Einbau Komplettberatung JL-Audio 10w6v3 (mit Bildern)

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TheBrownNoise
Ist häufiger hier

#1 erstellt: 16. Okt 2015, 23:22

Sehr geehrte Herren,

ich habe mir letzte Woche einen Subwoofer JL Audio 10w6v3-4 (Dauerbelastbarkeit 600 Watt) gekauft.
Diesen möchte ich wie vorgegeben in einem 15,6 Liter geschlossenen Gehäuse betreiben.

Dazu betreibe ich das Frontsystem
Pioneer TS-E 170CI (Maximale Ausgangsleistung: 260 Watt Nennbelastbarkeit: 60 Watt RMS)

Aktuell habe ich den Verstärker Crunch GPX-500.2 mit den Maßen 254 x 46 x 225 mm
(- 2 x 70/125 Watts RMS @ 4/2 Ohms - 2 x 140/250 Watts max. @ 4/2 Ohms)

Das Auto ist ein VW Golf.

Nun suche ich die passende Lösung, kriterien hierbei wären, dass die Verstärkermaße in der Grundfläche nicht über 5cm pro Seite von dem Crunch-Modell abweichen.
Ob ein einzelner Verstärker die bessere Lösung ist, welchen ich kaufen soll und wie dick die Stromkabel von der Batterie mindestens sein sollten, könnt ihr mir hoffentlich raten. Mein Ziel ist es nicht mit ohrenbetäubender Lautstärke bei Fußgängern an der Ampel stehend Diarrhoe auszulösen, sondern ich möchte bloß einen guten Klang haben.
Ich würde mich über eine Beratung sehr freuen.

Vielen Dank und freundliche Grüße

Harald

Nachtrag: Vielleicht hilft auch diese Info vom Hersteller des Subwoofers "* We recommend the use of this speaker in a bi-amplified system using high-quality satellite speakers and amplifiers. We do not recommend the use of this subwoofer with a passive crossover (coil), as this type of device will adversely affect performance."

[Beitrag von TheBrownNoise am 16. Okt 2015, 23:49 bearbeitet]

st3f0n
Moderator

#2 erstellt: 17. Okt 2015, 03:08

Ich kann dir schon jetzt sagen, dass der 10w6 in den angegebenen 15,6l im GG (geschlossenes Gehäuse) nicht wirklich funktionieren wird, da solltest du eher 30l anpeilen. Ansonsten ein klasse Woofer, gute Wahl.

Ansonsten mal hier die Punkte abarbeiten, dann kommen wir hier auch weiter:
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.

Vor dem Erstellen eines Themas gilt es folgende Punkte zu beachten:

- Ein aussagekräftiger Titel inkl. Angabe von Budget und Fahrzeug ist Pflicht, so dass man sich schon vor Öffnen des Themas ein Bild davon machen kann, um was es geht.
( Beispiele : im Beitrag lt. unten angegebenen Link enthalten )

- Achte bitte auf Deinen Schreibstil, sprich: Höflichkeit, Rechtschreibung, Groß-/Kleinschreibung, Satzzeichen, Grammatik etc.

- Im Thema müssen folgende Angaben vorhanden sein:
1. Budget
2. Zielsetzung
3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...)

Themen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, werden von der Moderation zur Überarbeitung an den Ersteller zurückgegeben.

Bitte beachte auch den Thread

Bitte vor jeder Frage in der Kaufberatung lesen

Bitte passe den Threadtitel selbständig an.
Danke,

Gruß Stefan
-Moderation-

Smartjaner
Inventar

#3 erstellt: 17. Okt 2015, 08:57

Für den Subwoofer am besten einen Monoblock z.B. JL Audio JX1000/1D

Die Crunch kannst du für das Frontsystem verwenden.

Dazu brauchst du 25iger Stromkabel und eine Zusatzbatterie

zuckerbaecker
Inventar

#4 erstellt: 17. Okt 2015, 10:33

Auf jeden Fall eine Extra Stufe für den JL
Der hat doch 2x4 Ohm soweit ich weiß?

Wie ist dein Budget?

20 - 22 Liter + Verdrängung reichen auch schon aus.

TheBrownNoise
Ist häufiger hier

#5 erstellt: 17. Okt 2015, 11:07

Guten Morgen Freunde,

den Titel kann ich leider nicht mehr ändern. Das Budget sollte 200 Euro gebraucht bei Ebay sein. Aber so wichtig ist das nicht.
Ich habe leider keine Möglichkeit eine zweite Batterie zu verbauen, oder ist damit dieses ominöse "Powercap" gemeint?
25mm Kabeldurchmesser habe ich vielleicht schon verbaut, da werd ich gleich mal nachsehen.

JL Audio rät den Kunden das empfohlene Gehäuse auf keinen Fall zu verändern:

The W6v3 subwoofer drivers represent a significant leap forward in performance and installation flexibility
over their highly regarded predecessors. To realize the full potential and achieve optimum performance with
the W6v3s, it is important to understand how they differ from the v2s. By design, the optimum enclosure for
a W6v3 is much smaller than the equivalent W6v2 model. If you place the v3 into an enclosure optimized for
a v2, the resulting in-car frequency response might sound bottom-heavy, sloppy and / or lacking in impact.
For this reason, please avoid oversized “universal” pre-fabricated enclosures and build the correct
enclosures for the W6v3s.

Danke für die Antworten und freundliche Grüße

Harald

Smartjaner
Inventar

#6 erstellt: 17. Okt 2015, 15:41

http://www.ebay.de/i...a:g:B10AAOSwhcJWGlq2

Der JL ist ein Doppelschwingspuler weshalb du keine 4-Kanal nehmen kannst.

25iger Kupferkabel als Ladeleitung, dazu eine kleine Exact

http://www.pimpmysou...6e130d3e5f513d5a357c

die ist nicht viel größer wie zwei Schachteln Ziaretten

TheBrownNoise
Ist häufiger hier

#7 erstellt: 17. Okt 2015, 15:55

Heiliger Strohsack! Diese Batterie kostet ja nochmal 100 Euro. Gibt es da nichts preisgünstigeres? Und wie ich das ganze Zeug anschließen soll, das weiß nur der Hergott.

Also ist eine Batterie notwendig? -Vergesst nicht, ich möchte nur ein bisschen knackigen Bass haben, damit ich schön Phil Collins hören kann.
Eine Batterie, eine Mono Endstufe und eine Sicherung und Kabelverteiler sollte ich nun kaufen, oder brauche ich noch etwas?

(Die vorgeschlagene Mono Endstufe von JL Audio hat zwei Kanäle, welche dann aufgrund der doppelten Schwingspule beide an den Subwoofer angeschlossen werden, richtig?)

Danke und Gruß

Harald

[Beitrag von TheBrownNoise am 17. Okt 2015, 15:57 bearbeitet]

Smartjaner
Inventar

#8 erstellt: 17. Okt 2015, 16:18

TheBrownNoise (Beitrag #7) schrieb:

Warum kaufst du dir für 600€ einen 10w6v3 wenn dich weitere 100€ stören?

Hättest du z.B. einen 10W3v3-4 dann würde auch eine normale 4-Kanalendstufe ausreichen.

Die 22 Liter + Verdrängung solltest du minimum nehmen

TheBrownNoise
Ist häufiger hier

#9 erstellt: 17. Okt 2015, 16:29

Den Subwoofer habe ich quasi gegen einen Kasten Bier bekommen. Es bleibt ja nicht bei den 100 Euro,

also bräuchte ich nun

Batterie 100 Euro
Endstufe 200 Euro
Sicherung ? Euro
Ladetrenner der beiden Batterieen ? Euro
Kabelsatz
Klemmen und kleinzeug

Fehlt da noch was, oder ist das alles?

zuckerbaecker
Inventar

#10 erstellt: 17. Okt 2015, 16:49

Dann verkaufe ihn.
250-300 sollte man dafür bekommen.
Dann holst Dir nen Hertz ES250 für nen Hunni.
Da reicht ne kleine 2-Kanal für nen weiteren Hunni aus.

Und da kannst wunderbar Phil Collins mit hören.

[Beitrag von zuckerbaecker am 17. Okt 2015, 16:49 bearbeitet]

Smartjaner
Inventar

#11 erstellt: 17. Okt 2015, 16:50

Zwei Hauptsicherungen
Ladeleitung 25iger
Strom und Masseverteiler samt Sicherungen

Für die Unterverteilung nochmals Strom und Massekabel in 20iger

Ein Relais zum trennen brauchst du nicht wenn du auch mit dem Auto fährst anstatt überwiegend im Stand und ohne Motor Musik hörst.
So pi mal Daumen falls nichts vorhanden ist, rechne mal alles in allem...mit Batterie, Endstufe und dem Rest...400€.

Die Türen sind aber schon gedämmt?

TheBrownNoise
Ist häufiger hier

#12 erstellt: 17. Okt 2015, 17:12

Also den Subwoofer behalte ich erstmal, habe auch keine Verpackung dafür. Dann kaufe ich jetzt den ganzen weiteren Krempel.

Die beiden Vordertüren habe ich damals mit Alubutyl gedämmt, aber das Frontsystem klingt wirklich sehr schlecht, da der Bass nicht ausreicht und ab gehobenen Lautstärken verschrapt, und auch keinen "punch" hat.

Ich habe auch alles richtig ordentlich verkabelt, (+ und - von der Batterie zum Verstärker in der Reserveradmulde, Chinchkabel entlang der anderen Seite (alles gecrimpt)), troztdem flackert alle zwei Monate mal das Licht für etwa eine halbe Sekunde, hierdurch gehen wohl die Glühlampen für das Abblendlicht öfters kaputt.

st3f0n
Moderator

#13 erstellt: 17. Okt 2015, 20:54

den Titel kann ich leider nicht mehr ändern.

Oh doch, sonst würde ich es nicht schreiben. Einfach oben unter dem eigentlichen "Titel auf Titel ändern" klicken und einen ordentlichen Titel wählen.

Welchen Golf du genau fährst wissen wir auch nicht.

Die Angaben von JL sind grundsätzlich in Ordnung, nur, ist die Abstimmfrequenz meist weiter oben, was zwar der Lautstärke zu gute kommt allerdings nicht dem Tiefgang und Klang und gerade darauf wird gezielt bei richtigen Car Hifi, deshalb solltest du das Gehäuse größer dimensionieren.

Feuerwehr
Inventar

#14 erstellt: 17. Okt 2015, 22:08

TheBrownNoise (Beitrag #12) schrieb:

Die beiden Vordertüren habe ich damals mit Alubutyl gedämmt, aber das Frontsystem klingt wirklich sehr schlecht, da der Bass nicht ausreicht und ab gehobenen Lautstärken verschrapt, und auch keinen "punch" hat.
...
troztdem flackert alle zwei Monate mal das Licht für etwa eine halbe Sekunde, hierdurch gehen wohl die Glühlampen für das Abblendlicht öfters kaputt.

Na dann hast Du wohl alles falsch gemacht, was ging.
Und Glühlampen gehen nicht vom Flackern kaputt. Was sollten dann wohl erst die Blinkerlampen machen?

Smartjaner
Inventar

#15 erstellt: 18. Okt 2015, 10:59

TheBrownNoise (Beitrag #12) schrieb:

Ich habe auch alles richtig ordentlich verkabelt, (+ und - von der Batterie zum Verstärker in der Reserveradmulde, Chinchkabel entlang der anderen Seite (alles gecrimpt)), troztdem flackert alle zwei Monate mal das Licht für etwa eine halbe Sekunde, hierdurch gehen wohl die Glühlampen für das Abblendlicht öfters kaputt.

Hast du auch das Massekabel von der Batterie zur Karosse geändert?

TheBrownNoise
Ist häufiger hier

#16 erstellt: 18. Okt 2015, 16:18

Feuerwehr (Beitrag #14) schrieb:

TheBrownNoise (Beitrag #12) schrieb:

Na dann hast Du wohl alles falsch gemacht, was ging.
Und Glühlampen gehen nicht vom Flackern kaputt. Was sollten dann wohl erst die Blinkerlampen machen?

Warum sollte ich alles falsch gemacht haben, was ging?
Das System klingt einfach bescheiden, aber man merkt, dass es so klingen soll. Ein gutes Preis/Leistungs-Verhältnis kann ich hier nicht erkennen. Klingt wie jedes andere Set für 100 Euro. Die Türen wurden sehr gut gedämmt, auch die Türpappe wurde verstärkt.

Smartjaner, da werd ich gleich mal nachsehen und das hier nachtragen.

Ein Golf 6 ist das. Dann nehme ich an, dass das mit den Glühbirnen ein seperates Problem ist. Passiert ja auch nur alle 3-4 Monate.

TheBrownNoise
Ist häufiger hier

#17 erstellt: 18. Okt 2015, 21:43

Hab grad den JL Audio JX 1000/1D für nen super Preis bekommen :prost, also ganz sicher Batterie statt Cap kaufen?

Danke Leute!

[Beitrag von TheBrownNoise am 19. Okt 2015, 16:35 bearbeitet]

B0mm3L
Stammgast

#18 erstellt: 18. Okt 2015, 22:42

Ganz sicher ja!

Zu viel Strom ist immer besser als zu wenig. Auch Dadurch sterben Woofer und Stufen.

Jetzt ist die Frage was du für eine Endstufe vorschalten willst?

TheBrownNoise
Ist häufiger hier

#19 erstellt: 19. Okt 2015, 17:09

Alles Klaro,

dann gibt es noch ein kleines Problem, und zwar sind 20mm² Kabelquerschnitt (Kupfer) bereits verlegt. Kann ich die unter keinen Umständen verwenden?

Dann zur Frage mit dem Massekabel von der Batterie, da ist das Originalkabel verbaut, wirkt aber solide und hat geschätzt 15mm2. Soll ich das wechseln?

LexusIS300
Inventar

#20 erstellt: 19. Okt 2015, 17:42

20mm2 ist schon grenzwertig, wenn es Vollkupfer ist kann man es verwenden.
Das originale Massekabel mit 20mm2 verstärken

DJ991
Inventar

#21 erstellt: 19. Okt 2015, 18:54

Wenn du eine Zusatzbatterie verbaust, sollte das 20 mm² reichen. Aber auf ordentliche Verbindung, sprich Kabelschuhe achten. Am besten Rohrkabelschuhe und nicht die billigen Blechdinger.

Mach mal ein paar Fotos, dann können wir das besser beurteilen.

MfG

TheBrownNoise
Ist häufiger hier

#22 erstellt: 19. Okt 2015, 19:21

OK, Fotos kann ich morgen mal machen, wenn das hilft. Bin auch nicht sicher, ob die Kabel billigzeug oder Kupferkabel sind. Haben 50 Euro gekostet damals bei Berlet.
Dann noch zum Relais, ich lese hier immer wieder, dass auf ein Relais verzichtet werden kann, wenn man nicht viel im Stand hört.
Der Typ von ARS24 sagt aber, dass die Batterieen sich ohne Relais aufgrund verschiedener Kennwerte gegenseitig zerstören können. Was nun, relais oder nicht?- Kostet ja auch kaum.

Gibt es vielleicht zu der Exact noch eine günstigere Alternative, die trotzdem nicht so groß ist? Ich habe garkeinen Platz, deshalb habe ich ja gefragt, ob der Kondensator nicht ausreicht.

Danke für die Beteiligung!

st3f0n
Moderator

#23 erstellt: 19. Okt 2015, 19:26

Nein, ein Relais brauchst du nicht und von kaputten Batterien habe ich in dem Fall auch noch nicht gehört, das ist ein Mythos, der mal irgendwann entstanden ist.

Ich fahre nun seit knapp 3 Jahren mit der gleichen Starter und Zusatzbatterie rum ohne Trennrelais und habe keinerlei Probleme.

Wenn du im Stand hören willst, besorge dir eine Voltanzeige und bringe die irgendwo vorne im Cockpit unter, daran kannst du erkennen, wie voll deine Batterie noch ca ist.

Meines Wissens nach, gibts nichts günstigeres als die Exact im Lifeypo Bereich. Kondensatoren sind in dem Bereich nicht sonderlich Hilfreich, oftmals auch ein Grund für Fehler.

[Beitrag von st3f0n am 19. Okt 2015, 19:27 bearbeitet]

TheBrownNoise
Ist häufiger hier

#24 erstellt: 20. Okt 2015, 00:44

Kann mir nochmal jemand kurz erklären, warum Batterie statt Kondensator?

- Habe seit 2 Stunden die Forensuche durchforstet, finde aber nicht wirklich was für mich verständliches raus.

st3f0n
Moderator

#25 erstellt: 20. Okt 2015, 01:04

Ein Kondensator kann nur die Spannung für einen kurzen Moment ausgleichen und die Kapazität ist sehr gering, das heißt zb. bei einem lang gezogenen Bass kann dieser die Spannung nur für einen kurzen Moment halten.

Eine Batterie kann die Spannung für mehrere Sekunden aufrecht erhalten und hat eine Kapazität, was bei langen Bässen mehr Sinn macht. Dazu kommt noch, dass der Strom nicht erst von der vorderen Batterie nach hinten fließen, sondern schon hinten im Kofferraum nur ein paar Cm zur Endstufe fließen muss, was den Endstufen sehr gelegen kommt. Ein weiterer Vorteil ist der, dass man im Stand länger hören kann ohne, dass die Batterie gleich alle ist.

Falls du später mal aufrüsten solltest, wäre schonmal die Stromversorgung sicher gestellt. Grundsätzlich kann man sagen, dass eine Batterie ab 1000w Sinn macht aber es schadet nie von vornherein eine ordentliche Stromversorgung zu besitzen.

RPower Batterien sind sehr günstig und für den Innenraum geeignet. Es gibt natürlich weitaus bessere Batterien aber diese reichen normalerweise schon aus:

Klick

Es gibt auch kleinere aber auch größere Batterien, ich würde aber nicht unter 20Ah gehen.

Smartjaner
Inventar

#26 erstellt: 20. Okt 2015, 09:39

TheBrownNoise (Beitrag #24) schrieb:

Kann mir nochmal jemand kurz erklären, warum Batterie statt Kondensator?

- Habe seit 2 Stunden die Forensuche durchforstet, finde aber nicht wirklich was für mich verständliches raus.

Ganz einfach...häng mal dein Radio an einen geladenen kondensator, da ist nach 5 Sekunden der Ofen aus, und nun hängste dein Radio an eine Batterie...mal schauen wie lange es braucht bis das Radio ausgeht

TheBrownNoise
Ist häufiger hier

#27 erstellt: 20. Okt 2015, 15:31

Alles klar, also die RPower mit 20Ah holen, oder geht auch

dieses Billigdingen? Hat zwar nur 15Ah aber ich habe bisher nicht mehr als 2 Minuten ohne Motor gehört, und werde bald vllt. auch das Fahrzeug wechseln.
Kann man das in dem Fall machen?
Habe mir grad den Sticky zu AGM Batterieen durchgelesen, und weiß genau, dass ich niemals eine Pflegeladung unternehmen werde. Wenn das Ding nach einem Jahr kaputt ist hole ich ein neues. Gilt Pflegeladen auch für die kleine Exact (Li-Ion Batterie)

Sorry für die doofen Fragen... und danke für eure Geduld.

Bilder folgen.
Könnte ich die Bat und die Endstufe auch direkt an das Subwoofergehäuse schrauben, oder machen die Vibrationen die Sachen kaputt?

[Beitrag von TheBrownNoise am 20. Okt 2015, 15:33 bearbeitet]

DJ991
Inventar

#28 erstellt: 20. Okt 2015, 15:37

Bevor du das Rotzding kaufst, lieber sowas:

http://www.ebay.de/i...M-VRLA-/161850752370

Anständige Schraubpole und ein ordentliches Datenblatt:

https://www.google.d...ZQ2RZ_OXlrykSf4lwf-Q

MfG Dominik

st3f0n
Moderator

#29 erstellt: 20. Okt 2015, 15:44

direkt an das Subwoofergehäuse schrauben

Natürlich kannst du das machen, musst halt nur zusehen, dass am besten keinerlei Vibrationen über das Gehäuse übertragen werden.

wenn du einen doppelten Boden bauen solltest, kannst du auch alles wunderbar darin unterbringen.

TheBrownNoise
Ist häufiger hier

#30 erstellt: 21. Okt 2015, 00:17

Dann wollte ich nun zwei mal diese

Sicherungshalter und 1 mal diesen

Sicherungsverteiler kaufen.
Laut der beigefügten Grafik aus dem

FAQ würde ich dann 2x 80A jeweils hinter der ersten und vor der zweiten Batterie anbringen.
Dann würde ich aus der zweiten Batterie mit 50mm² kabel auf den Sicherungsverteiler mit 80A sicherung und mit 2x20mm² am Ausgang des Verteilers auf das + der beiden Endstufen gehen.

Kann man das so absegnen? -Wenn ja, dann bis auf das unten mit dem Cinch erstmal keine weiteren Fragen.
Sobald ich alles beisammen habe werde ich einen neuen Beitrag in der Rubrik Verkabelung machen, dann kann ich Fehler vermeiden und durch Bilder vielleicht auch jemandem helfen.

Freue mich auf den Einbau!

Warum geht er mit dem Cinch wieder zurück ins Radio?
Kann ich nicht einfach von meinem Verstärker fürs Frontsystem (Cinch Out) in den Low level Input der Endstufe?
- Anbei die Bilder der Eingänge.

[Beitrag von TheBrownNoise am 21. Okt 2015, 01:00 bearbeitet]

LexusIS300
Inventar

#31 erstellt: 21. Okt 2015, 05:43

Passt.

Viele Radios bieten mehr als ein Pärchen Cinchausgänge.
So hast Du den Vorteil den Subwooferlevel vom Radio aus einstellen zu können.

tequila^silver
Stammgast

#32 erstellt: 21. Okt 2015, 10:40

Den Kondensator auf der Zeichnung kannst du weg lassen. Die Crunch ist auch intern abgesichert, somit muss das Kabel vorher auch nicht zwingend abgesichert werden.

TheBrownNoise
Ist häufiger hier

#33 erstellt: 21. Okt 2015, 13:50

OK, dann nutze ich das bereits verlegte Cinchkabel und gehe damit in die Endstufe des Subs, um ihn von vorne einstellen zu können. Dann vom Ausgang der Endstufe zum Frontsystem-Verstärker. Das Frontsystem wollte ich eh nicht vom Radio aus verstellen, da ist der Sub sinnvoller.

Dann lass ich zudem aufgrund der Internen Sicherung der Crunch den Verteiler weg und mache vor die JL Endstufe eine weitere 80A Sicherung, dann habe ich wohl weniger Übergangswiderstände, oder so?

Damit wär dann alles geklärt und ich melde mich mit der Verkabelung, sobald alles da ist.

[Beitrag von TheBrownNoise am 21. Okt 2015, 13:58 bearbeitet]

LexusIS300
Inventar

#34 erstellt: 21. Okt 2015, 18:25

Denke nochmal logisch darüber nach und Du wirst feststellen, dass beides so nicht möglich ist.

DJ991
Inventar

#35 erstellt: 21. Okt 2015, 20:06

1. Bringt es garnix, erst in die Substufe und dann in die Frontsystemstufe zu gehen. Das sind Line Outs, also wird mit jeder Regelung am Radio auch das FS leiser/lauter. Also entweder ein 2. Paar Cinchkabel legen oder die Remote Control der Endstufe nutzen.

2. Die interne Sicherung des Amps hat nichts mit der Kabelsicherung zu tun. Die ist nämlich wie der Name schon sagt, um das Kabel abzusichern, was gesetzlich bzw. von den Versicherungen vorgeschrieben ist.
Also 80 A ans Kabel. Ob die Endstufe abgesichert ist, interessiert nicht.

So klar scheints dir noch nicht zu sein. Also lieber nochmal Fragen, bevor du kaufst/anschließt.

MfG

TheBrownNoise
Ist häufiger hier

#36 erstellt: 21. Okt 2015, 20:19

Ok, dann werd ich die Einstellungen am Verstärker vornehmen. Das Radio ist das Originalradio. So muss ich nur noch im Kofferraum die paar Kabel verlegen, das ist machbar.
Danke.

TheBrownNoise
Ist häufiger hier

#37 erstellt: 24. Okt 2015, 01:43

Muss ich bei der geringen Gehäusegröße schon Verstrebungen mit einbringen und diese in die Volumenberechnung einbeziehen?

Eignet sich Siebdruckplatte mehr als MDF, bzw schwingt weniger?

Anbei nochmal der

Bauplan von JL-Audio anscheinend komplett ohne Verstrebungen??

[Beitrag von TheBrownNoise am 24. Okt 2015, 01:43 bearbeitet]

malong
Stammgast

#38 erstellt: 24. Okt 2015, 10:50

Ich würde an deiner Stelle die alte Starterbatterie rauswerfen und etwas vernünftiges einbauen. Die P/L-Variante wäre da wohl ne Banner Running Bull mit viel Ah. Wenn dann die Verkabelung gut ist, sollte das in den von dir angestrebten Leistungsregionen ausreichen. Ich würde überall 25er OFC einsetzen. Das reicht als "Hauptleitung", passt in fast alle Endstufen rein und du sparst dir zusätzliche Sicherungen bei Querschnittsverringerungen. Kabelschuhe bitte keinen Car-Hifi-BlingBling-Mist, sondern Industrieware. Die paar Crimpungen macht dir jeder Händler oder Elektrobetrieb für 5€ in die Kaffekasse. Bitte denke außerdem an einen zentralen Massepunkt um potenzielle Probleme im Keim zu ersticken.

Verstrebungen sind immer gut. Die Notwendigkeit ergibt sich aber aus dem Zusammenspiel von Materialstärke und Gehäusevolumen. Bei deinen angestrebten 16-18 Litern muss das mit 20er Material wohl eher nicht sein. Ich bin seit kurzem ein Fan von Leichtbau: 12er MPX mit vielen Verstrebungen.

Gerade wenn du aber schon viel rumgelesen hast, dann solltest du wissen, dass die Rahmenbedingungen viel wichtiger sind als das Material, sofern es sich bei letzterem nicht um Kernschrott handelt. Strom, Qualität des Einbaus und DSP - inklusive guter Einstellung.

TheBrownNoise
Ist häufiger hier

#39 erstellt: 03. Nov 2015, 02:01

malong (Beitrag #38) schrieb:

Verstrebungen sind immer gut. Die Notwendigkeit ergibt sich aber aus dem Zusammenspiel von Materialstärke und Gehäusevolumen. Bei deinen angestrebten 16-18 Litern muss das mit 20er Material wohl eher nicht sein. Ich bin seit kurzem ein Fan von Leichtbau: 12er MPX mit vielen Verstrebungen.

Danke für die Tipps. Habe schon die guten Kabelschuhe von Klauke geholt.
Habe 21mm Birke MPX genommen und sonen Kranz in die Mitte gepackt. Diesen hab ich dann von 4 Seiten mit jeweils 2 Schrauben außen verschraubt und geleimt. Ansonsten habe ich alle Seiten geleimt (auch innen die Ecken) und verschraubt und ne doppelte Schallwand gemacht.
Hat jemand eine Idee welches Öl ein schönes Finish macht?
Soll ich das Gehäuse trotz des schon größeren Volumens mit Sonofil auskleiden? Was kann man noch tun?

Anbei die Bilder der Kiste.

[Beitrag von TheBrownNoise am 03. Nov 2015, 02:06 bearbeitet]

screenman7
Stammgast

#40 erstellt: 03. Nov 2015, 11:22

Sonofil würde ich auf jeden Fall reingeben =)
Aber ansonsten ein sehr schönes Gehäuse. sieht sehr massiv aus =D

Lg
Andi

Simon
Inventar

#41 erstellt: 03. Nov 2015, 11:37

Hi!

Ja, sieht gut aus.
Aber warum haben in der Schallwand beide Bretter den gleichen Ausschnitt.
Wenn du beim äußeren Brett einen Ausschnitt mit 268mm machst, kannst du das Chassis schön versenken und die Belüftung ist besser.

Und freundlich grüßt

der Simon

TheBrownNoise
Ist häufiger hier

#42 erstellt: 03. Nov 2015, 12:08

Danke Leute

Simon (Beitrag #41) schrieb:

der Simon

Bitte mal kurz erklären. Kann das Chassis auch noch einlassen, ich dachte man darf die Schallwand nicht verändern, der Hersteller gibt ja an, dass das Loch 229mm Durchmesser haben soll. Hinten am Magnet hat dieses Modell eine Art Belüftungssystem.

Kann auch probieren ein Horn zu machen^^. Alles was besser ist soll sein.

[Beitrag von TheBrownNoise am 03. Nov 2015, 12:31 bearbeitet]

Simon
Inventar

#43 erstellt: 03. Nov 2015, 12:55

TheBrownNoise (Beitrag #42) schrieb:

Die Erklärung steht doch schon oben.
Das innere Brett hat einen Ausschnitt mit d=229mm und das äußere Brett einen mit d=268mm.

Wer sagst, dass man eine Schwallwand für einen Subwoofer im Auto nicht verändern darf?

Ich kenne die JL Woofer.
Die Polkernbohrung kühlt die Schwingspule auf der Innenseite, das meinte ich aber nicht.

Die Luft, die von der Membrane verschoben wird, muss sowohl auf der sichtbaren Seite als auch auf der Rückseite möglichst ungehindert strömen können.
JL gibt die Wandstärke mit 19mm vor. Du hast jetzt 42mm.
Vermutlich wird sich das nicht gravierend auswirken, aber warum soll man es nicht gleich richtig machen?

Vorteil ist auch noch, dass der Sub nicht so aufgesetzt aussieht, sondern schön in das Gehäuse integriert wird.

Und freundlich grüßt