DB-Drag Subwoofergehäuse berechnen und bauen für 2x Blaupunkt VPW380

Bevor wir jetzt anfangen, dir genaue Tips zu geben erst noch eine grundsätzliche Frage: Dir ist bewusst, dass man mit einer DB-Drag-Abstimmung nicht mehr wirklich Musik hören kann?

Ansonsten: Besser als das MDF wäre in jedem Fall MPX. In so einem Fall 24er. Das wäre ein deutlich geringeres Gewicht, bei der Größe des Gehäuses spielt das eine große Rolle. Und: Auch im Musikbetrieb kannst du die Stufe an 1 Ohm laufen lassen, freigegeben ist sie dafür

der woofer hat je 2 mal 2 ohm du kannst diese nicht zusammen an 1 ohm anschliesen.

mfg

Zum Musik hören wollte ich noch meinen jetzigen Subwoofer benutzen - mit dem bin ich sehr zufrieden:



Ob MDF oder MPX - muss mal sehen wo ich günstiger dran komme. Wenn es schwerer wird liegt der Wagen auch noch etwas tiefer

1 Ohm Betrieb = sorry, war noch ein Denkfehler da ich erst nur einen einbauen wollte

Hmmm, wenn´s laut werden soll und man trotzdem Musik hören will würde ich sagen pro Chassis 100L mit 2x10er Rohr 30cm lang. Ergibt etwa ein 35 Hz-Tuning mit Spaßbuckel (+3dB).

LG
deeepz

Also Musik hören werde ich damit definitiv nicht! Es soll ein Gehäuse rein für Messungen werden!!!
Habe irgendwo gelesen dass Ports besser sein sollen als BR-Rohre - lasse mich aber auch gerne vom Gegenteil überzeugen!

Ab ner gewissen Portfläche wirds halt langsam problematisch das noch als Rohr zu bekommen, andererseits hat nen runder Port weniger Kontaktfläche mit der Luftsäule als ein eckiger Port und ist somit minimal strömungfreundlicher. Nen eckigen hingegen kann man wunderbar in die Eckbereiche einsetzen (virtuelle Längenänderung) und bzgl. Stabilität ists auch einfacher als nen Rohr mit allerlei "Zusatz" zu stabilisieren (z.B. mit GFK).
Abrunden an den Ein- und Ausgängen ist bei beiden recht gleich einfach, runde erfordern halt ein wenig Wärme, eckige aus Holz nur ne Raspel

Ansonsten sind mir diesbzgl. aber keine wirklich markanten Unterschiede bekannt, bin aber auch kein Dragger.

Als erstes sollteste mal wissen in welcher Klasse du starten möchtest...................

Also die Klasse ist erstmal außen vor!

Mir geht es darum, für die Chassis ein passendes Gehäuse mit genauester Abstimmung zu schaffen für DB-Messungen. Nicht zum Musik hören, nicht zum schön ansehen und auch nicht um alles platzsparend im Auto unter zu bringen.

Ich benötige:
Vorschläge zur Konstruktion bei passendem Volumen mit Maßangaben!
Dämmen oder nicht!
Innenbeschichtung ja oder nein!

Vielleicht hat ja jemand die vollständigen TSP Daten von den Subs für Basscad oder Winisd?

So funktioniert aber Drag nicht,da könnte ich ja jetzt sagen bau ne Wall,Gehäuse groß,Woofer Beifahrerseite,Port Fahrerseite und ganz viel testen mitn Termlab.

Stimmt, dB-drag oder "dB-gefrickel" (wie ich es liebevoll nenne ) geht nur in stundenlanger probiererei mit Messgerät und viel Geduld. Das "richtige" Gehäuse ist meist erst nach vielen vielen Stunden gefunden und selbst dann ist bei einem Portwechsel oder auch nur mit einer anderen Ausrichtung alles bisherige für die Katz und es geht wieder von vorne los. Aber wenn Du da Bock drauf hast...
Übrigens würde ich sämtliche Verkleidungen im Auto entfernen oder gründlich dämmen ("entrappeln"), weil Dir das sonst nach 10 Minuten garantiert keinen Spaß mehr macht.

LG
deeepz

Ich möchte auch nicht auf Meisterschaften oder so mit machen - es geht um die kleinen Treffen der Clubs wo Messungen unter "gelockerten" Regelungen gemacht werden und da möchte ich einfach etwas mit mischen. Dämmung habe ich mir schon reichlich besorgt und die Plastikverkleidungen sind alle schon fertig gedämmt. Am Auto mache ich es wenn es etwas wärmer draußen ist - das ist also alles kein Problem und bereits berücksichtigt. Genauso wie Strom und alles andere... bis auf das Gehäuse!

Ist es denn nicht möglich sich darauf zu konzentrieren, dass es darum geht, ein Gehäuse für die oben genannten Chassis zu entwickeln, damit die anschließend so zwischen 35 und 38 Hz spielen? Mir fehlen leider Daten zum Berechnen, sonst hätte ich ja schon mal einen Anhaltspunkt wo die Reise hin geht. Deshalb habe ich gehofft hier auf Erfahrungswerte zu stoßen...

Guten Rutsch euch allen!!!!

Gut, pass auf: Der Touran ist groß, die Reso wird also relativ tief liegen. Wenn du wirklich keine Musik kit dem Gehäuse hören willst, dann bau folgendes:

Insgesamt 220 Liter netto, 600 qcm Port oder 3*16er Aeroport mit 15-20 cm Länge. Dann bist du bei einem Tuning von rund 40-47 Hz.
Genaue Länge musst du dann testen. Gehäuse am besten aus 24er Multiplex, wegen dem Gewicht. Nicht nur wegen der Zuladung, sondern weils einfach wirklich zu schwer zum Tragen wird.

Der Stufe genug Strom zur Verfügung stellen, am besten eine gute Zusatzbatterie wie PurePower 50 dazu, die regelmäßig pflegegeladen wird.

300L Netto + 1000cm² Port und ~50cm Länge

Vielen Dank erstmal für die ganzen Antworten!!!

Ich habe jetzt mal ein paar Stunden mit dem BassCad Programm verbracht und die Werte, die mir das Programm vorschlägt sind erstaunlich gering. Deshalb habe ich mal etwas experimentiert, denn 220 Liter, 300 Liter sagt mir immer noch nicht wofür das gut sein soll. Als Tipp vom Programm kam sogar 82 Liter - keine Ahnung wie da 2 solche Chassis rein passen sollen!

Bin jetzt mal vom Kofferraum ausgegangen was max. rein geht.
Vielleicht kann mir jemand sagen ob ich alles bei der Berechnung richtig gemacht habe?






Wichtig für mich sind die Volumenangaben und die Portberechnung!

Danke schon mal im Voraus!!!

deeepz (Beitrag #5) schrieb:

Hmmm, wenn´s laut werden soll und man trotzdem Musik hören will würde ich sagen pro Chassis 100L mit 2x10er Rohr 30cm lang. Ergibt etwa ein 35 Hz-Tuning mit Spaßbuckel (+3dB). LG deeepz

Also bei dieser Konfiguration komme ich auf 41 Hz

Ich geh mal stark von aus das das ne Nettoangabe ist, da kommt die Verdrängung vom Woofer sowie das Portvolumen noch oben drauf

mr.booom (Beitrag #17) schrieb:

Ich geh mal stark von aus das das ne Nettoangabe ist, da kommt die Verdrängung vom Woofer sowie das Portvolumen noch oben drauf

Eigentlich sind diese Angaben unter der "erweiterten Rohrberechnung" mit berücksichtigt - jedenfalls verstehe ich das so (auf der rechten Seite des Bildes)...

Hallo

Also für db -Drag muss ich dich leider entäuschen. Da kommst du mit einem Program nicht weit. Sowas lässt sich leider nicht simulieren. Da hilft wirklich nur Testen Testen Testen.

Das Problem ist einfach das zu viele Faktoren den Schall beeinflußen um das anständig zu simulieren.

lg FLorian

Dann weiß ich es auch nicht, muss deepz beantworten.

Aber nen ca. Anhaltspunkt muss es doch geben?
Dass ich nicht alles 100%-ig errechnet bekomme war mir eigentlich klar. Aber speziell für diese Chassis muss es doch "Richtwerte" geben, an die man sich erstmal orientieren kann. Dann kommt noch die Erfahrung einiger hier vertretenden User dazu und man ist schon ein gutes Stück weiter
Und dann kann ich weiter probieren...

Aber soweit muss ich erstmal kommen! Möchte ungern ein Gehäuse bauen was ich anschließend in den Container kicken kann. Hier und da verändern ist ja okay - wenns ums absägen oder Öffnungen vergrößern geht...

300 L netto würde ich auch mal anpeilen für 2 x 15". Aufgrund des einfacheren Handlings beim Herantasten (Portwechsel, Kürzen usw.) würde ich mir 4 - 6 (für 2 bzw. 3 Rohre) 20'er Aeroports (zu beziehen über Robert im Termpro Forum) und halt 2 bis 3 20'er KG Rohre besorgen. Ich würde bei deiner Leistung eher nur 2 20'er Rohre nehmen. Ein drittes Rohr könntest du dann immernoch unterbringen. Dann herantasten mit der Länge. Für das Gehäuse würde ich auf jeden Fall MPX vorziehen. Ausrichtung im Touran ... keine Ahnung, musst du testen. Ich würde wahrscheinlich mit Woofer nach oben, möglichst nahe an der Rückbank, Ports unten aus dem Gehäuse raus, nach hinten ausgerichtet mit ordentlich Abstand zur Heckklappe anfangen.

Polosex_en (Beitrag #22) schrieb:

...Woofer nach oben, möglichst nahe an der Rückbank, Ports unten aus dem Gehäuse raus, nach hinten ausgerichtet mit ordentlich Abstand zur Heckklappe...

Was würde passieren wenn ich die Rohre nach oben und die Chassis zur Heckklappe hin ausrichte?

Habe jetzt mal das Gehäuse konstruiert:

Maße: 100 x 50 x 72,6 cm / 21 mm MPX
Rohre: Durchmesser 20 cm / Länge 17,1



Wäre es nicht sinnvoller den Einbauort der Chassis und den Rohren zu tauschen? Von den Maßen her passt es ins Auto...

Musst du ausprobieren Das meiste sind Erfahrungswerte. Ich weiß nicht, was beim Touran am Besten geht, kann auch nur raten.

Zum Thema Ausrichtung, Positionierung allgemein:

Du musst dir vor Augen führen, was genau dein Ziel ist. Du willst einen möglichst hohen Schalldruck am Messpunkt erzeugen. Der Messpunkt sitzt bei den meisten SPL Wettbewerben nicht mittig im Auto, also sind symetrische Aufbauten vom Grundsatz her schonmal suboptimal. Bei 2 Woofern lässt sich etwas asymetrisches nur schwer umsetzen, da das Testen (Woofer und Portposition) wahrscheinlich Jahre dauern würde. Also wirst du etwas Symetrisches bauen müssen. Bei einem BR Gehäuse hast du 2 Schallquellen, die Membran(en) und den Port(s) (Resonator), die je Abstimmung bzw. nach Frequenz in bestimmter Phase zueinander stehen. Genau bei der Abstimmfrequenz erreicht der Membranhub sein Minimum. Der Port leistet an diesem Punkt volle Arbeit und erreicht maximale Strömungsgeschwindigkeit. Unterhalb der Abstimmfrequenz nimmt der Membranhub bei fallendem Ouput stark zu, da sich Portschall und Membranschall dem akustischen Kurzschluss (180° Phase -> Auslöschung) nähern. Stimmst du ein BR auf Peak ab, wird sich dieser knapp oberhalb der Abstimmfrequenz ausbilden. Der Peak des Gehäuses soll genau die Reso des Autos treffen. Knapp Oberhalb der Abstimmfrequenz wird also der Großteil des Schalls vom Port und lediglich ein kleinerer Teil von der Membran erzeugt. Durch die Ausrichtung von Port und Woofer versuchst du quasi, den Portschall und den Membranschall unter Berücksichtigung der innenraumbedingten Reflexionen sich am Messpunkt maximal addieren zu lassen (ergo durch die Ausrichtung und Positionierung wird die Phase zwischen Port und Membran verändert). Grundsätzlich scheint es besser zu sein, den Port so weit weg wie möglich von den Membranen und so weit weg wie möglich im Auto vom Messpunkt zu positionieren. Daher mein obiger Vorschlag. Du nutzt so den Weg über die Reflexion des Portschalls an der Hecklappe. Meistens sind durch den Kofferraum bestimmte Grenzen gesetzt. Abstände in Anteilen der sich aus der Reso des Autos ergebenden Wellenlänge sind da zum Beispiel Anhaltspunkte, die man beim Gehäusebau und der Positionierung von Woofer und Port im Auto einfließen lassen kann. Aber das ist in den "Kofferraumklassen" eh nur graue Theorie, durch die vielen Reflexionen, Absorbtionen usw. Sprich viel zu viele Faktoren, die dort mit eingehen. Nur in den Extremeklassen lässt sich das wirklich effektiv steuern und umsetzen.

Vielen Dank für deine ausführliche Information!!!

Merke schon, dass es ein Thema ohne Ende sein kann

Eine bescheidende Frage hätte ich allerdings noch:

Wie weit sollte ein Aeroport ca. von der Rückwand entfernt bleiben damit die Luft ohne "Engpass" auch durch das Rohr strömen kann? Gibt es dafür einen Anhaltspunkt?

Danke nochmal an alle für ihre Antworten!!!

Das musst du auch testen. Für Musik wird oft die Hälfte des Durchmessers empfohlen. Ich versuche bei SPL aber immer mindestens den Durchmesser als Abstand zu halten. Mein jetziger Port für SPL Port besteht quasi nur aus 2 20'er Aero Enden die zusammengeklebt sind, ohne parallele Rohrwände. Quasi das innere eines Donuts *g*

Verstehe ich das lt. deinen Fotos richtig?

Die errechneten Rohrlängen müssen sich nicht zwangsläufig komplett im Gehäuse befinden und können einfach etwas weiter nach außen gesetzt werden - Hauptsache die Länge stimmt!?

Jap, das ist richtig

Das 2. Bild wird woll die Rückansicht sein (Wechselport).

Im SPL Bereich hilft nur probieren, das Port kann auch nach aussen hervor stehen (als nicht komplett im Gehäuse sein), diese Veränderungen bringen aber meist auch nur 0,... dB, aber wenn man Glück hat auch etwas mehr.

MFG

Genau, Port kann aus dem Gehäuse rausschauen. Damit kannst du vieles austesten, denn wenn der Port groß ist, kannst du damit das Volumen verändern und eben den Abstand zwischen Port und Membran. Der Abstand von Port und Membran untereinander und gemeinsam zum Messpunkt kann großen Einfluss auf den Wert haben (wegen Addition der Wellen). Bei bestimmten Autos geht das besser als bei anderen. In nem Wagen der Golf IV Größe ist meist nicht genug Platz dafür. In Kombis oder Vans kann man das besser testen und mit Ports weit aus dem Gehäuse werden dort regelmäßig gute Werte gemacht.

Das ist ja mal eine gute Info! Bin schon seit Stunden am probieren wie ich das Gehäuse konstruiere damit alles rein passt. Jetzt habe ich ja endlich ne Lösung womit ich arbeiten kann!

Werden denn die Wölbungen an den Enden zur Gesamtlänge des Rohres angerechnet oder ist die benötigte Länge nur der Durchmesser mit dem ich auch gerechnet habe?

Danke euch herzlich! Werde mich dann jetzt mal an einen finalen Entwurf machen und würde mich freuen wenn ihr danach vielleicht noch mal drüber schaut, ob ihr etwas anders machen würdet.

Danke und schönes Wochenende euch allen!

So! Nun habe ich mal finale Gehäuse erstellt, mit denen ich mal beginnen möchte.
Werde jeweils ein Single und ein Doppelchassis-Gehäuse bauen um zu sehen, welches effektiver sein kann.

Vielleicht schaut ihr euch mal meine Berechnungen an? Bin mir nicht sicher ob ich alles richtig umgesetzt habe

Vielen Dank schon mal im Voraus!!!

Singlegehäuse








Doppelgehäuse







Bin ja mal gespannt

Werden denn die Wölbungen an den Enden zur Gesamtlänge des Rohres angerechnet oder ist die benötigte Länge nur der Durchmesser mit dem ich auch gerechnet habe?

Das kommt darauf an, wie stark die Abrundung ist. Umso stärker abgerundet der Port ist (sehr stark > Aeroport), umso länger ist er virtuell, weil er die Luftmasse außerhalb des Ports stärker mit anregt. Das beherrschen die meisten Simulationsprogramme noch halbwegs (über die Eingabe der port end correction, K-Faktor bzw. flanged ends oder flushed ends oder was auch immer). Wenn du aber einen slot port baust, wie in deiner Abbildung, wird der Port durch die direkte Lage an den Außenwänden noch weiter virtuell verlängert. Das kann man auch über einen K-Faktor halbwegs ausgleichen, siehe hier:

http://www.ctc-dr-weber.de/speaker/PortCorrection.jpg

Sprich, wenn du das (den K-Faktor) in deinem Programm nicht berücksichtigen kannst und simulierst fb = 45 Hz, wirst du in der Praxis merken, dass dein Tuning um einiges tiefer liegt, als in der Simulation.

Aber ansonsten kannst du es so bauen. Am Port wirst du eh basteln müssen, zumal du die Reso noch nicht genau kennst. Wie gesagt, rein vom Handling her finde ich Rohre besser

Danke!!!

Daran habe ich natürlich noch gar nicht gedacht!
Werde das mal bei Basscad mit eingeben und mal schauen was raus kommt. Runde Ports wären sicher einfacher zu handhaben, werden mir aber ehrlich gesagt zu groß um das noch ansehlich zu verarbeiten. Mit GFK zu arbeiten ist mir zu umständlich - ich kann besser mit Holz umgehen

Baue auch erstmal Testgehäuse aus MDF oder OSB mit passenden Verstrebungen aus Gewindestangen. Die sollten das Ergebnis nicht all zu sehr beeinflussen...

Zur Aktualisierung meiner Komponenten:
Es ist jetzt doch eine Brutus BXi6000D anstatt der Ampire MBX3000.1 geworden

Gruß Enzo

KG-Rohre sind schon recht stabil da die Wandstärke mit zunehmendem Durchmesser ja mitwächst. Bzgl Rauigkeit der Oberfläche auch recht bedenkenlos.
Ebenso ne ideale Grundlage für's ausprobieren, da mal in nen 2m-Stück investiert gibt so einige Testlängen die sich auch super im Keller oder der Garage lagern lassen da recht verwitterungsresistent .... ich wollt KG nimmer missen

Genauso sehe ich das auch, einfach mit KG Rohr mehrerer Durchmesser eindecken, ordentliche Aero Enden besorgen (gibts neben den Originalaeros von 16cm auch in 20cm und 25cm im Termproforum) und dann einfach ans KG Rohr tapen und munter drauf los testen. Mich hat bei Schächten immer gestört, dass man beim Kürzen mögliche Schraublöcher (soll ja auch stabil sein) wieder zuspachteln muss, dass nach 10 mal Wechseln die Schraublöcher ausnudeln (in erster Linie bei MDF, aber MPX hält auch nicht ewig) und dass nach jeder Kürzung das Ende wieder ewig rund geschliffen werden muss.

Mit der Optik hast du natürlich recht, aber richtig laute Autos sind eh selten schön (Ausnahmen sind selten)

Recht habt ihr ja beide!

Ich schlafe noch mal eine Nacht oder zwei drüber

Lieber nur 1 Nacht ..... in 2 Nächten ist Sonntag und da haben Baumärkte zu, müsstest dann ganze 3 Nächte drüber schlafen

Da hast du auch schon wieder recht - irgendwo gibt es immer einen Haken

Da bin ich wieder

Habe den Samstag mal in Baumärkten verbracht und musste feststellen, dass es dort kein MDF >10mm Stärke zu kaufen gibt. OSB hatten die da in 22mm - war aber sehr teuer! 160mm KG Rohre habe ich nur bei einem gefunden! 200mm gabs nirgends...

Habe mich jetzt für fertige 160mm Aeroports in 30cm Länge entschieden und die Gehäuse baue ich gleich aus 21mm MPX - die fertig zugeschnittenen Platten habe ich schon da und waren beim Baustoffhändler gar nicht so teuer (für den, den es interessiert: 20,80 Euro/m² im Zuschnitt netto).

Nun habe ich alles neu ausgetüftelt und und würde euch bitten mir mal eure Meinungen dazu mitzuteilen. Vielleicht habe ich ja wieder etwas übersehen oder falsch berechnet

Singlechassis:








Doublechassis







Bin wie immer sehr gespannt

Also ich würde es so durchaus mal probieren (ohne nachberechnet oder simuliert zu haben). Wieviel Platz hättest du damit noch zur Heckklappe (vom Ende des Ports)? Ist der Platz im KR dann groß genug, um das Gehäuse testweise mal umzulegen (Woofer nach vorne, Ports nach oben hinten entlang der Heckklappe)? Bei dem großen Gehäuse mit 250L netto unbedingt zumindest Gewindestangen einziehen, zwecks Stabilität. 21mm MPX sind bei der Größe sonst zu labbrig.

Platz genug ist da noch um die Kiste mal anders aus zu probieren. Geplant habe ich 3 Gewindestangen ein zu ziehen mit M10 Gewinde. Sollte dann passen ;-)

Na dann läufts doch Viel Spaß beim Bauen und Testen

Danke! Die Gehäuse habe ich schon fertig. Mir fehlen aber noch die Ports und dann muss ich noch erst die ganze Elektrik und Endstufe einbauen. Aber wenn ich alles am laufen habe melde ich mich wieder mit dem Ergebnis!

Eine wichtige Frage noch:

Soll ich die Gehäuse dämmen? Womit und wieviel? Alle Seiten oder nur gegenüber von Chassis?

Danke euch für alles!!!!

Gar nicht Dämmen, wenn du Zeit und Lust hast lieber Lackieren oder Harzen, aber das kannst ja ggf. noch nachholen

Super! Danke für deine zahlreiche Unterstützung!!!

Soweit bin ich schon:





Jetzt muss ich erstmal auf die Ports warten

Hier mal das Ergebnis der Single-Bass-Kiste!

Termin für die Messung am Termlab ist für Montag Nachmittag angesetzt - werde es natürlich auch berichten



Vielen Dank noch mal an alle, die mich dabei unterstützt haben!!!

Da bin ich sehr gespannt! Beobachte den Thread schon fast von Anfang an

Grüße, Carsten

cwolfk (Beitrag #49) schrieb:

Da bin ich sehr gespannt! Beobachte den Thread schon fast von Anfang an Grüße, Carsten

Und ich erst

Hoffentlich habe ich die Double-BR-Kiste bis dahin auch fertig. Nehme die dann auch gleich mit und lass die messen! Muss ja dann nur einen Woofer umbauen...