Hitzeunterschiede !

Hi,
hätte dafür jetzt keinen neuen Thread aufgemacht, das Problem wird das alte sein. Da ist was nicht in Ordnung, die Ursache ist nicht beseitigt. Die linke Seite wird Dir wieder abbrennen, vielleicht geht diesmal dann richtig was kaputt... Den Amp auf keinen Fall so weiterbetreiben. Evtl. ist der Kondensator an den Katodenwiderständen auch hinüber (oder hast Du etwa die 1.8 Ohm Widerstände eingebaut?).
Lass ihn reparieren von jemandem der Ahnung hat.

Gruß Felix

Moin,

Lass ihn reparieren von jemandem der Ahnung hat.

Würde ich auch vorschlagen.
Wenn man nicht zwischen Transistor und Übertrager / Transformator unterscheiden kann, sollte man einsehen, dass man besser die Finger davon lässt.

Oder man bastelt solange weiter bis der Amp gänzlich Schrott ist.

Gruß
Manfred

das ist so unglaublich teuer
wenns doch nur an dem kondensator liegt könnte ich den doch einfach auswechseln..

naja ich seh schon.. das führt zu nichts,
ich sollte doch mal nen hifi-hannes aufsuchen

merci

Hallo,

naja ich seh schon.. das führt zu nichts, ich sollte doch mal nen hifi-hannes aufsuchen

Gute Entscheidung, kommt unterm Strich günstiger.
Wenn durch die Bastelei erst mal ein Übertrager das Zeitliche segnet, wird es richtig teuer.

Alles kann man eben nicht selbst machen, selbst hab ich das bei der Steuererklärung einsehen müssen.
Kommt jetzt unterm Strich auch günstiger seit dem sich ein Fachmann darum kümmert.

Gruß
Manfred

Hab hier nochmal das Bild von der geöffneten Draufsicht meines Amps:
http://s12b.directupload.net/file/d/2065/4v5b2szk_jpg.htm

Die verkohlten Wiederstände links habe ich ausgetauscht.
Jetzt brummt die Box nicht mehr und eigentlich wäre ich zufrieden.
Nur merke ich das es anscheinend nicht an den Wiederständen liegt, und mir das ganze in naher Zukunft wider durchschmoren wird.

Auf dem Bild kann unter den grünen Wiederständen doch den Kondensator sehen, (ist das richtig?)
könnte da der Hund begraben liegen ?

(versuche grade alles um den Gang zu meinem arroganten Hifi-"Profi" zu vermeiden)


Liebe Grüße
Nowologix

Hi Nowologix,

verstehe ich das richtig:
Die Endröhren links entwickeln mehr Wärme als die rechts?
Der Ausgangsübertrager links wird wärmer als der rechts?

Wenn Du den Amp im Dunklen betrachtest, glüht in den Endröhren links nur die Heizung oder auch das Anodenblech (dezent dunkelrot oder kräftiger)?

Grüße,

Michael

Die Endröhren links entwickeln mehr Wärme als die rechts? Der Ausgangsübertrager links wird wärmer als der rechts?

Ja korrekt, beides.


Das Anodenblech leuchtet nicht umbedingt aber die linke Endröhre glüht heller und kräftiger als die Rechte.(dezent aber sichtbar, dadurch, und durch die Hitze ist mir das ganze aufgefallen)

moin!
heizpannung der 300b überprüfen!!! da sollten , müssen nicht mehr als 5 volt sein!
den kathoden-kondensator hätte ich auch gleich mit ausgetauscht, hatte ich aber schon in deinen anderen thread gesagt.
so nun wird es schwieriger.... den anodenstrom der 300b messen, ich denke bei dir fließt ziemlich viel strom durch die 300b,das heisst ebenfals auch durch den ausgangsübertrager. als der verstärker an war, war die lautstärke auf beiden kanälen gleich?
vielleicht ist der AÜ defekt und einige Windungen haben nen kurzschluss
gruss
boris

Also das schwarze Teil unter den Wiederständen auch auswechseln ?

Die Lautstärke war Stereo-Gleich und durchgängig Gut.


Habe leider kein Messgerät um den Strom der 300b(röhre oder?) zu messen.

ja genau das ding. auslöten, wert aufschreiben,kaufen gehen. beim einbau des kondensator auf unbediengt richtige polung achten.(sonst knallt es)

die heizspannung solltest du auf jeden fall überprüfen, wenn der heizfaden deutlich heller ist als bei der anderen röhre.
aber ohne multimeter machtste da nix.
achso ja, die 300b ist die dicke endstufen-röhre.
gruss
boris

Gut merci! =)
Werde jetzt mal den kathoden-kondensator ausbauen und neukaufen.
(hat mich bisserl gewundert weil der so 1A aussieht, aber denke da liegt ein inneres problemchen vor)

I'll be back

hallo
der kann noch ganz sein, aber ich hätte ihn mit ausgetauscht.
blöde das keiner in deiner nähe wohnt der dir helfen kann.
ferndiagnose ist immer etwas blöde. aber du solltest wirklich mal die heizspannung messen. hast du von deinen gerät einen schaltplan? wenn ja stell ihn hier mal rein.

Ne habe keinen Schaltplan

Hm ich tausch das Ding jetzt mal aus und seh weiter.

Worann kann das noch liegen das die eine Seite ENORM heißer wird ?

es kann sein das die symetrie der heizung nicht stimmt, es kann sein das die heizspannung zu hoch ist, es kann sein das der ausgangsübertrager nen wiklungsschluss hat. ferndiagnose ist doof...
grus
boris

Wenn Du den Amp im Dunklen betrachtest, glüht in den Endröhren links nur die Heizung oder auch das Anodenblech (dezent dunkelrot oder kräftiger)?

Wie ich grade bemerke... tut es das wirklich, ist mir beim Betrachten vor 2Tagen nicht aufgefallen.
Also JA das Anodenbleck der linken Röhre glüht!!

Nowologix schrieb:

Wenn Du den Amp im Dunklen betrachtest, glüht in den Endröhren links nur die Heizung oder auch das Anodenblech (dezent dunkelrot oder kräftiger)? Wie ich grade bemerke... tut es das wirklich, ist mir beim Betrachten vor 2Tagen nicht aufgefallen. Also JA das Anodenbleck der linken Röhre glüht!!

Hallo,

eine Röhre wird "heißer" gefahren als erlaubt. Anders ausgedrückt, die max. Verlustleistung der glühenden Röhre wurde bereits überschritten...denkt man daran wie teuer eine neue 300B Röhre ist, würde ich vor der weiteren Inbetriebnahme noch einmal alle Verbindungen überprüfen, darunter auch die Katodenkondensatoren.

Die überlastete Röhre wird die Tortur nicht sehr lange mitmachen, so oder so wird sich das negativ auf die max. "Lebenserwartung" auswirken, wenn der Verstärker weiterhin in diesem Zustand betrieben wird.

Gruß,

Georg

Hi,

---Schade---

für weitere sinvolle Schritte würde ich nun den Kauf eines passenden Messgerätes und Literatur zum Verständniss solcher Schaltungen empfehlen.

Wenn du den Amp zwichenzeitlich weiter nutzen willst fallen mir (da kein Messgerät/Fachwissen) nur symptomatische "Reperaturen" wie die Absenkung der Anodenspannung "auf blind" ein.

Gruß...

Moin,

vielleicht mal beide Endröhren gegeneinander tauschen.

Wenn der Fehler mitwandert, hat die Röhre evtl. Gitterstrom.

Wenn der Koppelkondensator vor der 300B nicht defekt ist, kann so ein Fehler sonste eigentlich nicht auftreten.

Der DC Widerstand des AÜ ist fast vernachlässigbar für den Anodenstrom.
(vielleicht 200 Ohm)

Wäre der AÜ defekt, wäre auch fast kein Ton mehr vorhanden.

Wenn der Fehler beim Umstecken der Röhren nicht mitwandert, wird vermutlich der Koppelkondensator einen Feinschluss haben.
(sind vermutlich diese weissen Dinger mit roter Schrift)

Ein billiges Digitalmultimeter für 5 Euro genügt völlig zum Messen an Röhrenverstärkern.
(eine gute Masseklemme ist von Vorteil, bzw. gleich komplette, gute Messleitungen und Spitze/Klemme dazukaufen)

Damit sollte als Erstes die Spannung an den beiden grünen Katodenwiderständen (2x 1,8kOhm ?) gemessen werden.
(auch der Widerstandswert liesse sich feststellen)

Daraus lässt sich der Anodenstrom errechnen.
(I=U:R)

Ist dieser zu hoch, dürfte am Gitter eine positive Spannung anliegen.
(was nicht sein darf)


Die Elkos in Röhrenverstärkern, insbesondere bei direktgeheizten Röhren, können noch nach Tagen gefährliche Spannungen führen.

Also nichts für Anfänger!

Gruss, Jens

Hi Nowologix,

den Kathodenkondensator hast Du schon ausgetauscht, oder?

Grüße,

Michael

Vielen Dank für die vielen Antworten.

Also die Röhren habe ich schon seitenvertauscht eingesetzt, Problem wandert nicht mit und bezieht sich somit immernoch auf den linken Ausgang.

Ja ich habe die Wiederstände und den Kathodenkondensator ausgetauscht, Problem besteht weiterhin.


Ich frage mich halt wie so etwas passieren kann.
Er hat funktioniert und irgendwann kam dieses Brummen.
Ich machte den Amp aus und tauschte die verbrannten Bauteile aus, lötete eine gebrochene Bindung wider an und tauschte die K.Kodensator aus.
Brummen ist weg aber der Amp ist mit diesen neuen Eigenschaften natürlich nicht mehr verwendbar.


Angenommen ich würde mir jetzt ein Digitalmultimeter kaufen und einen fehlstrohm lokalisieren können, dann weis ich immer noch nicht was ich daran umbauen kann.
Ich meine der Amp ist ja proffesionell hergestellt und sollte mit den passenden Bauteilen ja funktionieren.

Vielleicht sollte ich auch einfach jedes kleine Bauteil was mir komisch vorkommt austauschen. (da ist noch ein kleiner widerstand mit Braun-Schwarz-Rot-Gold Ringen, der leicht grau aussieht. das könnte aber auch Ruß vom löten sein.)

Ich bin verzweifelt

Moin,

es bleibt nicht viel.

Eine relativ simple Eintaktschaltung wie diese bietet nicht viele Fehlerquellen.

Die Anodenspannung dürfte auf beiden Seiten gleich sein.
(bzw. die Ub vor dem AÜ)

Es bleiben nur Koppelkondensator und irgendwelche Probleme an der Katode, evtl. der Gitterwiderstand.

Wenn der Katodenwiderstand auf beiden Seiten (messtechnisch) gleich ist und die Katodenelkos ok sind, kann es fast nur noch der Koppelkondensator am Gitter der 300B sein.
(das sind die beiden weissen Dinger mit der roten Schrift, M-Caps?)

Der Aufbau des Verstärkers sieht wirklich gut aus, das hat aber nicht immer etwas zu heissen, was evtl. "eigebaute Fehler" angeht.

Z.B. kommt es vor, dass Bauteile so ungünstig liegen, dass sie zu heiss werden.
(was z.B. bei den Koppel- Cs gut möglich ist, denn die Fassungen der 300B werden recht warm)

Ich würde die Koppel- Cs, bzw. den auf den defekten Kanal, mal austauschen.

Einfache rote Wima- Folienkondensatoren mit ungefähr denselben Werten (höhere Spannungsfestigkeit ist sicher kein Fehler) besorgen.
(kosten nur wenige Cent und sind sehr gut)

Eine Möglichkeit wäre noch, dass der Widerstand vom Gitter gegen Masse defekt ist.

Das würde ähnlich wirken.

Er muss so um die 100kOhm haben.
(grob geraten, keinesfalls mehr als 1MOhm)

Ein Messgerät ist sicher keine unnötige Ausgabe, da es auch für viele andere Dinge nützlich ist.

Allerdings erfordert, wie gesagt, der Ungang mit den hohen Spannungen viel Vor- und Umsicht!

Gruss, Jens

HI,

na ja, als ich dasmit dem zuweit offenen Röhren Sockel Kontakt zusammen biegen las, klang das für mich schon nach einer verpolt eingesteckten Röhre.
Was meines erachtens alles erklären könnte. Interresant währe allerdings, ob die Wiederstände schon wieder braun sind.
Möglicherweise ist dir ja die unterschiedliche Themperatur und so zuvor nicht aufgefallen.

Klar ist, das für eine weitere Fehlersuche Messungen mit angelegter Betriebsspannung nötig sind, was bei bis zu 600Volt eindeutig lebensgefährlich!

Ein Trenntrafo könnte bei solchen Messungen die Gefahr mindern, eine 2. Person als "Sicherung" könnte auch nicht schaden.
Am besten währe allerdings das erlehnen der Grundlagen solcher Schaltungen.

Wer nicht zum Fachman will, muß einer werden...

Gruß...

lötete eine gebrochene Bindung wider an

hm.... vielleicht war es keine gebrochene leitung.... und häte nicht zusammen gelötet werden sollen...

gruss
boris

Hallo,

Ich frage mich halt wie so etwas passieren kann. Er hat funktioniert und irgendwann kam dieses Brummen. Ich machte den Amp aus und tauschte die verbrannten Bauteile aus, lötete eine gebrochene Bindung wider an und tauschte die K.Kodensator aus. Brummen ist weg aber der Amp ist mit diesen neuen Eigenschaften natürlich nicht mehr verwendbar.

Eine Sache fehlt noch, du hast ihn zum Testen ohne LS betrieben, wenn's dumm gelaufen ist hat der Übertrager dabei eine Macke abbekommen.

Du bist gerade dabei dem Gerät den Rest zu geben, musst ja nicht zu deinem HiFi Händler, Fachwerkstatt wäre aber schon angebracht.

Gruß
Manfred

Justfun schrieb:

Du bist gerade dabei dem Gerät den Rest zu geben, musst ja nicht zu deinem HiFi Händler, Fachwerkstatt wäre aber schon angebracht. Gruß Manfred

Das können ihm noch bestimmt 20 Leute sagen, er wird trotzdem nicht drauf hören

Beratungsresistenz nennt man das ....

Gruß Felix

Nowologix schrieb:

Habe nun grade die Wiederstände von ebay bekommen. Sind natürlich leider die falschen, habe die mit 1,8Ohm. (Irgendwie sehen diese W. aber meinen sehr ähnlich)

Hallo Nowologix,

das hast Du in einem Parallelthread "(Tube-Art Röhren Amp rauscht auf linkem Kanal)" vor ein paar Tagen geschrieben. Es geht doch um den gleichen Amp, oder?

Solltest Du jetzt tatsächlich diese 1,8 Ohm Widerstände eingebaut haben, dann ist Dir wirklich nicht mehr zu helfen!

Ich habe Dir in diesem Thread schon geschrieben was dann passiert: die Gittervorspannung ist mit zwei 1,8Ohm zu niedrig und deine Röhre wird das nicht lange mitmachen. Das Glühen der Anodenbleche ist doch der Beweis dafür!

Gruß

@ Nowologix Ein Multimeter mit hinreichender Genauigkeit kostet 30 Euro. Damit kannst du die Widerstände des funktionierenden Kanals messen und dann bist du schon weiter. 1,8 Ohm wirst du hoffentlich nicht eingebaut haben, das schrieb ja schon Sidolf. An dieser Stelle sind immer ein paar hundert Ohm Widerstände.

Nein natürlich habe ich die 1,8K ohm Wiederstände eingebaut.
--------

Beratungsresistenz nennt man das .... Gruß Felix

naja ich weis halt wofür ich Geld habe und was ich mir leisten kann. Zum Hifiprofi kann ich nicht gehen und genauso kenn ich mich weder mit Gitterstrom noch mit den Fachbegriffen der Audiotechnik aus.
Deshalb ist es für mich schwer einfach die "Koppel- Cs, bzw. den auf den defekten Kanal, mal auszutauschen." oder den "Anodenstrom errechnen" und ihn, falls zu hoch, auszugleichen.

Ich denke ich halte hier nur Benutzer auf und werde wohl sparen müssen um jemanden zu finden der mir meinen Verstärker wider repariert.
Zudem wäre es für einen Profi bestimmt ein leichtes die Fehlerquelle ausfindig zu machen und zu fixen.

Ich geb mein Bestes, mach das Ding nochmal auf und schau mir das ganze nochmal an.
(was mache ich wenn ich zu hohen katodenstrom messe ?)

Moin,

Gitterwiderstand und Koppelkondensator tauschen, bzw. messen.
(wobei der Kondensator mit Multimeter nur zufällig messbar sein kann, also besser gleich tauschen(rote Wima mit reichlich Spannungsreserve))

Zusätzlich nochmal Polung vom Katodenkondensator überprüfen, ggfs. austauschen und richtig einbauen.
(jetziger wäre danach def.)

Auch Katodenwiderstände links und rechts vergleichen.
(mit Messgerät)

Wie gesagt, viel mehr bleibt da nicht.

Gruss, Jens

Interessant ist, daß es hier heißt "tausch mal das, tausch mal jenes". Auf die Idee, erst einmal was zu messen bevor getauscht wird, kommt offenbar niemand.

MfG
DB

Moin DB,

bisher hat der Kollege ja noch kein Messgerät.

Daher schrieb ich z.B. "tauschen, bzw. messen".

Ein Messgerät ist natürlich weder teuer noch nutzlos.

Es kann jede Menge Geld sparen, wenn man nicht einfach drauf los tauscht.

Bei Centartikeln wie Kondensatoren oder Widerständen ist aber m.E. ein Tausch zum Testen noch vertretbar.

Messen will ja auch erst gelernt sein.

Gruss, Jens

Nowologix schrieb:

Er hat funktioniert und irgendwann kam dieses Brummen. Ich machte den Amp aus und tauschte die verbrannten Bauteile aus, lötete eine gebrochene Bindung wider an und tauschte die K.Kodensator aus. Brummen ist weg aber der Amp ist mit diesen neuen Eigenschaften natürlich nicht mehr verwendbar.

Hallo,

was hast Du denn nun wirklich getauscht? Die Katodenwiderstände (1,8K ?) den Koppelkondensatoren (?nF, ?µF) oder was genau? Kannst Du mal ein Bild Deines Werkes hier einstellen?

Und was meinst Du denn damit: "der Amp ist mit diesen neuen Eigenschaften natürlich nicht mehr verwendbar"?

In welcher Ecke Deutschlands wohnst Du? Gibt es denn da überhaupt keine Fernseh/Radiowerkstatt?

Gruß

sidolf schrieb:

In welcher Ecke Deutschlands wohnst Du? Gibt es denn da überhaupt keine Fernseh/Radiowerkstatt?

MfG
DB

Frankfurt am Main
also ja aber die wollen Unsummen.

Werde den Amp gleich nochmal aufmachen und n Foto schießen

Hallo,

Frankfurt am Main also ja aber die wollen Unsummen.

Frag mal in Jogis Röhrenbude rein, in der Gegend wird sich ganz sicher jemand finden der den Amp für kleines Geld wiederbelebt.

Gruß
Manfred

ich hab es ihn auch schon angeboten...

Verschicke den Amp Morgen früh an "DUKE_OF_TUBES"
Er hat mir netterweise eine Reperatur angeboten.

In diesem Sinne: Vielen vielen Dank!

Mach dann bitte Fotos...

die werden folgen...

hallo!
paket heute angekommen....

SICHTKONTROLLE
hauptfehler gefunden : katodenwiderstände, einer 1R8 der andere 1K8...zu hoher strom durch die 300b geflossen, ausgangsübertrager wurde deswegen zu heiss
der kondensator der 5 volt heizspanung der einen 300b hat nen dicken bauch bekommen, steht kurz vor´m platzen.
gitterwiderstand wurde zu heiss und ist etwas braun geworden, denke auch das der 1,0 mikrofarad kondensator nen schluss hat.
habe gestern die defekten und falschen(1R8 OHM) teile ausgelötet, und werde jetzt mal mesen, ob der gleichrichter der heizspannung defekt ist.

ich denke das mal die 300b falsch eingesteckt wurde, ich habe mal den test gemacht, in der fassung kann ich die röhre in alle vier richtungen einstöpseln was natürlich nicht sein darf, die sockel haben zwar 2 grosse und 2 kleine löcher aber ich kann die dicken heizstifte auch in die kleinen löcher des sockel stecken....

sicherungshalter sind nicht vorhanden...

ich werde auch mal den überhitzen ausgangsübertrager überprüfen, robin sagte mir das, das anodenblech rot geglüht hat, es war eine 300b mit graphfit-anode ich denke bis eine 3-5 millimeter dicke graphfit-anode rote backen bekommt muss schon viel strom fliessen...

die röhren werde ich auch noch durchmessen, mal sehen was die eine gleichrichterröhre sagt...die muss ja stark überlastet gewesen sein

ansonsten top gerät, guter aufbau und zum tunen hat man auch sehr viel .....

gruss
boris

Nowologix schrieb:

Nein natürlich habe ich die 1,8K ohm Wiederstände eingebaut.

hi
ja einer war ja 1,8 kiloohm aber der andere nicht der hatte nur 1,8 ohm...

vielleicht hat ihn der verkaufer nen falschen verkauft, oder er hatte sich beim einbau vertan bzw einen vertauscht...

ich werde gleich mal die haube vom übertrager abschrauben, mal sehen was der sagt, ich hoffe nicht das die wicklungen nen schaden bekommen haben, es richt zwar etwas nach verschmorrt, muss aber nicht sein,das es ernsthaft ist. werde mal den widerstand messen von der spule und vergleichen mit der anderen, sollten ja gleich sein.

Verdammt ich WUSSTE da kann was nicht stimmen.
Mir kam es gleich spanisch vor das die beiden unterschiedliche bezeichnungen hatten.
Habe leider Gottes den Conrad-Mitarbeitern vertraut

Vielen Dank nochmal Boris, ich hoffe der Überträger ist nicht platt!


@Pimok: wie gesagt, ich wiegte mich in Sicherheit

zum vergrößern anklicken!

TESTBETRIEB, er läuft... aber die drossel hat ihre rote wicklungsisolierung verfärbt von rot in braun-schwarz, der heizkreiskondensator der defekten seite stand kurz vorm platzen, der ausgangsübertrager hat einen anderen ohmwert als der vom ganzen kanal, deswegen habe ich einen höheren anodenstrom. sehe ich das richtig das der AÜ einen weg hat? 122,7 ohm zu 69,3 ohm. aber er läuft!!!,
bis zum exitus der 300b

ich habe olle 300b-98 reingesteckt,zum probelauf.also keine panik

so noch ein paar bilder... zum versand eines 30kg gerätes, wie man es nicht machen soll, nicht im baumarkt-karton...







gruss
boris

Hi Boris,
waren da schon Mundörfer drinnen oder hast du die spendiert?

sehe ich das richtig das der AÜ einen weg hat? 122,7 ohm zu 69,3 ohm. aber er läuft!!!,

Etwa die Hälfte, ob da evtl. so ein Schlitzauge Mist beim Verschalten gebaut hat.
Wäre ja denkbar, dass der AÜ eine Mittelanzapfung hat, damit man ihn auch als PP verwenden kann.

Gruß
Manfred

Hallo,

DUKE_OF_TUBES schrieb:

TESTBETRIEB, er läuft... aber die drossel hat ihre rote wicklungsisolierung verfärbt von rot in braun-schwarz, der heizkreiskondensator der defekten seite stand kurz vorm platzen, der ausgangsübertrager hat einen anderen ohmwert als der vom ganzen kanal, deswegen habe ich einen höheren anodenstrom. sehe ich das richtig das der AÜ einen weg hat? 122,7 ohm zu 69,3 ohm. aber er läuft!!!,

hört sich nicht gut an, das.
Drossel und (beide) Übertrager wird man ersetzen müssen, wenn die ausgekocht sind. Da könnte man bei Reinhöfer oder auch bei Ritter anfragen.

MfG
DB

hallo manfred!
die schönen weißen kondensatoren waren schon drin.
ich habe erstmal nen dicken zement-widerstand genommen, um zu testen, was der übertrager sagt. es funktioniert aber er wird auch warm, volle leistung bringt der kanal auch nicht. die haube habe ich noch nicht abgeschraubt, an den seiten der haube sind zwar schöne edelstahl-imbusschrauben zur verschönerung aber die hauben sind samt trafo von unten via m5 gewindestangen verschraubt...ich habe es gemerkt als die kontermutter abgefallen ist...um diese wieder dran zuschrauben muss ich halt von unten die haube abschrauben, mal sehen was mich erwartet...

das mit gegentaktübertrager hatte ich auch schon vermutet weil der ohmwert ja fast die hälfte hat, aber warum sollten die chinesen so nen übertrager einbauen? ist doch immer alles low-budget bei dennen...