Bau meiner Musikbox

Hi Keeev,

erstmal sehr ordentlich!

Die Sicherung vor dem Amp kannst du weg lassen. Wenn die Batterie oder das Netzteil was böses tun, sind ja gleich die Sicherungen hinter.

Du wirst vermutlich Probleme haben, wenn die Musik läuft und das Handy geladen werden soll.
Bei mir gabs bisher immer ein Rauschen, was aber auch am Stepup liegen könnte. Ohne Stepup könnte das aber funktionieren.

Sonst sehe ich da nichts falsches. (außer dem Kinter )

PS: Warum die BG20 in 50L? Gibt etwas mehr Bass aber lohnt sich das mobil? die 30-35L Version (Partybox) ist doch auch gut.

Vielen Dank für die schnelle Antwort.

Das ich die Sicherung vor der AMP weglassen kann ist schonmal gut zu wissen. Hab das auch nur bei der Akkubox 3.0 gesehen und dachte das wäre vielleicht wichtig.

Du wirst vermutlich Probleme haben, wenn die Musik läuft und das Handy geladen werden soll. Bei mir gabs bisher immer ein Rauschen, was aber auch am Stepup liegen könnte. Ohne Stepup könnte das aber funktionieren.

Liegt das daran, dass das "Handyladen" auf dem selben Stromkabel liegt, wie das Signal das in die Endstufe geht ? Oder hat das andere Hintergründe ?

außer dem Kinter :L

Der Kinter soll es sein, da ich mich auf den schmalen Taler beschränken wollte.
Frei nach dem Sprichwort : "So billig wie möglich, so teuer wie nötig" und da der Kinter bei vielen gute Ergebnisse geliefert hat, soll der es sein.

PS: Warum die BG20 in 50L? Gibt etwas mehr Bass aber lohnt sich das mobil? die 30-35L Version (Partybox) ist doch auch gut.

Ich habe vor, hinter die Box noch ein separates Fach für Getränke, Handys, Taschen etc. zu verbauen und da die Box dann sowieso schon klobig und riesig sein wird, dachte ich mir kann ich ihr auch gleich noch ein bisschen mehr Volumen gönnen.

Aber ich bin schon einmal beruhigt, dass ich bei dem Schaltplan nicht viel falsch gemacht habe. Dann kann ich beruhigt mit dem Bau beginnen.

Vielen Dank

Keeev_xD (Beitrag #3) schrieb:

Liegt das daran, dass das "Handyladen" auf dem selben Stromkabel liegt, wie das Signal das in die Endstufe geht ? Oder hat das andere Hintergründe ?

Es liegt ja im Prinzip immer auf dem selben Kabel, da ja alles von einer Stromquelle kommt.
Wahrscheinlich ist es ein Masseproblem wenn man einen Stepup verwendet.
Versuch das erstmal so lose zusammenzubauen und teste das.
Nicht, dass du am Frontpanel schon USB Ports einplanst die du dann gar nicht nutzen kannst. Habe das Problem bei mir nicht weiter verfolgt und nehme einfach meine Powerbank mit.

Eine extra Sicherung ist quatsch und bringt nur unnötig Verluste.

Du könntest noch einen extra Schalter in der +-Leitung vor dem Voltmeter verbauen, damit die Anzeige nicht immer leuchten muss - ist aber bei einer großen Autobatterie nicht so wichtig.

Ok ich verstehe.

Stimmt das mit dem.extra Schalter hatte ich auch schon einmal gesehen und in Erwägung gezogen. Ist jetzt in meinem Schaltplan integriert.


Eine andere Sache noch. Ich habe meinem Schwiegervater meine Überlegung präsentiert und er hat mir ganz stolz seinen alten Autoberstärker geschenkt. Es ist ein "weconic vx-270".
Ich habe nur wenig Informationen von dem Ding:

•270 Watt steht drauf
• auf ebay gefunden:

1 × 120 Watt Kanal 1 an gebrückt 4 Ohm 2 × 50 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm 1 × 266 Watt Kanal 1 gebrückt an 4 Ohm

•2-Kanal
•4Ohm

Kann ich den ohne Bedenken gegen den Kinter austauschen oder hat beides Vor und Nachteile ?

Noch einmal vielen Dank im vorraus

Du wirst damit lauter hören können, dafür sinkt aber deine Akkulaufzeit, auch wenn du auf gleicher Lautstärke hörst. Der Ruhestrom (Grundstromverbrauch) ist bei Autoverstärkern immer deutlich höher.
Wenn die Angabe von 2x50W bei 4 Ohm stimmt, hast du 2x 25W bei 8Ohm (BG20).
Verglichen mit dem Kinter (ca 10W) hast du vermutlich 3-5db? mehr Pegel, ist okay.

Du könntest den Amp auch brücken und die BG20 parallel betreiben, dann wärs nochmal etwas lauter, aber nurnoch Mono.

Vielen Dank für die Info.

Einem geschenkten Gaul, schaut man ja bekanntlich nicht ins Maul und da nehme ich dann das bisschen Akku in Kauf!

Andere Frage: wahrscheinlich nicht in dem Forum richtig, allerdings vieleicht kennt sich hier jemand damit aus:

Mein Schwiegervater hätte mich fast gekillt, als ich ihm sagte ich habe eine Autobatterie dafür gekauft. "Die läuft doch sofort aus!"

Hat da jemand schon Erfahrung mit gemacht ? Ansonsten muss ich in den sauren Apfel beißen und mir einen Blei-Geld akku kaufen

nochmals vielen Dank im vorraus

Keeev_xD (Beitrag #7) schrieb:

"Die läuft doch sofort aus!"

Quatsch!

Wenn du sie umkippst und nicht bald wieder aufrecht hinstellst läuft sie aus. Dann solltest du das nicht viel an die Finger kriegen. Und dann füllst du einfach wieder Destilliertes Wasser auf - fertig.

Autobatterien sind "heutzutage" wartungsfrei.
Wenn du die also am Boden der Box befestigt ist das kein Problem.
Habe das ganze 8 Jahre so gemacht und da war die Batterie nichtmal wirklich am Boden fixiert

Und Bleigelakku für ein Autoradio ist entweder sofort leer, oder viel zu schwer und teuer.

OK dann bin ich beruhigt.

Dann hab ich noch eine Frage zum Thema Verkabelung. Wie viel mm² sollten die Litzen ungefähr haben ? Ein Freund aus dem Car-Hifi bereich empfohl 2,5mm² Litze. In diversen Videos hantierte man min 1mm². Gibt es da eine Norm oder ist das im Prinzip egal ?

Vielen Dank im Vorraus

Bleiakkus Kosten aber auch nicht mehr die Welt...

Wegen den Kabeln:
2,5mm² ist schon okay. Mit 4,0mm² bist du auf der sicheren Seite.
Viel wichtiger ist aber, dass deine Übergangsstellen alle gut ausgeführt sind! Wenn dort ein zu hoher Übergangswiderstand entsteht führt das möglicherweise zu einem Kabelbrand...

Man könnte sagen:
Pro 10A Strom, in einem System mit maximal 2m Leitungslänge zwischen Quelle und Verbraucher, brauchst du 1,5mm².

Nehmen wir mal an, der Amp könnte MAXIMAL 270W abgeben und er hat eine Effizienz von 65%, dann nimmt er 415W auf.
Bei 12V entspricht das einem Strom von 34,...A
34A / 10 = 3,4
3,4 * 1,5 = 5,2mm²
Aber wie gesagt, dabei gehen wir davon aus, dass der Amp 270W abgibt.
Mit zwei BG20 kommt er wie wir sehen nur auf 25W/Kanal, also zusammen 50W bzw. 4,2A.
Da würde sogar 1,5mm² locker ausreichen.



Edit:
Hier noch mal wegen den Akkus:
Akkutyp - Kapazität - Preis - Wattstunden/Euro
MP1236H - 9,0 Ah - 16,99 € - 6,36
MP18-12 - 18,0 Ah - 31,29 € - 6,90
MP26-12 - 26,0 Ah - 47,55 € - 6,56
MP45-12 - 45,0 Ah - 78,61 € - 6,87
MP65-12 - 65,0 Ah - 119,25 € - 6,54

Die Akkus gibt es bei Bleiakku.info (Multipower 12V) und die Preise hab ich am 26.01. verglichen. Der Shop ist von allen der günstigste.
Gut, deine Varta findet man ab 42,40 Euro, da ist ein Akku schon etwas teurer.

Gehen wir mal von dem Fall mit 2x25W aus. Also 50W gesamt, bei 65% Effizienz also maximal 77W bzw. 6,4A.
Mit deiner 40Ah Batt, die zu maximal 2/3 entladen wird, gehen also rund 4,2 Stunden auf Vollast. Also dauerhaft 100% Aussteuerung, z.B. durchgängig 50Hz Sinus.

Musik ist aber etwas mit lauten und leisen Passagen, da kann man mit bis zu 3-6dB Crest-Faktor rechnen.
3dB weniger wären nur noch 25W gesamt (3dB sind die halbe bzw. doppelte Leistung)
und 6dB weniger wären sogar nur noch 12,5W gesamt (6dB sind ein Viertel bzw. die vierfache Leistung).
Nehmen wir mal ein Mittelmaß, 20W gesamt. Mit 65% Effizienz also ~31W aufgenommene Leistung oder 2,6A.
Mit deiner 40Ah Batt, die wieder zu maximal 2/3 entladen wird, gehen also rund 10 Stunden mit normaler Musik auf nahezu voller Lautstärke. Das ist absolut realistisch.

Dankeschön, wirklich sehr hilfreich. Du hast mir damit sehr geholfen

Noch eine spezielle Frage:

Ich möchte mir zu den BG20ern noch Schutzgitter holen.
Da die BG20 8" haben, reicht es dann aus sich diese hier zu holen oder müssten die Schutzgitter dann eine Nummer größer sein, damit sie nicht aufliegen ?

und noch etwas:

aktuell ist der KEMO Batteriewächter nach meinem "Hauptschalter" angeschlossen. Der Hauptschalter ist direkt nach dem Umschalter zwischen Netz und Akku.

Meine Überlegung wäre, den Voltmeter und den Batteriewächter noch vor den Umschalter direkt an die Batterie zu stellen, damit ich mir immer nur den Stand des AKKUS anzeigen lassen kann und der Batteriewächter demzufolge auch nur beim AKKU einspringt. Das Netzteil wird ja wohl kaum Spannungsprobleme verursachen, oder?

Vielen Dank im Vorraus

Hallo Community,

anbei hänge ich noch meine beiden Schaltplanversionen an.
Lieber wäre mir Version 2, allerdings weis ich wie gesagt nicht, ob ich das so machen kann.

Version1:



Version2:


MfG

Version 2 sieht ganz OK aus. Auch wenn dein "Schaltplan" nicht einer einzigen Norm entspricht xD

Nur: Wozu um Himmels Willen brauchst du zwei Lüfter???

Und Sicherungen sehen zwar ähnlich aus wie Widerstände, haben aber in der Mitte noch einen durchgehenden Draht

Ja richtig, der Batteriewächter muss nur in den Kreis des Akkus.

Ja aber man kann erkennen worum es ging

Vielen Dank, dann werde ich die zweite Variante nehmen.


Mir wurde aus Fachkreisen empfohlen doch 2 Lüfter für einen "Durchzug" im Akku- bzw Elektronikbereich zu installieren, da Batteriewächter, Akku und Verstärker doch gut Wärme abstrahlen und so etwas gekühlte Luft abbekommen würden.
Ist das denn totaler Käse oder wirklich sinnvoll ?

Mfg

Habe in meiner letzten Kiste ein TDA7498 (2x100W) und dem StepUp Converter in einem ziemlich kleinen Raum mit minimaler Öffnung am klanglichem Limit in praller Sonne betrieben und da ist nichts passiert. Der Amp selber hat auch kein Lüfter.

Und wer sind diese "Fachkreise" bitteschön?
Sicher niemand hier aus dem Forum...

Das einzige Bauteil was Wärme abstrahlt ist der Kinter, und das auch nur wenn du ihn richtig prügelst.
Da du eh ne BR Box baust, platziere ihn in leichter Nähe zum Ausgang des BR-Rohres in der Box.
Dann wird er vom Luftzug etwas gekühlt, das reicht dicke.
Zudem sorgen Lüfter, wenn sie nicht zusammen mit der "heißen Elektronik" in einer separaten Kammer sitzen, für Undichtigkeiten im Gehäuse was zu einer falschen Bass-Abstimmung führt und dir den Klang kaputt macht...

Naja der macht halt Car-Hifi beruflich. Egal ...

ich hab meine Box vor so aufzubauen:



Da in dem Elektrobereich nur sehr wenig Platz ist und alles eigentlich in diesem Raum sich abspielt, war die gemeinsame Idee halt das mit den Lüftern.

Da sollte es auch nicht zu Störungen des Klangs kommen und vom Bassreflex bekommt die Technik halt auch kein Luftzug.

Desswegen nur die Überlegung. Wenn das Käse ist, muss das natürlich nicht eingebaut werden. Noch ist ja nichts bestellt

MfG

Dann sollte er mal lieber bei seinem Car-HiFi bleiben. Gerade da habe ich es schon oft genug erlebt dass die "Fachleute" die letzten waren die tatsächlich Ahnung hatten.

Nein, der Kinter erzeugt wirklich nur Wärme wenn er richtig getreten wird. Bau ihn in sein eigenes Fach, hinten oben vllt ein Loch mit Gitter drüber, fertig.
Aber Lüfter brauchst du definitiv nicht. Schaden würden sie bei deiner Konstruktion aber auch nicht, naja, bis auf dass sie Strom brauchen...

Wenn du sie haben willst, mach nur - ist halt nur unnötig

Na wenn das nicht nötig ist, mach ich das auch nicht

Vielen Dank

Keeev_xD (Beitrag #11) schrieb:

Ich möchte mir zu den BG20ern noch Schutzgitter holen. Da die BG20 8" haben, reicht es dann aus sich diese hier zu holen oder müssten die Schutzgitter dann eine Nummer größer sein, damit sie nicht aufliegen ?

Hatte ja noch die Frage offen... kann man die einfach nehmen oder lieber Nummer größer ?

Ich kann dir diese hier empfehlen:

https://www.pollin.de/shop/dt/NDY1OTUzOTk-/Unterhaltungselektronik/Lautsprecher/Lautsprecherzubehoer/Lautsprecher_Schutzgitter.html

Haben den großen Vorteil, dass diese tatsächlich etwas aushalten!
Meine haben zwar jetzt schon Beulen aber die können nur von Tritten gekommen sein.
Mit denen, die Du vorgeschlagen hast wären meine Chassis jetzt wohl schon kaputt.
Außerdem ist das Gitter noch feiner, wodurch nicht so schnell Dreck reinkommt.

Ich geh jetzt davon aus, du hast die auf deinen BG 20ern drauf ?!

Wenn ja dann sollte ich die eher in Erwägung ziehen

MfG

Also ich hab auf meinem BG20 das Gitter, das du verlinkt hast und bin zufrieden damit. Ist auf jeden Fall stabil genug. Nur denk dann auch dran, die passenden Lautsprechergitterklammern mitzubestellen, da dort ja keine Schraublöcher sind.

Keeev_xD (Beitrag #22) schrieb:

Ich geh jetzt davon aus, du hast die auf deinen BG 20ern drauf ?! Wenn ja dann sollte ich die eher in Erwägung ziehen MfG

Habe die Sica 1100, die sind im Durchmesser 1 mm größer.
Die Gitter von Bananensplit hatte ich so auch, aber das wabbelt mir zu doll rum, die konnte ich mit einem Finger eindrücken. Die anderen haben einen starken Metallrahmen. Außerdem sind die Bohrlöcher gleich wie beim BG20 - man kann also beides gleichzeitig festschrauben.

Also dann nochmal vielen vielen Dank euch allen für diese wunderbare Hilfe.

Ich hab jetzt mal eine Einkaufsliste zusammengestellt. Vielleicht kann die sich ja mal wer anschauen und mir sagen, ob noch etwas elementar wichtiges fehlt oder eins der Bauteile möglicherweise totaler Mist ist.

1x Weconic VX-270 hab ich schon (2 × 50 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm)
1x Hakkin Zigarettenanzünder - Amazon-Link
1x 4-Fach Sicherungsträger - Amazon-Link
1x Akku 22Ah 12V - Amazon-Link
1x Schaltnetzteil 12V 8,5A - Amazon-Link
1x Kippschalter KN3(C)-203A, 2-polig, ON/OFF/ON - Pollin.de-Link
5x Kippschalter KN3(C)-101A, 1-polig, ON/OFF - Pollin.de-Link
2x Lautsprecher-Schutzgitter - Pollin.de-Link
2x Boxen-Tragegriff - Pollin.de-Link
2x Visaton BG 20 - Conrad-Link
2x Visaton Bassreflexrohr Rohr-Ø 73 mm Rohr-Länge 147 mm(später 70mm) - Conrad-Link
1x Kemo M148A - Conrad-Link
5x Litze SiF 1 x 1.5 mm² Rot - Conrad-Link
5x Litze SiF 1 x 1.5 mm² Schwarz - Conrad-Link
1x Audio Anschlusskabel [2x Cinch-Stecker - 1x Klinkenbuchse 3.5 mm] - Conrad-Link
1x Kaltgeräte-Steckverbinder C14 - Conrad-Link
1x Drucktaster 250 V/AC 1.5 A 1 x Aus/(Ein) - Conrad-Link
10x (auf Vorrat, man weis ja nie ) Verbindungsklemme flexibel: 0.08-4 mm² Polzahl: 3 1St. - Conrad-Link
1x Verbindungsklemme flexibel: 0.08-4 mm² Polzahl: 5 10 St. - Conrad-Link

Wie immer bin ich für Anregungen offen

MfG

Conrad wird auch gerne "die Apotheke" genannt, da ist alles verflucht teuer

Keeev_xD (Beitrag #25) schrieb:

1x Akku 20Ah 12V - Amazon-Link

Da gibts auch bei Pollin sehr schöne Angebote:
18Ah für 37,95€ (2,11€/Ah)
22Ah für 49,95€ (2,27€/Ah)
24Ah für 44,95€ (1,87€/Ah
26Ah für 59,90€ (2,30€/Ah)
Oder 2x 12Ah für 25,50€ was dann 2,125€/Ah entspricht.

Dein Akku kommt auf 2,65€/Ah.
Mit dem Pollin 24Ah Akku wärest du also deutlich günstiger bei trotzdem höherer Kapazität

Keeev_xD (Beitrag #25) schrieb:

2x Visaton Bassreflexrohr Rohr-Ø 73 mm Rohr-Länge 147 mm(später 70mm) - Conrad-Link

Bassreflexrohr 76x115mm für 1,15€
Gut, ein wenig kürzer, das wird beim BG20 aber nicht sooo viel ausmachen.
Sonst eignen sich auch HT-Rohre aus dem Baumarkt sehr gut als BR-Rohre
Da gibts nen ganzen Meter für ~2,50€.

Keeev_xD (Beitrag #25) schrieb:

5x Litze SiF 1 x 1.5 mm² Rot - Conrad-Link 5x Litze SiF 1 x 1.5 mm² Schwarz - Conrad-Link

Da gehts auch billiger: Lautsprecherkabel transparent 2x 1,5mm² 10m (3,50€) (0,175€/m)
Oder: Lautsprecherkabel farbig 2x 1,5mm² 10m (3,50€) (0,175€/m)
Oder: Lautsprecherkabel farbig 2x 2,5mm² 10m (4,95€) (0,25€/m)

Keeev_xD (Beitrag #25) schrieb:

1x Audio Anschlusskabel [2x Cinch-Stecker - 1x Klinkenbuchse 3.5 mm] - Conrad-Link

Etwas kürzer: Adapterkabel für 0,50€
Aber da ich irgendwie glaube dass du das falsche rausgesucht hast, man braucht sonst immer Stecker auf Stecker, hier noch ein paar alternativen:
Klinke-Cinch 1,5m für 0,50€
Klinke-Cinch 1m für 1,95€
Klinke-Cinch 1,5m für 2,15€

Keeev_xD (Beitrag #25) schrieb:

1x Kaltgeräte-Steckverbinder C14 - Conrad-Link

Kaltgeräte-Buchse für 0,95€
Ist zwar mit In und Out aber egal xD

Keeev_xD (Beitrag #25) schrieb:

1x Drucktaster 250 V/AC 1.5 A 1 x Aus/(Ein) - Conrad-Link

Was hast du mit einem Taster genau vor? Der Amp braucht Dauerplus auf dem Remote-Anschluss. Daher musst du einen Schalter verwenden.
Bittesehr: Druckschalter rund rot für 0,60€
Aber auch den entsprechenden Taster will ich dir nicht vorenthalten: Drucktaster rund rot für 0,60€

Aber die Kippschalter die du rausgesucht hast sind MEGA
Ich liebe diese Dinger ^^ Da hat man richtig was zum anfassen

Keeev_xD (Beitrag #25) schrieb:

10x (auf Vorrat, man weis ja nie ) Verbindungsklemme flexibel: 0.08-4 mm² Polzahl: 3 1St. - Conrad-Link 1x Verbindungsklemme flexibel: 0.08-4 mm² Polzahl: 5 10 St. - Conrad-Link

Die 3er Klemme ist etwas teurer: Wago 3-fach Klemme für 0,40€/Stück, also 4,00€.
Aber die 5er Klemme ist preiswerter: Wago 5-fache Klemme für 0,55€/Stück, also 5,50€
Immerhin 1,71€ billiger

Das netzteil ist seeehr poresiwert, muss ich schon sagen
Aber diese Dinger gehen nicht gerade selten in den Protect wen ndie Endstufe angeschaltete wird...

Der Kemo Batteriewächter ist ein bisschen teurer: Kemo M148A für 16,45€

Den BG20 gibts auch bei Amazon für den gleichen Preis

Also wenn ich es vermeiden könnte, würde ich auf eine Bestellung bei Conrad verzichten

manchmal könnte ich mich selbst schlagen für meine Recherche

also den Akku hatte ich primär gewählt, weil er mit einer breite von 76mm sehr dünn ist und ich daher meine Box nicht so breit bauen muss...
sollte ich mich dann doch anders entscheiden, komm ich auf die Liste noch einmal zurück

BR hab ich mich an die Vorgabe von Visaton gehalten mit 73mm durchmesser und 70mm Einbau.... keine Ahnung ob das ein Unterschied macht ?

Ok litzen geht wahrscheinlich wirklich billiger, die LS-Kabel kann ich auch für Akku etc verwenden ?!

Bei dem Audiokabel hatte ich vor die Klinkenbuchse durch ein Loch in die Box zu kleben, da ich keine Lust habe, dass das Klinkenkabel dann immer draußen rum hängt
hatte auch überlegt eine buchse zu kaufen und dann das cinch mit der zu verlöten, ich wollte mir aber viel lötarbeit ersparen, daher dann die Buchse mit cinch ^^
alternative gespeichert!
könnte ich auch einfach das mit dem verbinden und hätte dann das selbe ergebnis ?

bei dem Kaltgerätestecker brauch ich ja die buchse nicht und auf pollin habe ich keinen stecker only gefunden. da hängt imme rnoch so ein weißes gedöns hinten dran hier

der Taster soll für den voltmeter sein, dann ich da nur kurz raufdrücke und dann sehe wie viel Spannung noch auf dem Akku ist (rein nur zur Information damit man rechnen kann wie lange man noch hören kann, soll halt nicht dauerleuchten und geht fixxer als ein schalter ^^ )

gibts denn ein Netzteil was sich bewährt hat ?

offensichtlich ist pollin das günstige conrad ^^

find ich wirklich MEGA von dir, dass du dir die Arbeit gemacht hast mmir das alles rauszusuchen.... ganz viele Daumen hoch !!

Hallo Community, ich melde mich wieder zurück.
Ich bin meinem Ziel schon etwas näher gekommen, ich habe bereits fast alle Teile zusammen.
Als erstes werde ich alles mögliche aussägen, was ausgesägt werden muss.
Vorab schonmal eine kleine Ansicht, welche Ausmaße die Box haben wird.


Bevor es jedoch ans werkeln geht, geht mir eines nicht aus dem Kopf.
Ich habe mir ein 12V LED Schaltnetzteil gekauft von Amazon.
Dort habe ich bereits das L N MASSE gefunden, welche wichtig sind für den Kaltgerätestecker.
Dann habe ich noch 3x +V und 3x COM dran. Ich vermisse jedoch wie in diversen Videos das -V .
Habe ich da jetzt ein falsches Netzteil gekauft, oder ist vielleicht COM das gleiche wie -V ?
Hier ein Bild:


Vielen Dank im Vorraus für die Hilfe

mfg

Hallo,

Com ist gleichbedeutend mit Masse, auch bei jedem Multimeter wird - mit com bezeichnet.

Hallo Community,

ich wollte mich mal zurückmelden und meine Fortschritte mit euch teilen.

Ich habe mein Projekt begonnen, in dem ich alle Teile bestellt habe,
die weiter oben bereits ausführlich aufgelistet wurden.
Nach dem bestellen ging es ein-zwei Tage später in den Baumarkt
meines Vertrauens (da die Tischler und Holzmenschen hier
Schweineteuer sind). Dort habe ich mir 9 Platten 19mm MDF
zurechtschneiden lassen.




Zu Hause ging es dann ans Sägen. Erst schön aufzeichnen und
dann mit Bohrer und Stichsäge schön alles ausschneiden.



Nach dem Sägen schön alles oberflächlich abgeschliffen
und dann verleimt.
Dafür habe ichj mir das normale Ponal Holzleim besorgt.
Nach einer halben Stunde war alles Bombenfest.


Wenn die Zwingen mal nicht gebasst haben, musste es anders gehen.




Kurzer Hand alles zusammengebaut, wurden die Schalter und Taster
ausprobiert und der Klang kann sich hören lassen.
Da mir meine Lösung mit den Schaltern nicht gefallen hat,
wurde meine schöne Arbeit mit der Stichsäge ausgesägt ^^
dafür wurde eine 1,5mm Holzplatte die noch irgendwo rum lag
zurechtgesägt und inkl. Bohrungen für die Schalter,
auf das nun entstandene Loch geschraubt.



Anschließend wurde alles mit dem Warnex Strukturlack lackiert.
Ich habe dafür 1L verwendet und es ist sogar noch etwas übrig.


Am Ende schonmal rein für die Optik alle Komponenten verbaut und Foto gemacht

Heute Nachmittag geht es ans eingemachte
und alles wird schön gelötet und sicher gemacht

MfG

Mächtiges Gerät xD

Und du hast dir wirklich um den Platzbedarf des Akkus den Kopf zerbrochen
"also den Akku hatte ich primär gewählt, weil er mit einer breite von 76mm sehr dünn ist und ich daher meine Box nicht so breit bauen muss... "



Welchen Zweck hat die hintere Kammer die über die volle Breite geht?




Ich hoffe der Lüfter hat nur Verbindung zur "Elektronik-Kammer"?