Welchen DD subwoofer habe ich und wieviel Leistung braucht er wirklich?

Sollte die DD9100 Serie sein.

gibt es da eine genaue Bezeichnung oder ist das dann egal und alle aus der 91 Serie brauchen selbige Leistung etc ??

Der spielt mit 10 Watt Leistung auch schon Musik, was soll die Frage?

Sie müsste eher lauten: Wieviel Pegel verträgst Du?

Dieser Wert wird dann mit Deinem Geldbeutel abgeglichen und schon findet man die passende Stufe.

wenn du die frage richtig verstehst, verstehe ich nicht warum du darauf rumreitest.....

Und was verträgt er ?
Habe 2 Audio System Twister F2 500
Ist das okay sollte was anderes her oder reicht überhaupt nur eine von denen?

marcel01 (Beitrag #3) schrieb:

gibt es da eine genaue Bezeichnung oder ist das dann egal und alle aus der 91 Serie brauchen selbige Leistung etc ??

kommt drauf an, welche Größe der Woofer hat.

91 ist die Serie

Bezeichnungen stehen dann für 9110 (10 Zoll)
9112 (12 Zoll)
9115 (15 Zoll)

der 10"er kommt mit 600W locker aus, wobei der 15er schon ein wenig mehr Leisung sehen würde, obwohl die Leistungaufnahme identisch ist.

Zudem ist es auch gut zu wissen, welches Modell es ist. 91xxC oder 91xxF

Schau mal hier:

DD Woofer

Kannst du den Woofer indentifizieren ?

Ein paar Bilder wären klasse.

marcel01 (Beitrag #5) schrieb:

Habe 2 Audio System Twister F2 500

.

Und das kannst nicht gleich zu Anfang sagen?
Muss man Dir erst aus der Nase ziehen?
Wieso schließt das nicht mal an und hörst obs Dir reicht?

Ein anderes nicht gerade unwichtiges Detail ist aber auch noch nicht geklärt, nämlich - wie viel Ohm hat der Sub??
Sind das wirklich noch die originalen 2 x 4 oder hat den vielleicht schon mal jemand überarbeitet?
(Kommt leider auch oft vor)

Je nachdem kannst dann die Twister verwenden oder eben nicht.

Hier mal ein paar Fotos, hoffe das klappt.


@ Zuckerbaecker ich bin hier weil ich mich nicht so gut auskenne, und es in meiner Umgebung keine kompetente Beratung gibt. Leider helfen mir die stachelein von dir nicht, also bitte ich dich das zu unterlassen oder bei einem anderen Thema mitzuschreiben und dieses zu meiden wenn die Konversation nicht deinem Niveau entspricht. Danke wie auch immer du dich entscheidest

An alle anderen einmal danke für die Hilfe, wie gesagt hoffe das mit den Bildern hat geklappt und ich werde den Sub einmal durchmessen und mal sehen was da raus kommt, ich geb dann mal bescheid.
Komme jedoch erst nächste Woche dazu da er nicht bei mir zuhause liegt :-(

@ DJ-Lamá danke jetzt sehe ich mich da mal raus, muss nur einmal messen sollte aber ein 30er sein.

2x4 Ohm Schwingspule?

Dann ists der:
DD 9112c dual 4

http://www.ddaudioafrica.com/woofers.htm

4/4 müssten die Impedanzen sein.

die F2 ist somit passend. Einfach an 2 Ohm parallel klemmen und los gehts.



Wenn du eher schönhörer bist als Pegeler, dann auch gern in Reihe an 8 OHM.
Zwar hast du dann nur 500W zur Verfügung, dafür mehr kontrolle.
Der Sub ist eher ein SQL Woofer

@ Neruassa ich denke ja, aber muss es erst messen.

@ DJ-Lamá Habe 2 stück von der F2 Stufe, wie würdet ihr den Woofer spielen lassen??
Weiß leider nicht mehr wie ich ihn damals angeschlossen gehabt habe

1 F2 ... Gebrückt an 2 Ohm. Fertig.

Was für ne F2 ist es? MK 2 oder MK 3?

Spielt eigentlich keine Rolle ob MK2 oder MK3. Sind beide gebrückt 2-Ohm-stabil Die Diskussion gabs gerade hier schon.

Alle F2-500 sind gebrückt 2 ohm stabiel, die ganz alte Vorgängerserie war's nicht. Allerdings gab es da nur die 450er als Topmodell.

Ist eine MK 3

Was genau sagen die Werte vom dd auf der Homebage aus 800/1200/2400W
Ist das RMS und Spitzenleistung?

Und sollte ich dem DD nicht etwas mehr als 2x 400 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo zu verfügung stellen....imerhin spielt er ja ruhiger wenn er den Amp nicht komplett auslaugt oder??

Nicht falsch verstehen wenn mir die Endstufe übrig bleibt bin ich nicht böse, dann habe ich wenigstens eine Stufe für mein Frontsystem aber ich will halt kein potential verschenken....

Wenn du die F2-500 an 2 Ohm brückst, kommt laut Messung ein guter kW raus. Das wird dem Woofer auf jeden Fall reichen

Und eine F2-500 am Frontsystem ist ja auch mal richtig Potential

2 Stufen an 1 doppel impedanz woofer ist einer der schlechtesten Ideen.
Zwar klappt es theoretisch, jedoch gehört dazu penibeles Einstellen (eher messen).

Wie gesagt, die F2 wäre ein idealer Partner im 2 Ohm Betrieb für den Sub. Da hast du auch noch Reserven und
brauchst kein clipping befürchten. (Genug Strom pflicht!)

Und sollte ich dem DD nicht etwas mehr als 2x 400 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo zu verfügung stellen.

Vergiss die 2x400W an 2 Ohm
Es geht um ca. 2x600W an 1 Ohm

Du musst die Stufe im Brückemodus betreiben

Also + von Kanal 1 und - von Kanal 2

Somit hast du 2 x 1 Ohm = 2 Ohm
entspricht 2 x 600 Watt = 1200W an 2 Ohm

Na das klingt ja mal richtig erfreulich


Jetzt habe ich noch zwei fragen da ihr so spitze drauf seid

1: Was für eine Batterie am besten? Optima Red Top??

2: Was haltet ihr von ESP-PLC Power/Line Connector (Steckverbindung für die Lautsprecherkabel am Sub) muss ihn einfach auseinbauen können da ich oft mein Rad hinten transportieren muss und da muss der DD leider weichen
oder habet ihr bessere alternativen??

3: würdet ihr pro Endstufe (Sub Amp und FS Amp) dann einen Kondensator verbauen das die Stromversorgung Gewährleistet ist ??

was ist dann mit 2x 4 Ohm wie kann man das verstehen?

1. Optima Yellow
Oder Stinger SPV
Oder Oder Oder, Hauptsache AGM.

2. Google mal nach Neutrik Steckern.
Neutrik NL2 FX und Neutrik NL2 MP.

3. Brauchst kein Kondensator...

Du schnappst dir erstmal ein Multimeter und misst den Widerstand der Schwingspulen. Erst danach wird hier weiter überlegt.
2x4 Ohm Parallel geschaltet gibt 2 Ohm. Siehe Post weiter oben.

Stromversorgung kannst du nur durch Zusatzbatterien gewährleisten. Bei zwei der Twister-Stufen würde ich dann auch zu einer wirklich potenten Batterie tendieren. PurePower 50 zB. Die Red Tops sind da nicht so gut geeignet, sind vom Hersteller nicht für diese zyklischen Einsätze freigegeben, wie sie im Car-Hifi anfallen. Als Starterbatterien sind die natürlich trotzdem hervorragend

Als Stecker sind die Neutrik sehr gut, haben sich immer wieder bewährt. Vor allem auch durch den Verpolungsschutz.

Kondensator ist nicht unbedingt notwendig. Wenn du welche rumliegen hast, oder das dein Gewissen beruhigt, kannst dus natürlich trotzdem machen. Aber ich würde sonst erstmal abwarten, ob du mit einer Zusatzbatterie noch feststellbare Schwankungen hast, oder nicht. Dann kannst du immer noch aufrüsten

Ja das mit dem Multimeter mach ich nächste Woche.

Kann das sein das die Neutrik NL2 FX nur 2,88€ pro stück kosten??
Es steht zwar zwei Polig aber bei einem 4 ² kabel werde ich 4 stück von den FX und 4 Stück von den MP brauchen oder?

Du schaltest die Schwingspulen IM Gehäuse parallel...
Und gehst dann mit 2 Kabeln raus in die Endstufe.
Schau doch mal das Bild von Lama.

2,90 € im netz. jepp.

Theoretisch brauchst du 1 Speakon Stecker

OK also beide Plus verbinden, und auf der Endstufe auf Kanal 1 auf + und beide masse kabel verbinden und bei der Endstufe auf Kanal 2 auf -

das heisst ich brauch nur 2/2 Stecker.

Bezüglich der Zusatzbatterie, wird die mit einem Trennrelais reingehängt oder einfach parallel dazu geschalten ??

Einfach parallel dazuschalten. Relais ist nur dann nötig, wenn du viel im Stand hörst und Angst hast, dass das Fahrzeug sonst nicht mehr startet. Ansonsten würde ich nie ein Relais verbauen, ist eine pure Fehlerquelle.

@ Lama ja Theoretisch aber gilt das auch für 4² kabel?

Oder sollte ich lieber einen für + und einen für - nehmen??

Da es Mono ist und die Speakon plus und minus hat, brauchst du 1.
4mm² is find ich leicht überdimensioniert

Es ist ja Serienmässig ein 4mm² Kabel also sollte ich das auch so belassen dachte ich mir...

Hast du das im Netz gefunden oder jetzt selber gemacht???

selber jezaubert.

An speakon kannst auch 4mm löten.
Die Adern sind groß genug.

Du bist der Beste

Danke Leute ihr habt mir alle wirklich viiiiiieeeel geholfen ....bei meinen anstrengenden fragen

Wenn wer aus Wien oder Umgebung ist oder mal herkommt ich würde wirklich gerne ein Bier ausgeben

Eines muss ich noch wissen, und zwar die Neutrik NL2 FX haben eine max. Strombelastbarkeit von 40A -->

Formel für Elektrische Leistung: I=P/U --> I= 1200W/13,5V --> I = 88,88 A

Durch das 4mm^2 Kabel fließen keine 88A.
Falsche Formel.

Dort fließt nur irgendein kleiner Strom für Signalübertragung...
Das reicht dicke aus.

Deine Formel bezieht sich auf die Endstufe. Wobei du mit 100% Wirkungsgrad gerechnet hast.
In Wahrheit sind es etwa 60-65% je nach Endstufe, somit eher >120A.

ok ja stimmt dachte ich gehe vom den Peaks aus (falls die so heissen) und nehme den ungünstigsten fall....aber du hast recht 100% Wirkungsgrad is eh nicht drinn :-)

Das Signal aus der Endstufe wird als Wechselspannung und das mit viel höherer Spannung übertragen. Deshalb sind die Ströme viiiiel kleiner

marcel01 (Beitrag #34) schrieb:

Eines muss ich noch wissen, und zwar die Neutrik NL2 FX haben eine max. Strombelastbarkeit von 40A --> Formel für Elektrische Leistung: I=P/U --> I= 1200W/13,5V --> I = 88,88 A :?

Wie schon erwähnt, ist das nur für Strom, die deine Strufe zieht.

U ist aber on Board immer mit 12,xx V zu berechnen!

DJ-Lamá (Beitrag #38) schrieb:

U ist aber on Board immer mit 14,6V zu berechnen! Eine Lima ist i.d.R. auf 14,4V . 14,6V geregelt

Nö, so ist es nicht!!!

Geh lieber von 12 V aus da dies die sicherere Seite der Kabeldimensionierung ist. Die verdoppelung vom Leiterquerschnitt lässt den Leiterwiderstand - identisches Leitermaterial vorausgesetzt - auf 1/4 des Ursprungswertes sinken. Limas sind sicherlich auf 13,8-14,6 V geregelt, jedoch bricht deren Spannung beim erreichen des ihres Maximalstromes (je nach Fahrzeug 90-130 A) zusammen da deren Leistungsgrenze erreicht ist. Steigt die Belastung weiter so liefert ab ~12,8 V die Batterie zusätzliche Energie, bricht aber ebenfalls, relativ zügig zusammen. Ab ~ 12,4 V kann diese dann richtig Strom abgeben ohne weitere nennenswerte Einbrüche. Jetzt kommt noch der Spannungsfall im Kabel sowie die Verluste durch die einzelnen Übergangswiderstände (gewählter Sicherungstyp, Schraub- und Pressverbindungen) zum tragen so das man keinesfalls mehr von 14,6V direkt am Amp ausgehen kann.

Das ist meine Meinung zum Thema.

Ich würde auf Grund der Spannungsschwankungen auch eher von 12V ausgehen. Damit hast du auch immer einen Sicherheitsfaktor berücksichtigt. Spielt ja aber hier grad eigentlich keine Rolle, geht ja um Lautsprecherkabel...

Ihr habt vollkommen recht.

Verzeiht mir den Denkfehler

Hy, bin damals von einem Mittelwert ausgegangen da ich die Berechnung konservativ anstellen wollte :-)