Sub mit Eminence Kappa Pro 15 LF A und Passivmembran?

Hier ist das Teil



Die Daten

15"; 8 Ohms; 400W; 98db/W/1m

Mms 84
Cms 0.00014
Fs 45
Qts 0.36
Qms 9
Qes 0.37
Vas 146
Re 7.2
SD 850
Xlin 4.5

Hi

Also passiv kannst du vergessen, da du den Pegel des Subs nicht an die LS anpassen kannst!
Außerdem ist eine passive Trennung auch nicht wirklich günstig, da du große und somit teure Bauteile brauchst!
Ein seperater Verstärker plus Frequenzweiche ist Pflicht!
entweder extern mit sowas und sowas oder sowas
oder in Form eines Aktivmoduls!

Das Gehäuse könntest du hiermit simulieren! der treiber ist vermutlich nicht ab werk in der datenbank, also musst du die daten des Treibers selbst eingeben (hier steht mehr dazu)...

Gruß Hannes

Hallo Hannes!

Danke für deine Antwort, wenn ich ein Aktivmodul verwende, benötige ich jedoch einen Sub Pre Out, oder?

LG Manuel

nein, die meisten Module haben Hochpegeleingänge!
Das heißt, du schleifst die lautsprecherleitungen durch und das Modul bekommt so das Signal.
Wenn du normale Pre-Outs ohne "Sub" hast, kannst du diese auch verwenden, da die Weiche ja bereits im Modul eingebaut ist - das wäre natürlich eleganter, als über die Hochpegeleingänge...

edit:
Wenn du an deinem Verstärker Vor- und Endstufe auftrennen kannst, könntest du das hiereinschleifen und deine Ls vom Bass entlasten. Dann natürlich mit seperater Edstufe für den sub...

Gruß Hannes

Nein, momentan hab ich leider gar keine Pre Outs, hast du einen Tipp für ein Aktiv Modul mit Hochpegeleingängen?`Preiswert wäre klasse, soll ja erstmal nur ein Versuch sein, muss der Subwoofer dann immer aktiviert sein, oder schleift er auch durch, wenn ich ihn nicht verwenden möchte?

Danke, LG Manuel

das hier vllt.! Hat aber eine eingebaute feste bassanhebung die du bei der konstruktion mit einplanen musst...

Ansonsten is hier eine Auswahl der üblichen Verdächtigen...

Vielen Dank, das mit dem berechnen muss ich mir noch ansehen, davon hab ich keine Ahnung bis jetzt.

LG Manuel

in Winlsd einfach auf "new Project" gehen
Beim feld "select driver" rechts auf "new" klicken
Bei general im Feld "Model" den Namen des Treibers eingeben und im reiter "Parameters" die Parameter wie im 5. Link von mir eigeben (wenn daten fehlen, einfach überspringen und zum schluss die noch fehlenden eingeben...)
dann mit "save" speichern und das fenster "close"n
wieder ein neues projekt beginnen und den gespeicherten treiber auswählen... der rest dürfte selbsterklärend sein!

wenn etwas unklar ist, einfach fragen...

Gruß Hannes

So hab ich es gemacht, beim selbsterklärenden Teil bin ich dann ausgestiegen

ok...

aso: "New project", Treiber auswählen, "next", Driver usage passt so, "next", Bei "Box type" "vented" einstellen (also Bassreflex, "closed" wäre geschlossenes Gehäuse), "next", dann "finish".

Jetzt müsste ein kleines Fensterchen aufgehen und im Diagramm sollte eine Kurve zu sehen sein.
Im kleines Fensterchen kannst du im Reiter "Box" das Volumen und die Bassreflexabstimmfrequenz der Box einstellen. Unter dem Reiter "Vents" kannst du die Anzahl, Größe und Form der BR-Kanäle einstellen und die Länge wird dir automatisch berechnet.
Bei "End correction" kannst du (wär hätte das gedacht) eine Endkorrektur einstellen, d.h. zwei freie Kanalenden, ein an einer wand verlaufendes Kanalende, oder eben zwei, was die Länge des Kanals entsprechend anpasst.
Unter dem Reiter "EQ/Filter" kannst du zutätzlich Filter Einstellen.
Fürs AM 120 z.B. eine Tiefbassanhebung von +6 dB bei 32 Hz (als parametric EQ, Güte Q weis ich jetzt nicht - vllt 1 einstellen...) und einen lowpass zweiter ordnung (glaube ich) ...
mit den parametern volumen und abstimmfrequenz solange rumspielen, bis eine möglichst gerade und tief reichende kurve herauskommt...

kannst ja das ergebnis hier posten

Gruß Hannes

Ok, super erklärt, so in etwa dachte ich mir das schon, leider hat das Programm anscheinend Probleme mit meinen eingegebenen Daten, vielleicht finde ich einen ähnlichen Bass.

LG Manuel



Hier ist mal mein erster Versuch.

hmm... sieht seltsam aus...
mit welchen Einstellungen hast du das erreicht?
Mach am besten screenshots, auf denen auch die Einstellungen sichtbar sind!
Das AM 120 hat übrigens einen Lowcut (Hochpassfilter) bei 23Hz und die Trennfrequenz kann von 40-180Hz eingestellt werden...

Gruß Hannes

Ich hab sowas hier rausbekommen:

Mms 84 Cms 0.00014 Fs 45 Qts 0.36 Qms 9 Qes 0.37 Vas 146 Re 7.2 SD 850 Xlin 4.5

Ich befürchte, dass du den Cms-Wert direkt so eingegeben hast!
In Winlsd muss man den Wert in µm/N eingeben - der hier ist vermutlich in m/N angegeben, was 140µm/N entspricht...

hätte mich auch etwas gewundert, wenn ne PA-Pappe ohne weiteres die 15Hz knackt

Gruß Hannes

Das AM120 simuliert man mit Peaking 2nd Order Highpass, 3dB bei 32Hz, nicht mit PEQ und auch nicht mit 6dB.

Oh, ja da nähern wir uns schon dem Ganzen.

Aber bei mir:



Laut dem Herrn, von dem ich das Teil habe, wurden damals, mit entsprechender Bauweise 16Hz erreicht.

Zu viel Volumen und zu tiefe Abstimmung, auch zu tief für den PA-Pappenheimer. Richtung 150L und 30Hz Abstimmung sollte was gescheites rauskommen. Die Abstimmfrequenz sollte auch oder unter dem 32Hz Peak vom AM120 sein.

Herzlichen Dank für Eure Hilfe an einen Anfänger.



Müsste dann mit den Verstrebungen bei ca. 120L liegen für die Box, wie sieht das nun aus?

Denke, dass ich so auf 120L mit 30Hz versuchen könnte, oder?

LG Manuel

Noch ein, zwei Hz tiefer abgestimmt und du hast den Peak weg.
Hören wird man das aber eher nicht.

Außerdem kannst du unter Cone Excursion sehen, wo welcher Hub gemacht wird.

Für´s Gehäuse: Portvolumen, Verstrebungen und vor allem Tieftönervolumen abziehen. Schätze mal, dass der RCF so 6L für sich braucht.
Da der nicht viel Hub macht reicht ein Port von 150cm² vermutlich aus.

AAAlso:

Ich will ja kei Spielverderber sein, aber 16Hz finde ich mit dem treiber (und auch generell) leicht sinnfrei!
Man könnte den F-Gang mit einem großen Gehäuse und einem EQ mit +10dB sicher auf 16Hz zurechtbiegen, allerdings dan zulasten des Pegels, da der hub mit 4,5mm schon recht begrenzt ist...
Für 16Hz sollte schon etwas mehr verschiebevolumen vorhanden sein!
Laut meiner Simulatio hättest du in 250l auf 16Hz abgestimmt bei 20Hz einen minimalen Maximapegel von 100dB.
Ich würde allerhöchstends auf 23Hz in 250l gehen! Damit hättest du bei 30Hz schon 107dB minimalen Maximalpegel.
Hierfür kannst du das AM120 allerdings nicht verwenden, da dessen Bassanhebung nicht passt!

Das mit de 16Hz würde ich mir gut überlegen

edit: hab mir wohl etwas viel zeit gelassen

Gruß Hannes

Die 16 sind nicht mein Ziel, ich brauch den Subwoofer ja nichtmal, soll mehr ein "Accessoire" sein, mir reichen auch an die 30Hz, Liter werdens nun wohl mit Verstrebungen und Minus Treiber und Bassrohr wohl an die 110.

LG Manuel

Der Peak kommt von der Bassahebung des AM120 - den bekommt man mit ner anderen Abstimmung nicht weg

Mit 110l und 30Hz siehts gut aus, finde ich

Herzlichen Dank, ging ja nun doch flotter als gedacht, jetzt muss ich mir nur noch um den Bau Gedanken machen

Den Peak in der 125L Simu bekommt man weitgehend weg, wenn man die Tuningfrequenz auf 30Hz setzt. Zumindest mit korrekt simuliertem AM120.

Ich hab nur im Moment gerade keine Lust, noch ne extra Simu anzufertigen. Das knappe dB macht nix, da gibt´s viel größere Probleme durch den Raum selbst.

Ja, das stimmt, bei ner 30Hz Abstimmung fällts kaum noch auf!

@elchupacabre:
Die Zeichnung verstehe ich nicht so richtig... ist das links der BR-Kanal?

Hifihannes schrieb:

Ja, das stimmt, bei ner 30Hz Abstimmung fällts kaum noch auf! @elchupacabre: Die Zeichnung verstehe ich nicht so richtig... ist das links der BR-Kanal?

Regal?

Jup, ist ein Regal, links kommen Platten rein, rechts ist der "geschlossene" Raum für den Bass, auf der Rückseite ist das AM120, wo der BR reinkommt, ob als Rohr, oder Öffnung, weiss ich noch nicht, da dies für die Abstimmung ja nicht unerheblich ist, oder?

Wie berechne ich, wo dies gesetzt werden muss/sollte?

LG Manuel

Ok, das macht Sinn

Wo du den Kanal hinbaust, ist relativ egal... wen du ihn auf der rückseite einbaust, solltest du natürlich etwas Abstand zur Rückwand einhalten!
Theoretisch beeinflusst du mit dem Abstand BR-Kanal zu Chassis die Phase und somit die Addition des Schalls, allerdings beträgt die Wellenlänge bei 30Hz ~11,3m, weshalb das relativ unkritisch ist. Auch ein Faktor ist die Position des BR-Ports im Raum, da dieser auch Moden anregen kann! Deshalb ist eine Position ganz hinten unten in der Ecke vllt. nicht optimal. Am besten wäre es sicher die Öffnung möglichst nahe ans Chassis zu rücken, aber 50cm spielen da sicher keine Rolle...

Mit einem Kanal ist es mMn. einfacher große Querschnitte zu realisieren und wenn er recht lang werden soll, kannst ihn einfach "um die Ecke" bauen. Billiger ist ein Kanal meist auch.
Beim Rohr hast du natürlich de Vorteil, dass du es relativ leicht tauschen kannst, um die Abstimmung zu verändern.
Allerdings sollten es bei 15" mindestends 12cm Durchmesser sein, weshalb man vermutlich auf PVC-Abflussrohre zurückgreifen muss - optisch ist das dann Geschmacksache...

Gruß Hannes

Das Rohr würde zur Seite rausgehen, Richtung Hifi Front, dort seh ich es nicht, da das Regal dann links an der Wand steht.

Oder eben ein Kanal, die Frage ist noch zu klären.



So könnte ich es mir vorstellen (die Seite ist nur ausgeblendet)

Von hinten

Ich würde sagen das es zu wenig Versteifung ist. Insbesondere weil die geometrische Form nicht optimal ist und du sehr große Front/Back Fläche hast.

OK, ich werd das heute Abend noch ein wenig umplanen, mit mehr Versteifungen, allerdings muss ich mir dann ansehen, wie ich das Volumen dann richtig berechne.

LG Manuel

Wenn du die Versteifungen als Komponente machst kann Sketch Up das Volumen der einzelnen Komponenten anzeigen.



Diese Matrix kostet erstaunlich wenig Volumen bezogen auf´s Gesamtvolumen.

Vielen Dank, arbeite erst ein paar Tage damit, wie am Modell ersichtlich ist

So, hab nun ein neues Modell erstellt



Wobei ich nun doch noch eine Variante mit 2 Subs erstellen werde.

LG Manuel

Und hier die Variante mit 2 Subs, brauch ich dazu 2 AM120?

Bei Re 7,2 Ohm sollten sich beide parallel schalten lassen, da reicht auch ein AM120.

Vielen Dank für eure Hilfe.

LG Manuel

Da ich mich noch nicht ausführlich damit beschäftigt habe, ich höre nur Musik, Stereo bis jetzt, ohne Sub, wenn ich mir diese Subkiste baue, könnte ich dazu DIY Lautsprecher nur mit Mitten und Höhen bauen, welche vom Sub unterstützt werden?

Jein. Mitten sind zu weit oben.

Allerdings das, was viele schon für Mittelton halten ist noch Tiefton. Im Prinzip ginge also ein DIY Bausatz mit Tiefmitteltöner und Hochtöner, geschlossen, der ab 80-100Hz an den Sub abgibt. Bei zwei 15" Bässen sollten die Satelliten aber auch Pegel schaffen können. D.h. 6-8" TMT darf´s dann sein.

pheew, hier hab ich noch Aufholbedarf, derzeit hab ich 2 Pilot Standboxen, mit ca. 150 Watt Nennbelastbarkeit, diese haben 2 TT und einen Kalotten Hochtöner, machen erst ab ca. 30 Watt Spass.

Dann hab ich noch 2 Kenwood KL-555Z, die sind sehr feinauflösend, haben dafür nicht so starken Bass.

Hier werd ich mich noch viel, viel ins Thema DIY einlesen müssen, was ich wirklich möchte usw. vielleicht sind auch BB sinnvoll. Keine Ahnung derzeit.

Vielen Dank schonmal

Also ich möchte zumindest einen Heimkino Sub selbst bauen, ich hab 2 Stück

http://www.bluearan....&img_name=EVNL044L_1

lässt sich damit was anfangen?

D 0.33m/12.99in
Fs 35Hz
Mms 117.83g/4.16oz
Mmd 103.68g/3.66oz
Qms 3.68
Qes 0.26
Qts 0.24
Re 5.62 Ohm
Vas 182.8lt/6.45ft3
Bl 23.69Tm
Cms 0.18mm/N
Rms 7.019kg/s
Le (at 1kHz) 1.48mH

Danke und LG
Manuel

Das lässt sich so nur schwer beurteilen... Dazu bräuchte man schon die TSP! Gibts die irgendwo?
Wenn du welche findest, kannst ja mal testweise WinIsd damit füttern und mal posten

Hast du die schon gekauft?

Gruß Hannes

Waren ein Geschenk, keine Ahnung, was ich damit machen kann

werde den Thread mal Verfolgen.

Mach das, aber momentan sind alles noch Hirngespinste, dann gehts erst an die Planung usw

Ich frage mich nur, ein so ein Teil ist mit 300W angegeben, denke, die sind eher für Car Hifi gemacht, können die im Heimkino mit diesen TSP Sinn machen?

LG Manuel

Welche TSP meinst du?
Die 300W-Angabe sagt nicht über die Eigenschaften des Treibers aus...

Gruß Hannes

Die TSP aus Post 42?

Damit sollte sich schon was machen lassen. Da am Wochenende mein großer Rechner abgekackt ist müsste ich WinISD erstmal auf dem Notebook installieren, so kann ich leider nicht viel dazu sagen.

Genau, habs in Post #42 editiert.

Danke und LG
Manuel

Hab mir in Sketchup nun ein kleines Konzept erstellt, vermutlich mach ich beide übereinander, mit getrenntem Volumen, wäre hier geschlossen BR vorzuziehen?