Astra F Einbau-Hinweise

wie weit geht denn die scheibe runter? hättest davon evtl noch ein bild machen können.

Achso ja die Scheibe

Bei tiefen LS kann es sein das die Scheibe auf den Magneten aufkommt! Um ein aufschlagen zu verhindern sollte man eine Schraube als Anschlag in die Führungsschine machen oder irgendein Hartgummi oberhalb des Magneten anbringen.

Sie würde dann oben so 3-5cm rausschauen - also noch vollkommen akzeptabel! Ich weiß nicht ob daran jemand was auszusetzen hätte - denn wer hat auch schon immer sein Fenster ganz unten...

Ja, danke nochmal für den Hinweis.

Hier die Bilder der Scheibe:

http://img255.imageshack.us/img255/1168/pic009895ib.jpg
http://img255.imageshack.us/img255/5373/pic009904zi.jpg
http://img255.imageshack.us/img255/1595/pic009911qp.jpg

Da ich keine LS drin habe kann ich auch die Scheibe nicht bis auf den Magneten drehen Deshalb habe ich mal einen ziemlich dicken Magneten simbolisiert Könnte also ein Stück weiter runter gehen.

Bei weiteren Fragen/Hinweisen einfach melden.

MfG

also ich fänds schon störend.

könntest evtl noch angeben, wie die einbautiefe bis zur scheibe ist, dann wärs komplett. sieht mir eigentlich nach genug für die meisten speaker aus.

Naja ich weiß nicht warum ca. 4 cm stören aber das muss jeder für sich aus machen ob er Klang will oder nicht! Man kann sich ja auch Dobos für 300€ holen.... Wers braucht

Da muss man den Elbogen eben rein nehmen....

Nee nee, da ist nicht genügend Platz! Da gehen dann wirklich nur flat Dinger rein....

Also bis zur Scheibe sind es 5,5 cm inclusive Abstandsring. Dann liegt der Magnet schon an der Scheibe an!

MfG

So, ich habe nun meine Front fertig. Verbaut habe ich die SPL Dynamics EXT 6.2

Ich beschreibe jetzt mal wie ich das alles gemacht habe bei meinem Astra F-CC, Baujahr 9/97, 5 Türer ohne elekt. Fensterheber.

Fangen wir an mit dem Auseinanderbauen. Für die Türen braucht ihr einen 17 Maulschlüssel und einen Schlitz- und Kreuzschlitz-Schraubendreher. Es sind unten an der Verkleidung 3 Schrauben, in der Mitte eine und eine unter der Abdeckung am Griff – also da wo der Daumen ist bzw. da wo der Kopf für die Spiegel ist. Den Knopf könnt ihr einfach raushebeln, der ist nur gesteckt. Dann müsst ihr die kleine Verkleidung der Hochtöner entfernen – ebenfalls nur geklickt und bei der Scheibe eingehakt. Jetzt muss der Drehgriff für den Scheibenheber ab – dazu nehmt ihr einen 17 Maulschlüssel und schiebt ihn unter den Griff – nicht irgendwie sondern genau so wie der Griff verläuft – wichtig! Denn der Griff ist mit einer Klammer gesichert – also nicht reißen daran – die Klammer benötigt ihr später ja auch wieder. Also schiebt den Maulschlüssel zwischen Griff und die Scheibe die die Türverkleidung schont. Wenn ihr dann drückt müsstet ihr die Klammer zur Hälfte sehen können – dann nehmt ihr einen Schraubenzieher und zieht die Klammer raus. Es sind wahrscheinlich mehrere versuche notwendig. Oder ihr geht einfach zum freundlichen Opel Partner! Dann könnt ihr die Verkleidung runterreißen! Sie ist an den Seiten und oben nur geklickt – ihr müsst sehr kräftig ziehen und es knallt auch ordentlich – aber anders bekommt man sie nun mal nicht ab – also nicht zaghaft sein und wenn es eine Nase wegreißt dann nicht aufregen das ist gang und gebe – einfach wieder anleimen!!!

Dann zum Dämmen. Ich habe in beiden Türen um die 30 Matten von Sinuslive verklebt. Ich sage es gleich ich habe es sehr genau und sorgfältig und auch sehr dick gemacht weil die EXT ja ein recht starkes System sind. Es ist unter normalen Umständen nicht soviel nötig! Was am stärksten vibriert ist das Außenblech unten in der Mitte sowie das Außenblech oben! Diese 2 Stellen sollten besonders gedämmt werden. Ich habe größtenteils alles 3 lagig gemacht! Ich habe auch das Innenblech doppelseitig gedämmt – 2 lagig und die Öffnungen am Innenblech habe ich auch 2 lagig doppelseitig zu gemacht – außer oben wo die Schlossverriegelung langläuft, das habe ich nur straff (wichtig!) mit der Nässeschutzfolie überklebt, anders ist ein verschließen nicht möglich. Es ist sehr wichtig das die Folie straff ist da sonst laute Geräusche bei der Basswiedergabe entstehen. Die Öffnungen sollte ihr dann zum Schluss verschließen, da man sonst nicht richtig in der Tür arbeiten kann. Ja das war die Tür, folgt die Türverkleidung! Denn die macht am meisten Lärm im Astra. Das liegt an den einfachen Klipsen – diese habe ich mit Silikon „eingeklebt“ – so machen sie keine Geräusche und sind auch wieder entfernbar da Silikon ja weich bleibt. Die Verkleidung an sich muss nicht gedämmt werden – da alles aus Hartplaste ist daran, da kann nix vibrieren – klaubt mir. Ihr müsst nur oben, wo da so breit die Plaste verläuft an der Rückseite nachsehen ob dieser Plasterand fest ist – denn das große Stück war bei mir nicht fest und es sah auch Original aus! Ich habe es an beiden Seiten mit Fensterkleber festgeklebt – tut ihr das nicht entstehen wiederum bei der Basswiedergabe laute Geräusche. Prüft einfach nach ob alle Plasteteile an der Rückseite richtig fest sind. Was ebenfalls noch zu empfehlen ist wenn ihr neue LS verbaut – schneidet an der Türverkleidung an der Rückseite ein Stück von der gelblichen Plaste weg, denn sonst bekommt ihr die Verkleidung nicht drauf weil die sonst anliegt am LS! Also vergrößert praktisch die Aussparung für den LS um ein paar Millimeter. Dann ist die Verkleidung auch fertig.

Für den TMT habe ich einen ganz normalen Plaste-Adaptering genommen denn man z.B. im Mediamarkt kriegt für ca. 10€ 2 Stück. Den Ring legt ihr auf das Blech – top natürlich nach oben und so das die Löscher passen. Wenn ihr flat-Systeme verbaut wovon ich klanglich einfach nur abrate dann könnt ihr nach der Verkabelung den TMT gleich festschrauben. Wenn ihr aber tiefe LS verbaut dann geht es jetzt richtig los! Ring auflegen und bis zu dem oberen Rand des größeren Loches bei der LS Aufnahme mit einem Eding langfahren. Das muss jetzt alles weggeschnitten werden!!! Wir haben einen Fußschwanz mit speziellem sehr guten Metallsägeblatt genommen – ging auch schnell. Wenn ihr das weggeschnitten habt nehmt ihr die Flex mit Fächerscheibe und schleift die Führungsschiene der Scheibe unten ein wenig weg – also die letzten 3 Zentimeter ein paar Millimeter abschleifen. Sollte Funkenflug auftreten dann natürlich den Lack sorgfältig schützen!!!! Und Vorsicht! Die Flex ja nicht verkanten in der Tür!!! Dann den Gummi der rausguckt aus der Führungsschiene vorn und unten abschneiden! Dann war’s das zumindest beim Einbau meiner EXT! Es sollten also dann fast alle LS reinpassen – ansonsten noch ein wenig mehr wegnehmen! Die Stellen natürlich mit der Feile bearbeiten oder mit dem Schleifstein, entgraden und lackieren um Rost vorzubeugen! Ich habe dann sowieso Hohlraum in die Tür gespritzt. Wenn ihr das habt ring festschrauben und dann Scheibe runter drehen bis sie auf den Magneten vom LS kommt den ihr erst mal nur so reinhaltet. Fenster so lassen und Stelle markieren – Fenster hochdrehen und dann mit der Wasserpumpenzange die Führungsschiene an der markierten Stelle zusammendrücken! Zweck: Die Scheibe wird sanft vor dem Magneten abgebremst und schlägt nicht auf und es ist wieder richtbar! So nach der Verkabelung kann der TMT rein. Die Abstandsringe habe ich dann beidseitig 3 fach mit Bitumenstreifen umwickelt. Wenn ihr die Ringe festgeschraubt habt und mal von unten nachseht, seht ihr das die Ringe nicht dicht mit der Tür sind. Also habe ich dann extra noch die Schlitze mit Bitumenstreifen abgedichtet.

So zur Kabellegerei...

Ich habe die Weichen unter den Sitz gepackt – gründe: leicht zugänglich, schön und gut versteckt, kein Platz in der Tür und im Fußraum, keiner Witterung ausgesetzt...
Meine Endstufen sind im Kofferraum. Ich habe dann die Kabel für rechts durch die Einstiegs-Verkleidung gezogen und vorn beim Sitz untern Teppich unter den Sitz. Links habe ich das Kabel unter dem Teppich unter der Rückbank langgezogen und dann halt vor bis zum Sitz – dort ist der Teppich wieder offen – ist halt Fummelei! Von den Weichen dann wieder unter dem Teppich lang nach rechts und links zu den Einstiegs-Verkleidungen und dann durch den Rahmen! Wenn ihr die Tür offen habt und die Gummimanschette am rahmen abzieht dann seht ihr das der Original-Kabelbaum weiter geradeaus geht – ihr könnt dort aber auch gleich runter gehen –so wie ich! Da ist es dann besser wenn man es von außen nach innen verlegt. Die Einstiegesverkleidungen müssen also runter – dazu muss auch links das Fach unter dem Handschuhfach ab. Schrauben sind Torx-Schrauben! Ja dann geht es zur Schwierigsten Operation – dem Türstecker. Kabel also oben am Türrahmen weiter durch den Gummischlauch ziehen bis zum Stecker. Der Stecker an der Tür ist geschraubt – aufschrauben – siehe da 2 teile. Da seht ihr in einer Ecke 3 freie Plätze wo keine Pins sind! Die Löscher bohrt ihr auf – da war auch mein Problem – nehmt keine 4 qmm Kabel sondern 2,5 qmm – geht viel einfach zu verlegen! 4 qmm ist sogut wie unmöglich – ich habe es dann nach 3 Tagen geschafft,,,,, Der verbliebene teil des Steckers in der Tür ist mit 3 Nasen befestigt – diese Zusammendrücken und ziehen. Dort müsst ihr natürlich die SELBEN Löscher aufbohren! Dann Kabel durch gegebenenfalls mit ein wenig fett und dann müsst ihr zu erst den Steckerteil der Tür wieder einklicken (passt nur einmal – Nase nach oben) denn der muss erst einrasten bevor ihr den anderen teil des Steckers wieder draufdrehen könnt.

Ja, LS rein, Türpappen drauf und fertig sozusagen! Es ist schon sehr viel Sackgang dabei, aber es lohnt sich den der Klang von flat-Systemen ist einfach bescheiden und macht euch bewusst das die auch viel teurer sind! Für den gleichen Preis bekommt ihr viel bessere Systeme. Bass bekommt ihr fast keinen bei flat-Systemen. Die EXT kann ich nur empfehlen – haben allerdings auch eine stolzen Preis der anfangs abschreckt. Durch die abgewinkelten Kabelschuhe am Hochtöner geht es auch bei der kleinen Verkleidung sehr eng zu – besser es geht eigentlich nicht. Entweder man lötet z.B. das Kabel direkt an die Fahnen des Hochtöners oder man biegt die Kabelschuhe etwas um, dann klappt es auch.

Ja bissel lang geworden aber vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen Astra F Fahrer der sich mal was schönes gönnt.

Bei Fragen einfach melden.

MfG

Hallo!

Ja klasse, natürlich passen auch Tieftöner mit größerer Einbautiefe! Allerdings ist es für mich eine nichtakzeptabele Einschränkung, wenn die Scheibe sich nicht mehr versenken lässt und aus diesem Grunde rate ich auch immer zu flachen Systemen.


Viele Grüße

Ja die meisten passen aber nur mit "geringfügigen" Blecharbeiten rein. Die Scheibe steht 5 cm über den Rand ca. Das ist eigentlich nicht das Problem, an den Parkscheinautomaten usw. kommst du ja trotzdem ohne Probleme. Ist halt nur für die doof die immer den Arm aus dem Fenster hängen lassen müssen Uhr klau Nee mal im ernst das muss jeder für sich entscheiden ob ihn 5 cm stören - aber während der fahrt sollten die Hände eh am Lenkrad sein und nicht draussen und nur die stört es meiner Meinung nach

Es wird auch immer welche geben die den Aufwand scheuen - doch es lohnt sich und an einem Wochenende kann man es auch schaffen.

Ich habe bisher nur negative Erfahrungen mit Flat-Systemen gemacht.... So wie mit den Next oder den Velocity Neox - höhere Preisklassen weiss ich nicht aber der Nachteil liegt ganz klar im Bassbereich. Und mir haben Profis bestätigt das man zum gleichen Preis normal besseres bekommt.

Naja, wie gesagt jeder wie er will und mag!

Der Earthquake DBX 12 DR arbeitet jetzt übrigens auch schön mit den EXT bei mir zusammen

MfG

edit: hier mal ein pic vom Stecker:
http://img26.imageshack.us/img26/8726/pic009932nq.jpg

Mehr Bilder habe ich nicht gemacht, ist ja aber dafür reichlich erklärt.

also weswegen gibt es den die problematik der einbau tiefe bei FSmen???

wegen der scheibe!!!

natürlich kann man dan super tiefe chassis rein machen/basteln,
aber man bekommt die scheibe nicht mehr runter ( darauf zu verzichten---- also ich weiss nicht....

meiner meinung nach sollten jegliche umbauten ( für hifi) auch etws vernünftig geschehen...

also davon halte ich nix... sorry aber jedem das seine...


an der verkleidung rumschnipseln OK wenn man dan eine lösung hat die nach etwas ausschaut hinterher aber so nicht mein ding.....

Steht doch alles da

Wenn du willst das du die Scheibe noch die letzten 5 cm runter drehen kannst dann kauf dir halt flat-Systeme.... Oder sündhaft teure Dobos...

Und was soll daran unvernünftig sein? Frag dich selber mal ob du es unbedingt brauchst das die Scheibe ganz runter geht! Wenn sie nur noch bis zur hälfte gehen würde nagut, aber so ist das für mich nur aufgeilen an einer Mücke sozusagen. Und die Verkleidung würd nur von hinten ganz minimal bearbeitet, sieht also keine Sau... Bei meinem Auto sieht alles Original aus

Aber wie schon gesagt, jedem das seine!

MfG

Danke, bassboost nur weiter so, endlich mal jemand der den opel astra behandelt innem thread!


mfg benni

@ R@/eR

Ja, wünschte nur ich hätte paar Bilder mehr gemacht Aber dazu war ich in der "Bauphase" einfach zu genervt

Aber es kommt hier bald schon ein neuer Tread mit vielen Bildern mit dem Einbau eines FS und ein Tread mit einem Kofferraumausbau - aber net von mir

Man darf gespannt sein.

MfG

ich freu mich drauf


mein erstes auto wird vorraussichtlich n astra und ich hab noch nie ne anlage eingebaut also bin ich um jeden tipp dankbar


mfg benni

um auch mal mein senf zum astra zu geben, beim einbau des FS hatte ich fast mehr probleme mit der öffnung für die LS wie mit der einbautiefe an sich.
sprich, meine LS sind nicht an der fensterscheibe angestoßen sondern an dem türblech (auf den bildern rechts von der öffnung). IMO ist das die eigentliche "brenzlige" situation beim astra wenn man flache LS verwendet zumindest

So ich kann mal wieder ein paar Ergänzungen machen!
Ich habe es geschafft vor dem Winter meine Türen wieder zu zubekommen!!! Und zwar hatte ich das Problem das meine LS zu wenig Bass hatten – sie kickten nicht richtig! Der Fehler war der Plastering! Trotz mehrmaligen Umwickeln mit Bitumen war er nicht steif genug. Ich kann es nur jedem an das Herz legen eine LS-Aufnahme aus MDF-Holz zu nehmen. Sie muss aber so angefertigt sein wie die originalen Adapter. Nicht breiter da sonst die Türpappe nicht passt. Wirklich genau arbeiten! An der Türpappe muss sowieso die Rundung leicht vergrössert werden. Der Klang ändert sich zu 100% dadurch ins positive – nicht nur mehr Bass sondern auch mehr Räumlichkeit habe ich dadurch gewonnen. Meine Ringe sind aus Rohspann – MDF ist besser! Ich habe die Ringe dann auf die Tür geschraubt und eingespachtelt mit Brax Exvibration – das ist wichtig damit alles dicht ist!!!! Mit dem Zeug geht es ziemlich gut und schnell. Ich habe mit dem Zeug auch meine Heckklappe gedämmt, wenn man es dick genug macht ist es eine ziemlich gute Alternative zu den MXM Matten. Aber die Verbindung von beiden ist perfekt! Also erst Brax aufs Blech und dann die Matten drüber. Ich habe nun noch mehr gedämmt als auf den Fotos zu sehen – es ist alles zu! Ich empfehle dabei ein Lochband aus Alu über die grossen Öffnungen schrauben – damit die Matten mehr halt haben. Ich habe wirklich alle Öffnungen im Innenblech zu gemacht und muss sagen es lohnt sich! Erst hatte ich noch 2 Öffnungen und darüber die Plastik-Folie. Die hat dann aber bei jedem Bassschlag angefangen zu rascheln und zwar sehr laut – deshalb macht alle Öffnungen zu mit den Matten und haut die Folie weg! Übertreibt es aber nicht – am Innenblech und auf der Türpappe darf man nur einlagig dämmen beim Astra F! Ansonsten dürft ihr es wieder runter machen wie ich weil die Türpappe nicht mehr drauf geht!!!!!!!! Also wirklich Innenblech und Türpappe nur 1 lagig bekleben und oben, unten, rechts und links ein wenig Platz lassen weil es da mit der Türpappe sehr eng zugeht! Bevor ihr die Türpappe draufhaut nehmt das Gitter beim LS raus weil die Nassen im weg sein könnten und testet vielleicht auch vorher ob sie passt! Ich habe die Tür mit Kreide eingepinselt und dann die Verkleidung ohne Klipse rangedrückt und nachgesehen wo dann die Kreide an der Türpappe haften blieb – da müsst ihr noch was wegnehmen. Zu den Klipsen, ich habe die mit ein wenig Silikon im Halter befestigt. Silikon bleibt Gummiartig – dadurch haben die Klipse spiel was sie brauchen!!!! – aber sie klappern auch nicht bei einem Bassschlag! Wenn die Halter abgerissen sind dann müssen sie natürlich festgeleimt werden. Ich würde es generell vermeiden die Türpappen bei kalten Temperaturen abzunehmen – denn sonst reisst es die 100 % weg....

So hier noch mal ein paar verschiedene Bilder:

Vorher Pics von einem anderen Auto:
Verkleidung:
http://img47.imageshack.us/img47/3098/190920050029si.jpg
Verkleidung innen oben:
http://img107.imageshack.us/img107/659/190920050032iw.jpg
Tür:
http://img107.imageshack.us/img107/5613/190920055sj.jpg

Meine Pics:
Tür:
http://img293.imageshack.us/img293/8537/0027gj.jpg
http://img293.imageshack.us/img293/2868/0033ob.jpg
http://img293.imageshack.us/img293/5012/0044qg.jpg
http://img293.imageshack.us/img293/323/0053xm.jpg

Verkleidung:
http://img293.imageshack.us/img293/6206/0064sc.jpg
http://img293.imageshack.us/img293/4052/0011gt.jpg
http://img293.imageshack.us/img293/9859/0073lv.jpg
http://img293.imageshack.us/img293/7811/0084it.jpg

Massepunkt:
http://img381.imageshack.us/img381/1036/pic010325ea.jpg

LS-Abstandsringe:
http://img223.imageshack.us/my.php?image=pic010448tn.jpg
http://img223.imageshack.us/my.php?image=pic010450uo.jpg
http://img223.imageshack.us/my.php?image=pic010469qj.jpg

hallo,

hast du deine adapterringe nur verspachtelt oder auch ans türblech geschraubt? wie hoch sind deine?

gruß tobi

Hallo! So wie ich beschrieben habe sind die dem Original nachgebaut in allen Massen! Die sind glaube 2 cm hoch - weiß nicht genau - kann auch nicht mehr messen. Es sind 2 Ringe die 8 fach miteinander verschraubt sind und der unterste Ring hat ja die 3 Laschen (siehe Bilder), ist also 3 fach mit der Tür verschraubt - und das alles ist dann nochmal dick mit Brax eingespachtelt! Habe aber leider keine Bilder davon wie es fertig aussieht - habe es dann jedenfalls verschliffen - mit einem Bandschleifer nach dem aushärten des Brax Zeugs. So sind sie richtig Plan! Danach schwarz lackiert. Wie gesagt man muss sich dabei genau an die Original Plaste-Adapter (mit auf den letzten Bildern) halten dann passt es auch!

MfG

aso, dann meinst du mit den orginaladaptern die orginal eingebauten LS (mit diesem "integrierten abstandshalter")?

Ja, ist egal ob du das mit den Original LS oder den Ringen vergleichst - ist das selbe in grün - die haben die gleichen Abmessungen. Ich glaube durch die Abstandsringe kommst du noch paar Millimeter weiter raus.

Diese Abstandsringe meine ich:
http://www.caraudio-versand.de/shop.pl?action=art&id=111754

Hier ist ein besseres Bild zu finden:
http://www.ultramall...740&UserID=862754171

Diese hatte ich bereits und habe dann die Holzringe 1:1 nachgebaut! Ist wirklich Pflicht für guten Klang.

MfG

alles klar

weil ich hab meine MDF-Ringe eher frei schnauze mit n bisschen orientierung an den orginal-LS gemacht.
werd demnächst nämlich nochmal welche machen, da is es gut zu wissen das die extra adapterringe die selben maße haben

Wenn du viel Geld über hast kannste auch gleich welche aus Alu kaufen - ist natürlich auch extrem geil!

Habe aber keine Ahnung was die Kosten und auch keinen Link - müssten aber zu finden sein...

Holz reicht aber zu.

MfG

Bassboost.85 schrieb:

Wenn du viel Geld über hast kannste auch gleich welche aus Alu kaufen - ist natürlich auch extrem geil!

wenn das wörtchen wenn nicht wär

wird wieder holz werden, was geiler kann ich mir nicht leisten

Kostet ganz schön.... 2Stück 95€
http://forum.m-eit-a...ostorder=asc&start=0

2 Stück 40€
http://www.carhifi-z...f46a072405e2f823211c

geht mal für höchste Ansprüche

Vielleicht überlegst du es dir ja nochmal

Da hat man dann aber das Problem das man keine Laschen hat - man muss also neue Löscher bohren damit man denn Ring aufs Blech bekommt und das kann auch Probleme geben.... Ist also auch umständlich... Hatte ich damals auch probiert aber lieber gelassen...

Bleib beim Holz, geht einfacher

MfG

hi, bin auch gerade beim einbau und stell mir grad die frage wie stark die mdf ringe denn sein dürfen, dass ich die verkleidung nachher noch hin bekomm und die ls nicht an dem "ich nenns mal gitter" "anklopfen"?

Berechtigte Frage die man auch beachten sollte.

Hast du die Plaste-Ringe zufällig? Dann brauchste die nur auf das Holz legen und auszuschneiden - Höhe kannst du ja dann gleich selber messen. Dabei beachten das die Laschen an den Ringen unterschiedlich sind! Sprich der Ring rechts ist anders als der links!

Wenn du die Plaste-Ringe nicht hast dann kannst du auch den Original LS ausmessen - so breit wie die Plaste ist kannst du auch deinen Ring machen. Lie LS sind aber glaube ich leicht angewinkelt, aber unten geht es am engsten zu...

Wenn du garnichts hast muss ich mal sehen wo ich meine Plasteringe hingeschmissen habe - kann ja dann mal nachmessen wenn ich sie finde

Noch ein Tip - wie du vielleicht schon gelesen hast würde ich die Nasen von dem Gitter hinten leicht abfeilen - die gehen ja sehr weit und spitz auf den LS zu - da kannst du ruhig was wegnehmen - Sicherheitshalber! Geht auch mit dem Messer.

MfG Silvio

hammm also mein problem ist, dass die ls mit dem plaste ring nicht ganz rein gehen, da der druckkorb der ls an dem blech der tür bängen bleibt, mir fehlen also ein paar mm.
das blech möchte ich nicht wegmachen, hab gedacht ich könnte etwas breitere ringe basteln, würden ca. 5cm (unten) gehen? die originalen haben nämlich nur cs 3,4 oder so ...
oder meinst du es würde langen wenn ich 2x1,9mm starke mdf platten nehme also 3,8cm?

Ja das Blech ist eben das scheiß Problem beim Astra.... Da stossen fast alle an!

Dreh mal die Scheibe runter damit du siehst wieviel Platz du bis dahin hast - dann wirst du ja sicherlich Flat-LS haben - versuch doch einfach weiter in die Tür rein zu gehen! Raus ist komplizierter! Nimm das Türblech zwischen Magnet und Korb - weißt du was ich meine?

So von den Werten her kann ich nicht sagen ob es geht oder nicht - kann ja mal bei mir nachsehen wieviel Platz noch nach vorne da ist! Aber viel ist es nicht... Und ich habe wie gesagt den Original-Abstand genommen und das Blech zum Teil weggemacht.

Achso wenn du weiter reingehst kann es sein das der Magnet an der Fensterführung anstösst - aber probier das mal!

Maße kann ich bis heut abend vielleicht sagen.

Vielleicht sieht man das auch irgendwo auf einem Bild???

MfG Silvio

komisch war eben nochmal draußen zum probieren und siehe da ein ring mit 12mm und 19mm also 31mm stärke insgesamt langt schon voll.... komisch, dass die plaste ringe nicht passen... naja mdf ist eh besser, gedämmt ist auch schon alles... habe bitumenspachtel und bitumenmatten genommen...

der spachtel wirkt echt wunder, gibts in 2 und 5 liter/kilo dosen, lässt sich einfach mit nem spachtel auftragen und trocknet dann... ist am ende eine sehr zähe und plastische masse, soll laut angaben von dem typ im baumarkt auch bei starker hitze nicht gleich wegschmilzen...

Na siehste - damit kommst du weiter in die Tür und du hast noch mehr Platz zum Gitter zwecks anstossen. Gut Luft zur Scheibe wirst du auch noch haben.

Denk dran alles schön abzudichten - ist wirklich wichtig! Mach unter die Holzringe deine Spachtel, dann festschrauben, anschliessend mit der Spachtel noch die Ringe ringsrum einstreichen und verstärken. Auf die Auflagefläche vom LS unbedingt Dichtband kleben und dann dann LS festschrauben.

Am besten die großen Öffnungen in der Tür auch zu machen, dabei Lochband über die Öffnungen ziehen damit die Bitumenmatten besser halten. Denk aber dran - nicht zu viel - an manchen Stellen ragt die Türverkleidung in die Tür oder liegt fast am Blech - dann bekommst du die nicht mehr drauf.... Am besten mit Kreide testen ob sie irgendwo anliegt!

MfG Silvio

Also, passt soweit alles, nur die Türverkleidung ist meines erachtens oben am fesnter nicht mehr so weit dran wie vorher, fällt aber nicht weiter auf und ich hab echt keine lust mehr das teil nochmal weg zu machen und wieder hin.

sound ist sehr angenehm und auch recht druckvoll... in kombination zu meinem sub sehr gut... und das für ein flat system von dem hier niemand was hält... hifonics w6.2c...

in meinem astra hört es sich toll an. sehe keinen unterschied zu nem rainbow, das ein kumpel von mir hat. der bass kommt da zwar besser rüber, aber wozu hab ich nen sub? und kicken tun die flat auch gut...

danke noch für die hilfe...

Gruß
Tobi

Hi
Ich bin momentan auch an meinem Astra am basteln! Hab ein Frontsystem eingebaut, weiss aber noch nicht so recht, wie ich mit den LS Kabel von der Tür in den Innenraum kommen. Der Gummischlauch ist ein fertiges Kabel wo auf der Türseite ein Stecker ist. Auf der Fahrzeugseite ist eine megafeste Gummidichtung. Wie habt ihr das Problem gelöst?

ich hab n loch in eben diese megafeste gummigichtung geschnitten und da die Kabel durchgelegt

Da wird mir warscheinlich nix anderes übrig bleiben! Hab für die Stromkabel ja auch schon gebohrt!

Ich habe nochmal nachgemessen:

Die Plaste-Adapterringe die es überall zu kaufen gibt sind 2,6cm breit.

Die Original-LS sind komischerweise 3,3cm breit. Die Original LS sind ja fest (unlösbar) mit den Ringen bereits verbunden.

@-mKay Ja bei mir stehen die Verkleidungen auch ein kleines Stück weiter ab. Das ist durch den sehr geringen Platz zwischen Verkleidung und Tür kaum anders machbar. Bei mir steht die Verkleidung auch leiter noch an der Seite ab... Aber das wird noch geändert. Es ist wirklich nicht ratsam die Türverkleidung öfters runterzureissen - da sie sich immer mehr in ihre Bestandteile auflöst, klappert, nicht mehr hält, scheisse aussieht!

@JMJ Entweder du durchstichst die dicke Gummimatte (kein Problem!) oder aber du gehst durch den Rahmen so wie ich. Zwischen Tür und Karosse hast du denn Gummischlauch. Zieh diesen an der Karosse mal ab - bzw. den Anschluss aus der Karosse klipsen, wenn du da jetzt rein siehst, siehst du das da ein Freiraum ist bis zum nächsten Blech und dann kommt erst die Gummimatte. Geh doch einfach in diesem Zwischenraum nach unten - kommst dann bei der Einstiegsverkleidung raus (musst du abbauen). Am besten mit einem langen Draht das Kabel durchziehen. Wenn du doch lieber die Matte aufschneiden oder durchstechen willst dann pass auf - dahinter sind zumindest auf der Fahrerseite dicke Kabelstränge die du eve. verletzen könntest.

MfG Silvio

Bassboost.85 schrieb:

Ich habe nochmal nachgemessen: Die Plaste-Adapterringe die es überall zu kaufen gibt sind 2,6cm breit. Die Original-LS sind komischerweise 3,3cm breit. Die Original LS sind ja fest (unlösbar) mit den Ringen bereits verbunden.

Eben und genau deswegen sind die Ringe weniger breit, denn die Lautsprecher, die auf den Ring draufkommen, brauchen auch noch einige mm.

pimpmysound schrieb:

Bassboost.85 schrieb: Ich habe nochmal nachgemessen: Die Plaste-Adapterringe die es überall zu kaufen gibt sind 2,6cm breit. Die Original-LS sind komischerweise 3,3cm breit. Die Original LS sind ja fest (unlösbar) mit den Ringen bereits verbunden. Eben und genau deswegen sind die Ringe weniger breit, denn die Lautsprecher, die auf den Ring draufkommen, brauchen auch noch einige mm.

ich denke aus dem grund passt es bei mir sehr genau, da ich nur 31mm habe und die ls noch ca 3mm (metallkorb) ... ist wirklich sehr passgenau musste nur von der vekleidung diese gelbe holz zeug bisschen wegschneiden, was aber kein problem war. die ht hab ich einfach auf die amatur gepappt, ne lösung mit gfk wäre mir zwar lieber nur damit kenne ich mich nicht aus und der aufwand ist mir für das bisschen optik auch nicht wert, und schlecht siehts ja so auch nicht aus.

Ja wenn man die Plaste-Adapteringe kauft kann der LS-Aussenring 7 mm stark sein

Nee, is aber komisch das die da 7mm Luft lassen und nicht weniger, da das dann wiederum zur Scheibe fehlt 2-3mm - stärker ist doch der LS-Rand nicht normal.

Aber egal - eh besser wenn man Holz nimmt und dann kann man es ja passend machen.

MfG Silvio

jup, holzringe kann ich auch wirklich jedem empfehlen, habe ich plaste teile in der hand gehabt und von stabilität kann man da wirklich nicht sprechen.

entweder selber machen aus holz oder anderen festen werkstoffen oder eben nen stahl ring

War heute bei meinem Händler und der hat mir gesagt, dass die das Kabel durch den schlauch gefüht haben und dann frei Pins beim Stecker durchgebohrt haben und das Kabel dann dadurch geführt haben. ICh denke ma ich werden wohl in die Tür und die in die Karosse Löcher bohren und dann n Schlauch rein setzen!

also ich habs durch den stecker durch.... bei mir sind da eh nur 2 belegt ....

is n Asta F GT von 92 *gg*

Also ich habe elektr. beheizte Spiegel und somit soweit ich weiß auch die Kabel für die Fensterheber liegen. Dann natürlich noch die ZV und bei mir waren auch noch 5 Löcher glaube ich frei. Ich würde auch durch den Stecker gehen und dann wie gesagt durch den Rahmen - somit musst du nur die Löcher im Stecker ein wenig größer bohren. 2,5qmm Kabel ist kein Problem dadurch zu führen - 4qmm wie bei mir schon! Denn ich musste die Löcher extrem aufbohren - da wurde es dann eng. Aber 2,5qmm reichen ja auch normal als LS-Kabel....

MfG Silvio

Bassboost.85 schrieb:

Also ich habe elektr. beheizte Spiegel und somit soweit ich weiß auch die Kabel für die Fensterheber liegen. Dann natürlich noch die ZV und bei mir waren auch noch 5 Löcher glaube ich frei.

also ich hab garnichts elektrisches in den Türen, und es waren trotzdem fast alle Stecker belegt - bis auf die fünf

2,5er Kabel passt durch den Stecker wie die Faust aufs Auge

ein loch in den rahmen zu bohren halte ich für sehr unpraktisch und wenn man die tür nicht ganz "aushängt" kommt man auch nur sehr schwer da hin.

und da is bei mir noch ein optischer aspekt, es sieht einfach billig aus, wenn man die tür aufmacht und da hängt son kabel rum *gg*.... meines erachtens pfusch

Hi,

mal so ne Frage, wie lange muss man eigentlich für den FS-Einbau einplanen?

MfG, Christian

also ich hab nen tag gebraucht alleine....

also lieber bisschen mehr zeit lassen, soll ja auch ordentlich werden

Für den Einbau und dämmen und so?! Hattest du alle Teile schon fertig, also nurnoch zum reinbauen?

kannst mit dämmen und allem drum und dran, ohne das vorher schonmal gesehen zu haben, leicht und locker einen tag rechnen.

ich hab übrigens nicht in den stecker gebohrt, weil mir da bisschen viel elektrokram drin war. hab da ein loch unter dem stecker gebohrt in die tür rein. da rein is dann ein dübel gewandert, welcher mit karosserieband abgedichtet wurde.
das das kabel nicht billig in der gegend rumhängt, wurde gleich hinterm stecker auf der unterseite ein loch für das kabel reingezwickzwackt mit der lochzange. darin hab ich das ganze dann bis zur gummitülle geführt. da gehts erstmal nicht wirklich weiter. aber wenn man die rausmacht, kann man auch ein loch reinmachen, welches dann schon wieder innerhalb der karosserie ist. naja, und dann halt nach unten weiterführen..... etc.

Stehe im moment auch vor dem problem wie ich 16 Boxen in meinen Astra f rein kriegen soll.
Bei mir ist nur das problem mit der Scheibe. Der rest ist kein prob. passend zu machen.
Überlege noch ob ich den abstrich mit der scheibe machen soll, das sie nicht ganz runter geht, oder ob ich lieber andere Boxen kaufen soll.

mfg, flamedaace