Thomann 12 280A

Für Tiefgang gibt es bessere Chassis. Dieses ist nicht wirklich geeignet wenn es tief in den Keller gehen soll.

Gerade für Draußen würde ich nur so viel Tiefgang wählen, wie nötig, zwecks Wirkungsgrad, für die meiste Musik würden ~50Hz reichen.
60L sind übrigens viel zu wenig ~110L wären besser.

Hier ne Simu inkl. Vergleich



Gruß

Marcel

Wenn das teil Musik spielen soll reichen 50Hz Tiefgang. Die wenigsten PA Anlagen kommen tiefer. Eine höhere Abstimmung ist auch für den Maximalpegel interessant. Man sollte aber unterhalb der Resonanzfrequenz einen Hochpass setzen, sonst agiert der Treiber als Luftpumpe und es ist vorbei mit den hohen Pegeln.Was bringen schon über 100db bei 50Hz, wenn bei einem 30Hz Impuls die Schwingspule anschlägt. Verzichtet man auf den Hochpass, nimmt man besser ein sehr hart aufgehängtes Chassis (kleines Vas), das begrenzt den Hub auch ohne das federnde Luftpolster im Rücken.

Ich erkläre mal das gesamte Vorhaben damit ihr euch ein Bild machen könnt, das ganze soll auf einen Fasnets Bollerwagen.

Die 280er sollen den Nutzbassbereich Repräsentieren und müssen nur von 50/60hz bis 160Hz spielen. Da brauchts eben ordentlich Pegel.
Ab da übernehmen dann 4 BG17 den Mittel und Hochtonbereich.
Für alles UNTERHALB der 50Hz der 280er kommt ein abschaltbarer (strom sparen!) 12" Car Hifi Sub zum Einsatz der bis knapp 20hz runter geht.

Die 280er sollten auch unterhalb von 50Hz nix mehr abbekommen damit sie nicht zur schon erwähnten Luftpumpe werden. Passieren soll das mittels GHP? (erklärung?)

mfg

Car Hifi Sub zum Einsatz der bis knapp 20hz runter geht.

Weder glaube ich das, noch ergibt es Sinn

Passieren soll das mittels GHP? (erklärung?)

GHP funktioniert auf passivem Weg. Hier ist eine aktive Lösung gefragt, also eine Aktivweiche, die dazu fähig ist.

Also ich komme auf 55Hz bei -3db im 60L BR Gehäuse...laut WinISD. Oder auch 50Hz bei -3dB im 70L BR Gehäuse.

Wie meinst du das mit GHP? Das regelt doch die untere Grenzfrequenz oder nicht?

Der Sub ausm Auto dient als Abrundung für die unteren Frequenzen, gerade bei Dubstep fehlt da schon arg viel wenn man nicht genug Tiefbass hat!

rechtsstehtdertext (Beitrag #7) schrieb:

Der Sub ausm Auto dient als Abrundung für die unteren Frequenzen, gerade bei Dubstep fehlt da schon arg viel wenn man nicht genug Tiefbass hat!

Und Tiefbass kommt GARANTIERT nicht aus dem Car Hifi Sub...

Woher denn sonst?

Aus einem grooooooßen PA-Subwoofer?
HKM 21 XX und konsorten. DIE machen Tiefbass.

Aber auch Emi LAB 12 kann das sehr gut

Ich habe den am Sonntag abend mal kurz auf die Terasse gestellt und aufgedreht. An knapp 200W echten RMS ging der Tief und laut genug im Umkreis von 3 Meter. Mehr muss er auch nicht können.

Die BG17 und die 280er sind dazu da um zu sagen "da kommen wir!"

Der Compactor nur für das Vergnügen in direkter Nähe.

Also ich komme auf 55Hz bei -3db im 60L BR Gehäuse...laut WinISD. Oder auch 50Hz bei -3dB im 70L BR Gehäuse.

Das kommt gut hin. In 100 Liter läuft er auch gut, und kommt etwas tiefer. Man merkt aber schon die Auslegung des Chassis auf hohen Wirkungsgrad ohneTiefbass.

Wie meinst du das mit GHP? Das regelt doch die untere Grenzfrequenz oder nicht?

GHP regelt gar nichts, denn man kann an dem Hochpasskondensator nichts einstellen. GHP bedeutet nichts Anderes als ein geschlossenes Gehäuse(Qtc~0,9) zu bauen, das eigentlich viel zu klein ist. Dadurch ist der Bass weniger tief und es gibt eine Überhöhung am unteren Ende. Der Kondensator gleicht das aus. Das federnde Luftvolumen ist dabei kleiner und der Kondensator bildet einen Hochpass von 6dB pro Oktave. Insgesamt fällt so eine Konstruktion mit 18db/Oktave ab, das sind 6dB mehr als bei einem geschlossenen Gehäuse und 6dB weniger als bei Bassreflex.. Das erhöht die Pegelfestigkeit, hier meine ich aber etwas komplett Anderes. Unterhalb der Abstimmfrequenz fehlt einem Bassreflex Lautsprecher das federnde Luftvolumen im Rücken. Er wird nur noch von seiner Einspannung gehalten. Das führt zu großem Hub unterhalb der Abstimmfrequenz, obwohl der Lautsprecher da keinen nennenswerten Pegel mehr produziert. Da sollte man aktiv eingreifen mittels einer Aktivweiche mit passendem oder einstellbarem Hochpass Filter.

Der Sub ausm Auto dient als Abrundung für die unteren Frequenzen, gerade bei Dubstep fehlt da schon arg viel wenn man nicht genug Tiefbass hat!

Was dir zykooo vielleicht sagen wollte ist dass Car hifi Subwoofer eher hoch abgestimmt sind. Würde man sie tief abstimmen, hätte man einen linearen Frequenzgang im Freifeld, im Auto würde es dröhnen. Der Eindruck von tiefem Bass kommt oft von hoher Gruppenlaufzeit und überhöhtem Oberbass.
Warum willst du überhaupt 2 12" Chassis, wenn sie dir nicht tief genug gehen. Nimm besser 2x 18". Die kosten etwas mehr, du musst aber keine weitere Endstufe kaufen, weil der Autosub nicht mit laufen muss. Das gleicht sich wieder aus. Mit einem 18" PA Tieftöner sind Pegel und Tiefbass vereinbar. Thomann hat da auch was Entsprechendes im Programm.

2 18"er PA Chassis kosten bei Thomann leider 270€ aufwärts, das sprengt leider das Budget etwas

Wir haben eh nur eine Stufe drin, eine alte Weconic 4 Kanal http://amp-performance.de/543-Weconic-VX-4270.html

Die wird auf 2 Kanäle gebrückt. Der Compactor bekommt dabei die volle Leistung von Kanal 1/2
und die 12 280er bekommen parallel geschaltet jeweils um die 100W RMS. Die BG17 bekommen die 10-15W vom Radio - reicht.

Hast du mir mal einen Link zu einem Hochpassfilter? Ich finde da leider nichts! Ich denke ich arbeite dann damit und lasse das mit dem GHP, ich bin da nicht so der Profi und weiß da wenig mit anzufangen.
Der Kumpel der mich da etwas beraten hat meinte ich solle einfach pro Sub einen 400er Elko mit anklemmen?

Der Subwoofer ist der Compactor812 hier ausm Forum. Der geht echt sehr tief runter Habe einen in meinem Zimmer (Jaja Autosub ich weiss) und der andere liegt noch im Keller.
Ich meine wenn er schonmal da ist...

Also vorhanden sind nur ein JVC CD/AUX Radio und der Compactor. Die 280er und BG17 würde ich so noch kaufen, das macht 170€. Dazu kommt noch die Stufe mit 50€.

Arg teurer sollte das nicht werden.

Mir wurde auch gesagt das man für eine PA eh fast nix unterhalb von 50Hz braucht, deshablb auch keine 18er (und wegen dem Preis/Leistungsbedarf)

Was gibts denn sonst noch für Möglichkeiten?

Mal ne andere Frage (wovon die "anderen Möglichkeiten" in gewisser Weise abhängig sind),

wie viel Ah sind denn vorhanden & noch wichtiger wie lange soll der Bollerwagen Musik spielen können bevor die Stromquelle versiegt & bei welcher Lautstärke wird der betrieben?

Der Kumpel der mich da etwas beraten hat meinte ich solle einfach pro Sub einen 400er Elko mit anklemmen?

Sag deinem Kumpel dass er keine Ahnung hat. Der Kondensator muss zu der Gehäuse/Treiber Kombination passen. Es muss ein bipolarer Kondensator sein und die nötige Spannungsfestigkeit muss gegeben sein. Mit Boxsim kann man den passenden Wert ermitteln.
Das Problem ist dass der Compactor nicht mit dem rest mithalten kann. Erstens ist es nur einer, außerdem verlangen tiefere frequenzen ein viel größeres Verschiebevolumen. Zudem wird es wahrscheinlich zu Auslöschungen kommen wenn er im gleichen Frequenzbereich arbeitet wie die anderen 12" Treiber.

Die 280er und BG17 würde ich so noch kaufen, das macht 170€. Dazu kommt noch die Stufe mit 50€.

Wenn du die Treiber noch nicht hast kauf nicht die BG17, besser die BG20.
Eine Endstufe für 50€??? da kann es sich nur um Car Hifi handeln oder um Schrott, vielleicht sogar beides. Willst du das Zeug in dein Auto einbauen? dann bist du im falschen Unterforum.

Mir wurde auch gesagt das man für eine PA eh fast nix unterhalb von 50Hz braucht, deshablb auch keine 18er (und wegen dem Preis/Leistungsbedarf)

Zum Musik hören reichen 50Hz, etwas tiefer ist aber auch nicht schlecht. Der Leistungsbedarf ist bei einem 18" Chassis wegen dem höheren Wirkungsgrad eher kleiner. Man muss sich nur entscheiden ob einem ein hoher Wirkungsgrad oder tiefer Bass wichtiger ist.

Bitte erkläre mal genau, was du vor hast. ich lese hier von PA Equipment, Autoradios, Car Hifi Subwoofern und Endstufen für 50€. Das passt alles irgendwie nicht so recht zusammen.

Siehe alles in Post 5.

Kommt in einen Bollerwagen. Batteriekapazität wird sich um die 150Ah bewegen.

Mir geht es nur um die Lautsprecher. Wozu die BG20? Die BG17 werden doch bei 160Hz getrennt

Die BG20 können lauter spielen, lassen sich in ein kleines GHP Gehäuse einbauen ohne einen Buckel am unteren Ende und der BG20 macht mehr Hochton. Du solltest überlegen was du überhaupt brauchst. wenn die Breitbänder an einem watt 90dB bringen und du zum Betrieb der Breitbänder nur 10W hast, liegt der Maximalpegel irgendwo bei 100dB. Mehr muss der Subwoofer auch nicht bringen, zumindest nicht viel mehr. Danach sollte man die Kiste auslegen. Ich will damit sagen, dass man zu erst die Rahmenbedingungen festlegen sollte und dann schaut, was davon sich mit dem verfügbaren Budget realisieren lässt. Ich will jetzt nicht den ganzen Thread durchlesen, also was hast du außer dem Compactor bereits?

Vielleicht beantwortet das Video hier ein paar deiner Fragen http://www.youtube.com/watch?v=_rqi3ZjNNt8
In dem Stil soll das werden

Alles was für mein Projekt wichtig ist steht bereits hier im Thread. Das mit dem BG20 werde ich mir überlegen.
Braucht der nicht größere Gehäuse? Ich brauche an den Dingern ja nur wenig Tiefgang, 160Hz reichen aus!
Und wenns obenrum fehlt - auch nicht schlimm. Das regle ich per EQ nach oder es kommt noch ein paar Hörner auf den Wagen.

Die kleinen Feinheiten säuft man sich schön xD

Gut, es soll also so laut wie möglich werden. Du hast 4 Kanäle an der Endstufe. Ich würde 2 Kanäle für den Mittelhochton Bereich reservieren und an jeden der 2 Kanäle 2 Bg20 parallel anklemmen. Ich würde den Bollerwagen so bauen dass in jede Himmelsrichtung ein Breitbänder zeigt. Den Car Subwoofer würde ich weg lassen, so bleiben 2 Kanäle frei für die Breitbänder, die Leistung eines Autoradios ist zu knapp.
Die 12" Chassis vom Thomann sind die richtige Wahl für den Zweck. Im Interesse eines möglicht hohen Wirkungsgrads und maximalem Pegel sollte man das Gehäuse recht hoch abstimmen. 50 hz reichen locker.Je nach dem wie groß der wagen werden darf könnte man auch über ein Basshorn nachdenken

Volle Zustimmung Giustolisi!

Statt der zwei Thomann Chassis, könnte man auch über einen Emi Delta 12LF nachdenken. Der macht ja auch keine schlechte Figur.
Der ist zwar teurer, kann aber denke ich noch nen Tick lauter.
Das könnte von Vorteil sein wenn er sagt das es einfach nur laut werden soll.

Könnte dann auf CH 3+4 angeschlossen werden.

Der Delta 12LF hat auch nicht mehr linearen Hub

Heute fahre ich übrigens zum Verwerter und hole 3 50Ah Batterien ab.

Habe noch kurz eine Frage: Der Bolli wird nun so gebaut das die 12/280er ihre 120L...bekommen werden!
Ich habe noch 2 68mm Reflexrohre hier, wenn ich in WinISD den Durchmesser des Rohrs jedoch auf 68mm einstelle dann sagt er mir bei der länge "too short", zu dt. also zu kurz!
Was sagt mir das? Kann ich diese Rohre nicht verwenden?

Habe noch kurz eine Frage: Der Bolli wird nun so gebaut das die 12/280er ihre 120L...bekommen werden!

120 Lite insgesamt oder 120 Liter pro Treiber?

120 Liter pro Treiber, so wie Win ISD es will

Es geht auch viel kompakter. In einem kleineren Gehäuse hättest du weniger Tiefbass, aber viel mehr Pegel. Bei deinem Projekt spielt Tiefbass keine große Rolle, daher würde ich 60 Liter pro Treiber nehmen und höher abstimmen.
Dein Rohr finde ich etwas klein, es sollte bei einem 12" Treiber schon ein 10cm Rohr sein.

Oohje... wie viel Pegel verschenke ich denn da? Eigentlich gehe ich gleich Holz holen

Der maximale Pegel läge bei der kleineren Version 6dB höher.

Hallo,

in dem Fall würde nur der max. mögliche Pegel wegen des Hubs eingeschränkt sein, allerdings tritt das erst jenseits der 100W ein.
Kannste dir bei WinISD ansehen, unter dem Reiter MaxSPL.
Je nach Frequenz sinds bis zu 6db.
Allerdings gilt das nur wenn du beide Chassis mit jeweils 280Watt befeuerst, da im ersten Post oben max. 100Watt steht hast du von dem höheren maximal Pegel nicht sonderlich viel.

Sicherlich kannste auch kleiner bauen und hoher abstimmen wie vorgeschlagen, würde ich aber von der Musik abhängig machen, d.h welche Genres da meistens drüber laufen, bei Charts/Pop/Rock, bzw. alles was nicht soo basslastig ist, reichen bestimmt sogar 60Hz als f-3db.
Sofern aber Elektronisches/House/Dub/HipHop überwiegt sind 50Hz als f-3db sinnvoller. Das kommt spästestens dann zur Geltung wenn einer "mehr Bass" haben möchte und den Sub lauter machen würde.
Angenommen wir nehmen beide Extrema (110l vs 60l).
Dann bräuchte man die 3,5 fache Leistung für den Sub damit dieser in der 50Hz Region genauso laut ist, wie 110l Version, damit wäre der Wirkungsgradvorteil, welcher im oberen Bassbereich bei etwa 2db liegt, wieder dahin. Zudem wäre der obere Bassbereich dann leicht überbetont.

Hier nocheine Simu fürn Vergleich der SPL bei 100W und 1 Treiber, der lineare Hub wird bei keinem überschritten, zumindest im Anwendungsbereich, je nach Abstimmung erst unter 40-45 Hz, deswegen wäre ein Subsonic in jedem! Fall wünschenswert. Den Tiefpass habe ich mal bei 200Hz angesetzt.



Du könntest natürlich auch das 110L Version bauen anhören und dann eine Trennwand einbauen die auf 60L reduziert, das BR-Rohr dementsprechend tauschen und wieder anhören und dann das nehmen was am meisten zusagt. Schließlich sollte es nicht nur aufm Blatt Papier gut aussehen sondern sich auch gut anhören.

Was das BR-Rohr angeht würde ich zum Abflußrohr greifen, genauergesagt zum DN 110 besitzt glaube ich 10,6cm Innendurchmesser. 2 Stück Pro Sub sollten genügen.

Also gehört wird hauptsächlich Ballermann, Handsup und Top100. Also schon rechr Bassstark.
Deinen Post habe ich jetzt nichtmehr gelesen bevor ich los bin, Holz ist jetzt gekauft.
Ich habe aber die Option die Sub Räume noch zu verkleinern.

Evt wird mal auf Class D aufgerüstet aber das wären auch nichtmehr als 150W RMS

Gekaift habe ich jetzt wie ihr gesagt habt 100er KG Rohr. Aber nur 25cm? Ich ging von einem Port pro Sub aus!

Okay macht ja nix, probier einfach beides oder alle 3 aus, das 3te in der Simu wäre sogesehen nen Kompromiss mit 80l.

Class D wäre aufjedenfall ne sinnvolle Überlegung. Kann man später immernoch machen.

Mess mal den Innendurchmesser des KG-Rohrs, danach richtet sich nämlich die benötigte Länge.
1 Rohr wird zuwenig sein, ein Richtwert für die korrekte Dimensionierung des BR-Rohres besagt das die Fläche des BR-Rohres etwa 1/3 der Membranfläche (Sd) betragen soll, um Strömungsgeräusche zu verhindern. Mit anderen Worten je geringer diese Fläche ist, desto schneller strömt die Luft aus dem BR-Rohr heraus. Falls sie zu schnell strömt kann das störende Geräusche verursachen, was es zu verhindern gilt.

Bei 2 Rohren hat man fast 1/3, sofern das Rohr 10,6cm Innendurchmesser hat.

Wie viel Liter bleiben den abzgl. Chassis und Verstrebungen von den angepeilten 120l übrig, oder haste die schon abgezogen?

Und hast du eine Zeichnung vom Gehäuse, je nach dem wo du die BR-Rohre unterbringst, kann es sein dass diese "virtuell" verlängert werden, daher können die dann in der Praxis etwas kürzer ausfallen als die Länge die WinISD angegeben hat.

Das Rohr habe ich eben nicht hier, steht beim Kumpel in der Garage. Ich denke mal es werden so um die 10.5cm sein.
Warum empfiehlst du 2 Rohre und Win ISD nur eins? Wenn das eine Grundregel ist warum kennt das Programm sie dann nicht?

Ich messe eben nochmal in Sketchup nach..... Es sind 110L pro Gehäuse, im ersten Plan warens wohl 120 aber das macht ja nix aus.
Verstrebungen hab ich jetzt keine, wenn die aber benötigt werden dann mach ich da ne Dachlatte rein.
Abzüglich Chassis ollten noch 102 Liter übrigbleiben.

hast du Sketchup? Ich lade dann gleich die Zeichnung hoch, muss nurnoch ein paar Details einfügen damit du begreifst was das Darstellen soll

Oder halt, du brauchst ja nur das Sub Gehäuse, da schreibe ich dir hier kurz die Maße rein.

Das Volumen beträgt wie schon gesagt 110L.

Innenmaße: 384mm Breit, 500mm Hoch und 576mm Tief. Bassreflexport sollte auf die Schallwand. Rückseitig ist nicht möglich und auf der Seite nur ungern aber auch möglich wenns nicht anders geht.

Soweit ich weiß, ist bei WinISD 1 Rohr ne Voreinstellung bzw. berücksichtigt WinISD das mit der Strömungsgeschwindigkeit der Luft bei maxSpl nicht von selber, d.h muss man selber drauf achten, kannst du aber dir bei WinISD ansehen unter dem Reiter "Rear port - air velocity".

Naja Grundregel würde ich es nicht nennen, eher ists ein Pi*Daumen Wert, der Erfahrungswerte widerspiegelt und sich mit der Zeit durchgesetzt hat, wenn der Thomann z.b anstatt +/- 5,5mm , +/-11mm Hub kann könnte er die doppelte Menge an Luft verschieben, dann wären die 1/3 Sd auch zu wenig.

Bei 1 Rohr sind bei 100W über 30m/s das ist zu viel.
Bei 2 sinkt sie auf ~17m/s, das ist schon besser.

Verstrebungen sind immer besser um Gehäuseschwingungen entgegen zu wirken, jeweils die Gegenüberliegenden Seiten, das genügt.

Okay klingt soweit gut, die Rohre sollten 12,5cm lang sein, mehr geht ja mit dem 25cm Rohr auch nicht, normal müssten sie 15cm sein, aber bei ca. 10% Verlängerung durch leichte Nähe zu den Gehäuseboden/seiten passt das in etwa. Wie genau man letztendlich "getroffen" hat kann man eh nur durch messen herausfinden.

SketchUp muss ich erst installieren, zeichne das dann nochmal und stelle Bild hinein.
Wie dick ist das Holz denn?

//:Nachtrag

Hier zur Veranschaulichung:

Das sieht ja schonmal gut aus Danke!
Holz ist 16er Span. Ich werde dann wohl noch ein Rohr kaufen gehen.

Edit: Bei so vielen "Löchern" im Gehäuse leidet der Maximalpegel aber nicht noch mehr?
Und macht es klanglich einen Unterschied ob die Rohre am Ende eher auf Schienbeinhöhe oder auf Bauchhöhe sind?

Kein Problem,
16mm trifft sich gut , hab in der SketchUp auch 16mm verwendet.

So viele Löcher?!

Sind doch bis auf die BR-Rohre keine vorhanden, die runden Stäbe im inneren sind die Verstrebungen die wollte ich damit quasi andeuten, hatte jetzt runde genommen, da das schneller in SketchUp ging.
Daher leidet da auch nichts drunter.

Aus Sicht des Pegels wäre es besser wenn der Sub so nah wie möglich am Boden ist, d.h auf höhe des Schienbeins ist besser als Brusthöhe.

Ich meinte so viele Bassreflexports

Das Subgehäuse wird nachher eh 30cm über dem Boden sein.

Achso nein ,

bis auf den höheren Aufwand ein zweites Loch zu sägen, bringt es nur Vorteile.

Wann beginnt der Bau denn?

Baubeginn ist morgen gegen 14:00

Einwandfrei die Woofer! Machen gut Druck in der Magengegend
Frequenzgang ist tief genug und die BG17 reichen auch locker. Haben jeweils 27 Liter Closed bekommen.

http://www.abload.de/image.php?img=20130215_180740quohp.jpg

http://www.abload.de/image.php?img=20130215_19332782rmq.jpg

Rohre kommen noch rein, wir haben erstmal ohne die getestet.

Ohne Rohre wird deine Abstimmfrequenz wahnsinnig hoch sein.

Und wie weit biste, schon mit Rohren getestet?

Also wen es interessiert was draus geworden ist der schaue auf facebook.com/bollfried nach oder schaue dieses Video an:

http://www.youtube.com/watch?v=rpeGXCcO9zM (Sry für das Lied )

Problem habe ich jedoch noch eins: Subs werden schön bei 160Hz getrennt, ABER die Visatons sind sozusagen noch nach "unten offen", haben also keine Trennung.
Bei halbgas hört mans schon leicht krachen weil die schon ordentlich Hub machen... Wie könnte ich die nun trennen? Also womit...

EDIT: Der Wagen steht nun gute 30cm höher als beim letzten Test und die Rohre waren nun ja drin.
Mir kam der Bass schwächer vor (in der Garage) Nicht so extrem aber doch schon gut bemerkbar.
Liegt das an der zusätzlichen höhe oder schwächen die Rohre wirklich den Bass schwächer???
ich überlege noch die einfach wieder rauszuziehen.

Hochpass vor die BG17.

Mir kam der Bass schwächer vor (in der Garage) Nicht so extrem aber doch schon gut bemerkbar. Liegt das an der zusätzlichen höhe oder schwächen die Rohre wirklich den Bass schwächer???

Jaein, nicht direkt, dadurch das die Rohre fehlten, wurde die Abstimmung extrem nach oben verschoben, wie Giustolisi schon angemerkt hatte, dies führt zu einer starken Überhöhung, die Abstimmung läge dann bei 72Hz und ergäbe einen One-Note-Bass zwischen 70-90Hz. Unter 65Hz wird er aber viel leiser, ebenfallsv steigt der Hub schneller und früher an, was den Sub weniger belastbar macht!

Testet es am besten nochmal "weit draußen" die Garage verfälscht das Ergebnis und dann mit Liedern verschiedener Genres, da wird der Unterschied mit/ohne anders ausfallen. Mit anderen Worten wird es sich mit Rohren bei allen Genres im Bass ausgewogener anhören, da gleichmäßigerer Frequenzgang. Ohne Rohre schwankt die Bassstärke bei jedem Lied, so kann sich das ein Basslastiges Lied weniger Basslastig anhören als es in Wirklichkeit ist.

zykooo (Beitrag #44) schrieb:

Hochpass vor die BG17.

Ja soweit bin ich seit Beginn dieses Threads....nur wo kann man sowas nur kaufen? Man findet echt NICHTS

@Marcel: Ok das beruhigt mich schonmal. Schalldruck ändert sich dadurch aber nicht? Weniger Hub haben die gemacht, das stimmt.

Ja soweit bin ich seit Beginn dieses Threads....nur wo kann man sowas nur kaufen? Man findet echt NICHTS

Aktivweiche wäre das Zauberwort , da aber die BG17 am Radio hängen und sofern dieses nicht über eine interne Weiche verfügt, bzw. nicht nur einen einstellbaren Lowpass sondern auch Highpass (viele Radios haben den Highpass nämlich nicht...) kommst du um eine passive Lösung nicht drum herum.

Da es sich zum Glück um ein Visaton Chassis handelt könnte man zuversichtlich mit Boxsim das Chassis auf der Schallwand simulieren und einen passiven Hochpass einbauen rumprobieren und dann die Bauteile kaufen. Das wären dann je eine Spule und Kondensator pro BG17, sofern es die Werte als einzelne Bauteile gibt, sonst müsste man mehrere verschalten.

Die One-Note-Bass-(Fehl)-Abstimmung hat in diesem Bereich (~80Hz) einen höheren Wirkungsgrad, d.h auch das subjektive Empfinden des lauteren OberBasses, aber wie du schon festgestellt hast hubt er auch mehr, was ein Zeichen dafür ist, dass der "Bass" der gespielt wurde UNTERHALB der Abstimmfrequenz war, was nicht gut ist, da schneller an die mechanischen Grenzen kommt.

Die BG17 hängen an der endstufe.

Ups, also Radio nur als Quelle? Dann kannst du auch aktiv was machen, einfach eine Aktivweiche zwischen Radio und den Endstufeneingängen, je nach dem brauchste den Lowpass an der Endstufe nicht mehr.

Mal bei e*ay gucken, sowas würde z.b reichen.

Aktivweiche 2Wege

Leider passen die Trennfrequenzen nicht ganz zu dem was angepeilt ist.

Ich würde den BG17 einfach einen passiven Hochpass verpassen, das wäre die einfachste Lösung.