Basshead sucht Sub: Reloop RABS-15 Sub A = OK?

PA bässe haben in den seltensten fällen wirklich mega fetten Tiefgang. Kannst dir aber nen Infra kaufen / bauen. bist mit 4-5000€ dabei.

frag mal in der hifi ecke nach.



ansonsten sei dir gesagt das deine komplette anlage neu aufgebaut werden muss.

Hmm naja dann werde ich wohl auf den fetten Tiefgang verzichten müssen... Ne also 4000€ ist definitiv zu viel

Mit dem HECO habe ich eigentlich schon einen Hifi-Sub, der geht auch ziemlich Tief, nur eben hat er viel zu wenig Power...

Ich suche einfach für 380€, allerhöchstens 400€ den lautest möglichen Aktiv-Sub. Weiss irgendjemand was über Reloop, bzw. deren RABS Subs? Können die was?

Was meinst du mit "komplette anlage neu aufgebaut werden muss" ? Sollte doch ganz einfach gehen. Sub dazu, an einem freien output anhängen und ab dafür... Oder meinst du, dass ich mit zu vielen verschiedenen Audio-Geräten Musik höre? Naja, ich bin zufrieden damit. Es muss nur abgehn. Kann mir dann später mal, wenn genug Geld vorhanden ist, was hochwertiges kaufen das abgestimmt ist und passt. Mit 18 und nem miesen Lehrlingslohn kann man sich (leider) noch nicht alles leisten....

Mir fällt spontan ein HKM XX 21-PA in 400l BR ein . Getunt auf 25 Hz müsste er eben bis 25 Hz bei -6 dB spielen (laut Simu mit den hier gemessenen Daten) Wenn das kein Tiefgang ist weiß ich auch nicht ... und der 21"er sollte mit seiner recht großen Membranfläche in deinem Zimmer ordentlich die Kuh fliegen lassen . Der Spaßfaktor von dem Sub ist auf jeden Fall unbezahlbar (habe selbst 2 HKM in 950l BR, ja - frisch umgebaut ...) und der Tiefgang ist Wow ... ist halt von der Lautstärke dann kein PA-Sub mehr, also 100 Leute in nem Saal kannst du damit nicht beschallen . Es reicht aber immer noch dicke um deine Nachbarn gehörig zu ärgern und die Hauskonstruktion etwas umzukrempeln ...

Für daheim etwas oversized, für Veranstaltungen etwas undersized - also genau das richtige Werkzeug für Bassliebhaber daheim . Kickbass kann er überhaupt nicht, Nutzbass auch nur bedingt bis c.a 60 Hz - Aber das trifft ja auf dein Anwendungsgebiet ziemlich gut zu . unter 60 Hz fängt der erst so richtig an zu "drücken" (wie du es nanntest) .

Den HKM bekommt man für 160 Euro mit Versand, 100 Euro Gehäusekosten, eine gebrückte T.Amp E 800 dahinter - und schon hast du für 400 Euro einen richtig tiefreichen und lauten Subwoofer für zu Hause . Ich kann das Chassis nur empfehlen, es ist einfach perfekt für dein Vorhaben ...

Grüße - Yavem

Danke für die Tipps!

Oaah ja, das wäre Spassfaktor pur... Vor allem, weil wir keine Nachbarn haben, kann ich Stundenlang die Hütte beben lassen (zumindest solange, bis es dem Rest der Familie nicht zu dumm wird, ständig runterfallende Bilder wieder aufzufangen )

Aaaber das sieht nach selbstbau aus... Hätte zwar sicher seinen Reiz, nur leider bin ich Handwerklich ziemlich ne Niete und was wenn ich was falsch machen würde... Ich könnte zwar sicher jemanden, zumindest für den Handwerklichen Teil, um Unterstützung beten, aber der ganze Selbstbau muss ja auch noch geplant werden usw usw... Ist mir einfach irgendwie zu viel Aufwand, das müsste ich mir dann nochmals überlegen...

Gibt es keine fertig zusammengebauten Alternativen? Muss auch nicht unbedingt gleich soo tief runter, einfach 40 - 60 Hz sollten gut abgedeckt sein.


g fankyy

du hast die 100€ für die Aktive Frequenzweiche vergessen.

Oh, stimmt - du hast recht (eventuelle Kabelkosten fallen ja auch noch an) ... Vielleicht kann er sich ja selbst eine bauen (hier im DIY-Forum fliegen genug Baupläne rum), eine kaskadierte analoge Schaltung mit OPV und mehrfach-Poti sollte für unter 20-30 Euro zu realisieren sein (wenn man schon Lötkolben, Lötzinn u.s.w. hat ...) . Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg

Ansonsten nimmt man halt die B1/F1 von Reckhorn, die ist zwar nicht das gelbe vom Ei, aber wenn man den Regler auf "weit links" stellt (also c.a 50-60 Hz mit 12 dB/Oct), sollte das besser als nix sein . Dazu müssen dann halt deine Sat's ziemlich tief runterspielen können, oder du musst halt mit einer Senke im Nutzbass leben können (was ich pers. nicht so toll fände, aber kommt auf die Musik an ...)

Aaaber das sieht nach selbstbau aus... Hätte zwar sicher seinen Reiz, nur leider bin ich Handwerklich ziemlich ne Niete

Ich schwöre auf das Verbauen mithilfe von verstärkten Ecken, also Kanthölzer als Eckverstärkungen . Das hält bombenfest, kostet nicht viel mehr und das Verschrauben / Verleimen geht erste Sahne . vor springenden Platten u.s.w. braucht man da keine Angst mehr zu haben, die sehr große Klebefläche ist auch ein weiteres, nettes Kriterium ... Ich behaupte, dass das mit dieser "Hilfe" selbst eine "handwerkliche Niete" hinbekommt, eine Stückliste mit der du dann zum Holzmarkt wegen zuschneiden fährst, kann ich dir erstellen .

Wo wohnst du ? vielleicht kann man das mit dem Bau etwas unterstürzen ? (Ich bin gerade selbst viel am bauen, LMT 212 von jobsti, 2 weitere MBH 118 als Subunterstützung, Rack u.s.w. ...)

Gibt es keine fertig zusammengebauten Alternativen? Muss auch nicht unbedingt gleich soo tief runter, einfach 40 - 60 Hz sollten gut abgedeckt sein

Klar gibt es die, aber das Maximum mit deinem Budget erreichst du nur mit Selbstbau . Außerdem gibt es in dieser Preisliga, wie von Schubidubap schon angedeutet, keine fertigen PA-Sub's die "tief runter kommen" . die sind alle recht hoch abgestimmt (50 Hz o.ä.) und fangen unter ihrer Tuningfrequenz an tierisch an rumzuhüpfen . und das tut keinem Chassis auf Langzeit gut, da kommt dann ein 30 Hz Impuls mit 500 Watt durch und schon liegt die Membran im Nachbarsgarten ...

Hier mal die Simu des HKM in 400l (netto) BR- Tuning auf 28 Hz, 60 Hz TP mit 12 dB/Oct, 20 Hz HP mit 24 dB/Oct (Reckhorn B1 macht's möglich) :

Er spielt bis 25 Hz @ - 3 dB runter und c.a 1,5 Oktaven bis 70 Hz rauf . Das sollte das Maximum sein, bis wohin der HKM spielen sollte, obendrüber wird's matschig . Bei 600 watt spielt der HKM auch fast im xmax, bei 35-45 Hz bis zu 1,5mm drüber - aber das sollte eigentlich nicht stören .

Wenn man ihn etwas höher tunt und die Box ein wenig kleiner macht, z.B. 300 Liter, dann spielt er nicht so tief (f3 = 32 Hz), aber von 40-70 Hz theoretisch 3 dB über der Sens . Wäre also nochmal ein stück "lauter" ... Die Theorie besagt, dass man mit einem HKM c.a 121-124 dB von 25-70 Hz schafft, In der Praxis wird's wegen Power-compression und eventuellen Aberichungen (Theorie entspricht nie ganz der Praxis) so c.a 118-120 dB (@1m) ergeben . Also wirst du in deinem Zimmer so um die 110-115 dB erreichen, was der doppelten bis dreifachen Lautstärke einer Disco entspricht - ich denke, dass das reicht ...

Naja, überleg's dir mal, mehr kann ich nicht mehr helfen ...

Grüße - Yavem

auch wenns nicht alle hören wollen


wie wärs mit nem Car-Sub ???

Doppel 12er

http://www.hifilabor.de/product_info.php?products_id=4008&ref=10

t-amp 1050

übersteigt das budget aber im richtigen gehäuse gehen die richtig ab

Danke für die vielen Infos und Tipps!

Hehe, Lötkolben hätte ich...aber wies mit dem Verständnis für elektronische Schaltkreise aussieht, ist ne andere Geschichte ^^. Ich habe zwar einen Kollegen, der ist Elektroniker, den könnte ich evtl. mal fragen. Gibt es denn irgendwo ein äähmm "Bauplan" für Frequenzweichen?

Naja und sonst nehm ich dann halt die B1. Hehe...Sat's ziemlich tief spielen...haha... Das Teil lasse ich dann zu meinen PA-Boxen laufen, die haben auch noch jeweils einen 15" drin und sollten so schon ziemlich weit runter kommen Also im Moment höre ich ziemlich viel House. Und mit nem deftigen Bass dazu geht diese Musik einfach ab! Natürlich höre ich zwischendurch auch mal was anderes z.B. Smoothjazz, Funk oder Progressive Rock, da werde ich ihn wohl fast ausschalten müssen .

Hmm ich wohne halt in der Schweiz. Genauer gesagt in Diemtigen (Berner Oberland). Da du ja wahrscheinlich in Deutschland wohnst ist das wohl etwas zu weit weg...

Ja, 115dB sollten wirklich reichen

Ok, ich werds mir mal überlegen und mich dann entsprechend wieder melden. Im moment habe ich aber gerade sonst noch viel zu tun...wird wohl noch etwas dauern.

Danke nochmals für die Hilfe

@dj_kebbi:
Danke für den Tipp! Naja, ich weiss halt nicht, ob ein Car-Sub nicht nur im Auto so abgeht. Wie laut geht er denn im vergleich zum HKM? Und ob das Geld reicht müsste ich auch noch schauen...


g fankyy

Hi nochmal,

Naja, wenn du 15"-Top's zun Ankoppeln an den HKM besitzt passt das ja ausgezeichnet ...

Lass es dir mal durch den Kopf gehen, schönreden will ich's dir jetzt auch nicht ... Es gibt sicherlich auch andere Alternativen, nur passt diese halt wunderschön in's budget und deckt die Anforderungen fast 100% ab . Also, lass dir Zeit .

Naja, ich weiss halt nicht, ob ein Car-Sub nicht nur im Auto so abgeht. Wie laut geht er denn im vergleich zum HKM? Und ob das Geld reicht müsste ich auch noch schauen...

Man muss einen sehr teuren Car-HiFi-Sub nehmen um damit einigermaßen Wirkungsgrad zu erzielen . Die Idee mit den weich aufgehangenen pappen tief runterspielein zu können ist zwar gut, aber dafür wird es an Lautstärke fehlen . Ich denke dass der HKM da die bessere, aber halt Selbstbau-Lösung ist . Zur Not soll's halt auch ein Car-Sub tun, wenn das Zimmer nicht zu groß ist ist das nicht unmöglich ...

Grüße - Yavem

der carhifi SUb ist die denkbar schlechteste empfehlung die man machen kann.

absolut 0 WIkrkungsgrad... für das GEld kannste dir nen Ciare12.00SW kaufen. hat auch keinen allzutollen Wirkungsgrad aber kann auch tief und ne ganze ecke lauter

oder gleich nen richtiges chassi...

der 21"er soll laut Sram (kennt hier keiner) gut für kleine partys sein.

@Yavem: ich kenne nicht 1 carhifi sub mit brauchbarem Wirkungsgrad. Warum? Carhifi Subs sollen tief spielen und durch die Weiche aufhängung geht WIrkungsgrad verlohren.

wenn so ein carhifi mal so 85-86dB Wirkungsgrad hat ist es doch logisch das die dinger absolut keine chance gegen ein PA CHassi haben.

wenn so ein carhifi mal so 85-86dB Wirkungsgrad hat ist es doch logisch das die dinger absolut keine chance gegen ein PA CHassi haben.

Klar, ich wollte die Idee nur nicht direkt so in den Dreck ziehen ... In ganz kleinen Zimmern kann man das schon machen (würde ich selbst nie !! aber wer's umbedingt will ...) - wenn man genug Sub's hat ... Sowas nennt man dann Druckkammer ...

der 21"er soll laut Sram (kennt hier keiner) gut für kleine partys sein.

Genau dafür ist er gut . Ich kenne das Chassis schon, habe mich viel damit beschäftigt, rumgerechnet und hier im Forum diskutiert . Für einen 21"er, der damals 120 Euro (von einem jahr war der noch so günstig) kostete - also weniger als der Kappa 15 PRO, und dafür ne 21" Pappe - ist er ohne Bedenken weiterzuempfehlen . Einen Fehlkauf macht man damit ganz sicher nicht . Ich habe die beiden 21"er im Zimmer als Heimkinowoofer und auf Party's als Subbass stehen . Ich bin für die 250 Euro immer wieder angetan .

Ich will jetzt nicht den Kappa mit dem HKM vergleichen (das wäre auch ziemlich unsinnig, da versch. Einsatzgebiete), ich meine nur, dass man für sein Geld verdammt "viel" (im wahrsten Sinne des Wortes) bekommt . Aber naja, ich merk schon - das geht etwas in's OT ...

Der Threadersteller entscheidet sich erstmal und dann schauen wir weiter, ok ?

Grüße - Yavem

p.s @ Schubidubap : unter

einigermaßen Wirkungsgrad zu erzielen

verstehe ich c.a 90 dB Sens . Das ist mit einem Car-Woofer nicht undenkbar und z.B. 90 dB und 500 Watt reichen ja auch dicke um Lautstärke im Zimmer zu erzeugen (117 dB) . Natürlich ist's ne schlechte Idee, ich wollte es nur nicht so "krass" ausdrücken .

das problem ist eigentlich das die meissten ncihtmal auf 90dB kommen. viele gurken wirklich bei ca 85dB rum. Fürs zimmer reicht sowas locker. aber dann würde ich den ciare nehmen. Da bezahlt man nicht für den Namen mit. der 12.00SWdc passt ins auto, ins Zimmer und für die PA.

dafür willer auch seine 1300W RMS bereitgestellt haben

dafür willer auch seine 1300W RMS bereitgestellt haben

Na da freut sich Mutter über die Stromrechnung ...

das Problem ist eigentlich das die meissten ncihtmal auf 90dB kommen

Ich kenn mich mit Car-HiFi-Sachen auch ehrlich gesagt (noch) nicht so gut aus, von daher ist es glaube ich besser wenn ich da nicht drüber rede Ich hielt 90 dB für eine Selbstverständlichkeit, aber wenn der Druckkammer-Effekt da soviel ausmacht ...

Grüße - Yavem

Ja, der Car-HiFi Sub wäre wohl wirklich nichts, mein Zimmer ist relativ gross, ca. 36 m² und teilweise deutlich über 2 Meter hoch (wegen Dachschräge).

Naja, ich werds mir jetzt mal überlegen wegen dem Selbstbau. Entweder Kaufe ich den Reloop Sub oder ich nehme die Herausforderung an, den 21" HKM zusammenzubasteln.

@Yavem: Falls ich mich für den Selbstbau entscheiden sollte: Dafür müsste ich einfach eine genaue Liste haben, was ich alles Kaufen muss und einen Plan, wie ich es verbauen muss. Hast du sowas oder könntest du mir sowas erstellen?

Habe aber wie gesagt, gerade sonst noch viel zu tun. Kann noch eine Zeit lang dauern, bis ich mich wieder melde.

Aber schon mal vielen Dank für eure Hilfe bis hier hin


g fankyy

Stückliste ist kein Problem, die hab ich dir in 15 Minuten gemacht .

Bilder vom Aufbau kann ich dir auch schicken, habe ein paar Bilder von meinem Bastelsub gemacht .

Gut, melde dich einfach wenn du dich entschieden hast . Den reeloop-Sub übrigens bitte nicht kaufen, es gibt bessere Fertigalternativen . Entscheide dich erstmal zwischen Selbstbau oder fertig - dann schauen wir weiter .

Grüße - Yavem

*thread-wieder-nach-oben-hol*

Ok, ähm, ich hab mich nun für den Selbstbau entschieden.

Ist das Chassis nur über ebay zu haben? Und reicht eigentlich der T.Amp E 800, um das volle Potential auszuschöpfen?


Und dann wäre ich um ne Anleitung / Abmessungen froh, wie ich das Gehäuse zuschneiden und zusammensetzen muss, sonst komme ich wohl nicht weit...

Naja, erst mal schauen...


Lg fankyy

wie groß darf das Gehäuse max. werden ? (je größer umso besser, HKM geht in großen Gehäusen halt seeehr tief)

ja, das Chassis ist nur über ebay zu haben . Es sei denn du kaufst gebraucht, weiß aber nicht ob das jmd. immo anbietet . Ich würd's über den Ebay-Weg kaufen ...

Zu deiner Frage : Ich hatte vor 3 Tagen meine letzte Veranstaltung . Kauf die KEINE T.Amp für den Bassbereich !!! selbst die große 2400er ist für Bässe nur gerotze . 'ne kleine gebrückte von LD-Systems ist 10x besser .

Grüße - Yavem

Hmm... naja, reichen 100cm (tief) x 80cm (breit) x 70cm (hoch) ? Am liebsten würde ich ihn zwar in Würfelform unter den Tisch bringen, also etwa 70x70x70, aber in dem Fall ist das wohl etwas zu klein dimensioniert... oder was schlägst du vor?

Ok, mal hoffen, dass der auch in die Schweiz liefert...

Das mit dem Amp bringt nun mein Budget etwas durcheinander. Ich nehme an, dass das dann wohl die LD PA400 sein wird? Mal kurz auflisten:

Chassis -> 160 €
LD PA400 -> 270 € (Hier)
Frequenzweiche: Reckhorn B1 -> 65 € (kriege ich hier für CHF 100.-, also ca. 65 € )
Gehäusekosten -> 100 € (laut deiner Aussage)
---------

So komme ich auf satte 595 €, wobei mein Budget etwa genau dieser Zahl entspricht, nur leider in CHF... Und da wärens dann umgerechnet schon ca. 930 CHF. Gut ein Drittel über meinem Budget, und das dann noch ohne Lieferkosten, Kabel und Lackierung

Gibts keine günstigere Alternative, also einfach bezüglich Endstufe? Wieviel müsste sie etwa gebrückt @ 8 Ohm leisten? Was sagst du dazu?

Eventuell könnte ich mir ja trotzdem ne T.Amp (E 800) anschaffen, für die Tops, und die Deton A-350 künftig für den Sub verwenden. Die leistet 2x350 Watt @ 8 Ohm, gebrückt 1000 Watt. Oder wäre das dann schon wieder etwas zu viel und würden die Tops dann zu kurz kommen? (Konnte die Deton Endstufe zwar nie ganz ans Limit drehen mit diesen Tops, vertragen ca. 2x 300W RMS, wenn überhaupt...)

Schade, dass die günstigen T.Amps "Tiefbassluschen" sind, aber ja, ich kenne es von meinen MP3-Playern, wie unterschiedlich die verschiedenen Geräte Tiefbass mögen... Das ist für mich schon wichtig, ich benutze nicht ohne Grund immer noch öfter den alten Player, weil der neue einfach zu dünn klingt, obwohl dafür aber detailierter... (war jetzt zwar ein bisschen offtopic, wollte ich aber einfach mal so anfügen ^^)

Vielen Dank schon mal bis hierhin für deine Hilfe, Yavem!

g fankyy

Hi, also - nun geht's los :

Wenn du die Möglichkeit hast das Gehäuse 80x80x100 zu gestalten, dann kannst du ein wahres Tiefbassmonster daraus zaubern . mit 620L Brutto, also c.a 550 Netto bist du noch nicht über Vas und hast somit die Möglichkeit das Ding auch ohne riesen Hubprobleme zu entwerfen .

Ich empfehle dir das Gehäuse aus 19er MDF zu bauen und zu verstreben (ein Brett von oben nach unten, ein brett von links nach rechts, ein brett an das entstehende Mittenkreuz stützen und hinten dran festmachen) . Ohne Verstrebungen wird das nix mit so einem großen Gehäuse .

Wenn du mit Kanthölzern arbeitest (ein Beispielfoto meiner Top's, damit du siehst was ich meine) :
wird das ganze sehr schön zu verarbeiten, du hast eine große Klebefläche und es ist sehr stabil . Ich mache das immer so, ist allerdings materialtechinsch etwa doppeltso teuer und aufwendiger . Imo lohnt es sich aber - kann allerdings jeder machen, wie er will .

Stückliste (für ein 80x80x100cm Gehäuse aus 19mm starkem MDF) :

Platten :

2x 800x1000 mm (Seiten)
2x 1000 x 762 mm (Boden / Deckel)
1x 762 x 762 mm (Rück)
1x 762 x 697 mm (Front)
1x 762 x 156 mm (BR-Port)

Kanthölzer (falls gewünscht) : " Y " beschreibt die Breite des Kantholzes, würde so 3-4cm empfehlen, am Besten quadratisch, wenn nicht : auch nicht so schlimm .

2x 762 x Y mm
2x 678 x Y mm
2x 156-Y x Y mm
4x 962-(2Y) x Y mm
4x 762-(2Y) x Y mm

Stichsäge für den Schallwandausschnitt (der Ausschnitt muss GENAU passen, besser sollte das Chassis sogar mit etwas Druck erst reingehen . Risiko bei zu großem Schalllwandausschnitt : Chassisschrauben können Holz nach innen aufplatzen lassen - und das ist dann nicht mehr stabil . Also, lieber 30 Minuten mehr für genaues Arbeiten nehmen, als nochmal zum Baumarkt fahren zu müssen . Bastel dir nen großen Zirkel, nix aus der Hand zeichnen !)

c.a 100-150 Schrauben - Ich empfehle 5x45mm Allzweckschrauben, mit vorbohren .

Das Chassis ( )

Schrauben für den LS (wenn nur ins Holz geschraubt wird ordentlich dick, so c.a 6x40mm - umbedingt vorbohren !!), manche benutzen Stehbolzen (Gewindeschrauben mit Mutter) oder Einschlagmuttern, hält aber alles gleich .

Die Front wird um 6,5cm gekürzt, dort kommt der Bassreflexport rein . Der Port wird 76,2cm breit (also gesamte Gehäusebreite abzgl 2x Holzdicke an den Seiten) und 17,5cm lang . Somit erreichst du ein 28 Hz-Tuning und der Treiber spielt laut Simu bis 25 Hz @-3 dB . Hab die Gehäusedaten alle nochmal nachgerechnet, stimmen sicher .

Du solltest den Subsonic bei 25 Hz setzen und den Lowpass bei c.a 60-70 Hz . Deine Top's müssen tief runterkommen um an den Subwoofer ankoppeln zu können, der HKM macht über 80 Hz nix mehr wirklich produlktives .

Der Woofer spielt ab 300 Watt am xmax (also nur eine einbuße von 3 dB, kann natürlich auch über xmax spielen - keine Ahnung wie sich das genau anhören wird), heißt dass hier eine gebrückte (!) TA 1050 vielleicht gehen sollte wenn nicht anders möglich .

Als Weiche die B1 von Reckhorn, besser die CX 2310 von Behringer, die mit ihrem 25 Hz-Subsonic hervorragend passt und nebenbei eine höhere Flankensteilheit als die B1 beim Trennen bietet .

Hier mal die Simu mit 25 Hz Subsonic und 70 Hz HP : http://img301.imageshack.us/img301/246/entwicklunghkmcr5.th.png

So, wenn was fehlt - bitte bescheidgeben

Grüße - Yavem

Vielen Dank erstmal für die Stückliste


Da mein Stiefvater jemanden kennt, der ne kleine Baufirma hat, hätte ich evtl. sogar die Möglichkeit, etwas günstiger an die Gehäuseplatten zu kommen. Er meinte, ob 19mm nicht zu wenig sei bei einem solch grossen Gehäuse..? Nun frage ich, ob 25mm auch gehen würden, oder ob das den Sound verändert oder sonst irgendwelche Auswirkungen hat? Wären die Kanthölzer auch bei dieser Dicke noch empfehlenswert?


Wie genau sieht das mit dem Bassreflex aus. Besteht dieser nur aus einer einfachen Öffnung oder muss da noch etwas mit rein?

Und wie mache ich das dann mit den Anschlüssen hinten?

Hmmm...ich überlege mir gerade, ob ich ihm noch kleine "füsschen" machen soll, oder wird dann dabei der Fussboden weniger "befeuert"?

Kommt es darauf an, welche Seite wie lang ist, oder kommt es nur auf das Volumen des Gehäuse an? Würde auch gehen, wenn ich ihn 68cm Hoch (damit er - zumindest zu einem Teil - noch gerade unter meinen Schreibtisch passt) 100cm lang (also nach hinten) und 82cm breit machen würde? Hätte dann der Bassreflex noch Platz, oder könnte ich Ihn auch auf der Hinterseite machen?


Und nochmals zur Endstufe:
Wieviel sollte sie denn leisten, um möglichst alles rauszuholen? Wenn der Woofer bei 300 Watt schon am xmax spielt, wieso sollte ich dann ne T.Amp TA 1050 mit 800 Watt gebrückt dranhängen? Würde nicht auch 600 oder 500 Watt reichen? Tritt die Basschwäche nur bei T.Amp Endstufen auf oder muss ich aufpassen, auch mit einer anderen Marke nicht einen Fehlkauf zu begehen.?


Ich hoffe, du kannst mir auf alle Fragen antworten und entschuldige bitte, das es so viele sind und ich dich fast überhäufe damit. Aber ich mache sowas halt zum ersten Mal und möchte trotzdem möglichst nichts falsch machen, auch wenn man bekanntlich aus den eigenen Fehlern am meisten lernt....


g fankyy

25mm ist sogar besser.

Die Bassreflexöffnung ist nicht nur eine Öffnung, du musst einen Kanal damit bauen, die Länge bestimmt die Abstimmung.

Für den Anschluss kannst du Schraubklemmen oder eine Speakon-Buchse benutzen, oder ganz banal einfach das Kabel rausführen. Wenn du es gut machen willst, nimm 4mm² Kabel und ein Schraubterminal.

Füße mindern das Mitschwingen des Bodens ein wenig.

Nur das Volumen entscheidet, kannst du machen wie du willst.
Vom Gesamtvolumen musst du aber noch den Reflexkanal, Treiber und eventuelle Verstrebungen anziehen!

Es reichen auch weniger Watt. Die Endstufe sollte aber eben nicht unterversorgt sein.

Hi,

zur Holzdicke : 25mm MDF ist 1. viel zu schwer und 2. Verschwendung . Wenn du die Verstrebungen so baust, wie ich es dir gesagt habe, und die Kanthölzer als Eckverstärkungen nimmst - könntest du sogar aus 16mm bauen (aber nimm 19, biste auf der sicheren Seite) .

zu den Gehäusemaßen : 68 x 82 x 100 (HxBxT) ergeben "nur" c.a 400l Netto . Wenn du das umbedingt willst, kann ich dir dafür was neues berechnen / Stückzahlen machen, aber ich würde schon die 500l-Variante nehmen, da sich dieses immense Volumen vor Allem ganz tief unten gut auswirkt . Den Sub kannst du übrigens problemlos für Heimkino benutzen ...

Zur Endstufenleistung : Eine gute Endstufe sollte ruhig das Doppelte der vom Subwoofer angegebenen RMS-leistung für Pegelspitzen bereitstellen können . ich habe die TA 1050 empfohlen, da die T.Amp's eh etwas schwach im Bass sind und der "200-Watt-Puffer" diesen Effekt einfach nicht so deutlich erkennbar macht . Ich habe 2 HKM's an einer TA-2400, das Optimum ist es nicht, aber es geht (allerdings vertragen sie in meinem Gehäuse auch 600 W und die Endstuge hat nur 650, bei deinen 300W und 800 der Endstufe wird sich der Effekt der Bassschwäche weitgehendst kompensieren lassen ...)

zur Bassreflexöffnung : ja, da muss tatsächlich nix mehr rein . Es ist ein einfacher Port . Sozusagen eine lange Öffnung, wenn du dort etwas reintust (Gegenstand, Hölzer o.ä.) verändern sich die Luftgeschwindigkeiten an manchen Stellen, was sich negativ auswirkt . Also - NICHTS in den Port tun, lass den Schlitz einen Schlitz sein ... Die Maße und passenden Platten / Kanthölzer dazu habe ich dir ja gepostet .

Für den Anschluss kannst du Schraubklemmen oder eine Speakon-Buchse benutzen, oder ganz banal einfach das Kabel rausführen. Wenn du es gut machen willst, nimm 4mm² Kabel und ein Schraubterminal

Ich pers. würde eine Kombi aus Schraubanschluss und Speakon wählen, das macht die Kabelwahl einfacher (und eventuelles durchschleifen geht auch damit) . für 300 Watt reichen 2,5qmm dicke, vorallem weil diese ja nicht Dauerleistung sind (da kann man problemlos auch 1000 Watt mit machen ...)

Nur das Volumen entscheidet, kannst du machen wie du willst. Vom Gesamtvolumen musst du aber noch den Reflexkanal, Treiber und eventuelle Verstrebungen anziehen!

Genau, das ist auch noch sehr wichtig, habe ich aber in meiner Rechnung berücksichtigt (25l für Treiber, 30l für Kanal, 10l für Kanthölzer) . Trotzdem danke, dass du es nochmal gesagt hast, da vertun sich nämlich viele .

25mm ist sogar besser

Ganz geringfügig, aber ich pers. find's unnötig ... habe schon 18"er Sub's aus 15mm MPX mit Verstrebungen gebaut, die bombenfest sind . Aber Geschmackssache, ein HiFIler würde aus 25mm bauen, ein PAler aus 16 oder 19mm

Grüße - Yavem

Ich glaube aber, dass er denkt, für den Reflexport muss man nur ein Loch bohren... oder ist dem nicht so?

Achso, ne ich habe das Frontbrett schon um 6,5cm gekürzt, er muss nur nach das bassreflexbrett dranmachen ...

*xD* schrieb:

Ich glaube aber, dass er denkt, für den Reflexport muss man nur ein Loch bohren... oder ist dem nicht so?

...genau so meinte ich es, bzw. ob man noch einen Kanal machen muss oder einfach eine Öffnung. Somit sollte das auch geklärt sein...


Sorry Leute, hab mich nun ein weilchen nicht mehr gemeldet. Da in 2 Wochen meine Ferien beginnen denke ich, dann endlich genug Zeit dafür zu haben und wollte schon mal das Chassis bestellen. Leider wird es auf Ebay nicht mehr angeboten. Ich hab mal den bieter angeschrieben, ob er die HKM's noch verkaufe. Bis jetzt kam leider keine Antwort...

Wäre dieses Chassis allenfalls eine Alternative?


Nochmals zur Endstufe: Sollte ich vielleicht doch in eine LD-PA 400 investieren? Finanziell wäre es mir ja schon möglich, ich weiss nur nicht, obs die ca. 70 Euro mehr für den Unterschied wert sind? Würde diese American Audio evtl. noch was taugen? Die hätte auch 600W Bridged. Oder geht sonst wirklich nichts an ner T.Amp 1050 vorbei?


Vielen Dank für eure Ratschläge!

fankyy

oh mein gott... was haben die sich da nur wieder einfallen lassen...

schubidubap schrieb:

oh mein gott... was haben die sich da nur wieder einfallen lassen...

107db Sensity! Selten so gelacht
Wie viele haben sie denn zum Test genommen? 5 auf einmal?

Ohne TSP geht nix. Und wenn die TSP nicht stimmen, hilfts auch nix

Zielt wahrscheinlich wieder auf die "meiner ist länger" Käufergruppe

Nein, also das ist keine Alternative. Die AA wird aber schon in Ordnung sein.

Wäre ein 18" auch recht? Wir hatten nen Bandpass mit 18" in Planung, Chassis kostet 120€ und schafft 127db. Wie Bandpässe drücken können, hat man gestern wieder gemerkt.
Vor dem Ding machst du wahrscheinlich schlapp (oder die Hauswand ).
Dafür bräuchtest du ein klein wenig Messequipment, aber nichts kostspieliges, wir haben das Tuning noch nicht sicher. Ne TSP Messung wäre auch was feines.
Geht alles mit der kostenlosen ARTA-Version.

Ich hab mal ne ganz wirre Frage.

Wie würden sich 2 dieser HKM's in nem Bandpass verhalten?

Ist das überhaupt möglich?

Mfg Jadefalke

Hab mal en Schnellsimu gemacht, muss gleich noch in die Schule, später schau ich nochmal.

Mit 2 Stück kann man in einem recht kompakten Gehäuse -8db bei 39Hz und 132db bei 2kW erreichen. Ich versuch mal noch tiefer abzustimmen, dann gehts tiefer und nicht so laut. Xmax wird bei etwa 2,5KW erreicht. Weiß gerade dessen Belastbarkeit nicht, wie gesagt ich schau später mal.

Weil wenn das gehn würde, würd ich mich mal dem Projekt widmen sobald ich etwas mehr Zeit habe.

Ich glaub er sit belastbar mit 600 Watt. Würde der Aufbau des Gehäuses a la Access B5 gehn?

Da ich 15" BR Subs hab, ist da ein BP als Subbass sinnvoll oder eher sinnfrei?

Mfg Jadefalke

Mit 2 Stück kann man in einem recht kompakten Gehäuse -8db bei 39Hz erreichen.

Fürn 21"er is das mehr als schwach.

Xmax wird bei etwa 2,5KW erreicht.

Die Schwingspule raucht schon bei der Hälfte der Leistung ab.

132db bei 2kW erreichen.

Kein Tiefgang, wenig Wirkungsgrad und auch nicht laut. Völlige Fehlkonstruktion. Den Schalldruck kriegste fürs gleiche Geld schon mit Jobstis MBH-118 hin, und einer ist weitaus kompakter als 2 BP-HKM´s.

Gibt es 2 vernünftige 18" Chassies mit denen man einen Bandpass bauen kann.
Ich möchte dann nur einen Bauen mit dem ich 2 oder 4 BR (15") Subs unterstützen kann. Macht das Sinn BR mit BP zu unterstützen.

Mfg

@ Jadefalke : Kauf' dir einen neuen Bass der alles kann . Mit 2-Wege-Bass wirst du nicht glücklich ! Da brauchst du Messequip, viel Geduld und 'nen guten Controller . Such mal nach meinem Thread wo ich den 18-500 von Thomann vorstelle . Da wird an 'nem günstigen Allround-BP gebaut . Dürfte für dich gut gehen .

Fürn 21"er is das mehr als schwach.

Volle Zustimmung . 35 Hz flat sollten da schon drin sein, eher noch tiefer .

Den Schalldruck kriegste fürs gleiche Geld schon mit Jobstis MBH-118 hin

Das ist ein gaaanz großer Fehler ... Die Aussage mag theoretisch stimmen, aber praktisch darfst du die Beiden sogesehen garnicht vergleichen . Der Hybrid spielt über ein großes Frequenzspektrum (für einen Bass) gut und laut, der HKM tut nur bis max. 80 Hz gut . Aber dafür tut er genau da "so richtig" gut . Durfte mich letztens wieder von den Tiefbässen der Beiden auf einer Party überraschen lassen, mag es nicht näher beschreiben, aber es war abartig ! Das kann der Hybrid nicht soooo super (im 4er-Stack kann er das schon ganz gut ;)), dafür puncht er richtig böse und spielt auch gut hoch bei beachtlicher Lautstärke umd Kompatiblität . Also fast das Gegenteil des 21"ers . Der spielt nur tief und drückt, mehr nicht . Aber DAS kann er dafür be(ä)sser ... Äpfel - Birnen

@ frankyy : such mal bei Ebay Österreich . Da ist er drin .

Mach das mit dem 21"er mal, das was du oben als Anforderung gepostet hat deutet wirklich zu 100% auf diese Pappe hin ... Das ist die Einzige Methode mit einem Einzigen Bass richtig tief runter zu kommen und es "drücken" zu lassen ...

Grüße - Yavem

Ich hab nochmals etwas gestöber und bin auf das da gestößen.

Wär zum selber baun und es würd ein 18sound 18W1300 reinkommen. Taugt das Chassie was. Hab den Sub auch noch so gefunden für 900€.

Ich hab ja die LD P Sub 15 würden sich die 2 Subs (P SUB, 18Sound) ergänzen oder eher "ausspielen"?
Erreiche ich mit ein BP das der Bass mehr drückt oder lieg ich falsch in der annahme?

Mfg

ich finds zuuu herrlich. alle heulen rum das ich zu teure sachen empfehle aber hinterher kommense an "wie krieg ich da mehr raus"


entweder du kaufst mehr von den LD kübeln oder du steigst auf ein komplett anderes Basssystem um!

Ich würde mir ehrlich gesagt wünschen, dass etwas genauer gelesen wird, und erst dann gemeckert wird. Im ersten Satz steht, dass das eine Simulation in 4 Minuten war, und demnach das erste mit halbwegs brauchbarer Abstimmung mal genommen wurde.

Allerdings habe ich gehört, dass die HKM recht große Parameterschwankungen aufweisen, deswegen sollte man die Chassis erst ausmessen.

132db nicht laut? Deine Ohren will ich dann aber nicht haben

Also wenn mir jemand gemessene Parameter gibt, rechne ich gerne was aus.

Allerdings habe ich gehört, dass die HKM recht große Parameterschwankungen aufweisen

Na und ? Was willst du mit der BR-Abstimmung da falsch machen ? QTS hoch -> Gehäuse groß . Dafür viel Tiefgang, dazu viel xmax und tiefe fs was das unterstützt ... mehr muss man nicht wissen . Ob das jetzt um 1-2 dB schwankt interessiert bei dem Sub eh keinen ... Das passt schon, habe ja selbst 2 HKM's hier rumstehen und die machen genau das, was der Threadersteller will . Allerdings ist die Box halt nicht oder kaum mehr transportabel . Das ist ein großer Nachteil . Sonst nichts

Grüße - Yavem

p.s : @xD : ich glaube nicht, dass Schubi's Kommentar auf deine Box bezoigen war . Das war eher auf die LD P 15 bezogen, und ich muss ihm da recht geben . Kappa 15 ohne lf im Sub ... -.-

war auf die LDkübel bezogen

Nein, das war auch nicht deswegen, eher wegen Ralles Kommentar von wegen Fehlkonstruktion und so. Das weiß ich auch selbst.

Im Bandpass halte ich zumindest halbwegs stimmende Paramter für wichtig. Bei BR macht das natürlich weit weniger aus. Aber das mit den Parameter galt ja auch für den Bandpass.

Gegen Vorbehalte habe ich momentan auch nichts, da das eine reine Simulation ist. Wenn sich momentan keiner für einen Prototypenbau bereit erklärt ist das ok, bei mir kann das noch eine Weile dauern.

So, alle Missverständnisse geklärt und alle haben sich wieder lieb (und freuen sich aufs Fußballspiel).

@ *xD*:

Oke oke.. .

Gut, dann wirds wohl die American Audio Endstufe.
18"? Nee lieber nicht, ich will das jetzt mal so machen wies mir Yavem geraten hat.


@ Yavem:

Bei Ebay Österreich ist er auch nicht mehr drin. Höchstens die abgelaufene Auktion per Google Suche. Vom Verkäufer habe ich leider keine Antwort erhalten. Und die "Sofort kaufen" Option geht ja bei ner abgelaufenen Auktion auch nicht mehr oder?

Neeeein was mach ich jetzt?

@ Frankyy :

Das sieht nicht gut aus ... seit 16.4. abgelaufen, scheint wohl so als ob keiner die Dinger gekauft hat (verständlich, ich war auch erst verdammt misstrauisch) .

Ich habe eine "Ausweichmöglichkeit" für dich (für dein Vorhaben ehert noch besser), allerdings sollten wir das per PN, ICQ oder Email regeln . Hier würde ein Vorschlag dieser Art nur auf viel herummosern und Empfehlungen zu Bewährten Bausätzen führen (sicher angebracht, aber bitte keinen B2 oder Konsorten für zu Hause !) .

Meine Kontaktdaten stehen ja alle in meiner Bio .

Grüße - Yavem

Hi,
frage zu den 18sound Bandpass gehäusen.

Taugen die was oda eher net? Hatte überlegt mir 2 davon zu baun mit eben diesem 18w1300 speakern, dazu 2 LBT-1121 Tops von Jobsti als übergang und wenn ich mehr geld hab bessere Tops.

Oder soll ich doch lieber 2 ARLS zu den tops baun?^^

Bau 2 ARLS pro Seite, vom BP-Horn brauchst du ein Stack um tief runter zu kommen ... Für Tiefbassunterstützung wirklich gänzlich ungeeignet !

Kappa 15lf is garnet so schlecht, habe ich jetzt für 'nen Freund in 130l BR, 40 Hz gebaut, schön großen Port gemacht (1/2 Sd), bin doch herb überrascht was aus den kleinen 15"ern im Vergleich zu meinen 3x teureren 18"ern in BR (L18S800 von RCF) rauskommt ! obenrum tendiert er klar zum schwabbeln, aber Punch und vor Allem Tief gefällt mir wiedererwarten gut damit . Aber egal, das gehört ja auch garnicht zum Thema ...

Ich hab noch keine Email o.s.ä ...

Grüße - Yavem

dann isser bei 100W schon über Xmax! (HP 35Hz TP 120Hz)

Boah Schubi !! :

HP 35Hz TP 120Hz

Man bist du gut, das war genau meine Einstellung ...

Dann isser bei 100W schon über Xmax!

Nein 200W (auch nit viel, aber den hab ich mal richtig getreten, ist ja nicht meiner ) . Außerdem tut bei meinem Musikgeschmack ein Boost bei 40 Hz garnit schlecht (braucht er auch ein bisschen um auf 'ne "gerade Kurve" [laut Simu] zu kommen), und da das genau die Tuningfrequenz ist ... macht das keine Probleme . Die Membran bewegt sich reichlich wenig für den Wumms, den sie erzeugt - sage ich es mal so .

Hatte +4 db bei 40 Hz, Q = 3 und wenn man da 200W draufschickt hat der bei 40Hz seine 600W ja schon fast intus ... Außerdem, bisschen über xmax tut bei Ferritmagnet nit so weh . Allerdings zum rot leuchten hab ich die American Audio dann nicht gebracht . Nach den vielen negativ ausfallenden Kommantaren über Kappa lf in BR bin ich nur etwas erstaunt, denn meine Ohren sagen da 'n bisschen was anderes ...

Kann sein, dass die Dinger in großen Räumen / Open Air nicht so gut kommen, ich hatte sie jetzt "nur" in 100qm stehen ... aber ich denke, dass sie dafür ja hauptsächlich benutzt werden, oder ? Selbst würde ich jetzt nie auf diese Speaker umsteigen (die sehen leider gottes auch potthässlich aus ... ), aber ich meine Kappa 15lf + Gehäuse hat man, wenn man roh baut, für 150 Euro - und das ist doch schon 'ne sehr gute Alternative zu Omnitronic und co. für den Partykeller oder Kleinveranstalter . Von daher ...

Güße - Yavem

was haste als schwingspulen temperatur eingestellt?

30-40°C . mehr ist an 'ner TA 2400 auch nicht realistisch ( der Kollege betreibt sie damit) ...

Grüße - Yavem

doch mehr ist schon realistisch. 30° kann das ding ja z.T. haben wenns nicht betrieben wird. schau dir in diesem Sommer mal die Temperaturen an.


allerdings geb ich dir recht. meine 80° sind bei den 100W belastbarkeit auch nicht realistisch.

ob es allerdings erstrebenswert ist, ein gehäuse zu nehmen bei dem man das ding nur mit 100W belasten kann.... naja...


selbst wenn du das ding mit 200W belasten kannst... muss ja nicht sein.

schubidubap schrieb:

doch mehr ist schon realistisch. 30° kann das ding ja z.T. haben wenns nicht betrieben wird. schau dir in diesem Sommer mal die Temperaturen an.

Man beachte, dass man die Temperatur erhöht. Die Standardtemperatur beträgt bei WinISD 20°C. Wenn man jetzt 30°C Temp-rise einstellt, beträgt die Spulentemperatur 50°C. Die Umgebungstemperatur lässt sich übrigens bei "Plot" einstellen.