SubWoofer Magnat XTC 1200 (hilfe)

Ich habe mir auch ein paar Gedanken gemacht..
Wird es gut klingeln, wenn man nimmt z.B. Autoverstärker mit 4 ausgängen und schließt den überbrückt an der SUBwoofer an, und 2 restlichen an die BOXen?
Welche verstärker soll es sein?

Autoendstufen gehen nicht... Netzteile, die sowas beliefern können, kosten genausoviel wie ein entsprechendes Submodul. Was meinst du warum das kaum einer macht.

Zu deinem Chassis brauchst du die TSP, sollte es bei Magnat geben.

Außerdem geht dein Bild nicht.

Ach ja, und die FAQ über sub-bau lesen, klärt 99.5% aller Fragen.

HerrBolsch schrieb:

Autoendstufen gehen nicht... Netzteile, die sowas beliefern können, kosten genausoviel wie ein entsprechendes Submodul. Außerdem geht dein Bild nicht.

Hm...ich weiß zwar ncht genau, aber zu hause habe ich schon ein Verstärker der an eine Netztteil angeschlossen, ich glaube er ist 16 Volt (habe noch ein paar stuck zu hause liegen) oder so, kann leider im Moment nicht nachgucken. Es funktioniert eigentlich relativ gut, aber er ist zu schwach für meinen Magnat.

sorry, mit dem Bild, sie ging ja eigentlich...

Ist es also besser einen Aktivmodul zu kaufen oder doch einen Autoverstärker?
Ich glaube verstärker wird sogar billiger kosten...

Und noch 'ne Frage...
Ich weiß,dass es irgendwo in FAQ steht, aber ich kann es nicht finden, welchen Verstärke brauche ich den für Subwoofer?...

Moinsen,

welchen Verstärker du für deinen Sub brauchst, hängt im Wesentlichen von dir ab: Lautstärke, Regelungs- und Anschlussmöglichkeiten, Qualität.
Bis auf die Sache mit der Qualität kannst du dich hier informieren: http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/verst.htm

Für die Konstruktion eines Gehäuses für das Chassis sind im Wesentlichen die Parameter fs, Qts und Vas erforderlich. Hab die mal rausgesucht und dabei erfahren, dass das Chassis wohl ein höllen Ding ist und bis kurz unter die Schmerzgrenze geht...
Fs: 28Hz
Qts: 0,28
Vas: 120l

Lad dir dochmal die Simulationssoftware Win ISD runter (http://www.linearteam.dk/), gib die Daten ein und probier mal nen bißchen rum; es gibt auch Wissentswertes zu lesen, wie übgigens nicht nur in den FAQ sondern auch mit Hilfe der Suchfunktion.

"Ja, und jetzt die Frage, ob es sich uberhaupt löhnt etwas zu bauen" (wenn ich doch bloß zitieren könnte):
(imho)
Wenn du einen Subwoofer haben willst, kommst du eigentlich um die Anschaffung eines Aktivmodules nicht drumherum. Dies unterstellt lohnt es sich bestimmt, weil man nur ca. 10€ für das Holz ausgeben muss, Zeit- und Mußeinvestitionen. Die drei Parameter oben find ich ja recht vielversprechend...

Viel Spass
Gruß Stephan

Danke Stefan...:hail
Ich glaube es wird leichter mit dem Autoverstärker zu bauen.
Ich kann dann noch zwei boxen anschließen, und dann zu meinem DVD-player (subwoofer, recht-,links-sorround)
Muss verstärker über 300 rms sein oder?

Wird es normal sein, wenn ich das an solchen Verstärker einschließe? http://cgi.ebay.de/2...ZphotoQQcmdZViewItem

Will ja nicht umbedingt viel Geld dafür ausgeben

Wenn du die Auto-Endstufe schon hast, würd ichs auch erstmal damit probieren - kostet nichts und wird wohl technisch funktionieren.

Ich weiß nicht, was für einen Wirkungsgrad dein Lautsprecher hat, und wie du ihn betreiben willst, aber die angegebenen Leistungsdaten werden wohl in nem Wohnraum reichen (verstehe diese CarHifiWattDimensionen nicht, gehts da auch um Musikreproduktion?).
Aktivmodul kannste dir ja hinterher noch kaufen.
Gruß Stephan

Hallo realmx,
hast du was ÜBERLESEN?
Autoendstufen und dann auch noch so einen SCHROTT sind nicht GUT! Außerdem musst du sie mit einem GROßEN (Leistungsfähigem) Netzteil versehen damit genug STROM fliest. Das wird IMMER teurer als ein Aktiv Subwoofermodul.
Das sind Aktivmodule die gut und geeignet wären.
AM 120 von Mivoc (ca. 120 Euro), RCM Detonation DT105 (ca.120 Euro) (NUR WENN DU EINEN RECEIVER HAST DER MIT SUBFILTER AUSGESTATTET IST), RCM Detonation DT 80 (ca.150 Euro), Intertechnik Hypex DS1.2 (ca. 160 Euro), Inosic RAS-100 (ca.170 Euro), Sitronik VP 150 (ca.160 Euro), Monacor SAM1 (ca.200 Euro). Um Surround zu hören brauchst du einen Receiver oder ein DVD Player der einen Surrounddecoder hat und alle Signale entsprechend als Line Out abgibt. Für die Hauptlautsprecher, Center und Rear, sowie den Subwoofer. Die Haupt, Center und Rear müssen dann auch Aktiv sein! Nicht nur der Sub!
Günstige Receiver gibt es gebraucht bei Auktionshäusern und neu im www billig und Co schon ab 120 Eurotaler.
Damit fährst du besser als mit irgendeinem Auto Amp der was auch immer da drauf steht NIE 300 Watt RMS hat!
Gruß
capacitor

Hei jungs ich will meinen Senf auchnoch dazuschmieren!

Also Autoamps im Wohnzimmer !

Ok Also mit dem Amp haben dir ja schon genuegend Leute was gesagt jetzt will ich mich auch mal zu dem Chassie ausko**en. Einen Tieftoener der bis wie viel wahrens nochma achja 19 - 1500 hz spielen soll??... also ich kenn vieles aber das is mir neu.. 1500 hz mein Heco Phalanx 12a packt ja nur mal 200 hz im hochtonbereich..


Also
- entweder du kaufst dir nen gescheiten Amp zb. Den Detonation XXX (is in meinem Heco (Detonation 300) auch drinen, und bin auch sehr zufrieden mit ihm!) und dann noch eine etwas qualitative hochwertigere Membrane kann dir da ma die Peerles XLS 12 empfehlen. (kenn mich aber da net so aus!)

- oder du kaufst dir nen Heco concerto W30a oda was vergleichbar gutes! den giebts fuer laue 219 euro im Versandshop. Er besitzt ein 30er (cm) Chassie und bringt auch werte die hier schon sehr viele Leute im Forum gluecklich gemacht haben!

Zu der Frage mit dem Sorund anschliesen.. ich kapiers net was du damit machen willst? willst du nur deinen Stereo sound auf 4 Boxen erweitern?? Weil wenn du richtiges Dolby willst brauchst nen Reciever, der dir dein Signal Verstärkt.

Ach ja und die Lust mit dem "basteln" wird dir vergehen, sobald du den Heco (oder auch anderen) besitzt. Da sagst du dann nur noch Ich will musikhoeren nich Ich will basteln!^^

Noch eine Frage was hast du fuer Lautsprecher?? also ich mein jetzt Standlautsprecher oder was?

Wie gross is ueberhaupt dein Budget und dein Zimmer?

Aber aufjedenfall rate ich dir dringest ab ein Chassi wie den Magnat bla blie blubb an ne Carhifi Entstufe azuschliesen. Da wirst du vllt 3 tage lang Spass haben aber danach geht dir das Droehnen tierisch auf die Eier!

Wuensch dir viel glueck bei der richtigen Entscheidung!

Sorry wollt dir noch an paar links posten!

Also der Detoanation
http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/det300.htm

Der Peerless

http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/peersub.htm

Na tuerlcih gibts da auch noch andere Methoden aber das is mir eine Bekannte kombination die auch ORDENTLICH druck abgiebt!

Einen Tieftoener der bis wie viel wahrens nochma achja 19 - 1500 hz spielen soll??..

Ok da habe ich gerade gesehn sowas gibts wirklcih oefters aber ich kanns mir ehrlichgesagt nicht vorstellen das das Teil gradlinig von 19 bis 1,5k hz hochspielt!

@realmx
ich hätte noch 2 baupläne,ein bassreflex und ein bandpass für den xtc 1200.
interesse?
mfg der_eine

Vielleicht noch ein Wort zu den Car-Amps, damit du versteht, warum wir alle dagegen sind.

Dein Verstärker ist für die Auto-Batteriespannung von 13.8V ausgelegt. Damit ließe sich eigentlich nur eine eine kleine Leistung von unter 10W an einem Lautsprecher abgeben. Deshalb haben die (meisten) Car-Amps ein internes Netzteil, das die Spannung auf ca. 50-60V hochtransferiert (je nach angepeilter Leistung). Da sich die Leistung aus Spannung mal Strom aber nicht herzaubern läßt, nimmt dein Amp einen RICHTIG dicken Strom auf, vor allem, wenn du ihn voll aussteuerst. Ich weiß nicht, was die Autodinger so liefern, aber die prahlen ja teilweise it vierstelligen Wattangaben. Für deinen 500W-Car-Amp (angebliche Ausgangsleistung, ohne jetzt die internen Verluste mitzurechnen) brauchst du schon mal mindestens einen Strom von 500W/13,8V=36,3A. Wenn man jetzt nochmal bednekt, daß du dein Netzteil der Spannungsstabilität und der Verluste im amp nicht die ganze Zeit voll belasten willst, brauchst du ein Netzteil mit 70-100A. Hast du sowas? Ich nicht. Ich kenne auch niemanden, der sowas hat. Und ich müßte auf anhieb nichtmal, wo man das kaufen kann. Ich ich bin mir sicher, daß du dir dafür ein Subwodul kaufen kannst, das erheblich besser klingt als ein Car-Amp.
Der Witz dabei ist, daß du die 230V aus der Steckdose erstmal auf 13,8V herruntergebrochen wird, um sie dann wieder auf 50-60V raufzutransferrieren. Du mußt also zwei Netzteile und die Wandlerverluste bezahlen.

Schau doch mal auf dein Netzteil und sag uns, was da außer "16V" noch drauf steht. Entweder "xxx (m)W" oder "xxx (m)A".

HerrBolsch schrieb:

Vielleicht noch ein Wort zu den Car-Amps, damit du versteht, warum wir alle dagegen sind. Dein Verstärker ist für die Auto-Batteriespannung von 13.8V ausgelegt. Damit ließe sich eigentlich nur eine eine kleine Leistung von unter 10W an einem Lautsprecher abgeben. Deshalb haben die (meisten) Car-Amps ein internes Netzteil, das die Spannung auf ca. 50-60V hochtransferiert (je nach angepeilter Leistung). Da sich die Leistung aus Spannung mal Strom aber nicht herzaubern läßt, nimmt dein Amp einen RICHTIG dicken Strom auf, vor allem, wenn du ihn voll aussteuerst. Ich weiß nicht, was die Autodinger so liefern, aber die prahlen ja teilweise it vierstelligen Wattangaben. Für deinen 500W-Car-Amp (angebliche Ausgangsleistung, ohne jetzt die internen Verluste mitzurechnen) brauchst du schon mal mindestens einen Strom von 500W/13,8V=36,3A. Wenn man jetzt nochmal bednekt, daß du dein Netzteil der Spannungsstabilität und der Verluste im amp nicht die ganze Zeit voll belasten willst, brauchst du ein Netzteil mit 70-100A. Hast du sowas? Ich nicht. Ich kenne auch niemanden, der sowas hat. Und ich müßte auf anhieb nichtmal, wo man das kaufen kann. Ich ich bin mir sicher, daß du dir dafür ein Subwodul kaufen kannst, das erheblich besser klingt als ein Car-Amp. Der Witz dabei ist, daß du die 230V aus der Steckdose erstmal auf 13,8V herruntergebrochen wird, um sie dann wieder auf 50-60V raufzutransferrieren. Du mußt also zwei Netzteile und die Wandlerverluste bezahlen. Schau doch mal auf dein Netzteil und sag uns, was da außer "16V" noch drauf steht. Entweder "xxx (m)W" oder "xxx (m)A".

Saubere Argumentation, Herr B.!
Damit müsste abschließend klar sein, warum Autoendstufen zuhause in der Regel Schwachsinn sind.
Mods: Sollte man den Text nicht irgendwie in die FAQ packen?

Marko

Bin mal so kleinlich...
Wenn der Amp 500W an 4 Ohm abgeben könnte würde ein Strom von etwa 11Ampere fliessen.
Trotzdem: In den Amp hineinfliessen würden bei konstanten 12V aber etwa 42A (bei 100% Wirkungsgrad der internen Spannungsverfielfacher) . Daraus resultiert also mindestens ein 500 VA Trafo, so wie der hier ...

http://www.conrad.de/script/ip44_trafo_12v-36.sap

Also: alles nonsens

Ähm du hast einen 10VA-Trafo verlinkt...

Der richtige ist weiter unten...

Edit : Sorry,doofer Link

Hei jungs is doch au egal!

Hauptsache is, dasser sich sowas net kauft!

Was haltet ihr eigentlich von der Magnat XTC 1200?
Meint ihr wirklich das das Teil auf 19hz und auf 1,5k hz hoch bzw. runter kommt? Ihr kennt euch da besser aus als ich!

Gut nacht *schnarch* ^^

Nein. Derartiger Tiefgang ist IMHO an schwere schwingende Massen gekoppelt und kommt daher nicht besonders weit hoch.
Tieftöner sind nicht automatisch Sub-Treiber...

Nochmal für mich als dummer noob!???

HerrBolsch schrieb:

Vielleicht noch ein Wort zu den Car-Amps, damit du versteht, warum wir alle dagegen sind. Schau doch mal auf dein Netzteil und sag uns, was da außer "16V" noch drauf steht. Entweder "xxx (m)W" oder "xxx (m)A".

Hey, Jungs, ihr geht hier richtig ab...:D
Sorry, wenn ich aufrege, habe aber nicht so viele Ahnung. Wollte mich nochmal für ihre Hilfe bedanken...
Also ich habe nachgeguckt...
Das ding heißt Kathrein.
da steht:
ac/dc adapter
19900106
Input: 230V~/50Hz/112mA/25,8VA
Output: 16V =(da ist ein andere zeichen, ihr wisst schon)/1000mA/16VA
Type: FW 3288F
Irgendwo auch da drunter 160mA...

Aber diese adapter ist an eine andere Verstärker angeschlossen, der sein Musikleistung beträgt 600W

1. der Lautsprecher hat ganz gewiss nicht seine untere Grenze bei 20 Hz, daher ist die untere Grenzfrequenz ziemlich sicher höher anzusiedeln.

2. Kein bass spielt von ganz unten bis in so hohe Lagen.

Ein Lautsprecher ist ein schwingendes System, und um mit einer gewissen Frequenz schwingen zu können, um diese abstrahlen zu können, bedarf es nicht nur der anregung, sondern auch der fähigkeit, mit der geschwindigkeit der frequenz mitzuhalten.
Kannst du mit 100 Hz deine Hand schwingen (vor und zurück)lassen? nicht?
mit 10 Hz? auch nicht, aber schon eher ;-) ähnlich träge verhält sich der lautsprecher :o)

Außerdem wirst du beobachten, das je weiter du die frequenz deiner handschwingung verkleinerst, desto weiter schwingt die hand. Das übertragen auf den lautsprecher bedeutet, das der lautsprecher weiter ausschlagen muss, um eine gewisse Frequenz abzustrahlen. Das nur mal so nebenbei. Noch jemand ne erklräung zur resonanzfrequenz ?

Grüße,

Alex

Doenersoldat schrieb:

- entweder du kaufst dir nen gescheiten Amp zb. Den Detonation XXX (is in meinem Heco (Detonation 300) auch drinen, und bin auch sehr zufrieden mit ihm!) und dann noch eine etwas qualitative hochwertigere Membrane kann dir da ma die Peerles XLS 12 empfehlen. (kenn mich aber da net so aus!)

Hei, ich würde doch nicht 300 € dafür ausgeben...

capacitor schrieb:

Hallo realmx, hast du was ÜBERLESEN? Autoendstufen und dann auch noch so einen SCHROTT sind nicht GUT! Außerdem musst du sie mit einem GROßEN (Leistungsfähigem) Netzteil versehen damit genug STROM fliest. capacitor

Ja, ich weiß ja doch nicht, ob dieses Magnat ding gut ist oder nicht?...

Output: 16V =(da ist ein andere zeichen, ihr wisst schon)/1000mA/16VA

Das ist die interessante Zeile. 'n Steckernetzteil, nehme ich mal an? Dein Netzteil liefert unglaubliche 16 Watt. Dann ist es aber auch absolut ausgelastet. Das sollte ein Netzteil, das einen Verstärker speist, eigentlich nicht sein. Nehmen wir mal an, du belastest es bis zur Hälfte. Dann hast du 8W Eingangsleistung in den Verstärker. Wenn ein Digitalverstärker mit Schaltnetzteil ist, hat er einen (für Verstärker) guten Wirkungsgrad. Ich hab keine Ahnung, wo der wohl liegt, ich nehme einfach ma 75% an. Es bleiben

Sechs Watt .

Wieviel sollte dein Verstärker noch gleich liefern können?

Verstehst du den Unsinn dieser Anordnung?

Edit:

Ma Butter bei die Fische. Das günstigste brauchbare Submodul Mivoc AM80 kostet etwa 80€, liefert 80W, oder die oben genannten AM120, 120W (120€) und Detonation 105, 105W, (120€).
Billiger geht's nicht vernünftig. Unvernünftig eigentlich auch nicht.

Hm, also:

Perlhuhn hat sich dazu ja schon geäußert, die Parameter des Chassis scheinen durchaus "brauchbar" zu sein, wobei brauchbar bedeutet, das sie vielversprechend sind, hier aber keiner erfahrung mit DIESEM chassis hat.

300 eur müssen es auch nicht unbedingt sein, aber wesentlich weniger wirds nicht werden, versuchst du es über eine autoendstufe, wirst du am ende nur doppelt bezahlen, weil du sachen nachkaufen musst, weil du vom ergebnis enttäuscht bist... Ein ordentlicher Surround Amp aus der Bucht und ein Aktivmodul für den Subwoofer und ein bischen holz, die Rechnung wird nicht hoch, aber anders ergibt das keinen Sinn - und das wolltest du ja von uns wissen, was sinn ergibt, hm?

Gib ma butter bei die fische, was willstn noch zusätzlich ausgeben?

Grüße,

Alex

Perlhuhn schrieb:

Wenn du die Auto-Endstufe schon hast, würd ichs auch erstmal damit probieren - kostet nichts und wird wohl technisch funktionieren. Ich weiß nicht, was für einen Wirkungsgrad dein Lautsprecher hat, und wie du ihn betreiben willst, aber die angegebenen Leistungsdaten werden wohl in nem Wohnraum reichen (verstehe diese CarHifiWattDimensionen nicht, gehts da auch um Musikreproduktion?). Aktivmodul kannste dir ja hinterher noch kaufen. Gruß Stephan

Ich habe eine, aber die ist leider zu schwach...

[quote="HerrBolsch"][quote]Output: 16V =(da ist ein andere zeichen, ihr wisst schon)/1000mA/16VA[/quote]

Das ist die interessante Zeile. 'n Steckernetzteil, nehme ich mal an? Dein Netzteil liefert unglaubliche 16 Watt. Dann ist es aber auch absolut ausgelastet. Das sollte ein Netzteil, das einen Verstärker speist, eigentlich nicht sein. Nehmen wir mal an, du belastest es bis zur Hälfte. Dann hast du 8W Eingangsleistung in den Verstärker. Wenn ein Digitalverstärker mit Schaltnetzteil ist, hat er einen (für Verstärker) guten Wirkungsgrad. Ich hab keine Ahnung, wo der wohl liegt, ich nehme einfach ma 75% an. Es bleiben

[b][i] Sechs Watt [/i][/b].

Wieviel sollte dein Verstärker noch gleich liefern können?

Verstehst du den Unsinn dieser Anordnung?

[b]Edit:[/b]

Ja, schon, aber warum geht es dann bei mir jetzt dann?...

Dann gib mal Strom und berichte was passiert
Oder sind das 600W PMPO Output????

Edit : Erst Gehäuse berechnen und max mögliche Auslenkung kennen lernen, dann Verstärker kaufen !!!

Ich kann dir sagen, warum es jetzt geht.
Im normalen Zustand drehst du wahrscheinlich nicht weiter als bis 1 Watt auf, dann erzeugen die meisten Lautsprecher schon ganz ordentlich Lautstärke, schau einfach mal im wissensteil hier unter dezibel nach, da ist das genauestens erklärt.
Auch wenn du die lautstärke auf halb drehst, hast du noch nicht mehr als ein watt ausgangsleistung auf dem boxenausgang...

Ja, schon, aber warum geht es dann bei mir jetzt dann?...

Die durchschnittlich benötigte Abgabeleistung eines Verstärkers beträgt 1 Watt. Nur weil das Netzteil nicht 500W liefert heißt das ja nicht, daß es gar nicht geht. Es geht halt nur scheiße

Tschuldigung.

Wie Cinch schon sagt, dreh mal auf. Aber pass auf, daß dir das netzteil nicht um die Ohren fliegt. Außerdem dürfte es nur noch

scheiße

klingen.

also dieser magnat 1200 xtc ist ja im auto ganz nett das selbe gehäuse im haus hört sich aber nicht mehr so toll an. das gehäuse hatten wir vor jahren auf 20 Hz getrimmt .. würden wir es fürs zimmer umbauen, würde ich 40 Hz ausprobieren wollen. da das so ein langhub sub ist würde ich das mit ordentlichen reflexkanälen basteln, nicht das dich das "gepuste" aus einem kleinen röhrchen nervt.

mit winisd kann man prima theoretisch rumtesten ...

Ja, das kann schon stimmen, wenn ich den ganz aufdrehe, dann spinnt er schon...
Ok, ok..ihr habt mich überredet...
ALso.
Ist meine Magnat ding überhaupt gut?
Mivoc AM80 habe gerade bei ebay für 50€ gefunden.
Wird es ziehen?

Kauf Dir den AM120.Der Subsonic-Filter sitzt tiefer,bei 25Hz glaub ich .Und ein 3dB-Boost bei 32 Hz ist fest integriert.Der AM 80 ist IMHO zu hoch getrennt.

Hallo realmx,
Such dir einen der dir die TSP ermitteln kann. Dann kannst du sie hier Posten und irgendwer wird dir ein oder auch mehr Simulationen dazu machen. Ohne dies meine ich wird das nichts. Das AM80 kann reichen. Zumal die Ähnlichkeit zum Raveland AXX1212 schon vorhanden ist, dürfte derselbe Hersteller oder zumindest der gleiche Zulieferer sein.
Gruß
capacitor

wie gut, dass es die Ordnung gibt

XTC 1200

TSP:
Fs 34 Hz
Qes 0.29
Qms 5.4
Qts 0.28
Vas 70 Liter
Re 3.0 Ohm
SPL 93 dB

und laut der Zeichnung fällt es ab 200 Hz bereits ab, als nix mit 1500 Hz (bei -12dB vielleicht ....)

dann legt mal los

auf Anhieb hätte ich da bei Ql 7, ein 30 Liter Gehäuse mit der Abstimmfrequenz von 40 Hz raus :D, dann halt elektronisch via Aktivmodul bei 40 Hz +6dB und gut ist ...

@ prof.inti,
Wo stammen den die TSP her?

Gruß
capacitor

capacitor schrieb:

Wo stammen den die TSP her?

aus meiner Ordnung
oder anders, aus dem "Handbuch" des Treibers.

Hallo prof.inti,
wenn die TSP stimmen , dann stimme ich deiner Simulation zu. Regelbare Bassanhebung wäre noch stimmiger. Aber 40 Hz sind perfekt. Man merkt ist halt ein Car HiFi Chassis.
Danke und Gruß
capacitor

capacitor schrieb:

wenn die TSP stimmen

wie gesagt, sind die Infos vom Hersteller. Hoffentlich lügt der nicht

Hei, ich habe das ding an ganz alte reciver von akai angeschlossen, der zieht die nicht richtig, aber wie das ding abgeht, bin voll begeistert!
Habe zwei baupläne auf MAGNAT Seite gefunden...
http://www.magnat.de...aq/ratgeber02_de.asp
WAs ist eigentlich für zu hause besser?
Bandpass oder Bassreflex?
Muss man den auch mit Teppich abkleben?

P.s.: Scheiß egal wie teuer AKTIV modl ist, ich mache das

realmx schrieb:

.. Was ist eigentlich besser ? Bandpass oder Bassreflex?

In dem du deinen Sub für das Heim und nicht nach Bauplan für das Auto baust Siehe Vorschlag weiter oben.

prof.inti schrieb:

wie gut, dass es die Ordnung gibt XTC 1200 TSP: Fs 34 Hz Qes 0.29 Qms 5.4 Qts 0.28 Vas 70 Liter Re 3.0 Ohm SPL 93 dB und laut der Zeichnung fällt es ab 200 Hz bereits ab, als nix mit 1500 Hz (bei -12dB vielleicht ....) dann legt mal los auf Anhieb hätte ich da bei Ql 7, ein 30 Liter Gehäuse mit der Abstimmfrequenz von 40 Hz raus :D, dann halt elektronisch via Aktivmodul bei 40 Hz +6dB und gut ist ...

Also, es klingt vllt sehr doof, aber ich verstehe die hälfte von diesen Begriefen nicht...
Und wo kriege ich solche Gehäuse, damit es alles passt...
Ich habe, habe schon mir schon fast so eine Gehäuse (http://www.magnat.de/download/xtc1200br.pdf) gemacht...
Ist die jetzt nicht gut oder?...
Warte auf eure Antwort...
Noch mal danke für die Hilfe ;-)

hi.
das sind die eigenschaften eines chassi.der charakter.
nur eben in zahlen gefasst.
die bestimmen dei größe und art des gehäuses.
magnat hat gehäuse für den bass,damit er sich wohl fühlt
ne im ernst,wenn es auf der magnat seite steht dürfte es damit keine probleme geben.ist ja schließlich vom bauer des chassi.
ich denke dieses gehäuse kann man so übernehmen.oder was sagen die anderen?

wenn er es im auto nutzt, dann nimm halt den einfachen weg und den bauplan von magnat ... das gehäuse bringt in der wohnung aber relativ NICHTS ... deshalb mein vorschlag für das 30l gehäuse (br). hoffentlich stimmen die daten von magnat sollte ich zeit haben, messe ich selbst mal nach

Hier mein Gehäusevorschlag (ohne Gewähr 2mal nachgerechnet),

Bassreflex:
QL 7,00
Liter 30
Abstimmfrequenz 40 Hz (dort 86dB/Watt/Meter)

Alles 19mm MDF.

1x Schallwand
32,5 x 34,4 cm

1x Rückwand
32,5 x 35,9 cm

2x Deckel & Boden
32,5 x 32,2 cm

2x Seitenwände
39,7 x 32,2 cm

1x Bassreflexkanal
32,5 x 15,9 cm

! Achtung ! Die Reflexöffnung ist genau 1,5 cm groß, dies führt zu einem Machwert von 0,11. Laut WinISD ist dies noch im grünen Bereich. Da ich es aber nicht gehört habe, gebe ich hier keine Gewähr für etwaige Strömungsgeräusche.

Der Treiber ist ca. 18 cm Tief und hat ca. 32 cm Außenkorbdurchmesser.

Jo, danke sehr...

Ich bau mir das ding, wenn ich Zeit habe...

Ich glaube, ich habe das schon gefragt, will aber mir ganz sicher gehen, ob MIVOC AM80 für meinen Sub reicht?
Weil ich den für 50 € gefunden habe ;-)

prof.inti schrieb:

Hier mein Gehäusevorschlag (ohne Gewähr 2mal nachgerechnet), Bassreflex: QL 7,00 Liter 30 Abstimmfrequenz 40 Hz (dort 86dB/Watt/Meter) Alles 19mm MDF. 1x Schallwand 32,5 x 34,4 cm 1x Rückwand 32,5 x 35,9 cm 2x Deckel & Boden 32,5 x 32,2 cm 2x Seitenwände 39,7 x 32,2 cm 1x Bassreflexkanal 32,5 x 15,9 cm ! Achtung ! Die Reflexöffnung ist genau 1,5 cm groß, dies führt zu einem Machwert von 0,11. Laut WinISD ist dies noch im grünen Bereich. Da ich es aber nicht gehört habe, gebe ich hier keine Gewähr für etwaige Strömungsgeräusche. Der Treiber ist ca. 18 cm Tief und hat ca. 32 cm Außenkorbdurchmesser.

Wo soll eigentlich bassreflexkanal sein?
15,9?

Ist mit Reflexöffnung so was gemeint?
http://cgi.ebay.de/B...tem#ebayphotohosting

Wo soll eigentlich bassreflexkanal sein? 15,9?

Das ist ein Rohr oder Kanal (Form fast egal) in der Gehäusewand, das eine Möglichkeit der Tieftonabstimmung darstellt. Entscheidend sind Länge und Querschnittsfläche. also 32,5cm lang und 15,9cm² Fläche - nehme ich mal an.

realmx schrieb:

Ist mit Reflexöffnung so was gemeint? http://cgi.ebay.de/B...tem#ebayphotohosting

Genau.