Harmann Kardon TS 11 keine Standby LED

Hallo Michael,

der Fehler sollte einfach zu finden sein: entweder ist einer der kleinen Elkos defekt (jeweils an den Operationsverstärkern C241, 243, 251, 253) oder eben einer der beiden U201, U202 (TL074). ICs auslöten, Sockel einbauen und neue ICs einsetzen und die Kiste sollte wieder laufen.

Auch eine der Dioden (1N4148) könnte einen Schluss haben.

Du solltest auf jeden Fall die +/-15V am Stecker W201 bei abgezogener Leitung zum Inputboard überprüfen: die müssen weitgehend symmetrisch sein! Bitte keine Kurzschlüsse beim Messen produzieren!

Gruß
PBienlein

Hallo
Danke für die schnelle Antwort , werde das schnellstmöglich kontrolliere und eine Rückmeldung geben

und bei abgezogenem Stecker sind die plus 15 V und minus 15 V da , und auch sonnst sind alle Spannungen im Netzteil da die im plan eingezeichnet sind .

Kurzer zwischen stand , C 241 , 243 , 251 , 253 sind ok und auch 1N 4148 sind beim messen nicht auffällig ,
U201, U202 (TL074) mache ich die tage noch .

MFG

Hallo Forum
Nach tausch der beiden IC,s U201 , 202 ( TL074 ) ist der Kurzschluss Geschichte , aber damit tat sich ein neues Problem auf , und jetzt habe ich ein rhythmisches klicken des Relais , und der widerstand R501 470 Ohm 5% wird auch heiser als der R502 .
Hatte darüber schon mal ein Video gesehen , wo erklärt wurde das dafür die Elko,s C 16 C 17 10 µf 100 Volt verantwortlich sind , die ich aber schon durch andre ersetzt habe .
Mfg Michael

Na das ist ja schon mal wenigstens ein Teilerfolg

An verschiedenen Stellen sind beide Platinen mit altem Kleber zugekleistert. Den bitte gründlich entfernen und die Platine an den Stellen mit Aceton reinigen, denn das Zeug sorgt für Kriechströme, die in vielen Fällen diese Störgeräusche hervorrufen. Aber Achtung! Manchmal verbergen sich Bauteile unter dem Kleber! Die dürfen natürlich nicht beschädigt werden.

Gruß
PBienlein

Hallo PBienlein und ein ganz lieben Dank für deine Unterstützung , aber das mit dem Kleber habe ich nach Sichtung des Videos leider schon gemacht .
MFg Michael

Ein paar Möglichkeiten gibt es ja noch :

Auf dem Netzteil/Verstärkerboard sitzt auch noch ein TL074 - er stellt im wesentlichen den Limiter und den Aufhol-, bzw. Bufferverstärker dar. Den solltest Du ebenfalls ausbauen, sockeln und tauschen.

Gruß
PBienlein

Hallo
auch denn habe ich zur vorsorge mitbestellt und auch schon mit ausgetauscht , aber der Fehler muss auf der NF Platine sein , denn ohne NF Platine schaltet das NT ganz normal .
Habe schon dran gedacht dir von dir genanten Kondensatoren trotzdem zu tauschen ob wohl die messtechnisch ok wahren bzw sind .
MFG michael

Hallo PBienlein
habe jetzt auch die von dir genanten Kondensatoren C 241 , 243 , 251 , 253 durch neue ersetzt , leider ist der fehler immer noch .
Mfg Michael

Hallo Michael,

das rhythmische Klicken des Relais ist auf jeden Fall DC (Gleichspannung) auf dem Endstufenausgang. Die Frage ist nun, wo der entsteht. Wenn wir die OpAmps als Verursacher ausschließen können, bleiben noch einige 1N4148 - also die bitte alle mal überprüfen.

Ich hatte neulich den gleichen Fehler und dabei das Phänomen, dass am Ausgang von U202/C DC von fast 6V anlag, die der kleine Koppelelko C225 auch nicht vollständig schlucken konnte (zum Testen des DC die Signalleitung 7 mit einem spitzen Gegenstand aus dem Stecker ziehen). Da nun am Eingang der Class-D Endstufe DC anlag, der fleißig mitverstärkt wurde, schaltete das Endstufenrelais immer wieder aus und ein. So richtig gefunden habe ich den Fehler nicht, aber nachdem ich den Mutingtransistor Q201 ersetzt hatte, war der DC verschwunden. Der ausgebaute Q201 verhielt sich im Tester aber völlig ok

Gruß
PBienlein

Hallo PBienlein
habe alle 1N 4148 und die 10er Diode einstig hoch genommen und gemessen iss leider keine auffällig gewesen , eine war für ein kurzen Moneten mal hochohmig .

so langsam bin ich mit dem was ich weis am ende

Mfg Michael

Löte einmal C225 einseitig ab und schalte ein. Damit wird das Signal vom Filter abgetrennt.
Wenn das Relais dann nicht mehr klappert, liegt es an einem Teil im Signalpfad des Filters (vermtl. Elko).

Hallo okay
werde ich machen , aber wenn es dann ein Elko ist oder sein sollte dann müsste ich denn Fehler bzw Elko ja mit kälte und wärme ausmachen können ......richtig ????
Mgf Michael

Nee, leider nicht. Defekte Elkos machen was sie wollen und sie haben ein ganzes Unterhaltungsprogramm drauf.

okay Lach
so habe C 225 hoch genommen und Relais zieht an LED leuchtet , wie und wo muss ich den jetzt denn defekten Elko ausmachen , wenn dann nicht mit kälte und wärme .
Mfg

Das Ergebnis zeigt erst einmal, dass der Fehler im Signalpfad des Filters liegt, so dass irgendeine DC-ähnliche Störung das Relais zum Klappern bringt.

In einer vernünftigen Werkstatt würde man jetzt das Filterboard alleine betreiben und den Fehler messtechnisch, dem Signalpfad folgend, direkt lokalisieren.
Oder man tauscht dass ganze Modul gegen € € € aus .

Der Wahrscheinlichkeit nach liegt es an 1) Elkos, 2) Halbleiter (du hattest ja bereits einen Kurzschhluss behoben).

1) Wenn es ein Elko ist sollte man am besten gleich alle erneuern, denn der Ausfall ist ein Zeichen für allg. Altersschwäche, Fertigungsprobleme etc.
Daher folgt der nächste Ausfall meist schon in Kürze.

2) Weil mindestens ein OP defekt war sollte man auch besser alle in der Schaltgruppe erneuern, denn manchmal gehen die wg. Überspannungen auf einer oder beiden gemeinsamen Versorgungsleitungen hinüber.
Habe gerade kein Manual vorliegen, aber ich meine da sitzt noch ein (oder zwei?) bipolarer OPAmp auf dem gleichen Board.

Dann gibt es ja noch den Muting Transistor in Nähe des Ausgangs, der oft mit zu hoher Basissperrspannung betrieben wird (bis er hoche Leckströme bekommt).

Fange mit 1) an und melde dich dann wieder.

Hallo
habe jetzt erst mal die Elkos nicht erneuert , sondern denn C225 wider eingelötet und ein test gemacht
und mann soll es kaum glauben seit dem schaltet das Relais ganz normal .
Habe aber trotzdem alle Elkos auf bestell liste genommen .
MFG Michael

Nun, das ist im wesentlichen der gleiche Effekt, wie ich ihn mit dem ausgewechselten Muting-Transistor hatte - siehe mein letzter Post, ein bisschen weiter oben. Erklären kann ich es nicht, außer dass offensichtlich die ganze Konstruktion sehr "auf Kante genäht" ist und daher nach einigen Betriebsjahren zu solchen Ausfällen neigt. Schön ist anders...

Gruß
PBienlein

Relais schaltet normal >> süpi/OK. Funktioniert der Rest jetzt auch wieder, also mit Signal?

Kann durchaus sein, dass der Temperaturzyklus per Lötkolben den Elko reanimiert hat.
Wenn, dann hält das aber sicher nicht sehr lange.
Evtl. war auch nur eine kalte Lötstelle beteiligt.

Ist aber durchaus sinnvoll die ollen Elkos zu erneuern.
Manche Elkos gehen schon nach weniger als 5 Jahren hinüber, selbst wenn sie nicht besonders strapaziert werden (Temperatur, AC-Strom).
SMD Elkos sind idR nach max. 10 Jahren der blanke Horror.

Hallo PBienlein
meinst du mit Muting-Transistor den 2SC 1815 ?? ist bei mir in der Vergleichsliste angegeben unter andrem mit BC 546 .

hallo auch eckibear
nee leider nicht , wenn ich denn kram einschalte ist erst die LED orange geht dann mit klicken des Relais auf weiß , bei Signal Eingabe ist dann keine Veränderung , so weit wie ich das noch weis ging die LED erst auf weis wenn mann ein Signal angelegt hat , nun macht sie das auch ohne das mann ein Signal einspeist .

MFG Michael

Das wird nun schwierig per Ferndiagnose.
Geht eigentlich überhaupt die Endstufe, also ohne Filtermodul?
Ohne Hilfsmittel wird dir wenig Anderes übrig bleiben, als auf Verdacht Teile zu erneuern.
Fang wie vorgeschlagen mit den Elkos an.

Ersatz für den Muting-Transistor ist unkritisch, BC546 sollte problemlos gehen. Achte aber auf ggf. unterschiedliche PIN-Belegungen.

eckibear (Beitrag #22) schrieb:

Ersatz für den Muting-Transistor ist unkritisch, BC546 sollte problemlos gehen. Achte aber auf ggf. unterschiedliche PIN-Belegungen.

Wenn ich anmerken darf: für den NPN Transistor 2SC1815 (PinOut B-C-E) passt in fast allen Fällen der BC639. Der hat sogar das gleiche PinOut und man muß keine Beinchen verdrehen
Das Gleiche gilt übrigens auch für den Komplementär in solchen Schaltungen, den 2SA1015. Er lässt sich analog durch den BC640 ersetzen und hat ebenfalls das korrekte PinOut.

Gruß
PBienlein

Geht eigentlich überhaupt die Endstufe, also ohne Filtermodul ?

Na ja was heißt geht die Endstufe , wenn ich die Verbindung vom M201 trenne und dann einschalte klickt das
Relais beim einschalten , mehr kann ich leider nicht sagen .

Hmm
getauscht C225 und Q201 Fehler bild geblieben , ohne Signal geht die LED sofort von blau auf weis .

Mfg Michael

TEILERFOLG
Habe jetzt mal alles angeschlossen bzw den Bass darangehängt und siehe da es kommen töne raus
nun ist mir dann aber aufgefallen das ein bisschen Leistung fehlt , hat einer von euch dafür denn jetzt auch noch eine Idee .
Kann das mit den Elkos zutun haben C 16 und C 17 ?? Da habe ich ganz normale Elkos eingebaut .
MFG Michael

Wasten
Hat den jetzt keiner mehr von den , die mir so gut geholfen haben eine Idee .

Mfg Michael

Ideen haben wir schon - es ist aber auch nicht verboten, wenn Du selber mal in die Pläne schaust

In vielen Fällen ist der Limiter schuld, wenn Leistung fehlt, weil er das Signal fälschlicherweise reduziert. Ich würde an Deiner Stelle also zunächst dort suchen. Da Du den vierfach OpAmp schon getauscht hast, solltest Du die beiden Transistoren prüfen, bzw. gleich ersetzen und sämtliche Teile der Baugruppe prüfen. Eine (teil-)defekte Endstufe wäre auch denkbar. Da sitzt immerhin auch ein TL072 im Eingang drauf, allerdings als SMD.

Gruß
PBienlein

Hallo
Ja das stimmt wohl , bin aber leider nicht so bewandert in denn Sachen wie die meisten hier von euch , und des wegen braucht ich da meistens Hilfe von Ausen .
Aber Dankbar bin ich euch trotzdem , und finde das das hier ein ganz tolles Forum ist .

Guss Michael

Hallo Forum
so habe jetzt alle Elkos erneuert und die Transistoren , drei mal 2SC 1815 , und ( SMD TL074 ) das Fehlerbild ist leider geblieben .
Mfg Michael

Michael668 (Beitrag #26) schrieb:

...alles angeschlossen bzw den Bass darangehängt und siehe da es kommen töne raus. nun ist mir dann aber aufgefallen das ein bisschen Leistung fehlt...Kann das mit den Elkos zutun haben C 16 und C 17 ? Da habe ich ganz normale Elkos eingebaut.

Normale Elkos sind dort fehl am Platz, es müssen bipolare Elkos rein, denn die verkraften überhaupt erst Spannungssignale in beiden Richtungen.
Das Kennzeichen am Elko ist ein "NP", steht für "non-polarized", im Gegensatz zu normalen Elkos, die ohne Kennzeichnung immer "polarized" sind (deswegen auch mit "Minuszeichen/Pfeil").

Wenn man normale Elkos falsch herum auflädt werden sie relativ schnell zerstört.
Im besten Fall werden sie hochohmig, im schlimmsten werden sie zum Kurzschluß.
Dazwischen liegt, literarisch ausgedrückt, ein weites Feld.
Ob mit dem Austausch das Problem gelöst würde ist aber nicht sicher.
Ohne eine Reihe gezielter Messungen bleibt es die Suche nach der Nadel im Heuhaufen.

Hallo eckibear
danke dir für die Info , aber die habe ich auch schon getauscht leider blieb der erhoffte erfolg aus .

was mir bei dem ganzem mist noch aufgefallen ist , das ich ohne Signal ein netz brummen habe und starke hitze Entwicklungen des weitern ein unsauberer klang aus dem bass .
Und dann ist noch ein masse Fehler vorhanden , der sich bemerkbar macht wenn mann mit dem finger in die nähe einer der beiden Platinen kommt .

MFG Michael

Guten abend, ich hab ein sub ts11 von Arbeitskollege,leider hab ich keine led anzeige. Ich hab schon viele elkos erneuert und Klebe-Reste entfernt, es pasiert folgendes ven ich ihn einschalte erstes mall passiert nichts relay klackt nichts dan mache ich aus und warte 10s und dan noch mal einschalte dann schaltet der relay ein und wieder aus schnell und wenn ich weiter Versuche gleiche. Wenn ich die eingangs platine abstecke relay klackt jedes mall und wenn ich dann die wieder anstecke (wenn der schoon an ist dan lauft ehr jetzt scoon eine stunde und jetzt kann ich ihn ausmachen und innerhalb halbe minute wieder ein lauft normall aber wenn ich langer warte und dann einschalte erstes mall nix kein klacken vom relay und dann wieder aus watren 20s und an lauft wieder. Danke