LZK oder falsches Sub-Gehäuse - Sch. Klang

Zur Kiste kann ich jetzt wenig sagen, aber was sonst evtl sein könnte. Hast du an den Subwoofern + der einen Spule mit - der anderen Spule verbunden (die Spulen in Serie) und dann jeweils die gleichen überbleibenden der beiden Woofer miteinander verbunden? (+ mit + und - mit -)

LZK: Hast du da eh die anderen Lautsprecher verzögert und nicht den Subwoofer? Also Sub auf 0ms und die TMTs und HTs dann entsprechend verzögert?

Wenn das alles stimmt, kannst du nochmal die Phase (sollte am Radio gehen) um 180° drehen.

Hast du den Woofer eh nicht zu hoch getrennt? Versuch mal 63Hz mit 18dB/Okt.

Wenn Subsonic vorhanden den zur Sicherheit noch auf 30Hz setzen (24dB/Okt. wären nicht schlecht).

Wenn das alles gemacht ist und nichts bringt:

Checken wie stark die Spannung an der Batterie einbricht. Zur Not eine Zusatzbatterie. Die kann nie schaden.

Was du auch noch machen kannst ist das Port dicht verschließen (also ein geschlossenes Gehäuse machen) und evtl. ein paar Packungen Mich oder so ins Gehäuse um es ein wenig zu verkleiner und dann nochmal testen. Falls es was hilft - neues Gehäuse.

Was du auch noch machen könntest ist den Sub von nem Freund oder so reintun und schauen ob der besser geht. Wenn ja, dann weißt du dass es an der Kiste oder am Chassis selber liegt.

Joa.. so irgendwie würd ich das mal angehen.

Stephan

Moin und danke erst mal,

ja die Subs habe ich so angeschlossen wie du beschrieben hast.

Bei der LZK habe ich - zwar nicht mit den richigen Entfernungs-Werten - die LS "weiter entfernt". Den Sub-Kanal kann ich eh nicht beeinflussen. Allerdings finde ich die Anleitung im Handbuch verwirrend. Ist nen Alpine 7894.

Auf dem Karton steht auch was von Phasendrehung. Im Handbuch und am Radio finde ich nichts darüber. Also nach hinten rennen und Kabel tauschen.

Trennung steht i.M. auf 80Hz LP - die dB/Okt kann ich nicht beeinflussen (glaub ich). Viel weiter runter kann ich auch nicht, oder ich lass die LS ohne HP laufen, weil der max. bis 80HZ runter geht. Subsonic-Filter hab ich leider (noch) nicht.

Die Ports hatte ich schon mal dicht gemacht und trotz unverändertem Volumen meine ich kam er etwas präziser.

Die Spannung werd ich mal überprüfen. Leider kommt ne zusätzlich Batterie nicht in Frage, weil bedingt durch meinen (Motor-)Umbau die serienmäßige schon im Kofferaum "wohnt".

Nen Sub vom Kumpel müsste ich ich mir auch mal leihen können.

Naja werd o.g. mal checken und dann wieder berichten. Leider gibt es bei uns keinen anständigen Hifi-Fritzen, der mir weiterhelfen könnte.

Zur Phasendrehung:

Drehknopf drücken bis die Subwooferpegel/phaseneinstellung kommt. Den Pegel änderst du durch Drehen des Drehknopfes und die Phase änderst du mit den Skip-Buttons (also nächstes/voriges Lied quasi). Zumindest geht das beim 9835 so.

Falls die Batterie im KR die originale Batterie ist, ließe die sich durch eine wertigere ja auch tauschen oder?

80Hz LP is schon mal nicht schlecht. Wenn du LZK hast, nehm ich einfach mal an, dass du Weichen auch hast in der HU. Das Band bzw die Flanke wechselt man bei mir mit "Band" und die Steilheit mit dem "Power"-Button. Teste das mal.


Berichte was sich tut!

Stephan

Steve83 schrieb:

Zur Phasendrehung: Drehknopf drücken bis die Subwooferpegel/phaseneinstellung kommt. Den Pegel änderst du durch Drehen des Drehknopfes und die Phase änderst du mit den Skip-Buttons (also nächstes/voriges Lied quasi). Zumindest geht das beim 9835 so.

Jau das geht bei mir auch so. Aber das ist ja leider nicht des Problems Lösung

Steve83 schrieb:

Falls die Batterie im KR die originale Batterie ist, ließe die sich durch eine wertigere ja auch tauschen oder?

Hab schon ne 70er. Ggf krieg ich auch noch ne Größere rein. Wenn die in de Halter passt.

Steve83 schrieb:

80Hz LP is schon mal nicht schlecht. Wenn du LZK hast, nehm ich einfach mal an, dass du Weichen auch hast in der HU. Das Band bzw die Flanke wechselt man bei mir mit "Band" und die Steilheit mit dem "Power"-Button. Teste das mal.

OK, das muss ich mal in Ruhe testen. ABER: nützen mir die Einstellungen im Radio, wenn der AMP dann nen andere Flanke hat?

Ferner hatte ich gerade mal ne andere Kiste drin. 30er Sony in BR. Nix Professionelles. Abgesehen das ich garnix eingestellt hab, lief der weit präziser.

Naja, hab jetzt drei Wochen Urlaub. Da sollte ich es hinkriegen. Werde deine Ratschläge mal probieren und ggf. die Bässe mal einzeln laufen lassen.

Hi,

hatte die letzten Tage wenig Zeit. Daher hab ich mir erstmal nur die Handbücher zu Gemüte geführt.

An der HU kann ich nur die Trennfrequenzen einstellen, die sind leider fest (und identisch mit den AMPs) 80-120-160Hz.

Ferner kann ich darüber hinaus nur eine Bassmittenfrequenz einstellen 60-70-80-90-100Hz und die Bandbreite in Stufen von 1 (breit) bis 4 (schmal). Nirgends gibt es Angaben zur Flanke in dB/Okt.

Achso, die AMPs haben fest 12dB/Okt Steigung.

Also so wie sich das anhört würde ich sagen das die beiden Subs gegenpolig laufen oder vielleicht sogar die Spulen der Subs gegeneinander spielen.
(wobei ich das mit gegeneinander spielenden Spulen noch nie gehört habe)

Kannst du das 100%ig auschließen???

gruss bibob

wenn die einzelenen spulen gegeneinander laufen würden, würde sich der sub kaum bewegen (nur differenz der kanäle)

wäre einer verpolt, würdest du kaum was hören (gegenseitige auslöschung).

also scheints daran nicht zu liegen.

Kannst Du die Daten des Gehäuses mal posten, damit ich das mit Winisd mal nachsimulieren kann?

P.S. Bitte auch die TSP der Woofer.

Gruß

Hi,

Danke erstmal für die weitere Hilfe. Hab gestern noch mal nen bissi probiert. Woofer einzeln, geschlossen beide mit einem Liter weniger Volumen (ich weiß das ist nicht genug weniger) und ohne Ports bzw. nur mit dem Abdeckring - alles nix.

Gehäuseabmessungen:

Tiefe oben: 15 cm - Wobei es laut BassCAD 16 cm hätten sein sollen. Ist beim Schreiner wohl was schief gegangen. Hab ich erst im fertigen Zustand bemerkt.
Tiefe unten: 33 cm
Höhe: 40 cm
Breite: 47,5 cm
Volumen: 31,4 L

Allerdings: bei der ersten Kiste hatte ich den Ausschnitt für den Sub erst in die fertige Kiste gemacht und mich tierisch versägt. Da ich so schnell keine Teile für eine komplett neue Kiste bekommen konnte, hab ich dann nen MDF-Ring auf die Front gesetzt, was das Volumen wohl etwas erhöht haben sollte. Bei der zweiten Kiste habe ich das aus optischn Gründen dann auch gemacht.

Zu den TSP:
Impendanz: 2 x 4 Ohm
Fs: 30
QTS: 0.41
VAS: 28 L
Volumen Sub: 1,55 L
Port: 7,6 x 33,65 cm

Volumen BR laut Hersteller: 28,32 L

Die nach oben rausgehenden Ports habe ich nach diesem Beitrag modifiziert, weil es keine wie die geforderten zu kaufen gibt. Wobei mir gerade einfällt das meine ja kleiner ausfallen und ein geringeres Volumen haben als die in der Handbuch - ich aber mit dem Volumen der aus der Handbuch gerechnet habe.

Kann die drei Punkte 1. geringere Tiefe oben 2. zusätzliche Volumen durch MDF-Ring und 3. das abweichende Volumen der Ports schon so den Klang versauen? Hab mich immer gesträubt ne Kiste selber zu bauen - jetzt weiß ich warum

Also ganz wichtig ist das Portvolumen. Wenn das nicht stimmt (und zwar ziemlich genau) kanns dir den gesamten Frequenzgang versauen, aber ich simulier das mal in winisd nach...

Also mit dem vor RF angegebenen Port (7,6x33,65)und Volumen (31,4) kommst Du auf 33 Hz, das ist schön Tief fürn 10er.

Jetzt bräuchte ich aber von dir die Daten des tatsächlich verbauten Ports.

Hab ich das richtig verstanden, das Du für jeden Sub ein eigenes Gehäuse hast?

Gruß

Moin,

jau auf 33 Hz bin ich auch gekommen, als ich den Port umgerechnet hatte. Aber was heißt das genau?

Ich habe diese hier mit den Maßen:

Innendurchmesser 7 cm
Durchmesser Außen: 14,5
Durchmesser Innen: 10,5
Länge inkl. Anbauteile: 27,8 cm

Jep, habe für jeder SUB nen separates Gehäuse. Bass zeigt zur Heckklappe Ports gehen nach oben raus, weil das baulich nicht anders möglich war.

Also laut winisd ist die Abstimmung bei 30l und 7x27,8 cm Port zwar um 1 Hz raufgerutscht, aber das ist auf keinen Fall der Grund für den "unterirdischen" Klang. Die Signalverzögerung bei 80 Hz sind 2ms, bei 34Hz 21,75 ms. Der BR ist natürlich unpräziser als der alte Sub im geschlossenen Gehäuse. Hast Du n Multimeter? Dann könntest du den Widerststand der Gesamtverkabelung mal messen.

An deiner Stelle würde ich probehalber mal noch n geschlossenes Gehäuse mit den Angaben des Herstellers bauen, dann hast Du einen direkten vergleich.

P.S. mit dem Gehäuse hast du n Max Gain von 1,61 db bei 41,5 bis 44hz. Das ist nicht allzu viel.

Gruß

Leute? ihr stimmt nen Car-Sub auf 33Hz ab? üblicherweise sind die so bei 45Hz abgestimmt, WinIsd rechnet keinen Drcukkammereffekt mit ein und berechnet gehäuse für home-subs...
kein wunder das dann da nur geblubber kommt.

??? Dann sagt mir wie ich den höher abgestimmt kriege

Was´n Max Gain?

Den Gesamtwiderstand kann ich Montag mal messen.

Hatte auch schon überlegt noch ne geschlossene Kiste zum Vergleich zu bauen. Hab dann nur das Prob das ich wieder zwei Kisten bauen müsste, weil nen einzelnen SUB kann ich ja nur mit 2 Ohm (oder 8 Ohm) laufen lassen, was die Endstufe im gebrückten Zustand nicht mitmacht (laut RF). Wenn ich den ungebrückt laufen lasse stehen mir in theorethischen Idealfall nur 250 W zur Verfügung. Das reicht doch auch nicht wirklich für nen Bass mit 500 W RMS bzw. versaut den Klang, oder?

Die Abstimmung einer BR-Kiste erfolgt durch den Port. Machst du den Port, bei gleichbleibendem Querschnitt kürzer, so erhöht sich auch die Abstimmung. Um wieviel kannst du mit WinISD leicht simulieren. Einfach eine 45Hz-Abstimmung und die Portgröße eingeben und dann siehst du eh wie lang das Port sein muss.

Stephan

Hi,

ich hab nen MAC da läuft WinISD nicht. Von daher wäre ich auf eure Hilfe angewiesen.

das ist im moment auch mein problem (zZ macianer)

...für die, die simulieren können und es auch tun: das gehäuse muss so sein, dass bei 50 oder 60 Hz der freifeldfrequenzgang in den keller geht. also das gehäuse müsste dadruch kleiner werden und die röhren wahrscheinlich auch kürzer.

das was da unten dann theoretisch fehlt an tiefgang, macht der druckkammereffekt im auto!

das_n schrieb:

das gehäuse muss so sein, dass bei 50 oder 60 Hz der freifeldfrequenzgang in den keller geht.

Warum dann nicht gleich geschlossen bauen und alle weiteren Vorteile genießen?

Stephan

AAAHHH,

geschlossen machen und einfach die Daten von RF nehmen? Dann säg ich einfach die Außenseiten soweit ab, bis das Volumen stimmt, knall wieder Platten dran und mach die Löcher für die Ports wieder zu

Hatte BR gebaut, weil der EBP bei ca. 73 liegt.

Bevor du dein jetztiges Gehäuse verbastelst, geh doch zum Baumarkt, lass dir passende 19mm Spanplattenteile für ein Testgehäuse zurechtsägen, mach ein Loch für einen deiner Subwoofer hinein und teste das mal. (Innenkanten mit Leim ausstreichen.) Kostet dich ja keine 15€ das ganze und du weißt was Sache ist.

Stephan

Nabend,

ja das soll nicht das Problem sein so ne olle Kiste zusammen zu schrauben. Aber siehe meine Frage in Beitrag #16. Im 2 Ohm Betrieb mit 250 W Endstufenleistung für 500 W Bass. Reicht das oder grenzt das schon an Clipping? Wenn das Auf Grund mangelnder Leistung auch sch... klingt? Gutsnächtle...

Hmm.. könnte natürlich sein, dass da zu wenig Kontrolle da ist. Teste einfach mal an 16 Ohm. Wird dann natürlich nicht so laut sein aber Kontrolle müsste mehr da sein. Oder eben EINEN Woofer an 8 Ohm testen wies dann ist. Wenn beides nicht besser ist und auch die geschlossene Kiste nicht den gewünschten Erfolg bringt würd ich die Chassis verkaufen und was neues anschaffen und vorher probehören.

Stephan

Moin,

heute muss ich noch schnell Getrieb und Kupplung wechseln, danach gehe ich das mit der Testkiste an.

Hatte gestern mal ne R´N´B und Club Scheibe vom Kumpel laufen. Da war soweit alles ok. Bissi schlapp aber im Tackt. Schade das das nicht meine Musik ist