Die Neviges

Die Neviges




Hallo,

ein Lautsprecher der nur gut klingt und ein Lautsprecher der nur gut aussieht
haben eines gemeinsam: Auf Dauer wird man mit beiden nicht glücklich.

Bei der Auswahl meines zukünftigen Breitbandhornes habe ich mich schwergetan, entweder gefiel mir das vom Prinzip, also vom Horn und Frequenzbereich, oder aber optisch vom Gehäuse und der Gestaltung - aber nie beides. Ergo, muss ich mir selber was basteln.

Also habe ich mich nur auf die Frequenzbereiche, so findbar, und andere technische Dinge konzentriert und mich letztlich dann für das Horn von Onur Ilkorur entschieden. Bis 40 Hz linear, wunderbar schlicht ohne Sperrkreis - und oben rum, naja, bin ich mit über 40 sowieso nicht mehr so anspruchsvoll. Leider ist das Teil ziemlich groß (über 1,80 mit Fuß) und sieht aus wie ein riesiger Telefonhöhrer - da spielt schon die Gattin nicht mit ("Watt is datt denn?").

Also habe ich die Druckkammer, den Hornmund und -hals vermessen sowie die Steigungsstufen ermittelt. So reduziert sich das Ganze auf ein paar simple Zahlen. Die Kurve habe ich dann per Funktion erneut berechnet (sowas kann ich ja seit neustem) um wieder einen perfekten Hornverlauf zu erhalten.
Die Druckkammer habe ich auch von der Form her beibehalten, ebenso die Zweiteilung des Horns. Sie sorgt dafür, dass der Bau stark in die Höhe gerichtet ist, läßt sich aber auch gestalterisch nutzen. Ausserdem wird sowas selten gemacht, wohl weil die Spiegelung im Inneren einen deutlichen größeren Aufwand zur Folge hat, was mir aber relativ egal ist.

Ein optisch ansprechendes Gehäuse verlangt vor allem ansprechende Proportionen, möglichst wenige, einfache, sich überall wiederholende. Das geht gerade bei "Möbeln" dieser Größe mit funktionalen Aufbau nur mit viel Mühe oder Kompromissen. Am Ende habe ich mich für ein Verhältnis von 1 zu 5 entschieden, als Raumkörper eine selbstbewusst schlanke und erhabene Proprotion. Diese teilt sich in drei gleiche Teile, Mund, Front, Mund, im jeweiligen Verhältnis von 5 zu 8 (also je 466 mm). Das ist elegant und symmetrisch, aber trotzdem nicht langweilig, sondern spannend, weil etwas unüblich, gewagt. Bei gleicher Breite komme ich so auf 1400 cm Höhe, damit Münder und Frontfläche gleichgroß sind. Die Tiefe, und somit auch die seitliche Proportion, kann ich nicht direkt festlegen weil ich den Platzbedarf des Hornes noch nicht kenne. Am Liebsten wäre mir 1 zu 3, also auch 466 mm wie ein Drittel der Front, was sich aber kaum erreichen läßt.

Nach einigen Versuchen habe ich dann eine Tuba-ähnliche Schlängelung gefunden, die sich gut anpasst und recht genau nachbauen läßt. 477 mm Tiefe waren dafür notwendig, erträgliche 11 mm mehr als gewünscht, die Proportion ist aber noch wunderbar. Auf der Rückseite entstehen dabei zwei Überhänge, d.h. ein rechteckiger ungenutzer Raum in der Mitte. Die Seitenbretter könnten also ausgespart werden um das Volumen optisch noch weiter zu reduzieren. Das mache ich auch, aber trapezförmig weil es spannender ist und gleichzeitig eine kleine Hommage an das Onur-Horn.

Nun fehlt noch eine Erhöhung um den unteren Mund vom Boden zu bekommen, das sollten wenigstens 7-8 cm sein. Ich habe eine Menge Sachen probiert, von Platten und Podesten über allerhand Unsinn, aber die klassischen, sich nur nach innen verjüngenden Standfüße die man von Möbeln der 50er und 60er Jahre kennt, scheinen mir am Besten zu passen. Sie sind 145 mm hoch und, ausser vorne, um Plattenstärke eingeschoben, denn dort kommt ja noch eine Blende hin. Der sichtbare Teil der Füße entspricht damit einem Zehntel der Körperhöhe, die Gesamthöhe ist dann 1545 mm.



Im Inneren, sowie in beiden Hornmündern habe ich Trennbretter eingefügt. Im Inneren sorgen sie für erhöhte Stabilität der Druckkammer und dienen beim Bauen als Winkelschablone. In den Mündern sorgen sie für einen zarten PA-Charakter, was die Funktionsweise des Horns unterstreicht, und für einen optischen Effekt von zwei Pfeilen die auf das Chassis zeigen. Auch hier sind die Keile beim Bauen sehr hilfreich. Die Rundungen des Hornverlaufs werden mit dicker Pappe gebildet, die gebogen zwischen die Bretter geklebt werden. Der Hohlraum wird dann ausgefüllt, womit weiß ich aber noch nicht.

Warum mache ich meine Boxen schneeweiß? Welche Farbe hat Musik? Eigentlich keine, weshalb Boxen wohl meist schwarz oder grau oder weiß sind. Manchmal sind es auch Möbel, dann sind sie braun in braun, hell oder dunkel, getupft, gemasert, usw. Ich habe lange überlegt und jede Farbe durchgespielt, keine passt irgendwie, nichts gefällt wirklich, natürlich - alles völlig subjektiv. Deshalb Weiß, Reinweiß. Und Schwarz als Gegensatz schon wegen des Chassis, das natürlich auch Schwarz ist.
Aber da spielt der Fostex nicht mit, der ist nämlich Creme-Weiß, Eierschalen-Weiß oder Blass-Pippi, je nach Foto was man im Netz findet. Die Chassis bestelle ich diese Woche, dann weiß ich es genauer. Jedenfalls gedachte ich das Gehäuse aussen im selben Ton zu lackieren, vielleicht etwas weniger gesättigt falls zu gelblich. Innen komplementär, also Schwarz mit einem Tacken von dem Blau, welches im Farbkreis dem Gelb gegenüber liegt, das harmoniert dann - sofern die Farben stimmen. Innen matt, aussen glänzend.

Sorry, ich laber' mir hier einen Wolf, vielleicht hat ja einer Spaß daran...

Ein besonderer Punkt wie ich finde, in baulicher wie optischer Hinsicht, ist die Blende. Normalerweise zum Schutz des Chassis gedacht, wozu sie aber stabil sein muss was akustisch unerwünscht, ist sie heute meist nur noch optisches Element - damit aber auch ein gestalterisches. Die Blende für die Neviges deckt die gesamte Vorderseite ab und verbirgt damit die hohlen Münder, läßt aber das Chassis selbst frei, verdeckt nur dessen unrunden Korbrand nebst Schrauben. Der Rand der Öffnung ist wie die Blende ringsum stark gerundet (18 mm) und glatt mit gleichfarbigem Stoff bezogen. Letzteren werde ich wohl färben müssen, aber der HIDIYer kennt ja keine Grenzen. Jedenfalls, mit Blende wirkt die Neviges dann geradezu elegant.
Zur Befestigung hatte ich mir folgendes gedacht: Für mein Projekt zum Thema Betonplatten giessen hatte ich mir einen Haufen dieser Neodym-Magenten gekauft und festgestellt wie ungemein stark diese Dinger sind. Nun bohre ich kleine 5 mm Löcher in die Vorderkanten des Gehäuses und klebe dort Magnete in zylinderischer Form ein (8,5 mm lang). Nach Schleifen, Spachteln und Lackieren stecken diese dann also völlig unsichtbar im Rahmen. Mit der Blende mache ich das genauso, dort werden aber kleine Stahlkugeln eingeklebt. Die Haftkraft liegt bei Direktkontakt um 1 Kilo, mit Abstand von Lack (1 Blatt Papier) und faltigem Stoff (1 mm gepresst), sind es noch um 600 Gramm. Also sollten einige wenige Magente reichen, ich nehme lieber ein paar mehr, sie sind auch billig. Gute Idee? Mal sehen ob es klappt.

Nun denn, wie es meine Zeit eben zulässt, werde ich vom weiteren Verlauf berichten. Die Chassis habe ich bald, und die "Stockschrauben" zu Befestigung der Füße habe ich auch schon, na dann kann ja nichts mehr schief gehen...

Grüße, Stephan Stoske

Auch ich schliesse mich den Worten von geist und noob an.

Hoffentlich hält das ei jetzt den Mund! Sonst müssen wir die Mods bitten, den Thread umzubenennen in "Die NeRviges"



Gruß