1F oder 2F Kondensator, was ist sinnvoller?

Spar das Geld lieber und kauf dir davon eine kleine Stützbatterie und keinen Cap, ab 1kW eh vorteilhaft. Ein Cap ist nunmal kein Energielieferant, möchte nach nem Impuls ja auch wieder geladen werden - zu wenig Strom bleibt hier zu wenig Strom.
Hatte sogar mal 4F bei mir drin, wirklich was gemerkt habe ich davon nicht.

und eine Batterie kann Energie Liefern ?

Im Pkw gibt es nur ein Bauteil was Energie (strom) liefert das ist der Generator (Lichtmaschine)

Cap liefert auch strom, sonzt könnte man daran ja keine Lampe zum leuchten bringen (entladen).

Ein 2 F würde sich schon empfehlen.

Bei caps wäre ich bei B-wahre vorsichtig.

LG Kalle

Mensch Kalle

Also wenn ich das richtig lese, kleine Zusatzbatterie im Kofferraum und davor n kleines (1F) Cap um die Spitzen wegzunehmen?!

So eine reicht aber wahrscheinlich nicht? Varta Starterbatt

Edit: wenn ich mir daneben die Stinger anschaue, so scheint die Varta aber die besseren Werte zu haben von der Stromstärke her? (Innenwiderstand?)

Nein.

Zwei unterschiedliche Batterien sollten nicht parallel geklemmt werden.

Nur vorne ein gute rein und eben hinten die Spitzen durch den Cap puffern lassen so das sich dann die Lima wieder einregeln kann.

Der meiste strom wird ja beim "anlaufen " des Ls benötigt.

Wenn es dann nur "brumt" ist die Stromaufnahmen ja" fast Gleich kaum Wellung". Was die Lima nach regel kann.

Aber eben kein Impuls strom so schnell kann die Lima nicht nach regeln.

@kalle_bas
Du weißt ja wohl was ich meine, doof sind wir beide wohl nicht
Ne Batterie unterstützt und stabilisiert die Spannung wesentlich mehr als ein Kondensator, das meinte ich damit. Wenn der Strom nicht geliefert werden kann um die Spannung aufrecht zu erhalten bringt ein Kondensator auch nichts, wo soll der auch herkommen? Schon garnicht wenns richtung Sinus geht.
Klar ein Cap hat einen geringeren innenwiderstand als eine Batterie und hilft vllt. bei Peaks, kann aber kein ausreichender Strom geliefert werden und Cap + Endstufe müssen dann noch geladen/versorgt werden hilft das auch nicht wirklich.

Wie gesagt auch 4F haben bei mir weder hörbar noch Spannungstechnisch was gebracht, eine Batterie hingegen hat alles wesentlich besser stabil gehalten (1,3kW+FS Amp).

Wer Sinus mehr Verbraucher als die Lichtmaschine zu Verfügung stellt hat ja schon was " falsch" gemacht.

Das war auch nie so vom Pkw Hersteller berechnet.. Bis wer kam und daran rum gebaut hat.

Wer so viel Strom verbraucht sollte auch die Lichtmaschine wechseln. (und dem Stromsystem anpassen( so wie es der Pkw Hersteller mal gemacht hatte))
Eine größere Lima würde dann auch den Sprit Verbrauch höher werden lassen, was dann wieder mehr Abgase wären, Erog Eigentlich auch eine andere Steuer.

Alles andere sind sowelche "schlupf löcher" um das die Sache "geht"...

Mit Car Hifi wenig gemeinsam... Nur noch Hifi ..



Ich bleibe dabei kaufe dir ein 2 F cap

LG

Hört man Rock oder Klassik ist Sinus sicherlich nicht so ein Thema, hört man auch gerne Hip-Hop lastig oder Richtung Drum&Bass usw ist das schon eher ein Thema weil sehr viele Sinusanteile. Und auch als Genießer möchte man sicher auch mal laut hören, muss ja nicht gleich was mit db Drag zu tun haben. Bei ner guten vollaktiven Hifi im Auto verbauen die sicher auch keine 50W amps sondern wollen Dynamik haben - Also Leistung davor. Verallgemeinerungen und Vorurteile sind scheiße.

Klar Lima tauschen wäre ideal, aber nehmen wir mal meine 1,3kW Endstufe, ist mit 120A abgesichert, meine FS Endstufe mit 60A, sind schonmal bummelig 180A die unter idealbedingungen bereitgestellt werden sollten um alles auf ~14,4V konstant zu halten + KFZ Elektrik. Sowas gibt's dann wohl nur auf Sonderanfertigung aus den USA.
Um dann wenigstens die ~12,8V Batteriespannung halten zu können muss die Batterie halt die Aufgabe der Strombereitstellung übernehmen. Liegen jetzt noch 4-5m Kabel von vorne, Sicherungshalter usw dazwischen wird's halt knapp und ein cap hilft da auch nicht mehr bei den Stromstärken (ne Glühbirne verbraucht nicht wirklich viel).

Meine LiMa erzeugt 140A und hebt die Spannung auch auf 14,8V wenns sein muss (Ford Spezial, Silber-irgendwas-Batterie und so)
aber 180A werd ich jetzt nicht brauchen.. hab 50er Kabel und das wird auch das Maximum bleiben, laut der Tabelle hier im Forum sind das gesamt 125A oder 1500W Leistungsaufnahme.

Gut, dann hol ich mir jetzt n 2F Cap und wenn die Batt in die Knie geht gibts ne neue.
Ich werd ja auch nicht aduerhaft auf voller Lautstärke hören

...Musik ist Sinuslastig, HipHop, Techno, Rap

Servus,

eine Frage in die Runde, was ist "Sinuslastig" ?
Bedeutung? Herkunft? Worauf bezogen?
ich kenne den Begriff nicht und habe keine Vorstellung was er bedeuten könnte.
LG J

kalle_bas (Beitrag #7) schrieb:

...was dann wieder mehr Abgase wären, Erog Eigentlich auch eine andere Steuer.

Du schreibst mal wieder viel Unsinn, das ist mir auch inzwischen auch recht egal geworden, aber das setzt dem Fass die Krone auf: Das bisschen Mehr Abgase bedeuten eine höhere Steuer? Sag mal, weißt du, wie die Steuerklassen in Deutschland eingeteilt sind? Wie kommst du darauf, dass sich die Abgaszusammensetzung durch einen höheren Spritverbrauch wegen eines anderen Generators ändern würde? Zumindest so viel mehr, als wenn man sich einen Kasten Bier in den Kofferraum stellt? Wie sieht denn die Belastung beim Fahrzyklus aus? Ist die realistisch?

Du solltest dich ernsthaft mal fragen, ob der Status, denen du den Fahrzeugherstellern zusprichst, überhaupt der Realität gerecht wird.

Klick

Stimmt bei alten Pkw´s jukt es nicht..

Erog Eigentlich auch eine andere Steuer.

Jukt aber keinen.. das war auch nur ein hinweiß...!


PS: Dein kasten Bier (18Kg) wird weniger "Spritverbrauchen " als 100W mehr strom Verbrauch (sinus) ..
So viel dazu.
Das ist ja auch nicht das Thema !

Du solltest dich ernsthaft mal fragen, ob der Status, denen du den Fahrzeugherstellern zusprichst, überhaupt der Realität gerecht wird.

Doch wenn man mal einige Arbeiten gelesen hat worüber die sich sorgen machen und Forschen / Entwinkeln wir das durchaus gerecht.

Aber noch mal, ihr könnt doch Basteln wie ihr wollt.

Die entwinkeln also? Was entwinkeln die denn? Machen die dann alles grade? Wie möchtet du denn bitte wissenschaftliche Arbeiten verstehen können, wenn du nur so einen Unsinn von dir gibst?

Es juckt auch bei neuen PKWs nicht, da die Normen unter so realitätsfernen Zuständen gemsessen werden, dass du schon eigentlich in einer anderen Klasse bist, wenn du das Auto ganz normal auf der Straße bewegst. Insofern ist dieses Argument einfach sowas von lächerlich, aber dir ist ja nix zu schade, um gegen Veränderungen am Fahrzeug zu wettern.

Ich weiß schon, worauf du mit dem Basteln anspielen möchtest. Ob das Neid ist oder bloß mangelndes Textverständnis, lasse ich mal dahingestellt. Aber lieber basteln, als von der ganzen Car-Hifi-Szene aus voller Brust ausgelacht zu werden. Und damit meine ich nicht die SPLer

PS: Deine "Quelle" (der Steuerrechner) hat sowas von gar keine Aussagekraft... Aber dass du das schon nicht verstehst, sagt eben alles über deine "Fach"-Kompetenz.

Ich möchte gerne nochmal diese Frage wiederholen, weil sie auch mich interessiert.

fordgranada23 (Beitrag #10) schrieb:

Servus, eine Frage in die Runde, was ist "Sinuslastig" ? Bedeutung? Herkunft? Worauf bezogen? ich kenne den Begriff nicht und habe keine Vorstellung was er bedeuten könnte. LG J

MondeoMk3 (Beitrag #9) schrieb:

...Musik ist Sinuslastig, HipHop, Techno, Rap

Lukas-jf-2928 (Beitrag #8) schrieb:

Hört man Rock oder Klassik ist Sinus sicherlich nicht so ein Thema, hört man auch gerne Hip-Hop lastig oder Richtung Drum&Bass usw ist das schon eher ein Thema weil sehr viele Sinusanteile.

kalle_bas (Beitrag #7) schrieb:

Wer Sinus mehr Verbraucher als die Lichtmaschine zu Verfügung stellt hat ja schon was " falsch" gemacht.

Was hat in dem Kontext der Batterien die Sinuskurve zu suchen? Wann ist Musik "sinuslastig"? Was macht sie "sinuslastig"? Welche Musik ist aus welchem Grund nicht mehr "sinuslastig"? Wie nennt man diese Musik dann?

Eben. verstehe ich auch nicht....

LG J

...voll unterhaltsam hier, hier bleibe ich...

als von der ganzen Car-Hifi-Szene aus voller Brust ausgelacht zu werden. Und damit meine ich nicht die SPLer

Danke das ich euer Gesprächs Thema sein darf

Aber eure/ die Szene juckt mich ein sche** dr*** Da da eh nur "Fuscher / Bastler " sind selber, aber gar nicht wissen was sie da genau machen.
(Er kennt man ja auch an den Auto´s an den die "Basteln")
Beste beispiel ist mit den Batterien wo ich sogar einen Bericht dazu geteilt habe von BaSyTec GmbH. Das das so nicht richtig ist und nicht gut funktioniert.
Nach dem mir das hier auch als damals als unwissender "empfohlen" wurde.. Als es Probleme gab wussten die "Profis" keine Lösung !

Es wurde sich dann ewig dagegen gewehrt, jetzt wurde doch "eingesehen" das es so nicht richtig ist.

hat sowas von gar keine Aussagekraft

Ja ich weiß meine "Quellen" haben nie Aussagekraft, da sie gehen eure Vorstellung gehen

Aber änder doch mal die Kohlendioxidemission bei gleichem Hubraum
UPS
Man braucht bei einer größeren Lima, oder besser bei einem höheren Stromverbrauch einfach mehr Sprit ! (Das ist einfach so !)

Also macht doch weiter so
Ich weiß immer nicht wo euer aufreger ist wenn ihr eh lacht

@Car-Hifi

Glaub das "Problem" ist amp-performance da er die Sinus an 2ohm die Leistung mist was da mit 70 A angegeben wird.

Da er (Mutmaßung!) an der 4 Kanal wahrscheinlich sein front System laufen lassen wird und sein sub.
Wären das nicht mal die 39A
Sondern die Stromaufnahme würde sich da bei Sinus unter 39A einfinden, also denke mal ~ 20A

wie auch schon mit bekommen wurde ist Musik kein Sinus signal also würde das auch "nur mal" im Spitzen bereich aufgenommen werden.

dann hat Lukas-jf-2928 nur die 70 A und 1500W gesehen und hatte sich das hochgerechnet und dann entschieden das bei der Leistung nur noch einen Stützbatterie hilft.

Und dann ging es wieder los

@Rabia_sorda
Lasse es dir schmecken

Gesprächsthema würde ich nicht sagen. Running-Gag triffts eher So macht man sich jedenfalls auch einen Namen.

Vielleicht "entwinkelst" du ja auch mal was, als Koch dann aber wahrscheinlich am ehesten in der Küche
Dass du wissenschaftliches Arbeiten immer noch nicht durchdrungendurchdrungen hast, zeigt sich schon dadurch, dass du deinen Einzelfall als allgemeingültug ansiehst, während tausendfach genau der Fall einwandfrei funktioniert. Aber was mach ich mir hier eigentlich die Mühe...

Eins aber noch: Es ist lustig, dass deine Historie hier jede Menge Pfusch dokumentiert, du aber alle anderen als Pfuscher und "Bastler" bezeichnest

Das artet hier aber schon wieder aus. Belassen wir es einfach dabei

Zum Thema: MondeoMk3, willst du später eine größere Stufe für den Woofer haben, ist der einfachste Weg der Einbau einer Zusatzbatterie. Der Kondensator hat nicht genug Kapazität, um Stufen im Bereich 1-1.5kW Ausgangsleistung zu puffern, bei analogen Verstärkern schon gar nicht.

Bitte hier nur noch Antworten, wenn die Antwort im DIREKTEN Zusammenhang mit eim Eröffnungspost des Themenerstellers stehen.

Sonst gleiten wir immer weiter ab.

Grüße, Carsten - Moderation -

Joze1 (Beitrag #18) schrieb:

Zum Thema: MondeoMk3, willst du später eine größere Stufe für den Woofer haben, ist der einfachste Weg der Einbau einer Zusatzbatterie. Der Kondensator hat nicht genug Kapazität, um Stufen im Bereich 1-1.5kW Ausgangsleistung zu puffern, bei analogen Verstärkern schon gar nicht. :prost

Mein reden...

Dass normale Musik kein Sinus Signal ist, ist mir klar Wie gesagt hör doch mal gewisse Drum&Bass oder manche Hip-Hop Lieder, das ist keine Musik sondern hat sehr viele Sinussignale bzw. wird dauerhaft davon begleitet - sprich kein Crest Signal sondern purer Sinus...
Ich hab den Strom nur grob hochgerechnet für den Extremfall laut der Absicherung an den Endstufen mehr nicht.

Es ist mir bewusst, dass wir deutlich von der eigentlichen Frage abweichen.

Doch tauchen hier technische Ungenauigkeiten auf (um es mal vorsichtig auszudrücken), die man nicht umkommentiert im Raum stehen lassen sollte.

Lukas-jf-2928 (Beitrag #20) schrieb:

Dass normale Musik kein Sinus Signal ist, ist mir klar

Sondern?

das ist keine Musik sondern hat sehr viele Sinussignale bzw. wird dauerhaft davon begleitet - sprich kein Crest Signal sondern purer Sinus...

Was ist ein "Crest Signal"? Mir ist nur der Crest Factor bekannt, im Deutschen auch Scheitelfaktor genannt (das Verhältnis zwischen Scheitelwert und Mittelwert einer Wechselgröße).

Du hast mich verstanden - crestfaktor.

Wie was ist Musik? Töne sind sinusförmig ok, Schallwellen halt, aber man muss ja nicht alles auf die Goldwaage legen oder? Fakt: In Hip-Hop oder Drum&Bass gerne laute reine Sinussignale wie vom Signalgenerator - mehr belastend für die Stromversorgung als kurze Impulse wie bei Rock z.B.
Mehr wollte ich nicht ausdrücken.

Dann schreibt doch bitte einfach eine genaue Erklärung rein und fragt doch nicht immer so nach wenn ihr das fachlich 100% ausdrücken könnt.
Verstehe diese großkotzige Art nicht, hilft auch keinem...

Wenn ein Sinus Signal "gespielt" wird ist die Stromaufnahme dank der Internen Pufferung der Endstufe (sollte) schon konstant sein.

Also wie eine Lappe die Leuchtet ist die Strom Aufnahme dann konstant =x A Und das kann auch dann die Lichtmaschine "erzeugen" wenn es nicht über trieben wird.

Und genau den Abfall vom "antreten" der stufe von 0 auf Sinus ~30A oder was auch immer. (Puffert) glättet der Cap so das es die Lichtmaschine schaft in der zeit die 30A mehr strom verbrauch nach zu regeln.
Und nein dann muss man nicht auf Batterie Spannung jedes mahl abfallen Biss die Lima nach regelt und der "Sinus" Verbrauch gar nicht mehr vorhanden ist.

Aber das ist ja alles nur Theorie In der Küche und nur wenn Fenster zu sind.
Pkw Hersteller lassen bei Serien Produktion (car hifi) immer auf Batterie Spannung fallen
Sehe ich jedes mal, die Noob´s die

Verstehe diese großkotzige Art nicht, hilft auch keinem...

Doch einige fühlen sich besser.
Ohne was zu erklären..

Aber die frage war ja Berichtigt

technische Ungenauigkeiten

Sind hier über all

Worauf Lukas hinaus wollte:


Es wird eben bei gewisser elektronisch produzierter Musik mit einem reinen Sinus gearbeitet, dabei ist dann auch die benötigte Energie größer, das kann man über den Integral der Funktion herausfinden.

Ein konstantes Signal erzeugt im Mittel einen konstanten Strom, dabei ist es egal, ob dieses Signal Obertöne hat oder ein reiner Sinuston ist. Nun gibt es Musik, die sehr basslastig ist und dieser Bass nicht nur kurzzeitig auftritt, sondern länger auftritt. Dann steigt der mittlere Strom.

Nun kommt die Antwort auf die Frage CAP oder Batterie. Der CAP kann kurzfristig einen sehr hohen Strom bereitstellen. Für einen kurzen Impuls oder einen Sekundenbruchteil mag das reichen:

Zum Merken:
1 Farad bringt
1 Sekunde lang einen Strom von
1 Ampere und entlädt sich dabei um
1 Volt

Von: Ultraschall

Lässt man die Spannung also von 13,5 V auf 10 V sacken liefert der 1 F Kondensator 3,5 / 70 Sekunden einen Strom von 70 A. Also 0,05 Sekunden wird der Verstärker gestützt. Bei 2 F 0,1 Sekunde.

Man sieht also ganz leicht, es ist völlig egal, welchen CAP man einbaut, wenn man einen Stromverbrauch kompensieren möchte, der den übersteigt, den die Batterie über einen Zeitraum von einigen Sekunden nicht liefern könnte.

Eine zweite Batterie im Kofferraum, also in der Nähe des Verstärkers hilft dagegen enorm viel. Diese Anordnung verringert die Leitungslänge und damit den Quellwiderstand der Stromquelle und die Batterie kann locker über einige Minuten den hohen Strom liefern. Man erhöht dazu auch noch die Speicherkapazität.

Und eine größere Lichtmaschine braucht genau der, der nicht nur für ein paar Minuten 1,5 kW auf seine Lauscher geben möchte, sondern damit eine länger Tour machen möchte.

Und der CO2 Anstieg durch die größere Lichtmaschine?

Absolut vernachlässigbar. Sollte die Lichtmaschine tatsächlich 1,5 kW/h Dauerleistung benötigen, entspricht dies einer Mehrbelastung des Motors von ca. 4 PS (geschätzt). Eine kleine Autobahnfahrt mit 200 km/h oder 120 km/h macht da viel mehr Unterschied.

Das schöne an Elektronik ist, dass es für alles mathematische Formeln gibt und Elektronik den Naturgesetzen folgt.

Und jetzt rechen mal wie oft eine Lichtmaschine regeln kann bei 1000 rmp in einer Sek

1F kann mit 70 A und einen Abfall von 2 V 28,5 ms = 0,028 sek "halten"

Und ich gehe auch nicht von 70 A nimmt mehr um die 25 A

Ja und, was soll das bedeuten? Die Lichtmaschine braucht gar nicht so schnell zu regeln, dafür gibt es ja die Batterie, die puffert die Spitzen.

Hmm das heißt also, dass ich mit meinem 50mm² (Kupfer)Kabel und einer guten (Starter)Batterie nur einen kleinen Cap brauche, da meine Batt ja locker 600A liefern kann wogegen ich nur maximal 100-150A benötige.. die Lichtmaschine liefert mit 140A ja auch genug, wenn man nicht volle Pulle aufdreht.

Andererseits heißt das auch, dass ich eigentlich gar keinen Kondensator brauche, da die gespeicherte Energie nichtmal für 0,1 Sekunden reicht und ich somit niemals einen Unterschied hören werde..


ist das soweit korrekt? ö

Nein, Kältestartstrom und Stromverbrauch kann man über so eine Milchmädchenrechnung nicht gegeneinanderrechnen. Das Problem ist, dass herkömmliche Blei/Säure-Batterien die Eigenschaft haben, unter höherer Last von der Spannung her einzubrechen. In dem Moment, wo sie also einen hohen Strom puffern sollen, ist ihre Spannungsfestigkeit mangelhaft.

In der Praxis hat sich gezeigt, dass die ganze Rumrechnerei zu wenige der Faktoren einbezieht, die für das tatsächliche Ergebnis von Relevanz sind. Deshalb gibt es Faustregeln, die im Car-Hifi wubderbar funktionieren. Eine davon ist, dass man bei Einsatz einer Endstufe ab ~1kW eine Zusatzbatterie verbauen sollte. Bei analogen Stufen mit niedrigerer Effizienz früher, bei digitalen mit hoher Effizienz etwas später. So umgeht man eventuell auftretende Fehler mit den Komponenten, die durch die zu hohen Spannungsschwankungen auftreten.

PS: Man sollte immer von dem Fall ausgehen, dass man eben doch mal vollen Pegel fährt. Und genau dafür sollte man auch sein System auslegen

Ein Fall von 14.4 V auf 12.6 V oder auf 12.8 V kann man schon im ht Bericht "Raushören"

Jeder Batterie "bricht " Unter Last ein...(innenwiderstand) ob ich ein 20Ah Agm habe oder eine 70Ah Blei würde ich auch der Agm nicht so viel zutrauen Gegensatz zur Blei.

hohen Strom(?)puffern sollen, ist ihre Spannungsfestigkeit mangelhaft.(?)

@ Car hifi
So viel zur Genauigkeit

Batterien die Eigenschaft haben, unter höherer Last von der Spannung her einzubrechen

Beim Starten meines Pkws ("Hoher Strom" ca 120A(jeh nach Betriebstemperatur unterschiedlich und natürlich Motor Größe...))
Dürfte ja mein Motor auch nicht mehr angehen... ?

Die Lichtmaschine braucht gar nicht so schnell zu regeln, dafür gibt es ja die Batterie, die puffert die Spitzen.

die Batterie kann locker über einige Minuten den hohen Strom liefern

Also falle ich immer von 14V auf Batterie Spannung (~12.8V)

Ein Fall von 14.4 V auf 12.6 V oder auf 12.8 V kann man schon im ht Bericht "Raushören"

Monitore haben Reaktionszeit von 5 MS und hier macht man sich um 28 MS "sorgen"



Nachbrenner:
PS: sek "sind" in der Elektronik "Stunden wenn nicht tage"

10 Khz = 10000 Schwingung in der sek das wäre alle 0.1 ms "Richtungs Wechsel" (üb rings Ht´s und auch Endstufen die das "verarbeiten")
Und ich setzte einen Drauf mein Pc hat 1Ghz (ist alter in der Küche von Chefkoch Toni )
1Ghz =1.000.000.000 schwinungen in der Sek

Milchmädchenrechnung

Noch mal 28 MS


Na dann euch viel spaß

das hilft mir jetzt nicht wirklich weiter, wenns wieder in diese richtung geht xD

also erstens.. klar, Batterien (falsch, ihr Klugscheißer: Akkus, da wiederaufladbar) brechen unter Last ein, dabei ist es aber egal ob die Last für die Batterie niedrig oder hoch ist.. die Spannung fällt IMMER! nur bei geringer Last eben weniger... es ist dabei auch egal ob Blei oder LiPo, beide brechen ein.
soviel dazu..

zweitens.. nach der Aussage von dir Kalle, reicht ein Cap eigentlich aus, da ja nur die Spitzen gepuffert werden.
nach der Aussage von dir Lukas, braucht man generell eine Batterie, da ein Cap unnötig ist.

Fakt ist allerdings, dass ihr beide nur (teilweise sogar fachlich korrekt) eure schw*nze vergleichen wollt.. nehmt einfach n Lineal und macht ein Foto!

im Grunde sagt ihr doch beide das gleiche.. der Spitzenstrom muss abgepuffert werden, nur legt Ihr den beide irgendwie unsinnig aus..Eure Musikrichtungen sind wohl zu verschieden..

Ich geh mal von der "Sinuslastigen", elektronisch produzierten Musik mit hohem Bassanteil aus, um die es hier geht!

Das Cap wird benötigt, genauso wie die Batterie (oder entsprechend dicke Verkabelung zur Starterbatt)
Beides dient dazu, den Widerstand der Stromaufnahme zu minimieren und so konstant wie möglich zu halten, was aber nur im Zusammenspiel funktioniert.

Also:
Cap+gute neute große Starterbatt+zu groß ausgelegte Kabel = läuft
Cap+Batt im KR+mini-Ladeleitung = läuft
Cap+Starterbatt+Kabel die an Leistungsgrenze laufen = Müll
Batt im KR+dicke fette Kabel überall = Müll
usw, usw, usw.
Warum, das erklärt sich doch nun wirklich von selbst,,, Stichworte "Widerstand", "Latenz" und "Verlustleistung"

bzgl Starterbatt oder AGM-Batt .. Ich versteh die Frage nicht.. wer kauft denn heutzutage noch ne "offene" Blei-Säure?
Benutzt ihr etwa auch noch NiMH oder noch besser, NiCd Akkus?

Wenn meine Starterbatt 600A "Constant Current", also Dauerstrom liefern kann, dann kann Sie das immer, wie der Name schon sagt.. DAUERHAFT bis zur vollständigen Entladung, und zwar WEIL der INNENWIDERSTAND gering genug ist!
Wäre der Innenwiderstand der Batterie zu hoch, würde sie überhitzen und entgasen/verbrennen, je nach Akkuchemie.
Was im Umkehrschluss so viel heißt wie: Stinger AGM 20Ah 300A 150€ < Varta AGM 70Ah 600A 70€
Warum kosten Car-Hifi Kabel mehr als Schweißerkabel?
RICHTIG, Wegen dem Bunten Aufdruck und weil sie extra als CAR-HIFI verkauft werden!

MondeoMk3 (Beitrag #31) schrieb:

nach der Aussage von dir Lukas, braucht man generell eine Batterie, da ein Cap unnötig ist.

Das habe ich nicht gesagt! Ich habe die ganze zeit geschrieben: Die generelle Stromversorgung sollte passen, bricht die Spannung ohne Cap schon enorm ein bringt ein Cap auch nichts (wie gesagt wo soll der Strom auch herkommen wenn nicht genug da?). Bleibt sie mehr oder weniger stabil genug ist ein Cap sicher nicht nachteilig.
Dir rate ich deshalb zu einer zweiten kleinen Batterie wenn du 1kW+ verbauen möchtest und gerne Hip-Hop mit tiefen und langen Bässen hörst.

Das sind auch meine Praxiserfahrungen (wie auch schon geschrieben). Eine zweite Batterie brachte mir durch den mehr zur verfügungstehenden Strom keinen extremen Spannungseinbruch mehr, welches mir z.B. Lichtflackern bei Basschlägen beschert hatte, oder gar unter 12V wenn du mal schöne Basslines gehört hast, auch 4F haben das nicht so hinbekommen wie eine zweite Batterie. (auch ne 140A lima gehabt und alle Kabel von der Lima mit 35mm² verstärkt, ab Batterie mit 50mm² aufwärts) .

Miss doch mal beim starten eines Autos die Spannung, die bricht da locker auf 11,8V ein, im Winter kann es noch übler aussehen. Wenn du jetzt leistungsstarke Endstufen hast sieht es ähnlich aus, da bringt dir die "600A Kältestrom" Angabe auf der Batterie auch nichts.

MondeoMk3 (Beitrag #31) schrieb:

< Varta AGM 70Ah 600A 70€

Wo bekommt man die für 70 EUR?

@kalle

Die Reaktionszeit von Monitoren ist hier wirklich interessant. Hast Du auch noch Beispiele aus dem Tierreich?

MondeoMk3 (Beitrag #31) schrieb:

Stinger AGM 20Ah 300A 150€

Zumal die Stinger nur 100 € kostet. Und dein Vergleich hinkt, da solltest du eher die Stromlieferfähigkeit einer anderen 20Ah AGM hernehmen, denn die geringe Baugröße ist einer der großen Vorteile...

kalle_bas (Beitrag #30) schrieb:

Beim Starten meines Pkws ("Hoher Strom" ca 120A(jeh nach Betriebstemperatur unterschiedlich und natürlich Motor Größe...))

Hast du da nachträglich nen 2-Zylinder verbaut?

Na denn

Joze1 (Beitrag #34) schrieb:

MondeoMk3 (Beitrag #31) schrieb: Stinger AGM 20Ah 300A 150€ Zumal die Stinger nur 100 € kostet. Und dein Vergleich hinkt, da solltest du eher die Stromlieferfähigkeit einer anderen 20Ah AGM hernehmen, denn die geringe Baugröße ist einer der großen Vorteile... kalle_bas (Beitrag #30) schrieb: Beim Starten meines Pkws ("Hoher Strom" ca 120A(jeh nach Betriebstemperatur unterschiedlich und natürlich Motor Größe...)) Hast du da nachträglich nen 2-Zylinder verbaut? :cut

Mit 120 A startet man höchstens einen Smart.

Whatsoever...
Cap ist in der Lieferung, wenn die größere Stufe kommt, kommt ne zweite Batt.. das seh ich ein

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ja hab auch grad gesehen dass die nur 100 kostet, hab da nicht extra nachgeschaut. gibt auch ne Hollywood für 70€..

die HW bringt trotzdem nur nen Dauerstrom von 220A, während ne günstige AGM oder Gel Batt das gleiche liefert.. die ist dann auch klein und kompakt, fürs Motorrad z.B.
Es ging ja eher um den Preis-Leistungs Faktor.. Wenig €, aber viel Ah und Strom.
aber da du schon so schön ars24 als quelle herholst, da gibts genügend Motorradbatterien mit 10-30Ah, die den gleichen Strom liefern und weniger als die Hälfte kosten (soweit ich mich entsinne sind die 300A der Stinger nur "kurzzeitig", ars24 hängt irgendwie grad)


Nehmts mir nicht übel aber ich versteh einfach den Sinn nicht, etwas zu kaufen, weil es extra dafür ausgeschrieben wird, obwohl es rein technisch keinen Deut besser ist als etwas das ca die Hälfte kostet... dass ne billige Blei-Säufre Batt nicht mit ner AGM mithalten kann, ist logisch.. deswegen schrieb ich ja auch "wer hat sowas denn heutzutage noch verbaut"
Da ist Car-Hifi nicht das einzige Beispiel.. Vaping/E-Zigarette ist genau so ein Thema.. wo der spezielle Draht 5€/10m kostet, beim Imker gibts den selben Edelstahldraht für 5€/250m, usw,...jeder "Nischenmarkt" hat diese Beispiele


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Hauptsache ihr hört jetzt auf zu streiten

Edit: der Kaltstartstrom ist der Dauerstrom.. dass man an ne 600A Batt keine 600A Endstufe ranhängt finde ich logisch, deswegen hatte ich das nicht extra gesagt Aber ich behaupte jetzt mal, dass die in nem 200A Vergleich vor der Stinger liegt, die das doppelte kostet und nur auf 200A Dauerstrom ausgelegt ist. Wie gesagt, Batt Chemie neuer als Blei-Säure, stellst ja auch nicht NiCd mit Li-Ion oder LiFePo oder LiPo auf eine Stufe..

MondeoMk3 (Beitrag #37) schrieb:

ja hab auch grad gesehen dass die nur 100 kostet, hab da nicht extra nachgeschaut. gibt auch ne Hollywood für 70€..

Die Hollywood liefert aber einen geringeren Strom.

MondeoMk3 (Beitrag #37) schrieb:

Es ging ja eher um den Preis-Leistungs Faktor.. Wenig €, aber viel Ah und Strom.

Um den geht es hier im Grunde allen, keiner wird dir ein Produkt empfehlen, was sinnlos viel Geld kostet, wenn es ein anderes gibt, was dabei vollkommen ausreicht. Ich sehe hier grad auch irgendwie nicht, wo das einer getan haben sollte, die Stinger hast doch ganz alleine du ins Feld geworfen?
Aber du solltest eins wissen: Die Angaben auf Batteiren lassen oftmals keine Aussage darüber zu, ob diese auch korrekt sind. Ich habe schon Batterien in Projekten hier gehabt, da stand ein hoher Strom drauf, sie sind trotzdem stärker eingeknickt, als Car-Hifi Batterien mit der gleichen Kapazität und einer niedrigeren Angabe... Das ist immer alles mit Vorsicht zu genießen, genau aus dem Grund empfehle ich ja auch, sich auf Erfahrungen zu berufen. Klar, man kann viel rechnen, aber wenn man sich mal eine Weile mit einem Batterie-Vertrieb unterhält (ich stand mal eine ganze Weile mit Northstar in Verbindung), merkt man, dass die Zahlen und Daten erst im Ganzen ein gutes Bild abliefern. Denn ohne Berücksichtigung der Vielzahl an Einflüssen, ist das alles nichtig.

MondeoMk3 (Beitrag #37) schrieb:

obwohl es rein technisch keinen Deut besser ist

Das ist eben genau der Irrtum. Viel Stromabgabe kostet auch Geld, denn das bedeutet einen höheren Materialaufwand und teilweise auch einiges an Entwicklungsarbeit. Da geht es nicht einfach nur um irgendeinen Draht...

MondeoMk3 (Beitrag #37) schrieb:

Der Kaltstartstrom ist der Dauerstrom...

Ist er nicht

Eins noch: Der CCA ist kein "Constant Current" mit dem eine Batterie bis zur Entladung belastet werden kann, sondern der Kaltstartstrom "Cold Cranking Amps". Dieser beschreibt, wie viel Ampere man ziehen kann, um bei 0° Umgebungstemperatur nach 30 Sekunden eine Restspannung von haarsträubenden 9V zu haben! Und das nach DIN, nach amerikanischer SAE Norm sogar nur 7,2V - beides gar nichts mehr zum Betrieb einer 12V Hifi-Anlage zu gebrauchen.

Und der Preis-Leistungs-Faktor ist nunmal begrenzt, man kriegt nunmal nicht mehr als das, wofür man bezahlt. Um diesen Faktor zu optimieren auf "ungelabelte" Produkte zurückzugreifen, halte ich auf jeden Fall für sinnvoll, zum Beispiel Schweißerkabel oder auch Motorradbatterien (auch Li-Ion) einzusetzen. Bei letzteren waren die gleichen Batterien von Motocell (für den Roller) gut 30% günstiger als die "Hifi-Batterie" von exact.

Und auch unter den besseren Produkten für Car-Hifi gibt es noch himmelweite Unterschiede, die sich im Preis wie auch in der Leistungsfähigkeit der Produkte niederschlagen. Dazu gibt es genug Batterietest-Videos mit rennomierten Marken bei Youtube.

Grundlegend würde ich nicht behaupten, dass ein Cap schadet, aber ab einer gewissen Leistungsklasse hilft es allein auch nicht mehr viel.

Grüße, Carsten

Okay wieder was gelernt und voll ins fettnäpfchen getreten
9V ist krass..


Hollywood vs Stinger.. die HW ist mit 220 Kaltstart angegeben und 600A Kurzzeit, die Stinger nur mit 300A Kurzzeit.. ?

Cap ist ja unterwegs, Zusatzbatt kommt dann wohl irgendwann September

edit: endlich ist alles da.. ich mach mich dann mal an den Einbau, bis die Tage