Datenblatt zu Audio System AX 08 FL?

Was ein undefiniertes Geschreibsel!

Fahrzeug, Baujahr, Verstärker, Budget, Rest des Hifi Systems.

Wenn aus dem AS nix raus kommt liegts an (Glaskugel anschmeiss)

1. Originalverstärker
2. Scheiss Verstärker
3. Scheiss Signal

Die Wattzahlen solltest du völlig ignorieren.

Bass ist nicht Ortbar wenn er UNTER ~100Hz getrennt wird, eher unter 80Hz und Steil

Sorry, wusste nicht, dass das alles wichtig ist

Also Fahrzeug ist ein BMW 5er E39 Baujahr 97,
als Verstärker kommt momentan der Alpine PDX-V9 zum Einsatz (400-500W für den Sub)
Budget: eigentlich nichts, also ein paar Euronen für Holzplatten.
Rest: Rainbow DL-C5.2 13cm Komposystem (Wobei ich da das Gefühl habe, dass auch die zw. 200 und 400 Hz zu wenig Power bringen, mal abwarten bis der Schaumstoff kommt)


Und zu deiner Glaskugel, da liegst du leider falsch. Der AS hubt auch schon kräftig, wenn ich den Gain noch ein wenig hochdrehe fängt er sogar leicht das Übersteuern an.

P.S: Es ist ein ultraflacher Free-Air Woofer

Ok...Verstärker ist eine sehr gute Wahl!

Das Rainbow spielt in die kleinen Plastikgehäuse?

Was genau willst du mit Schaumstoff?

Ein 20cm Freaair ist nicht unbedingt die Erfüllung an Bass, aber ein wenig Tieftonunterstützung sollte schon da sein.
Ist denn die "Schallwand", also die Montagefläche des Subwoofers dicht?

Zu den Rainbows:
Ich konnte momentan mangels Zeit und vorallem BMW-Teile (Halteklammern der Verkleidung und Schaumstoff) nur eine Seite bisher umbauen.
Die Rainbows sind zwar wesentlich präziser, aber die original-Seite spielt den Bass besser und vorallem die original Koax bringen momentan den meisten Klang/Bass im Bereich < 500Hz (gefühlt bzw. gehört) (Koax sind hinten montiert für die hinteren Passagiere).

Die Rainbows sind genau wie die originalspieler in eine Art Plastikschwinge montiert, die ja schon eine Art Gehäuse darstellen sollte. (http://www.ebay.de/itm/like/140748291378?lpid=91&_configDebug=ViewItemDictionary.ENABLE_PAYMENTS_IN_HLP:true) genau so.

Dort sieht man dann auch den "Schaumstoff". Auf den Ring des LS wird noch ein Schaumstoff geklebt, um perfekt zur Verkleidung abzudichten. Ich frage mich jetzt nur, ob dieser so dermaßen viel ausmacht, oder ob die Rainbows einfach "ziemlich linear" sind.

Der Rainbow spielt also auch nach außen und nicht in das Plastikgehäuse (wie original)

Und zum Thema Free-Air, das habe ich glaube ich falsch interpretiert. In der Hutablage gibt es kleine Belüftungsschlitze, dort wollte ich ihn drunterbauen, das hat aber hinsichtlich der Einbautiefe nicht hingehauen,
jetzt steht er komplett frei, an der "frischen Luft" einfach auf der Hutablage. Ohne Trennung von irgendwas, also wohl voll in der destruktiven Interferenz. Deswegen die Idee mit dem Gehäusebau

Danke schonmal soweit für deine Unterstützung

So kann der AS nix machen...das klappt so nicht.

FreeAir ist eine "Undefinierte Schallwand", aber eine Schallwand Also Front vom Heck getrennt, sonst gibts nen akustischen Kurzschluss: Viel Wind um nix.

Bei den meisten Nachrüst 13er ist das "Gehäuse" Plastikdingens zu klein, gibt nach. Der original LS mag das

Also im prinzip eingeschlossenes Gehäuse und fertig?
Wenn das Gehäuse dann dicht ist, woher saugt er die Luft an für den Druck?

Und wie berechne ich das Gehäuse dann, da es keine Daten zu dem Woofer gibt (weil FreeAir? -> weil egal?)

Und was meinst du mit dem Plastikding zu klein? Meinst du mit Plastikding die Befestigung oder so? (Im EbayLink siehst du ja das Ding, kann ich da überhaupt was ändern?)

P.S: Bei deinem Gesuch nach u.a. einem PDX: Der hat soweit ich weiß nur 25mm² Terminals, also da musst du improvisieren

Einen Freeair in ein Gehäuse zu stopfen ist eine schlechte Idee, solange das Gehäuse nicht gerade ~300L groß ist. Kauf Dir ein passenderes Chassis oder lass ihn durch den Skisack spielen, falls vorhanden. Das wären meine Tips.

LG
deeepz

Du solltest dich etwas mit den Grundlagen bekannt machen...

Ich möchte nicht deine Erwartungen zerstören, aber was erwartest du von einem 20cm Subwoofer, der zudem noch Flat ist?
Da kann nichts bei raus kommen, da ist unten rum so gut wie nichts vorhanden.
Abgesehen vom wahrscheinlich "miserablen" Einbau.

Hast eine Skisacköffnung? Wenn ja, wird's leicht. Wenn nein, wird's viel Arbeit.

Möglichkeiten wenn Skisackloch vorhanden Möglichkeit 1: Bandpass Bandpass Gehäuse bauen mit einem Port, der genau durch die Öffnung spielt. Möglich auch durch eine Hutablage. http://img507.imageshack.us/img507/906/img0573ud2.jpg http://bilder.hifi-forum.de/medium/703247/bauungen_220685.jpg http://www.google.de...t:429,r:27,s:0,i:165 http://img180.imageshack.us/img180/8251/006yl9.jpg Möglichkeit 2: Geschlossenes Gehäuse Gibt auch die Möglichkeit ein geschlossenes Gehäuse zu bauen. Das Gehäuse wird dann so hingestellt, dass der Subwoofer durch den Skisack spielt. Ist ebenfalls möglich, der Subwoofer muss rundrum aber ebenfalls komplett abgedichtet werden! http://www.google.de...1t:429,r:9,s:0,i:106 http://www.acr-saarlouis.de/wp-content/uploads/img_4554.jpg Möglichkeit 3: Free Air Subwoofer Das selbe wie "Geschlossenes Gehäuse" nur wird der Subwoofer ohne Gehäuse an die Öffnung des Skisacks verbaut. Gibt spezielle FreeAir Subwoofer, welche dafür geeignet sind. (Diese würden spielen in großen Volumen sehr gut, 400L aufwärts, also verwenden sie das Volumen des Kofferraums als Gehäuse) http://tr-soundgarag...21102_1275709105.jpg http://www.abload.de/img/271020066296n92.jpg

deeepz (Beitrag #8) schrieb:

Einen Freeair in ein Gehäuse zu stopfen ist eine schlechte Idee, solange das Gehäuse nicht gerade ~300L groß ist. Kauf Dir ein passenderes Chassis oder lass ihn durch den Skisack spielen, falls vorhanden. Das wären meine Tips.

Ok, demnach nutze ich den Kofferraum als "geschlossenes Gehäuse" (mit rießigem Volumen) und muss als "Gehäuse" (Bezeichnet ihr mit Chassis jetzt das Gehäuse oder den Treiber?) nur eine MDF-Platte bauen, in die der Woofer eingelassen wird?

Ich kann da aber ja nicht den Kofferaum 100% dicht bekommen, nicht im Ansatz.

Neruassa (Beitrag #9) schrieb:

Du solltest dich etwas mit den Grundlagen bekannt machen... Ich möchte nicht deine Erwartungen zerstören, aber was erwartest du von einem 20cm Subwoofer, der zudem noch Flat ist? Da kann nichts bei raus kommen, da ist unten rum so gut wie nichts vorhanden. Abgesehen vom wahrscheinlich "miserablen" Einbau. Hast eine Skisacköffnung? Wenn ja, wird's leicht. Wenn nein, wird's viel Arbeit.

Ich dachte, dass sich FreeAir darauf bezieht, dass man ihn komplett Frei betreiben kann daher.
Ja ich habe eine Skisacköffnung, kann ich denn einfach wie oben beschrieben einfach eine MDF-Platte nehmen?

Lieber wäre mir ja ein geschlossenes Gehäuse soundtechnisch, Bandpass auf keinen Fall, linearität wäre schon toll, aber wenn es nur so geht, was solls.


Noch eine Frage an alle: Lieber versuchen den Free-Air wieder loszuwerden und dafür einen gescheiten Subwoofer zu kaufen? oder taugt er doch schon noch was? (Er sollte nicht größer als 20cm werden, 100-200W reichen mir (wie gesagt, ich brauche ihn eigentlich als Tieftöner und nicht als sub (also unter Tief) )

Erstmal...

Lautsprecher sind PASSIVE BAUTEILE...
Die machen NIX, außer die bekommen ein Signal.
Also haben die auch KEINE Leistung.
Das , was die Leistung bereitstellt, ist die ENDSTUFE.
Lautsprecher wandeln diese Energie (LEISTUNG) in Arbeit (SCHALL) um.
Die Watt Angaben auf Lautsprechern kannst du in die Tonne werfen, die interessieren nicht.

Tieftöner spielen Frequenzen von 80 bis 500 (oder 2500-3500 als Tiefmitteltöner)
Einen SUBwoofer würde ich niemals höher als 80 Hz spielen lassen..
Vielleicht solltest du dein Konzept ändern.

Versuch dein Glück... Ist deine Entscheidung. Ich würde ihn zurück geben... Mir ne geschlossene Box bauen (10") oder nen richtigen Freeair dort einbauen. (Gladen RS12 Free Air z.B.)

Wie es gemacht wird siehst du ja oben.

Und ja, JEDER Subwoofer braucht eine stabile Schallwand.

Ich weiß, dass das mit den Watt-Angaben eigentlich ein Witz ist, man bräuchte zusätzlich den Wirkungsgrad um auf sinnvolle dB Angaben zu kommen, aber da ja die Woofer in der Preisklasse alle ähnliche Wirkungsgrade haben werden, kann man das ja schon vergleichen, oder?

Zurück dazu: Wenn ich also nicht einfach einen harten Kick möchte, benötige ich eher Tieftöner statt Subs? (Also eben gerade Akkorde, Bass-Riffs, etc, über 100 hz halt.)

Sollte das aber nicht auch von den TmT kommen? (oder können die auch eher die Mitteltöne als die Tiefen)

Braucht dann ein Tieftöner auch eine halbwegs stabile Schallwand? (Und eignet sich nicht auch einfach ein Sub?)

Edit: bspw auf Soundcloud (Madeon - The City). Der Kick kann auch schon trocken über die TMT (Compo) kommen, aber der Basssupport sollte da eben schon dabei sein (Bin vermutlich auch durch die Studiomonitore zum fetischisten von Trockenem Linearen Sound geworden)

Ich weiß, dass das mit den Watt-Angaben eigentlich ein Witz ist, man bräuchte zusätzlich den Wirkungsgrad um auf sinnvolle dB Angaben zu kommen, aber da ja die Woofer in der Preisklasse alle ähnliche Wirkungsgrade haben werden, kann man das ja schon vergleichen, oder?

Nein.
Die Watt Werte sagen rein garnichts. Null.
Weder über Lautstärke, Klang oder sonst was.
Das ist eine theoretische Belastbarkeit. Die man aber ebenfalls komplett ignorieren kann, weil man ohne Probleme jeglichen Chassis (Subs) weitaus mehr drauf geben kann als diese laut Angabe aushalten. Das bestätigt sich täglich, dass Leute mehr als das doppelte an Leistung verwerden für einen Subwoofer, der dies angeblich nicht aushalten soll. Es aber tut ohne Probleme.

Es gibt hier auch diverse Leute, die auf Tiefmitteltöner 400W drauf geben, welche mit 80-100W vermerkt sind.
Oder auf Breitbandlautsprecher 100-200W drauf geben, die mit 30-40 W vermerkt sind...

Und nochmals, Kickbass nennt man den Bereich >80Hz - ~200 Hz.
Wenn dir genau dieser fehlt, solltest du an deinem Frontsystem arbeiten.

Ein Subwoofer übernimmt in der Regel 25 - 63 Hz.

Ok, und was genau empfiehlst du jetzt für mein Frontsystem? Ich werde vorraussichtlich die andere Seite auch noch umbauen, um zu sehen wie es sich dann anhört, wobei ich glaube, es wird sich dann subjektiv besser anhören, da ich ja keinen vergleichbaren original-LS mehr habe.

Es kann aber doch nicht sein, dass ein 120€ Composystem qualitativ schlechter als ein OEM von Nokia ist? (40W Doppelschwingspule Nokia)

Nein, es ist unwahrscheinlich, dass es schlechter klingt - der Einbau macht hier die Musik! Türen dämmen & TMT-Aufnahmen stabilisieren (MDF Adapter) wären meine ersten Angriffspunkte, Verkabelung überprüfen (manchmal verpolen sich die Biester und dann kommt´s zu ungewollten Auslöschungen).

Das mit der MDF-Platte hinter der Rückbank funktioniert super. Ich würd´s probieren, kostet <10€ zum testen. Schick machen kann man das später auch noch. Hast nich sonst ´ne alte Schranktür rumfliegen, die man zusägen kann?

LG
deeepz

Ich habe mal alles probiert, auch die original Weiche gegen die mitgelieferte getauscht und ein eigenes Kabel gezogen, ohne erfolg.

Ich habe auch mal den anderen LS getestet, falls der eine kaputt wäre, nix nada. Beim genaueren hinhören und hinsehen sind mir aber zwei Dinge aufgefallen:

1. Der LS spielt schon "gut" Tiefe Töne und die Mitten perfekt, aber ich habe das Gefühl, dass der originale mehr runter geht noch.

2. Der LS ist in einer Art geschlossenen Plastik-Gehäuse, wie ich festgestellt habe. a) Kann es sein, dass dieses einfach besser auf die alten berechnet war? und b) Ich habe gesehen, dass zw. diesem Gehäuse und der Lautsprechervorderseite ein kleiner Schlitz ist (ebenfalls Luft kommt durch die "Schiene" des "Bohrloches" am LS).

Wie wichtig ist denn die Dichtheit? Muss das 100% dicht sein? Ich habe jetzt mal den original Schaumstoff bestellt, denn ich glaube, um diese Dichtheit zu erreichen, wurde ein Schaumstoff direkt um die Membran (also über den Ring inkl. Schrauben) geklebt. Das wäre noch meine einzige Hoffnung, dass dieser allerdings dann den "von Laien hörbaren" Unterschied ausmachen kann, würde mich wundern?

Oder ich bin einfach von meinem Studio-Monitoren verwöhnt und meine Ohren sind da penibler, als sie es für diese Preisklasse sein sollten *g*

Schrieb ich ja schon:

Das Gehäuse im E39 ist sehr klein, das passt bei sehr wenigern LS.

Dichte Montage ist immer ein MUSS. die Vorderseite des LS muss von der rückseite abgekoppelt sein. (Akustischer Kurzschluss)

d.h. durch die Dichtung ist noch einiges an Bassverbesserung drin?
Zur Not muss der Sub ein bisschen höhere Töne spielen, auch wenn er dann untenrum weniger Kraft hat.

Warum sollte er dadurch weniger Kraft haben??
Er wird nur verdammt Ortbar, und das ist schlecht.

Tu dir doch den Gefallen und lies dir die Grundlagen durch...

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naja, wenn er höhere Töne spielt, dann muss er schneller schwingen, d.h. die Zeit in der der die Spule Kraft auf die Membran auswirkt sinkt, demnach muss auch die Amplitude bzw X(max) sinken.

Aber darum gehts ja nicht, ortbar wäre auch noch passabel, denn er ist dann mittig im Skisack. Vorrausgesetzt ich bekomme den endlich mal ausgebaut

Zum Thema Verkabeln und Endstufe einstellen, das habe ich soweit alles schon aufgeschnappt, und gedämmt ist die Türe zum Glück ab Werk durch so eine Art schaumige Matte.

Ich werde morgen erstmal die Dämmung die heute mit der Post kam anbringen und dann abwarten,
die Gedanken mit dem Sub habe ich mir nur gemacht gehabt, weil ich momentan den Klang eines Handys/Kopfhörers aus der Entfernung habe (ok, ich neige zur Übertreibung :/)