Jobst SUB Bau

Die beiden Eminence sind nicht beliebig austauschbar. Der EP 15-300L macht sich nicht gut in dem JBB115, der hört sich viel zu dünn an. Der Thomann the box speaker 15-300/8-A macht einen Buckel im Nutzbass, das hört sich ziemlich fett an, aber nicht so präzise. Der will aber eigentlich mehr Volumen, geht dafür dann aber tiefer (der 15er Kenford verhält sich da übrigens genauso, mit minimal weniger Tiefgang).

Danke für die Antwort und deine Arbeit.

Hast du beim simulieren vom EP 15 300 L Auch den L genommen ?
kenn mich da leider nicht so gut aus.

Welcher dieser Chassis würdest du dann bevorzugen ?

Aber halbwegs brauchbar wär der Thomann speaker ? macht sich der Buckel negativ bemerkbar.

Ist Pegelmäßig viel um zwischen kenford und Thomann speaker ?

Ich hab die Parameter genommen, die ich gefunden habe und die sind sehr plausibel. Die EP 15-300 wurden mit kleinen Änderungen (letzter Buchstabe) über eine lange Zeit hergestellt und sollen untereinander austauschbar sein, sind aber auch eben ~15 oder mehr Jahre alt. Bei den neueren Chassis ist der letzte Buchstabe die Impedanz (z.B. A=8 Ohm, B=16 Ohm, C=4 Ohm).

Der Buckel.. nunja, wie gesagt, das hört sich halt recht fett an. Das kann gewünscht sein oder auch nicht, das ist Geschmackssache. Es ist halt weniger präzise, also etwas verwaschener, aber mit etwas mehr Punch. Ich mag lieber präzisere Subs, mehr Spaß bei Parties macht allerdings der Druck.

Die Thomann und Kenford sind mit der gleichen Leistung angegeben, der Thomann hat aber eine 75mm Schwingspule, der Kenford 50mm - der Thomann ist also höher belastbar (egal, was die Katalogangabe ist). Da der Thomann ein Gußchassis hat (K: Blechkorb), hat er die Nase knapp vorn. Ich würde den Thomann nehmen, allerdings in einem größeren Gehäuse, ~150l, da geht der gleich sehr viel tiefer (~35Hz Freifeld). Allerdings kannst Du das dann nicht mit den Kisten nach Jobstis Bauvorschlag kombinieren. Wenn Du nur einen brauchst oder die nächsten genauso baust ist aber alles okay, keine Probleme.

Pegelmäßig hat der Thomann im Oberbass die Nase vorn wegen der größeren Belastbarkeit (ca. 1,2-1,6dB), im (Tief-) Bass ist da kein so großer Unterschied weil der Hub/Xmax praktisch identisch ist.

Danke für die detaillierten Angaben
mein plan war halt folgender,
wollte jetzt est mal einen bauen und dann Stück für Stück wieder mal einen bis ich 4 oder so habe.
den jobst bauvorschlag habe ich im Auge weil ich, bei bedarf auch gut auf potentere chassis aufrüsten kann.

Habe mir grade überlegt, dass ich jetzt mal 2 Sub bauen werde.
jetzt bin ich nur etwas verunsichert ob ich als Gehäuse den jb-sub 115 nehmen soll.

Hauptsächlich würden die Sub s Rock wiedergeben , würde es viel ausmachen wenn ich die Gehäuse unverändert lasse und den Thomann Speaker einbaue.

Für Rock reicht der Tiefgang auf jeden Fall, da wirst Du keine Probleme haben. Ich würde das Gehäuse allerdings nicht so bauen wie auf dem Plan von Jobsti sondern modifizieren. Das Chassis hat nach unten zuwenig Platz für die Einschlagmuttern, bei einem Erstlingswerk (vermute ich mal) ist das blöd, wenn man beim Sägen minimal daneben liegt und dann schon Einschlagmuttern seitlich absägen muß, damit die hinpassen. Den Sub etwas kürzen und dafür 2-3cm höher machen ist sinnvoller, unter eine 50er Bühne paßt er sowieso nicht. Die Verstrebung ist auch blöd, weil die da ist, wo die Griffe hingehören. Etwas esser wäre, auf die Rückwand 4 von den Dreiecken in Kreuzform anzubringen oder ein Kreuz aus breiten Brettern aufleimen (~20cm, ist am einfachsten und schnellsten gebaut). Das Versenken des Chassis sieht gut aus, der Sub profitiert aber akustisch davon nicht, kannst Du also ersatzlos streichen, also entweder doppelte Front ohne zusätzliche Ausfräsung oder nur eine einzelne Frontplatte.

Ja mit dem Gehäuse hast auf jeden Fall recht, des is sehr knapp.

Ist zwar nicht mein erster Sub, aber vom Schreiner bin ich weit entfernt, da is es schon recht wenn es ein problemloses Gehäuse wird.
Ich werd da mal ein wenig modifizieren , aber ohne das Innenvolumen groß zu beeinflussen.

Also der The Box 15 - 300 gefällt mir vor allem vom P/L verhältniss sehr gut,

Wie siehts eigentlich mit dem anderen The Box Speaker aus ? Also den the box 15 LB100-8W

Ich hab jetzt mal noch weiter recherchiert und der the box 15LB100-8W gefallt mir wirklich sehr gut.

Hier mal die TSP:

(1).nominal diameter：380mm(15in) (7).Lowest Frequency range：41±4Hz
(2).DC impedance： 5.5±0.28Ω (8).Frequency Response: 41Hz-2.5KHz
(3).Rated impedance： 8.0Ω (9).Voice Coil : 99.3mm
(4).minimum impedance： 6.1Ω (10).Voice coil Material: Round copper
(5).power : (11). Frame material : TIL
Rated power: 500W (12).wiring of voice coil: 22mm
Peak power:2000 W (13).magnet gap depth: 11mm
(6).Sensitivity(1W/1m)： 95±2dB (14).density of magnet :1.06 T




Bin jetzt da nicht all zu fit was die TSP betrifft, aber die daten sehen doch für den preis top aus und der antrieb errinert mich sehr an den T Speaker 18 500 . 4 " Spule und 500 W rms macht ja schon mal was her.
in manchen Foren hab ich gelesen, dass er in jeder hinsicht den Kappa LF nicht scheuen muss.
Der müsst ja eigentlich mit dem gehäuse ganz gut klar kommen oder ?

Basshorn (Beitrag #7) schrieb:

Ja mit dem Gehäuse hast auf jeden Fall recht, des is sehr knapp.

Ja, leider. Jobsti sollte die Gehäuse mal überarbeiten. Vor allem darfst Du die Griffe nicht vergessen, Du ärgerst Dich später schwarz, wenn Du die nicht mehr einbauen kannst oder nur so, daß man schlecht tragen kann.

Basshorn (Beitrag #7) schrieb:

Ist zwar nicht mein erster Sub, aber vom Schreiner bin ich weit entfernt, da is es schon recht wenn es ein problemloses Gehäuse wird. Ich werd da mal ein wenig modifizieren , aber ohne das Innenvolumen groß zu beeinflussen.

Der Sub ist ja nicht schwer aufzubauen, alles rechwinklig, da reicht der Baumarkt-Zuschnitt, Stichsäge und Bohrmaschine oder Akkuschrauber. Du kannst ohne Probleme +/- 10% Volumen verändern ohne hörbare Auswirkungen. Von dem Volumen gehen aber der Port ab (bei großen und langen Ports vor allem nicht unter den Tisch fallen lassen!) und natürlich das Volumen, daß das Chassis einnimmt. In der Regel reicht ein Abschätzen pi x Daumen dafür.

Basshorn (Beitrag #7) schrieb:

Also der The Box 15 - 300 gefällt mir vor allem vom P/L verhältniss sehr gut,

So billig bekommt man sonst kein Chassis in der Größe mit Gußkorb. Ich hatte schon den 12er (die A-Version) und das Ding ist wirklich solide, die anderen Thomann Chassis kommen auch vom gleichen Hersteller (Elder), auch Monacor hat von denen Chassis im Programm.

Basshorn (Beitrag #7) schrieb:

Wie siehts eigentlich mit dem anderen The Box Speaker aus ? Also den the box 15 LB100-8W Ich hab jetzt mal noch weiter recherchiert und der the box 15LB100-8W gefallt mir wirklich sehr gut. Hier mal die TSP: [...] Bin jetzt da nicht all zu fit was die TSP betrifft, aber die daten sehen doch für den preis top aus und der antrieb errinert mich sehr an den T Speaker 18 500 . 4 " Spule und 500 W rms macht ja schon mal was her. in manchen Foren hab ich gelesen, dass er in jeder hinsicht den Kappa LF nicht scheuen muss. Der müsst ja eigentlich mit dem gehäuse ganz gut klar kommen oder ?

Der kommt super klar damit, hier die Simu:


Die Abstimmung sieht mehr nach Lehrbuch aus, geht tiefer und tief mit mehr Pegel, so haben es die HiFi'ler gern. Das hat in der Praxis allerdings 2 Nachteile: da, wo er abfällt, kann man nicht mehr mit dem EQ 'schieben' für mehr Tiefgang und der Lowcut (Subsonic) muß passen, das ist bei den etwas zu tief abgestimmten nicht ganz so dramatisch. Daß es hier noch wichtiger ist, liegt daran, daß die Tuningfrequenz direkt unterhalb des genutzten Frequenzbereichs liegt, unterhalb der Tuningfrequenz schwingt das Chassis praktisch frei, also nur noch durch Zentrierspinne und Sicke eingebremst, dabei kann die Schwingspule auf der Polplatte anschlagen und beschädigt werden. Den Lowcut brauchst Du aber bei allen ventilierten Boxen. Wo bzw. an welcher Stelle Du den Lowcut (hier: 40Hz) reinsetzt, ist dabei egal, ob das im Controller, Pult, Amp oder im Player im Computer stattfindet.

Oder nochmal kurz: Sieht super aus, allerdings kostet das Chassis ja auch das doppelte.

Danke nochmal für die ausführliche Anwort!

Ich denke ich werde den the box 15LB100-8W nehmen.
da dr 18 500 ja auch sehr beliebt ist und mir das chassis auch vom antrieb sehr identisch vor kommt.

Werde die tage dann mal anfangen 1 - 2 zu bauen und wenn mir gefällt was ich höre können nich 2 folgen.

Betrieben wird alles an ner ta 2400 oder proline 3000.

Das einige was mir sorgen macht ist, dass meine aktuelle frequenzweiche den lowcut bei 25 hz hat.

Meine pronomic weiche kapier ich nicht.

pronomic cx

Der Lowcut ist einfach viel zu tief, eine dreiviertel Oktave zu tief, das hilft Dir leider bei keiner der Varianten tatsächlich weiter. Das ist eben sehr viel wichtiger, als mehr Leistung und damit kannst Du die meisten Subs sehr schnell liefern. Wenn Du nirgends anders einen passenden Lowcut einbauen kannst, dann würde ich vorschlagen, erstmal einen Controller zu holen, den T.Racks oder den DCX (der ist sehr viel billiger geworden). Das hilft in Lebensdauer und Betriebssicherheit weiter, als mehr Kisten hinzustellen.

Das ist doch sehr ärgerlich. warum haben den die meisten aktiven Frequenzweichen nur einen Lowcut von 25 HZ
Gibt es auch noch eine andere möglichkeit den Lowcut bei zb 40 oder 50 HZ zu setzen

Über PC mit nem Programm z.B., frag mich jetzt aber nicht wie das heißt. Außerdem darfst dann auch nur diesen PC nutzen zum abspielen, sonst hast du wieder keinen Lowcut.

Am Besten wie gesagt in den günstiger gewordenen Behringer DCX investieren, da holst einfach nochmal mehr raus.

Wie siehts eigentlich mit dem anderen The Box Speaker aus ? Also den the box 15 LB100-8W

Gleiche (4") Schwingspule wie der 18-500, verträgt also weit über 500W RMS

Basshorn (Beitrag #11) schrieb:

Das ist doch sehr ärgerlich. warum haben den die meisten aktiven Frequenzweichen nur einen Lowcut von 25 HZ

Das ist leider eine psychologische Lücke, die dem Marketing geschuldet ist. Gibt man dem Gerät eine praxistaugliche Filterfrequenz auf z.B. 40Hz, haben die ganzen möchtegern-DJs und Partyenthusiasten ganz große Angst, daß dann kein Tiefbass mehr kommt - bei HiFi wird man ja stets an das Credo erinnert, 20Hz ist eine gaaaaanz wichtige untere Grenzfrequenz. ..und weil die Verkauszahlen dann nach unten gehen, bleibt's halt bei völlig untauglichen 20 oder 25Hz..

Basshorn (Beitrag #11) schrieb:

Gibt es auch noch eine andere möglichkeit den Lowcut bei zb 40 oder 50 HZ zu setzen

Naja, man kann die Weiche vielleicht umbauen, ich hab dafür aber kein Schaltplan gefunden (sieht aber der Behringer recht ähnlich, sagt nur leider nicht viel). Für Foobar2000 gibt's ein Plugin, das gibt's auch in manchen Soundkarten-Treibern zum einstellen und es gibt auch manche Pulte, die das können.

Die DCX oder die T.Racks (Thomann) sind tatsächlich die besten Lösungen, damit kannst Du die Trennung auch sehr gut angleichen, hast parametrische EQs und auch wirklich funktionierende Limiter. Das Geld gibst Du aber nur einmal aus und hast dieses enorm wichtige Werkzeug für alle kommenden Ausbaustufen.

Ok, da hast wohl recht. Ärgerlich ist dass ich die weiche erst vor 2 Monaten gekauft habe.
naja ich werd jetzt mal 2 subs bauen und da mal ein wenig drauf achten dass da kein schaden entsteht.
bzw mit dem eq mal sehen was ich richtung 30 hz rausnehmen kann.

Wenn ich dann wieder flüssig bin bzw mir ein günstiger gebrauchter Controller hinterher springt, werde ich wohl ein wenig moderner werden müssen.

Basshorn (Beitrag #15) schrieb:

bzw mit dem eq mal sehen was ich richtung 30 hz rausnehmen kann.

Das hilft definitiv schon ein gutes Stück weiter. Es haben die meisten Tracks auch keine so tieffrequenten Töne (oder Störungen, besonders bei schlechten Aufnahmen), wenn Platten aufgelegt werden oder wenn wirklich sehr tiefreichende Tracks gespielt werden, kann das aber schnell zu Schäden führen. Das führt vielleicht nicht sofort zum Ausfall, die entstandene Überbelastung läßt sich aber nicht rückgänig machen und verkürzen die Lebensdauer kulmulativ und permanent.

Basshorn (Beitrag #15) schrieb:

Wenn ich dann wieder flüssig bin bzw mir ein günstiger gebrauchter Controller hinterher springt, werde ich wohl ein wenig moderner werden müssen.

Der T.Racks ist mit 170 Euronen auch neu nicht sehr teuer, der DCX mit 200-230€ auch nicht unerreichbar. Es lohnt sich.

Jetzt hab ich doch noch eine kleine Frage zum Aufbau des Gehäuses und zwar :

Ich möchte als LS Schutz ein Lochblech ( 3 mm Stärke, Rundlochung 5 mm, 8 mm Teilung ) anbringen.
Evt. auch noch Akustikschaum , Das Blech soll über die gesamte Front gehen.

Muss ich irgendwas beim Lochblech beachten ( Luftwiderstand etc )
Sollte / muss ich den BR - Port Frei lassen ?
Besser wäre es denk ich, oder ?

Ich werde das Gehäuse jetzt 3 cm höher machen und die eckverstrebungen statt 22 cm , 30 cm lang lassen.

Statt einer mittigen Verstrebung werden es 2 Stück und zwar im oberen und unteren viertel . Maße statt 12 x 48 werden sie 18 x 48

Als Material kommt 15 mm OSB zu Einsatz, da ich davon noch sicher 10 qm habe.

Mir ist bewusst, dass dieses Material nicht optimal ist, aber das habe ich halt da und mit viel PU Leim + massivere Versteifungen sollte das ebenso gehen.

Habe den Letzten Sub auch aus diesen Platten gebaut:

Hol Dir erst die Griffe, fang dann erst an, das Gehäuse aufzubauen, damit Du sichergehen kannst, daß die auch wirklich reinpassen.

Das Lochblech ist immer angegeben mit dem Verhältnis von freier zu abgedeckter Fläche. Logischerweise wäre ein hohes Verhältnis zueinander besser. Den BR-Port freilassen wäre am besten, die Portfläche ist aber schon sehr großzügig, bei einigen cm Abstand ist das dann nicht mehr ganz so tragisch, besonders wenn die abgedeckte Fläche vom Gitter sehr klein ist. Du solltest Dich aber unbedingt vorher auf eine Befestigungsmethode festlegen und dann erst das Gitter passend kaufen. Selber mit 'ner Blechschere abschneiden macht echt kein Spaß.

Natürlich solltest Du auch vorher überlegen ob Du einen Frontschaum außen oder 'innen' (also von der Lautsprecherseite her aufgeklebt) benutzen willst oder nicht. Der Schaum sollte möglichst grob und offenporig sein (bzw. letzteres ist absolute Pflicht!), aufkleben geht am besten mit Sprühkleber. Es wird das Gitter eingesprüht, nicht der Schaum, sonst klebt Dir in kürzester Zeit sämtlicher Dreck, Fussel, Haustiere und Kleinkinder dran.

Die Eckverstrebungen (mach gleich 4, dann sind alle Seiten besser beruhigt) kannst Du so machen, die sind sich genau mittig dann aber im Weg, also etwas außermittig anleimen oder doch etwas kleiner machen. Oder wie von mir vorgeschlagen, gleich ganze Bretter nehmen, ist weniger Arbeit, was genau dann da drin ist, ist nicht so wichtig, solange es aussteifen kann.

OSB ist schon okay, die Funktion ist auch damit gegeben. OSB zu verspachteln ist IMO Unsinn, viel Arbeit, viel Dreck und man wird es trotzdem früher oder später sehen. Wird niemals gut aussehen, aber wenn Dich das stört, kannst Du ja irgendwann andere Gehäuse bauen oder die außen nochmal verkleiden.

Füße anbringen wäre gut, damit die Platte nicht ausgeschüttetes Bier usw. aufsaugen, die Subs stehen dann auch allgemein besser. In die Oberseite am besten ein Stativflansch und kleine Ausfräsungen an den gleichen Stellen wie die Füße, damit die sicherer stehen beim Stapeln. Die Anschlüsse/Dose versenken, also aus der Rückwand ausschneiden und dann von innen ein etwas größeres Brett mit den Buchsen oder Dosen einleimen. Vorher nochmal durchgehen, damit das den Versteifungen nicht in den Weg kommt!

Danke für die wirklich ausführliche Antwort

Ich werde diesesmal testen, wie sich Warnex auf OSB verhält.
Mir persöhnlich wäre ja ein MPX Gehäuse lieber, aber im Zuschnitt kostet 15 mm MPX leicht mal um die 40 € ( grob geschätzt )
OSB liegt da so bei 10 € ( außerdem is das noch auf Lager )

Auf jeden Fall werde ich wie du gesagt hast , das Gehäuse best möglichst versteifen.

Griffe hab ich noch 10 St auf Lager , allerdings so ähnliche Griffe

Lochblech bekomme ich sehr günstig, aber leider nur mit 100 cm x 200 cm und 3 mm Stärke.
Das zuschneiden überlasse ich meinem Plasmaschneider , bin ja gespannt ob oder wie das funtioniert.
Denn 3 mm Lochblech is doch recht massiv

Wie ich das Gitter befestige muss ich mir noch überlegen

Die Griffe halte ich für Subs total ungeeignet, die sind zu schmal in der Hand, man kann kein Zurrgurt damit benutzen und die Breite vergrößert sich beim Tragen (Tür!). Sowas kann man bei kleinen Cases oder bei größeren mit Rollen (zum ziehen) benutzen, für Subs ist das aber IMO echt nix. Das billigste wäre, die Griffe aus der Platte zu fräsen, dafür ist OSB aber garnicht geeignet. Naja, vielleicht sollte da mal jemand anderes was dazu sagen.

Ja das mit diesen griffen hatte ich jetzt nicht bedacht.
Dann werde ich einfach die typischen Muldengriffe verwenden. Kosten ja auch nicht die welt.

Ja, eben. Und wenn Du ein anderes Gehäuse bauen willst, kannst Du die Beschlagteile ja auch wiederverwenden.

Noch mal kurz ne Frage zum Controller :
is 180 € für eine gebrauchte behringer Dcx 2496 ultradrive pro ok?
kann die alles was ich benötige?
Also Lowcut, weiche Sub Top ?

Neu wahr er letztens für 229Euro zu haben, ist aber jetzt schon wieder gestiegen.
Wen noch Garantie drauf ist sind 180Euro in Ordnung.
LowCut HighCut je Kanal frei wählbar.

scauter2008 (Beitrag #24) schrieb:

Neu wahr er letztens für 229Euro zu haben, ist aber jetzt schon wieder gestiegen.

Die war sogar schon für 203 Euro zu haben. Nützt nur leider nix, wenn der Preis jetzt nicht mehr zu haben ist.

scauter2008 (Beitrag #24) schrieb:

Wen noch Garantie drauf ist sind 180Euro in Ordnung. LowCut HighCut je Kanal frei wählbar.

Ja, sehe ich auch so.

@Basshorn: Frei wählbar in ALLEN Parametern, also Frequenz, Filtercharakteristik, Flankensteilheit, Phase, Delay usw.

Garantie ist leider nicht mehr drauf. Ist aber kaum benutzt worden. Aber mein T bekomm ich sie auch schon um 229€
Da muss also was im Preis gehen, sonst bestell ich t racks oder die behringer lieber neu

Du täuschst Dich, die DCX ist auch beim Thomann wieder auf 299 Euro. Nur die DCX2496LE (mit nur 4 Ausgängen) ist für 249 zu haben. Ich hatte vorher nachgeschaut und heute nochmal und aus dem Grund hab ich heute eine t.racks bestellt (statt einer DCX).

Oh ja, die 2 Buchstaben hatte ich ubersehen und außerdem war des auch noch ein B stock.
Jetzt werd ich mal etwas rum schauen und dann wird wahrscheinlich die t.racks

Macht ja nix. Mir ging's nur darum, daß Du Deine Entscheidung nicht auf nicht mehr aktuelle Fakten fällst. Die t.racks hat auch 'nur' 4 Ausgänge, ist dafür aber eben mittlerweile wieder sehr viel billiger als die DCX - und kann auch alles, was Du brauchst.