Minuetta Top Light Quick & Dirty - ein Baubericht

Hallo,

hiermit möchte ich euch an der Entstehung meiner Minuetta Top Lights teilhaben lassen. Ich werde alles Schritt für Schritt erklären. Die Fotos dazu findet ihr bei

Bilder vom Bau meiner MTL Q&D

unter "Minuetta Top Light Q&D".

Quick and Dirty, weil:

- Ihr braucht nicht: Fräse, Lötkolben, Farbe und das entsprechende Know-how, um damit umzugehen
- Was ihr braucht: Stichsäge, Bohrmaschine, Bügeleisen und Spaß am Basteln

Um es vorweg zu nehmen, es war nicht wirklich Quick, aber bestimmt schneller, als ein Lack-Finish. Für die Puristen ist es an einigen Stellen bestimmt Dirty, dazu werde ich aber jeweils was sagen. Ob es insgesamt Dirty geworden ist, dürft ihr dann selber entscheiden.


Das Gehäuse:

Also los geht's. Zunächst gilt es, das Holz zu besorgen. Ich habe mich für weiß beschichtete Spanplatte in 19mm Dicke entschieden. Die gibt es überall und ist sehr preiswert. Häufig werden auch andere Farben angeboten, vor allem schwarz.

Tipp: Gebt dem Mann an der Säge im Baumarkt Teile mit zumindest einer gleich langen Seite hintereinander auf eurer Liste an. Die Chace ist dann groß, dass er ein großes Brett mit dieser Seitenlänge sägt und dann daraus die einzelnen Teile absägt. Dies kommt der Passgenauigkeit zu Gute. Und vermeidet Zeiten, in denen er eh unter Stress steht, z.B. Samstag Vormittag. Nachmessen kann trotzdem nicht schaden...

So sieht es dann aus, wenn die Einzelteile für zwei Boxen auf dem Küchentisch ausgebreitet sind.

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Und so, wenn sie passgenau lose zusammengelegt sind.

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Ich habe mir dann die Lage von Deckel, Boden und Verstärkung mit Bleistift auf der Innenseite der Seitenwände markiert, damit man sehen kann, wo später der Kleber hin muss.

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Dann habe ich sämtliche Kanten abgeklebt, an denen später der Leim herausquillen kann. Es wird nämlich sehr viel Leim wieder aus der Klebestelle austreten. Man erspart sich dadurch, den Leim sofort wieder mit einem feuchten Tuch entfernen zu müssen. Das gelingt meißtens nie ganz vollständig, so dass auf der glatten weißen Oberfläche Klebereste übrig geblieben wären, die man nicht abschleifen könnte. Wie sich später herausstellte, wäre das aber kein Problem gewesen, denn sie weiße Beschichtung ist sehr hart und Klebereste können mit einem kleinen Messer ganz gut abgeschabt werden. Trotzdem hat sich das Abkleben bewährt, denn wer will schon großflächig Leim abkratzen.

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Also geht es los mit dem Verleimen. Auf beide zu verklebenden Seiten trage ich dazu zunächst einen durchgehenden Leimwulst auf. Als Leim habe ich Ponal Express verwendet, der relativ schnell aushärtet. Das Verschieben und Zurechtdrücken der Teile klappt damit nur kurze Zeit, man muss also zügig arbeiten. Wer noch ungeübt ist und etwas "Schonzeit" haben möchte, sollte besser normalen Ponal oder Ähnliches nehmen.

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Dieser wird dann mit dem Finger flächig verstrichen, so dass jede Stelle der Klebefläche mit Leim bestrichen ist.

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Dann werden die Teile zusammengesetzt und beschwert. Trotz der abgeklebten Kanten sollte der herausquillende Leim mit einem feuchten Lappen abgewischt werden. Es kommt nämlich eine ganze Menge Leim heraus, der schnell fließende Nasen bilden kann. Zunächst habe ich Deckel, Boden, Verstärkung und Seitenteile zusammengeklebt und trocknen lassen, danach kamen Front und Rücken dran, jeweils in einem Arbeitsgang. Da ich in der Küche gearbeitet habe, habe ich zum Beschweren das genommen, was gerade zu greifen war.

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Die mit dem Whisky beschwerte Box klang später übrigens etwas erdiger...

Nachdem alles gut getrocknet war, ging es ans Aussägen der Öffnungen. Zunächst zur Rückseite.

Tipp: Als erstes habe ich die komplette Fläche mit Klebeband abgeklebt. Dies schützt die Oberfläche vor Kratzern, wenn man mit der Stichsäge hantiert.

Darauf habe ich dann mit Zirkel und Lineal die Öffnungen für Reflexrohr und Anschlussterminal aufgezeichnet. In die Mitte der Markierung für das Reflexrohr und in die Ecken der Markierung für das Terminal habe ich jeweils ein Loch gebohrt. Der Durchmesser der Bohrung muss ausreichen, um das Sägeblatt hindurchstecken zu können.

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Die Öffnung für das Reflexrohr wurde mit einer Rundsäge in passender Größe ausgeschnitten, eine Stichsäge hätte es aber auch getan. Dann hätte man anstatt des Führungsloches für die Rundsäge in der Mitte mehrere Bohrungen entlang aber innerhalb des Lochkreises angebracht, um sich dann von Loch zu Loch zu sägen (siehe unten für den Tieftöner).

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Der Ausschnitt für das Terminal ging ganz einfach mit der Stichsäge auszuschneiden. Das Ergebnis für die Rückseite sieht dann so aus.

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Die Front habe ich im Prinzip genauso gefertigt. An der Innenseite des Tieftönerkreises habe ich acht Bohrlöcher angefertigt und habe dann mit der Stichsäge von Loch zu Loch gesägt.

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Tipp: Nehmt für die Stichsäge ein spezielles Kurven-Sägeblatt. Dieses ist im Profil wesentlich schmaler, als ein normales Sägeblatt und ermöglicht auch "schärfere" Kurven. Außerdem kann man für ein präziseres Arbeiten auch die Pendelhub-Funktion der Stichsäge abschalten.

Für die Anschlüsse des Hochtöners hat die Öffnung dann noch ein Paar "Ohren" mit der Stichsäge bekommen. Passt, wackelt und hat Luft!

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Hat man die Chassis augerichtet, kann man gleich die Schraubenlöcher mit einem Bleistift markieren. Vorsicht, dabei hat sich schon so mancher Profi die Membran durchbohrt, genauso wie später beim Anschrauben...

Die Schraubenlöcher werden dann dünn vorgebohrt.

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Und so "dirty" sieht es von innen aus, aber das sieht man ja nicht.

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Damit ist der Grundaufbau des Gehäuses abgeschlossen.

Dirty-Alarm: Wie ihr bemerkt habt, werden die Chassis nicht versenkt. Da man ja schon viel von Kantenreflexionen gehört hat, die den Klang ins Grauenhafte verschieben sollen, habe ich vorher natürlich bei Udo mal nachgefragt, ob die "Aufputzmontage" statthaft ist. Klare Antwort: Dem Eton ist das völlig wurscht (kein Wunder, wenn man sich den zerklüfteten Korbrand anschaut...) und der Seas NoFerro 800 quittiert das messtechnisch mit einer kleinen Senke bei 8000 Hz, die aber selbst im A-B-Vergleich nicht zu hören sein soll. Also Entwarnung. Man muss halt damit leben können, dass die Chassis ein paar Millimeter herausschauen.


Die Frequenzweiche und Gehäusedämmung

Bevor es ans Finish geht, muss erst noch die Frequenzweiche aufgebaut werden. Dafür habe ich mir erstmal zwei kleine Grundplatten-Podeste aus dünnem Multiplex gebaut, um etwas Luft auf der Unterseite zu haben.

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Dann werden seitlich der Bauteile Löcher gebohrt, durch die man Kabelbinder führen kann, um die Bauteile zu fixieren. Unterschätzt nicht die Länge der benötigten Kabelbinder, ich habe 25cm lange genommen. Den Verschluss habe ich auf die Unterseite des Podestes gelegt. Überstehende Reste werden einfach abgeschnitten.

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Dirty-Alarm: Verbunden werden die Bauteile mit kleinen Kabelbrücken, die mit Lüsterklemmen an den Bauteilen fixiert werden. Dabei müsst ihr darauf achten, dass die Klemmen nicht zu groß sind, denn sonst lassen sich die dünnen Drätchen der Bauteile nicht fixieren. Der Hohlraum zwischen Schraube und Wand wäre zu groß. Zieht die Schrauben fest an und noch mindestens zwei mal mit zeitlichem Abstand nach, sonst rutscht gerne mal wieder eine Verbindung raus. Und es schadet nie, die Weiche nochmal auf richtige Verkabelung hin zu überprüfen. Fehler lassen sich anders als beim Löten jetzt noch relativ einfach beheben.

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An den Kabelenden für die Chassis und das Terminal habe ich Flachsteckhülsen angebracht. Grundsätzlich würde ich aber auch eine gelötete Weiche vorziehen, da einfach der elektrische Kontakt besser und sicherer ist. Klanglich Auswirkungen kann ich allerdings erstmal nicht ausmachen. Und dann gaben die Chassis das erste Mal Töne von sich und der Erbauer war stolz, dass alles auf Anhieb klappte.

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Dirty-Alarm: Jetzt wird es richtig dirty! Die Frequenzweiche habe ich auf dem Boden direkt vor der Frequenzweiche angebracht. Befestigt ist sie mit (festhalten!) Pritt Klebepunkten. Das sind so kleine plastische Plättchen, die man mit den Fingern zu einer kneteartigen Kugel formt. Vier Stück davon, das ganze gut angedrückt, feddich! Und was soll ich sagen: Box tragen, seitwärts oder auf den Rücken legen, alles kein Problem, trotz des doch ganz ordentlichen Gewichts der Weiche. Nur auf den Kopf stellen habe ich mich noch nicht getraut, aber man soll das Schicksal ja nicht herausfordern. Wem das zu experimentell ist, der kann natürlich auch kleben, schrauben, schweißen...

Die Box wird dann komplett mit Dämmwolle ausgefüllt. Nur den Bereich zwischen Hochtöner und Reflexrohr habe ich frei gelassen. Die Dämmwolle wird nur locker eingelegt und nicht gestopft.

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Einem ersten Testhören steht jetzt eigentlich nichts mehr im Wege.

Das Gehäuse-Finish

Damit zum akustischen Genuss aber auch noch ein optischer hinzu kommt, muss man sich noch um das Gehäusefinisch kümmern. Bislang schauen an einigen Ecken noch die blanken Spanplattenkanten aus der weißen Beschichtung hervor. Diese werden jetzt mit Kantenumleimern abgedeckt.

Dazu habe ich zwei verschiedene Umleiner verwendet. Einmal weißen wie die Spanplattenbeschichtung, der etwas breiter (6mm) ist als die zu verdeckenden Kanten (ca. drei Euro für fünf Meter). Und an der Vorderseite als farblichen Kontrast Arbeitsplatten-Kantenleimer der Firma Resopal (knapp neun Euro für 1,80 Meter). Dieses Material ist sehr hart und hat eine hochglänzende Oberfläche (zumindest in dieser Variante). Ein weiterer Vorteil ist, dass damit kleine Unebenheiten beim Übergang von der Front zum Seitenteil verdeckt werden können.

Das Anbringen ist ganz einfach. Die einzelnen Streifen werden etwas länger als die abzudeckende Kante abgeschnitten. Nacheinander werden die Streifen dann aufgebügelt. Dabei sollte zumindest bei den Resopal-Streifen ein Küchentuch zwischengelegt werden, denn das Bügeleisen gleitet auf der heißen Schutzfolie nicht. Die überstehenden Enden werden mit einem scharfen Messer abgeschnitten bzw. angeritzt und vorsichtig abgebrochen.

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Danch werden die Stoßstellen und die Kanten noch mit einem feinen Schleifschwamm angeglichen. Und dann sollte in etwa so etwas dabei herauskommen:

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Dass auch die weißen Umleimer etwas auftragen war Absicht, um den Übergang zwischen den Platten abzudecken. Bei gleicher Breite wie die Kante hätte es auch einen sichtbaren Streifen gegeben und die leicht vorhandenen Unebenheiten zwischen den Platten wären deutlich zu sehen gewesen. Das muss jetzt aber jeder mit sich selbst ausmachen.

Tipp: Das Schöne ist, dass sich mit dieser Technik jeder seine farblichen Vorstellungen verwirklichen kann, denn bei der Wahl der Umleimer ist man ja frei. Es gibt eine breite Auswahl, einfach mal im Baumarkt bei den Küchenplatten gucken.

So, das wars. Eigentlich war das Gehäuse als Provisorium gedacht (darum sollte es auch quick and dirty werden), aber wenn ich mir das Ergebnis so anschaue könnte es passieren, dass es ein Dauerprovisorium wird.

Ich hoffe, dass der Bericht für euch interessant war, vielleicht die eine oder andere Anregung gegeben hat und vor allem auch denen Mut gemacht hat, die bislang noch nie eine Box gebaut haben.

Gruß
Steffen