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Guten Morgen, habe vor mir die originalen Testbilder von SpectraCal zuzulegen. Jetzt meine Frage, der VideoForge HDMI ist mir zu teuer.
Ist dieser USB-Stick VPS-2000 (149 $) zu empfehlen? Wie funktioniert der...kann ich den auch in meine Android-Box stecken und werden die einzelnen Testpatterns automatisch erzeugt oder nur manuell ? Ausserdem wird dazu der WD TV Live Player empfohlen...ist dieser notwendig? Viele Fragen...wäre froh wenn mich einer aufklären könnte. Schon mal danke im voraus

Ich kann den leider nicht empfehlen.
Hatte ihn mal für viel Geld gebraucht gekauft, ewig experimentiert und dann festgestellt, dass es völliger Schrott ist!

Ich nutze den Amazon Fire TV Stick und die CalMAN App. Das klappt super. Stick und Laptop brauchen das gleiche WLAN....

SunFlat (Beitrag #852) schrieb:

Guten Morgen, habe vor mir die originalen Testbilder von SpectraCal zuzulegen. Jetzt meine Frage, der VideoForge HDMI ist mir zu teuer. Ist dieser USB-Stick VPS-2000 (149 $) zu empfehlen? Wie funktioniert der...kann ich den auch in meine Android-Box stecken und werden die einzelnen Testpatterns automatisch erzeugt oder nur manuell ? Ausserdem wird dazu der WD TV Live Player empfohlen...ist dieser notwendig? Viele Fragen...wäre froh wenn mich einer aufklären könnte. Schon mal danke im voraus

Schau mal hier. Das nutzen die meisten CalMAN-User: > Klick! <

Danke für den Tip, habe mir gerade die MobileForge App auf meinen FireStick installiert, funktioniert wunderbar. Endlich werden die Patterns automatisch angezeigt, was für eine Erleichterung. Habe Calman Enthusiast und suche verzweifelt das Menü um den Xrite i1 DisplayPro zu kalibrieren...früher bei Calman gab es dieses Menü (Sensor auf schwarzen Untergrund legen und auf initialisieren drücken).
Weiss einer von euch wo dieses Menü ist?
Und was ist der Unterschied zwischen dem Sensor X-Rite OEM I1 Display und meinem dem Xrite i1DisplayPro?
Welcher passt besser zu Calman Enthusiast?
Dankeschön

SunFlat (Beitrag #856) schrieb:

Habe Calman Enthusiast und suche verzweifelt das Menü um den Xrite i1 DisplayPro zu kalibrieren...früher bei Calman gab es dieses Menü (Sensor auf schwarzen Untergrund legen und auf initialisieren drücken).

Das braucht man nicht für das Colorimeter i1 Display Pro / Display 3 (EODIS3). Nur für das Spectrophotometer i1 Pro (EO2BAS).
Ich nutze CalMAN schon seit Jahren und man hat das noch nie für das EODIS3 benötigt.

Und was ist der Unterschied zwischen dem Sensor X-Rite OEM I1 Display und meinem dem Xrite i1DisplayPro?

Einmal OEM und einmal Retail.
Letzteres hat mehr Software im Lieferumfang, die man nicht braucht.
Beide werden von CalMAN unterstützt. Die Hardware ist identisch.

Servus

Gut zu wissen, danke

Ich nutze den Amazon Fire TV Stick und die CalMAN App.
Habe jetzt auch Mobile Forge und funtioniert einwandfrei. Welche Patterngrösse verwendest du? Ich stecke meinen FireStick in den HDMI Anschluss meiner Androidbox und stelle HDMI Schwarzpunkt auf Gering, aber irgendwie sind meine Kalibrierergebnisse immer mit rötlich/orangen Gesichtern geprägt, muss ich bei den Sensordaten eventuell die Parameter etwas anpassen?

BennyTurbo (Beitrag #854) schrieb:

Ich nutze den Amazon Fire TV Stick und die CalMAN App.

Habe jetzt auch Mobile Forge und funtioniert einwandfrei. Welche Patterngrösse verwendest du? Ich stecke meinen FireStick in den HDMI Anschluss meiner Androidbox und stelle HDMI Schwarzpunkt auf Gering, aber irgendwie sind meine Kalibrierergebnisse immer mit rötlich/orangen Gesichtern geprägt, muss ich bei den Sensordaten eventuell die Parameter etwas anpassen?

Hi,

das kenne ich nicht. Ich habe den Stick immer direkt im AV Receiver drin. Alle Bildverbesserer dann aus, damit man das Gerät neutral kalibriert. Auch Schwarzwertverbesserer würde ich genauso wie Autoblenden beim Projektor ausmachen. Kalibrieren und hinterher erst aktivieren. Sonst verkurbelt man sich das Gerät.

Sorry, hab mich falsch ausgedrückt, hab den natürlich an meiner Samsung OneConnect Box per HDMI eingesteckt. Das mit dem HDMI Setting auf Normal oder Gering hat sich mittlerweile geklärt. Musste bei Calman den Punkt Expand Video To PC Levels deaktivieren. Habe jetzt nur ein Problem, ich muss immer extrem viel Rot nachjustieren und dementsprechend ist auch das Resultat...die Gesichter gehen ins rötlich/orange. Ich kalibriere mit dem Xrite i1 Display Pro und mit Calman Enthusiast. Kann es sein dass meine Calman Voreinstellungen nicht richtig sind ?
Wie gesagt ich einen Samsung LED. Habe hier ein paar Bilder mit meinen Einstellungen, vielleicht fällt euch etwas auf. Schon mal danke.

Wieso wählst Du das Colorspace Target D75 SMPTE C?

Normal wäre D65 HD BT.709 und falls man beim Fernseher getrennt für SD kalibrieren kann auch noch D65 SD PAL/SECAM.

Servus

War nur heute ein einmaliger Versuch, wollte das Bild etwas heller haben. Normalerweise verwende ich schon D65 HD BT.709. Meine Einstellungen sind ansonsten ok oder? gruss

Im Unterschied zu dir habe ich

im 2. Bild:
Use Status Lights: nicht aktiviert
Standard Exposure Mode: 3 Samples

bei Workflow Basic Options:
Gamma Formula: Power mit einem Wert

bei Workflow Advanced Options:
Black Levet Target: den von mir gemessenen Wert (0,0054) eingetragen

bei Application Measurement Options:
Example Illumination: D65 gewählt.

und was Norbert schon sagte

Wichtig wäre noch beim HDMI-Eingang (nur) für den Fire-TV-Stick den RGB-Bereich auf voll (0...255) einzustellen

Hi, danke für die schnelle Antwort
Das sind Daten für einen LCD TV oder?
Mein Samsung hat von Haus aus BT.1886, soll ich das trotzdem ändern auf Power ?
Bei Standard Exposure Mode habe ich keine Samples, dort kann ich leider nur von 1 Second bis 2 Seconds auswählen.
Bei Expand To Video PC Levels das Kästchen doch leer lassen und am TV HDMI auf Full stellen?

Ich vermute Dein Messkopf ist nicht profiliert? Die EODIS3 haben ein rot Problem.... meistens muss man blau raus und rot rein drehen, damit wird das Bild dannn wärmer. Es stimmt aber nicht.

SunFlat (Beitrag #866) schrieb:

Das sind Daten für einen LCD TV oder?

Das sind meine Einstellungen zur Kalibrierung meines Plasmas (siehe Profil)

SunFlat (Beitrag #866) schrieb:

Bei Expand To Video PC Levels das Kästchen doch leer lassen und am TV HDMI auf Full stellen?

Ja, so hab ich es gemeint.
Wie schon gesagt, "am TV HDMI auf Full stellen" gilt erstmal nur für den Fire-TV-Stick.

Perfekt, danke Dir, mein Frauchen muss warten....heute Abend wird erstmal gemessen

Falls es einen interessiert, hier die Anleitung für MobileForge von SpectraCal.
http://www.spectraca...rge%20QuickStart.pdf

Guten Abend,

habe mir letztes Jahr Calman Control für 299 $ gekauft und wenn ich es richtig sehe kann ich damit kein HDR kalibrieren siehe Screenshot.



Wie kann ich denn auf Enthusiast upgraden ? Vor einem Jahr gab es zu jeder höheren Version jeweils ein Upgrade über den Differenzbetrag aber
das finde ich jetzt nicht mehr auf der Homepage. Nur all access für die Lizenzerneuerung finde ich aber das hilft mir ja nicht weiter.

Hallo zusammen. Ich habe ein kleines Problem mit der Two Point Grayscale 30,100% Einstellung. Mir ist es nicht möglich die 100% auf Kurs zu bringen. Mein LCD TV steht jetzt im 10P Menü/100% auf Vollanschlag Rot +50 / Grün -50 / Blau -50. Weiss einer von euch an was es liegen könnte ? Ich benutze die Patterns von MobileForge (FireStick).

Hi,

man geht eigentlich so vor:

Zuerst testet man zwischen Kalt, Standard, Warm1 Warm2 usw. das man in Nähe der D65 kommt. Anheben der Regler ist meistens nicht gut. Extremwerte mit -50 aber auch nicht. Also stell die Regler zurück. Finde erstmal ein Setting war so bei 6500-7000K liegt und dann senkst Du etwas blau ab... so kommt man ans Ziel. Farben werden an sich nur mit rot und blau justiert.... Aber wie gesagt, erstmal eine Basis finden.

Danke für die Tipps...werde sie heute Abend anwenden

BennyTurbo (Beitrag #873) schrieb:

Hi, man geht eigentlich so vor: Zuerst testet man zwischen Kalt, Standard, Warm1 Warm2 usw. das man in Nähe der D65 kommt. Anheben der Regler ist meistens nicht gut. Extremwerte mit -50 aber auch nicht. Also stell die Regler zurück. Finde erstmal ein Setting war so bei 6500-7000K liegt und dann senkst Du etwas blau ab... so kommt man ans Ziel. Farben werden an sich nur mit rot und blau justiert.... Aber wie gesagt, erstmal eine Basis finden.

Meine Kalibrierung hat jetzt geklappt. Beim 10P fallen eigentlich nur die 10%,20% und die 100% mit stark verstellten Werten auf, alles innerhalb habe ich auf den Punkt genau eingestellt bekommen. Kann ich diese Messungen (10%,20,100%) nicht einfach weglassen? Speziell die 100% driften farbmässig schon extrem aus der Reihe. Ich vermute dass es an meinem Paneltyp liegt, ich habe Quantum Dot, direkte hintergrundbeleuchtung und HDR mit mindestens 1000 nits. Bei Darstellung 100% Graubild ist es in meinem Zimmer taghell. Muss man bei der Kalibrierungs-Reihenfolge der einzelnen Graubildstufen etwas beachten?

Nur so am Rande: Du kannst bei HDR nicht einfach so "draufloskalibrieren". Da kommt es z.B. maßgeblich auf die Größe des Testpatterns an. Man muß auch den Drift in den Griff bekommen, wenn man das längere Zeit mit HDR kalibriert. OLEDs lassen sich momentan z.B. quasi garnicht korrekt auf HDR kalibrieren, ohne das Panel zu zerstören. Ohne geeignetes Profil ist es ohnehin witzlos, einen solchen TV zu vermessen.

100% ist SEHR relevant! Alles(!) baut auf diesem Wert auf, sämtliche Graustufen hängen von diesem Wert ab.

Nudgiator (Beitrag #876) schrieb:

Da kommt es z.B. maßgeblich auf die Größe des Testpatterns an. Ohne geeignetes Profil ist es ohnehin witzlos, einen solchen TV zu vermessen. 100% ist SEHR relevant! Alles(!) baut auf diesem Wert auf, sämtliche Graustufen hängen von diesem Wert ab.

Ok, das wusste ich nicht. Ich dachte HDR am TV ist erst wirksam wenn HDR fähiges Quellmaterial vorliegt? Das heisst für mich, ich kann meinen TV ohne die nötigen Testpatterns gar nicht korrekt kalibrieren?...ich kalibriere ja im Bildmodus Film und nicht im HDR+ Modus...und die Testpatterns von MobileForge lösen auch keinen automatischen HDR-Modus aus oder? Hat noch keiner von euch einen LCD TV mit Quantum Dot und Fald-Display kalibriert?
Bin froh über jede Antwort. Danke

Nudgiator (Beitrag #876) schrieb:

100% ist SEHR relevant! Alles(!) baut auf diesem Wert auf, sämtliche Graustufen hängen von diesem Wert ab.

Genau deswegen ist mir aufgefallen dass ich beim 10P Weissabgleich einige Testbilder von 50-100% nicht direkt mit dem entsprechenden 10P abgleichen kann. Zum Beispiel das 100% Testbild muss ich mit den 10P/90% Daten korrigieren, das 90% Testbild mit den 10P/80%, das geht so weiter bis ca. zum 40% Testbild, ab da kann ich mit den vorgesehenen 10P/40% Daten korrigieren. Wollte eine Kalibrierung mit D65 rec.709 (kein HDR) durchführen.
Was mache ich falsch?

Normalerweise sollte 10 = 100%, 9 = 90% ... entsprechen. Nimm doch mal ein 100 IRE Testpattern und versuche das mit dem 10P-Regler zu korrigieren. Manche Geräte besitzen auch noch separate GAIN/OFFSET-Regler. Damit kann man 100 IRE wunderbar korrigieren. Für den Rest nimmt man dann die "normalen" Regler.

Nudgiator (Beitrag #879) schrieb:

Normalerweise sollte 10 = 100%, 9 = 90% ... entsprechen. Nimm doch mal ein 100 IRE Testpattern und versuche das mit dem 10P-Regler zu korrigieren. Manche Geräte besitzen auch noch separate GAIN/OFFSET-Regler. Damit kann man 100 IRE wunderbar korrigieren. Für den Rest nimmt man dann die "normalen" Regler.

Ja mein Gerät hat auch den separaten GAIN/OFFSET-Regler.
Das heisst ich stelle vorab mit dem 2P Offset/Gain die 30 und 80 IRE Testpatterns richtig ein und danach mit 10P/100% die 100 IRE Testpattern ?
Oder im 2P den Gain soweit verstellen bis es im 10P/100% möglich ist die 100 IRE Testpattern einzustellen?
Weil momentan komme ich mit dem 10P/100% nicht annähernd an eine vernünftige 100 IRE Testpatterneinstellung.
Habe dazu noch eine Frage, muss man prinzipiell immer zuerst den 2P richtig einstellen um später auch den 10P vernünfig einstellen zu können?...das heisst der 2P ist wegweisend für eine saubere 10P Einstellung..ist das richtig?
Warum stellt dann Calman einen vor die Wahl entweder den 2P einzustellen oder den 10P?..man brauch im Prinzip ja beide oder?
Sorry für die vielen Fragen. Danke

Warum stellt dann Calman einen vor die Wahl entweder den 2P einzustellen oder den 10P?..man brauch im Prinzip ja beide oder?

2Punkte ist erst mal der schnellste Weg ein Display oder Projektor überhaupt mal auf einen Kurs zu bringen.
Gain und Offset überschneiden sich wenn alles ? richtig läuft bei 50IRE (kommt natürlich auch immer auf das Gerät an). Also zuerst 100IRE oder wenn die Abweichungen bei 90/80/70 noch zu groß kann man auch mal mit 80IRE anfangen mit dem Gain Regler. Das selbe dann bei 20 o.30 IRE mit Offset kommt darauf an wie empfindlich der Sensor und wieviel Licht vorhanden. Feinabstimmung dann mit 10Punkte oder 21Punkte GammaEQ. Da sich Gain und Offset überschneiden muss man zwischen diesen beiden ein paar mal hin/her schalten und eventuell nachkorrigieren bis sich die Punkte stabilisiert haben und eine RGB Balance bei optimal 100% erreicht wurde.
achso p.s. Du solltest Dir aber unbedingt das Thema zum Kalibrieren hier im Forum durchlesen, so ein wenig tech. Grundwissen

SunFlat (Beitrag #880) schrieb:

Ja mein Gerät hat auch den separaten GAIN/OFFSET-Regler. Das heisst ich stelle vorab mit dem 2P Offset/Gain die 30 und 80 IRE Testpatterns richtig ein und danach mit 10P/100% die 100 IRE Testpattern ?

Ich nutze bei meinen Geräten immer nur den GAIN-Regler bei 100%. Wenn Du damit die 100% korrekt kalibrierst, ziehst Du sämtliche(!) anderen Graustufen mit in die richtige Richtung, da aeben alles von 100 IRE abhängt. Das heißt aber nicht, daß dann automatisch auch die Graustufen unterhalb von 100% schon perfekt passen.

Für die RESTLICHEN Graustufen (alles AUßER (!!!) 100 IRE) nutze ich die anderen Regler.

Den OFFSET-Regler zu benutzen ist nicht ganz ohne. Wenn man da nicht genau weiß, was man tut, versaut man sich damit sehr schnell den Schwarzwert etc. Daher meide ich diesen oder verändere die Werte dort nur minimal.

Habe dazu noch eine Frage, muss man prinzipiell immer zuerst den 2P richtig einstellen um später auch den 10P vernünfig einstellen zu können?...das heisst der 2P ist wegweisend für eine saubere 10P Einstellung..ist das richtig?

Normalerweise hat man entweder GAIN- und OFFSET-Regler ODER eine 10P-Kalibriermöglichkeit. Es gibt aber auch Geräte, die beides besitzen. Im zweiten Fall würde ich die 100 IRE mit dem GAIN-Regler kalibrieren, alles darunter mit den 10P-Reglern.

Warum stellt dann Calman einen vor die Wahl entweder den 2P einzustellen oder den 10P?..man brauch im Prinzip ja beide oder? Sorry für die vielen Fragen. Danke

... weil eben nicht alle Geräte die dazu notwendigen Regler besitzen. Manchmal kommt es auch vor, daß der 100 IRE Weisspunkt ziemlich danebenliegt. Dann reichen die 10P-Regler nicht aus, um das zu korrigieren. Da muß man dann zuerst den GAIN-Regler benutzen und mit dem 10P-Reglern feintunen.

Danke für eure Geduld und schnelle Hilfe...heute Abend wird kalibriert :-)

Bei meinem Samsung stimmen die Punkte nur überein (also 10 = 100IRE, 9=90IRE usw...) wenn Kontrast auf 100 steht. Sobald man den Kontrast verändert passt alles nicht mehr - je nachdem welchen Kontrastwert man fährt verschiebt sich auch der Bereich der beeinflusst wird. Dann verschiebt sich alles... das hat Samsung schon länger und ist mir eigentlich bei fast jedem Gerät aufgefallen.

dlj11 (Beitrag #884) schrieb:

Bei meinem Samsung stimmen die Punkte nur überein (also 10 = 100IRE, 9=90IRE usw...) wenn Kontrast auf 100 steht. Sobald man den Kontrast verändert passt alles nicht mehr - je nachdem welchen Kontrastwert man fährt verschiebt sich auch der Bereich der beeinflusst wird. Dann verschiebt sich alles... das hat Samsung schon länger und ist mir eigentlich bei fast jedem Gerät aufgefallen.

So..mein Samsung TV ist nun fertig kalibriert und das Ergebnis ist wirklich der Hammer. Musste sogleich eine Bluray testen und obwohl Warm2 eingestellt ist wirkt das Bild hell und knackig, weit und breit kein Gelbstich erkennbar, das Weiss ist wirklich Weiss, die Gesichter wirken nicht mehr überstrahlt, die Farben wirken lebendig und der richtig eingestellte Kontrast macht alles viel plastischer.
Der Knackpunkt war tatsächlich die 2P Voreinstellung auf 20 IRE und 100 IRE, danach beim 10P, gab es keinerlei Probleme mehr die geforderten Referenzen einzustellen. Das Gamma ist perfekt getroffen auf 2.39 und ein Gesamt DeltaE der Graustufen von weit unter 1. Ich hatte auch keine überzogenen Einstellwerte mehr, alles im Rahmen. Beim Thema Farbraum musste ich dann anschliessend noch das BLAU und ROT etwas runterkorrigieren.
Ach ja...bei MobileForge musste ich hingegen allen Abratens auf "Expand from Video To PC Levels" auf aktiv setzen, irgendwie wird erst dann der richtige Schwarzwert für die Patterns genommen.... und beim TV auf HDMI Schwarzpegel AUTO. (keine Ahnung warum, bei SpectraCal wird auch dazu geraten)
Schönen Abend und nochmals danke :-)

SunFlat (Beitrag #885) schrieb:

Der Knackpunkt war tatsächlich die 2P Voreinstellung auf 20 IRE und 100 IRE

Kleiner Tipp: nutze den OFFSET-Regler niemals bei 0 IRE oder nur gaaaanz wenig und NUR reduzieren! Sonst zerstörst Du Dir den Schwarzwert zu 99%. Bei 20/30 IRE würde ich den OFFSET-Regler ebenfalls nur geringfügig ändern. Ich hab es mir angewohnt den OFFSET-Regler gar nicht mehr zu nutzen. Die 10P-Regler reichen hier vollkommen aus.

[Kleiner Tipp: nutze den OFFSET-Regler niemals bei 0 IRE oder nur gaaaanz wenig und NUR reduzieren! Sonst zerstörst Du Dir den Schwarzwert zu 99%. Bei 20/30 IRE würde ich den OFFSET-Regler ebenfalls nur geringfügig ändern. Ich hab es mir angewohnt den OFFSET-Regler gar nicht mehr zu nutzen. Die 10P-Regler reichen hier vollkommen aus.[/quote]

Danke Dir...dann muss ich doch noch einmal an die Kiste ran. Den 2P OFFSET habe ich gestern voreingestellt auf -1/0/12.
Mal schauen wie das Ganze reagiert wenn ich den mal auf 0/0/0 belasse. Mein momentanes Bild ist auf jeden Fall sehr zufriedenstellend, kein Vergleich zu vorher. Melde mich dann, wie es ausgegangen ist

SunFlat (Beitrag #887) schrieb:

Danke Dir...dann muss ich doch noch einmal an die Kiste ran. Den 2P OFFSET habe ich gestern voreingestellt auf -1/0/12. Mal schauen wie das Ganze reagiert wenn ich den mal auf 0/0/0 belasse. Mein momentanes Bild ist auf jeden Fall sehr zufriedenstellend, kein Vergleich zu vorher. Melde mich dann, wie es ausgegangen ist :)

Wenn Du den OFFET-Regler in der Gegend von 20-30 IRE benutzt, ist das schon ok. Aber auch hier sollte man es nicht übertreiben. Weniger ist hier i.d.R. mehr. Bei 0 IRE würde ich aber die Finger davon lassen, da man hier zu nahezu 100% den Schwarzwert anhebt (= Schwarzwert zu hell) oder absenkt (= Schwarz säuft ab).

[quote="Nudgiator (Beitrag #888)"][quote="SunFlat (Beitrag #887)"]
Wenn Du den OFFET-Regler in der Gegend von 20-30 IRE benutzt, ist das schon ok. Aber auch hier sollte man es nicht übertreiben. Weniger ist hier i.d.R. mehr. Bei 0 IRE würde ich aber die Finger davon lassen, da man hier zu nahezu 100% den Schwarzwert anhebt (= Schwarzwert zu hell) oder absenkt (= Schwarz säuft ab).[/quote]

Habe es jetzt einmal mit OFFSET 0/0/0 probiert und es war für mich deutlich mühsamer die Gammakurve richtig einzustellen, musste stärker an den Werten drehen.
Jetzt was anderes...Muss ich eigentlich zwingend, sobald ITU BT.1886 aktiviert ist, immer auf Gamma 2.4 kalibrieren ...oder geht auch, auf Power aktivieren und das Gamma auf 2.2 setzen?
Mein Samsung ist auf BT.1886 ausgelegt, spielt das eine Rolle? Gruss

Nudgiator (Beitrag #888) schrieb:

SunFlat (Beitrag #887) schrieb: Danke Dir...dann muss ich doch noch einmal an die Kiste ran. Den 2P OFFSET habe ich gestern voreingestellt auf -1/0/12. Mal schauen wie das Ganze reagiert wenn ich den mal auf 0/0/0 belasse. Mein momentanes Bild ist auf jeden Fall sehr zufriedenstellend, kein Vergleich zu vorher. Melde mich dann, wie es ausgegangen ist :) Wenn Du den OFFET-Regler in der Gegend von 20-30 IRE benutzt, ist das schon ok. Aber auch hier sollte man es nicht übertreiben. Weniger ist hier i.d.R. mehr. Bei 0 IRE würde ich aber die Finger davon lassen, da man hier zu nahezu 100% den Schwarzwert anhebt (= Schwarzwert zu hell) oder absenkt (= Schwarz säuft ab).

Habe es jetzt einmal mit OFFSET 0/0/0 probiert und es war für mich deutlich mühsamer die Gammakurve richtig einzustellen, musste stärker an den Werten drehen.
Jetzt was anderes...Muss ich eigentlich zwingend, sobald ITU BT.1886 aktiviert ist, immer auf Gamma 2.4 kalibrieren ...oder geht auch, auf Power aktivieren und das Gamma auf 2.2 setzen?
Mein Samsung ist auf BT.1886 ausgelegt, spielt das eine Rolle? Gruss

SunFlat (Beitrag #890) schrieb:

Habe es jetzt einmal mit OFFSET 0/0/0 probiert und es war für mich deutlich mühsamer die Gammakurve richtig einzustellen, musste stärker an den Werten drehen.

Klar, das ist vollkommen normal. Mit dem OFFSET-Regler biegst Du die Gammakurve bereits in die richtige Richtung. Daher mußt Du später natürlich mit den 10P-Reglern weniger nachkorrigieren. Wie gesagt: bei 20/30 IRE kannst Du den OFFSET-Regler nutzen, aber bitte nicht auf Anschlag drehen.

Jetzt was anderes...Muss ich eigentlich zwingend, sobald ITU BT.1886 aktiviert ist, immer auf Gamma 2.4 kalibrieren ...

Naja, so ist das nun einmal für BT.1886 hinterlegt. Ich selbst halte absolut nichts von BT.1886. Filme sind i.d.R. mit einem Power Gamma von 2.2 gemastert. Daher würde ich auch das empfehlen.

oder geht auch, auf Power aktivieren und das Gamma auf 2.2 setzen?

Genau so kalibriere ich auch meine Geräte. In heller Umgebung (= Tagbetrieb) kann man auch über 2.0 nachdenken.

Mein Samsung ist auf BT.1886 ausgelegt, spielt das eine Rolle? Gruss

Samsung hat sich halt dazu entschieden. Aber das muß ja nicht bedeuten, daß Du lieber Power-Gamma 2.2 bevorzugst.

Nudgiator (Beitrag #891) schrieb:

Filme sind i.d.R. mit einem Power Gamma von 2.2 gemastert.

Da kann man auch anderer Meinung sein.

Ab hier wurde darüber (wieder einmal) diskutiert:
http://www.hifi-foru...d=872&postID=182#182

http://www.hifi-foru...3&postID=10618#10618
...Von etwa 1930 bis ca. 2006 waren CRT's (Röhren-TV's) das verbreitete Anzeige-Medium, sowohl in Studios, in denen gemastert wurde, als auch im Anwender-Bereich.
CRT's sind sich vom Gamma her bauartbedingt untereinander sehr ähnlich und entsprechen etwa einem Gamma von 2.5.In dieser ganzen Zeit war stets ein Kamera-Gamma von 1/0.45 (=2.22) für die Aufnahme-Seite definiert, welche auf einem Ausgabemedium mit ebenfalls Gamma=2.22 einer linearen Helligkeitsverteilung von Faktor 1 entspricht, dies klingt erstmal toll, führt jedoch unter üblichen TV-Bedingungen (abends mit einigen gedimmten Lichtquellen) dazu das in der Wahrnehmung des Betrachters das bild als "zu flau" wahrgenommen wird.
Um hier ein Wahrnehmungskorrigiertes Bild zu erhalten wird ein Faktor von etwa 1.1-1.2 benötigt.
Das Gamma der Aufnahmeseite sorgt also quasi für eine Überkompensation des CRT, welcher ein Gamma von 2.5 hat, so entstand das Gamma der Aufnahme-Seite....
...Als Flachbildschirme auf den Markt kamen, welche nicht über die bauartbedingten Charakteristika der CRT-Monitore verfügten, gab es unter Anwendern, und teils sogar auf Seiten des Mastering einiges an Verwirrung, und es wurde Mangels eines festgelegten Gamma-Standards fälschlicherweise das Gamma der Aufnahmeseite für die Wiedergabe übernommen. (eine Definition der Wiedergabeseite war damals nicht nötig, da als Wiedergabe-Medium von einem CRT ausgegangen werden konnte, welche sich alle sehr ähnlich verhielten). Da in den Studios bis etwa 2008 vorwiegend noch CRT-Monitore zum mastern verwendet wurden ist davon Auszugehen das dass allermeiste Material, welches jemals für den Heim-Bereich entstanden ist (TV,Film,Spiele) auf den CRT-Eigenheiten basieren...
...Dies ändert nichts daran, das es eine Zeitspanne von etwa 8 Jahren gegeben hat, in der Möglicherweise so einige Produktionen und Blu-Ray's mit einem Gamma-Wert von 2.2 gemastert wurden, was man in diesem Fall nie wirklich wissen kann.
Was man Wissen kann ist, das Produktionen vor dieser Zeit aber sehr sicher auf einem Gamma von etwa 2.4 basiert haben, und in Zukunft wieder werden, Aufgrund der neuen Master-Monitore(4k-OLED),der Einbindung von BT1886 in die Spezifikationen von UHD-Material(4k-TV), der Übernahme des neuen Standards in aktuellen Studios und aktueller Kalibriersoftware...

Es ist und bleibt "unübersichtlich". ;-)

Servus

@norbert
Anfrage zu dem Thema läuft. Werde das Ergebnis dann später posten

Anfrage an wen wegen was?

Die EBU ist auch entsprechend positioniert:
http://www.hifi-foru...d=872&postID=186#186

Servus

Hier noch eine kleine Betrachtung zu EOTF bei SDR und HDR aus meiner Praxis:
http://www.hifi-foru...d=872&postID=220#220

Servus

norbert.s (Beitrag #894) schrieb:

Anfrage an wen wegen was?

Welches Gamma die Studios aktuell beim Mastering benutzen.

Die Antwort kenne ich schon. :-)

Servus

So, wie bereits vermutet:

- Alle älteren Blurays nutzen Gamma 2.2
- Die meiste neuen Blurays nutzen Gamma 2.4
- ST.2084 wird nur von HDR benutzt
- UHD Rec.2020 ohne HDR nutzt Gamma 2.4

BT.1886 spielt für das Mastering kaum eine Rolle und wird nur für die Display-Kalibrierung benutzt.

Nudgiator (Beitrag #898) schrieb:

- Alle älteren Blurays nutzen Gamma 2.2

Die Blu-ray kam 2006 auf den Markt. Zu dieser Zeit wurde meist (oder immer?) noch ein CRT im Studio für das Mastering benutzt. Da stellt sich die Frage, ob diese CRTs auf 2.2 produziert wurden oder wie es die EBU beschreibt im gemessenen "Durchschnitt" üblicherweise 2.35 hatten. Erst danach mit der Umstellung von CRT auf LCD im Studio ging es mit der Unsicherheit los.

Ich würde daher nicht unterschreiben wollen, dass alle älteren Blu-rays auf 2.2 basieren.

EBU Tech 3320 (first issued 2007): It has been found from measurement techniques, progressively refined over several decades, that a correctly designed CRT display has an EOTF gamma of approximately 2.35 [5]. This is part of the ‘immovable legacy effect’ of the CRT.

Am Ende ist es dem Nutzer überlassen, was im besser gefällt. Ich habe Filme daheim, die bei Gamma 2.2 schlecht aussehen und welche die mit Gamma 2.4 schlecht aussehen. Und welche, die bei jedem Gamma schlecht aussehen. ;-)

Servus

Ich habe nach längerer Zeit heute einen neuen Versuch gestartet, meinen LG 65C6V mit "MobileForge" und Fire TV2 einzumessen.
Ich habe Farbtemperaturen Kühl, Mittel, Warm1, Warm2 und Warm3.
Ich habe mit dem Template "Home Express Workflow" folgendes eingemessen: youtube spectracal: How to Calibrate a UHD/HDTV/4K TV with CalMAN Home Express Workflow
- Helligkeit
- Kontrast/OLED
- Color Temperatur 6500: Warm3
- Gamma: 2,2
- 2P-Weißabgleich: Rot und Blau justiert
- 20P-Weißabgleich

Mir geht es um die Farbtemperatur, ich lese hier, das einige es geschafft haben bei Warm-Stufen ein sauberes Weiß zu erzielen.
Bei Warm3 und den anderen Warm-Stufen erhalte ich kein richtiges Weiß und nur bei Mittel habe ich das Weiß, was ich mir wünsche.

Hab daher jetzt die Frage in die Runde, hätte das Weiß bei Warm3 richtig Weiß sein müssen und hab daher was falsch gemacht?
Bei Mitttel gefällt es mir richtig gut.