Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion

Naja, der Anbieter von Reparaturen bietet auch Pauschalpreise für andere Reparaturen an.
Das Problem vieler dieser Geräte (auch Subwoofer) ist das geschlossene Gehäuse und die Ableitung von Wärme.
Wenn es Serienfehler gibt, findet man häufig Reparaturanleitungen (Videos) auf YT. Das ist hier nicht der Fall.

Hast Du schon an ein fehlerhaftes Firmware-Update gedacht? Manchmal hilt ein Reset (per FB).

p.s.
Notfalls Photos vom Innenleben machen und das Gerät zur Reparatur einsenden. Hinterher kannst Du vergleichen und sehen, was erneuert wurde.

Die originale Fernbedienung ist leider nicht dabei, die nachgekaufte ist somit noch nicht mit dem System gekoppelt Somit ist ein Reset nicht möglich.

P.S. bin Bastler und wollte mir die 80€ sparen und es selbst beheben.

Ich weiß nicht, was sich die Leute dabei denken ...
Ein defektes Gerät ohne FB ist entweder geklaut (FB nicht so schnell gefunden - gilt auch für ggf. fehlende Ladegeräte) oder der Verkäufer will auch die FB noch zu Kohle machen. Ich bekomme dann immer sooooo'nen Hals

Ein solches Gerät ist dann für mich auch nur Ersatzteilspender, weil es ohne FB unvollständig ist und die Reparatur nicht lohnt. Und dafür sind die Geräte dann häufig viel zu teuer.

Also als Ersatzteilspender weiterverticken meinst du? Das finanzielle Risiko hielt sich in Grenzen, mache beim weiterverkauf wenigstens keine Verluste. Schade drum.

Danke für deine Hilfe

So, ich muss den Beitrag nochmal hochholen, ich habe den „Händler“ von EBay mal angeschrieben, ob er mir nicht nen Tip geben kann, was evtl kaputt sein könnte. Er hat mir geschrieben, dass es die zweite Platine ist, nicht das Netzteil. Man benötige für die Reparatur eine Lötstation, ein Mikroskop und die Ersatzteile. Er weiß sehr wohl, was Kaputt ist, sagt es mir aber nicht. Meine Annahme, dass es ein Defekt ist, der immer wieder auftritt, ist dann wohl richtig.

Hi, ich habe das gleiche Problem. Mit dem Unterschied, dass ich Die Soundtouch 300 im Geschäft selbst gekauft hatte und ich alle Teile habe. Hilft mir aber nichts, weil es einfach nicht mehr anzusteuern ist. Alle Lampen sind aus und auf ein Reset über die Fernbedienung passiert auch nichts. Ein Update über USB mit Laptop hat auch nichts gebracht. Reparatur bei Bose kostet 145€ aber das find ich für das nicht mehr ganz neue Gerät etwas zu viel.
Hast du rausgefunden was der Typ bei eBay auf der Platine macht? Oder hast du das Problem anders lösen können?
Gedankt!

Danke erstmal für die Rückmeldung!
Als Neuling auf diesem Forum kann ich anscheinend keine PMs oder Mails an andere schicken, daher konnte ich auf deine PM nicht direkt antworten Goagerd.
Technisch bin ich einigermaßen fit aber nicht der beste Löter, da werd ich vielleicht einen Kumpel fragen. Das Teil kostet ja höchstens 1-2 €, da bin ich ja schon geizig.
Kannst du mir vielleicht dein vorher- nachher Bild schicken damit ich auch wirklich das richtige Teil repariere?

(Irgendwie blöd, dass ich auf PMs nicht direkt antworten kann, weil ich ein neues Mitglied bin. Allen in der Gruppe fehlt der Zusammenhang aber OK, einer verstehts)

Ja, das war nicht so einfach zu finden. Ich warte noch auf die Lieferung.
Hersteller und Bezeichnung sind BOURNS SRU8043-100Y.
Beschreibung: SMD Leistungsdrossel, geschirmt 10 μH 3,5 A
Ich hab’s bei Bürklin bestellt.
Also das ist was ich vermute.
Ich vermute es hätte vielleicht gereicht die Lötstelle zu erneuern aber jetzt ist die Spule auf jeden Fall hin bei mir. Hoffentlich nur die Spule. Wenn du das Teil nochmal auf hast, würde mich ein Bild von der Seite der Spule interessieren, ob bei dir nur die Lötstelle erneuert wurde, weil wenn ich meine kaputte Spule mit deiner vergleiche, sehen die etwas zu gleich aus. Aber mal sehen wie die neuen aussehen.

Habe ebenfalls eine SoundTouch 300, die seit gestern tot scheint. Interessanterweise kann ich mich per Bose App noch mit der Soundbar verbinden (und sogar Updates durchführen und Musik abspielen) aber es kommt kein Ton aus der Soundbar. Keine einzige LED leuchtet. War das bei euch auch so?

So wie der Thread hier zu verstehen ist, hat Goagerd seine Soundbar wohl eigenständig repariert. Gibt es dazu irgendwo eine Anleitung? Die 145€ die Bose für die Reparatur haben möchte finde ich bisschen happig. Ich bin technisch nicht unbegabt und trau mir die Reparatur prinzipiell zu, aber mich würde erstmal interessieren wie aufwendig die Reparatur ist.

Freue mich über jeden Tipp

Nein, komplett tot. Ich glaube auch, dass der Typ ne falsche Fährte gelegt hat, habe das Teil auf einem anderen Board getauscht, immernoch tot.

Ich bin echt ratlos

Moin,
Habe das selbe Problem
Komme auch nicht mehr weiter.
Wie wäre es wenn wir Spannungen vergleichen?
Nach der Spule L1502 habe ich eine Spannung von ca 3.6V was ungewöhnlich ist denn die 3.6V kommen von einem TPS54335A also ein Spannungsregler und 3.6V ist nicht gerade die typische Spannung. An Pin 2 von U1501 also dem Spannungsregler kommen die 24V also am Vin. Dort sind Kondensatoren da kann man die Spannung messen gegen GND


Gibt es hier Vergleichswerte ?

Lg

Moin,

Der TPS54335A wird mit einer min. Ausgangsspannung von 3,5 V angegeben.
Mit deinen gemessenen 3,6 V liegst du also eigentlich richtig ...

Da bin ich mir nicht ganz sicher,
Laut Datenblatt 0.8-24V
Durch die Schaltung um den TPS wird die Ausgangspannung bestimmt.
Hat sich schon einer die Mühe gemacht und die Bauteile um den TPS nach zu messen und durch die Formeln die Ausgangspannung zu berechnen?
Ich persönlich finde die 3.6V ungewöhnlich

Die Spule hat Fieben->evtl höhere Strom durch die Spule
Wäre es möglich das ein Bauteil nach dem TPS einen Defekt hat und zu viel Strom zieht wodurch die Spannung zusammenbricht

Ich persönlich wäre interessiert das Problem zu lösen kann ja nicht ganz so schwer sein und müsste theoretisch ein Serien Fehler sein
Der Verkäufer auf Ebay wo die Reparaturen anbietet sendet die Platine wieder relativ schnell zurück glaube kaum das hier eine
große Fehlersuche vorliegt. Es gibt also einen vermutlich ein Serienfehler

Die Spannung am Ausgang ergibt sich durch die gewählten Widerstände. Die Berechnungsformel ist dem Datenblatt entnehmbar.
www.ti.com/lit/ds/sy...roduct%252FTPS54335A
siehe Seite 12:
7.3.4 Adjusting the Output Voltage

Überprüfe die Schaltung der Soundbar. Dann weißt Du welche Spannung am Output abgegeben werden muss.
Es sind aber auch die Features zu beachten wie z.B. die Schutzschaltung für Mosfets etc. , die ebnfalls die Spannung beeinflussen können.

Na super
War gerade noch am messen und hab dabei den TPS gegrillt weil ich zu faul war die dünnen Spitzen zu holen :/
Kurzschluss auf +24V aber ist nur der TPS

Ist hier schon überhaupt einer weiter gekommen oder hat es gar geschafft den Fehler zu finden?
Sobald der neue TPS da ist(1Monat Lieferzeit) und ich weitere Erkenntnisse hab melde mich mich

Moin, er ist der einzige, der es wirklich weiß, teilt aber sein Wissen nicht, habe es schon über zwei unterschiedliche Accounts versucht.

https://www.ebay.de/...r=artemis&media=COPY

Kann mir einer helfen beim Ausrechnen der Ausgangsspannung des TPS 54335A?
Der obere Widerstandswert ist 68.5K (50Ohm und 68K 2 Stück in Reihe) und der untere ist 19.2KOhm
Hab alle Ausgelötet und gemessen aber ich komme mit der Formel nicht klar

Wie will ich Vref bestimmen wenn mir r2 fehlt?
Wenn ich die Formel mach Vout umstelle macht es auch keinen Sinn da ich ja Vout schon brauche um Vref zu bestimmen

Die Gleichung stellen wir nach Vout um:

Vout = Vref x (R1/R2) -Vref

Vref kann man dem Datenblatt entnehmen: 0,8 V
Die geringen Abweichungen sind irrelevant, weil die Toleranz der Widerstände größer ist.

Vout = 0,8 x (R1/R2) - 0,8 V

Für sinnvolle Werte muss R1 > R2 sein.

Für z.B. Vref = 3,3 V - die Spannung, die häufig für IC benötigt wird - ergibt sich R1/R2 = 5,125

Seid ihr schon ein Stück weiter gekommen, habe noch 2 von den Dingern im Keller liegen und würde sie gern reparieren, aber sicher keine 80€ zum Fenster rausschmeißen.

Leider nein der neue TPS kam heute an
Eingelötet mit Heißluft
Strom angesteckt hat kurz ein kleines leises Klack gemacht (vermutlich Spule) und dann ticken aus dem Netzteil und keine 24V Vin mehr
Kurzschluss gemessen ohmisch
Labornetzteil an Vin 1V 1.5A und hab per Wärmebild gesehen wieder der TPS wird heiß
Ausgelötet TPS wieder Kurzschluss
Hab mir jetzt nochmal 5Bestellt auf Ebay
Ich hab leider vor Einbau den TPS (Amazon) nicht Ohmisch gemessen vielleicht war er schon defekt ich kann kein Kurzschluss am Ausgang feststellen auch nicht wenn ich mit dem Labornetzteil ca 3V anlege
Leider fehlt mir jetzt ein 2tes Labornetzteil um an Vin vom dem funktionierenden 24V anzulegen und am Ausgang des anderen auch so 3V (ist natürlich ausgelötet)
Vielleicht ereignet sich der Kurzschluss erst nachdem Spannung anliegt und ist deswegen Ohmisch nicht messbar
Heißt warten bis die von Ebay ankommen
Hoffentlich kann ich mir in der Zeit ein 2tes Labornetzteil borgen und den Test (oben erwähnt) durchführen

Durch die Antwort vom CarlM wissen wir ja schonmal das die 3.XX Volt zu niedrig sind (nach dem Lowpass gemessen)
Vielleicht stimmt meine Vermutung mit dem Spannungsabfall durch zu hohen Strom doch
Wäre super wenn jemand mal den Strom misst
Bin der Meinung das der Ausgangsstrom über ein 0.1Ohm Widerstand geht der aussieht wie ein Keramik Kondensator (ist so grauschwarz)
Durch den Spannungsabfall könnte man ja den Strom bestimmen

Schlagloch (Beitrag #10) schrieb:

Habe ebenfalls eine SoundTouch 300, die seit gestern tot scheint. Interessanterweise kann ich mich per Bose App noch mit der Soundbar verbinden (und sogar Updates durchführen und Musik abspielen) aber es kommt kein Ton aus der Soundbar. Keine einzige LED leuchtet. War das bei euch auch so? So wie der Thread hier zu verstehen ist, hat Goagerd seine Soundbar wohl eigenständig repariert. Gibt es dazu irgendwo eine Anleitung? Die 145€ die Bose für die Reparatur haben möchte finde ich bisschen happig. Ich bin technisch nicht unbegabt und trau mir die Reparatur prinzipiell zu, aber mich würde erstmal interessieren wie aufwendig die Reparatur ist. Freue mich über jeden Tipp :)

Ich habe nun den Reparaturservice von Bose für pauschal 145€ inkl Versand in Anspruch genommen.
Auf dem Reparaturbeleg steht dass folgendes Teil getauscht wurde

Materialnummer: 726345-0110
Bezeichnung: IC, VREG, SW, BUCK, DC-DC, 3A, TPS54335A, 8SO

Vielleicht hilft das ja jemandem.

Der Reparaturservice hat übrigens bestens funktioniert. Insgesamt hat es nur 10 Tage gedauert obwohl mitten in den Weihnachtsferien. Die Soundbar funktioniert wieder einwandfrei.

Danke für die Rückmeldung. Defekt war dann dieser durch Widerstände einstellbare Spannungsregler:

www.ti.com/lit/ds/sy...2Fwww.mouser.de%252F

CarlM. (Beitrag #24) schrieb:

Danke für die Rückmeldung. Defekt war dann dieser durch Widerstände einstellbare Spannungsregler: www.ti.com/lit/ds/sy...2Fwww.mouser.de%252F

Hast du beide TPS getauscht? Habe den U1501 getauscht, immer noch keine Reaktion, hatte noch ein defektes Board hier, von dem ich den entfernt habe, oder auch U1401?

Ich habe garnichts getauscht. Ich habe nur versucht, ein wenig anschaulicher zu machen, was der BOSE-Service ausgetauscht hat.
Der hat tatsächlich nur dieses eine IC ersetzt. Aber: jeder Reparaturfall ist en Detail unterschiedlich. Patentrezepte gibt es nur in Ausnahmefällen.
Es kann also sein, dass zusätzlich zum IC noch andere Teile getauscht werden müssen oder dass der Fehler ganz woanders liegt.

Hallo zusammen, seit ihr bei der Bose Soundbar schon weiter gekommen? Bekomme die Tage eine defekte Soundbar zur Reparatur und wollte nicht von vorne Anfangen wenn schon jemand weitere Infos hat.
Ansonsten schau ich und werde meine Erkenntnis euch zur Verfügung stellen. Ich habe eine Messplatz und denke das es kein Problem sein wird die zum laufen zu bekommen.

Nein, wir sind immernoch auf dem selben Stand und könnten weiterhin jede Hilfe gebrauchen.

hesch0514 (Beitrag #27) schrieb:

Hallo zusammen, seit ihr bei der Bose Soundbar schon weiter gekommen? Bekomme die Tage eine defekte Soundbar zur Reparatur und wollte nicht von vorne Anfangen wenn schon jemand weitere Infos hat. Ansonsten schau ich und werde meine Erkenntnis euch zur Verfügung stellen. Ich habe eine Messplatz und denke das es kein Problem sein wird die zum laufen zu bekommen.

Aber geile Ansage, ich habe nen Messplatz und es wird kein Problem sie zum laufen zu bringen. Überrasch uns, Messplätze haben fast alle von uns und durchgemessen auch schon, nur schlauer sind wir noch nicht.

Na, wie weit bist du bei deiner Recherche gekommen?

Hallo zusammen,

habe auch die Bose SoundTouch 300 Soundbar vor mir liegen

Habe mir die beiden TPS54335A auf U1401 und U1501 angeschaut.
Vin ist bei beiden vorhanden mit ca. 23 V.

Der U1501 hat am Ausgang PH (Pin 3) 3,6 Volt was mit aber nicht so unwahrscheinlich erscheint, falls damit die Schaltkreise dahinter versorgt werden (meist 3,3V).
Der U1401 hat keine Spannung an PH, d.h. der scheint ein Problem zu haben.
Referenzwerte habe ich aber leider nicht, das wäre natürlich am besten.
Der Enable Pin (Pin 7) liegt bei beiden bei 3,3 Volt also OK.

Warum sollte die Ausgansspannung höher als 3,6 Volt sein? Im Datasheet steht als "Recommended Operating Conditions" für die Ausgangsspannung 0,8 bis 24 Volt.

Ich werden mal den U1401 tauschen, habe mir ein paar bei Aliexpress bestellt, die sind heute endlich gekommen.

Tottbeck (Beitrag #31) schrieb:

Hallo zusammen, habe auch die Bose SoundTouch 300 Soundbar vor mir liegen Habe mir die beiden TPS54335A auf U1401 und U1501 angeschaut. Vin ist bei beiden vorhanden mit ca. 23 V. Der U1501 hat am Ausgang PH (Pin 3) 3,6 Volt was mit aber nicht so unwahrscheinlich erscheint, falls damit die Schaltkreise dahinter versorgt werden (meist 3,3V). Der U1401 hat keine Spannung an PH, d.h. der scheint ein Problem zu haben. Referenzwerte habe ich aber leider nicht, das wäre natürlich am besten. Der Enable Pin (Pin 7) liegt bei beiden bei 3,3 Volt also OK. Warum sollte die Ausgansspannung höher als 3,6 Volt sein? Im Datasheet steht als "Recommended Operating Conditions" für die Ausgangsspannung 0,8 bis 24 Volt. Ich werden mal den U1401 tauschen, habe mir ein paar bei Aliexpress bestellt, die sind heute endlich gekommen.

Da bin ich echt gespannt, ob es auch U1401 ist, habe seit einiger Zeit die besagten TPS rumliegen, mich aber noch nicht wirklich rangetraut.

Tottbeck (Beitrag #31) schrieb:

Warum sollte die Ausgansspannung höher als 3,6 Volt sein? Im Datasheet steht als "Recommended Operating Conditions" für die Ausgangsspannung 0,8 bis 24 Volt.

Das sollte der Wert für die Eingangsspannung sein. Am Ausgang (PH) müssen 5.0 VDC anliegen. Abweichungen sind möglich, wenn die Option des im Datenblatt angegebenen Spannungsteilers aus R5 und R6 genutzt werden.

CarlM. (Beitrag #33) schrieb:

Das sollte der Wert für die Eingangsspannung sein. Am Ausgang (PH) müssen 5.0 VDC anliegen. Abweichungen sind möglich, wenn die Option des im Datenblatt angegebenen Spannungsteilers aus R5 und R6 genutzt werden.

OK, danke, d.h. bei U1401 und U1501 müssen 5V am PH liegen? Wurde das an einem funktionierendem Gerät gemessen oder hast du das aus dem Schaltplan ?
Im Datasheet steht bei "Design Parameters" unter "Output voltage als "Example Value" 5 Volt, aber das ist ja nur ein Beispiel mit R5 = 100k, R6 = 19,1k und Vout = Vref * (R5/R6 +1), mit Vref = 0,8 V

Ich habe versucht R5 und R6 nachzumessen, das ist in der Schaltung natürlich suboptimal, aber scheinbar
hat R6 die 19,1k und R6 ~60k, das wären dann 3,3 Volt. Wie gesagt in der Schaltung gemessen, daher können die Werte falsch sein.

Minimale "Supply input voltage" sind übrigens 4,5 Volt, da dort die 23 Volt liegen (Vin von U1401 und U1501 sind gebrückt) ist da eh kein Problem.

Sind keine Aufdrucke oder Codes auf R5 und R6 ablesbar?

Wenn die Teiler entpsrechend gewählt wurden, wären natürlich 3,3 oder 3,5 VDC an PH völlig okay.

Ich sehe das Problem auch eher am anderen IC. PH = 0 VDC kann nicht sein.

CarlM. (Beitrag #35) schrieb:

Sind keine Aufdrucke oder Codes auf R5 und R6 ablesbar? .

Nein keine Chance, das sind SMD 0603 oder so. Ich bin froh das ich da mit der Messspitze halbwegs dran kam.
Bin zu lange aus der Übung und meine Augen werden auch nicht besser

Habe da mit den Messspitzen schon ziemlich rumgekratzt.

R5 sieht auf dem Photo defekt aus.

Nein, nur die Kontakte sind schon etwas verkratzt.
Deswegen lasse ich das lieber jetzt mit meinen alten Messspitzen.

Kurzer Zwischenstand. Der R5 vom heilen U1501 war wirklich schon angeknackst von meine grobmotorischen Messtätigkeiten. Beim Versuch den wieder "schick" zu machen ist er mir ganz flöten gegangen, so dass ich auch den Wert nicht nachmessen kann. Ich habe daher einen neuen 68k aufgelöten (von einem Kollegen mit besseren Lötfähigkeiten)., damit ich rechnerisch auf die vorher gemessen 3,6 Volt kommen.

So nun zum U1401, den ich eigentlich nur tauschen (lassen) wollte. Das Ding hat ein "Exposed Die" oder "PowerPAD" wie es TI nennt, als Anbindung unter dem Chip zur Wärmeableitung, daher bekommt man den nicht mit dem Lötkolben, sondern nur mit Heißluftfön runter und auch wieder drauf. Ist also löttechnisch nicht so einfach.
Runter habe ich den jetzt zwar, aber rauf muss ich wohl noch anderes Equipment verwenden.
Wird also noch ein paar Tage dauern bis ich dazu komme.

Also, die Soundbar läuft wieder, ich habe mich bei der Reparatur aber mehrfach selber verar...t.

Der U1401 war defekt, nach dem Austausch der TPS54335A kommen da am Vout ca. 5,6 Volt raus. Die LEDs blinken usw. Das wäre es also eigentlich schon gewesen, wobei das Umlöten wie beschrieben nur per Heißluftfön möglich ist.

Aber ... Der U1501 war ja heile (Vout 3,6 V) bis ich ein Bauteil beim Messen versehentlich "entfernt" habe. Da ich meinte, das als R5 identifiziert zu haben (passte so schön zur Beispielschaltung), habe ich den mit 68 k ersetzt. (wegen 3,6 Volt statt 5 Volt). Danach hatte ich 2,5 Volt an Vout. Hmm, evlt ist dort doch nicht der erwartete R6 = 19,1 kOhm). Mit 100kOhm würde ich dann rechnerisch auf 3,6 Volt kommen. Also die 100k eingelötet und immer noch ~ 2,5 V.

Dann habe ich mir das ganze nochmal genauer angeschaut. In der Schaltung sind zwei Bauteile parallel zu dem vermeintlichen R5 (links und rechts davon). Und das sind R4 (51 Ohm) und R5 (vermutlich 68k), d.h. der vermeintliche R5 war überhaupt kein Widerstand sondern ein Kondensator der in der Beispielschaltung nicht vorhanden ist. Den habe ich nun weggelassen (war hoffentlich nur zur Entstörung), und jetzt habe ich die 3,6 Volt.

Na egal, jetzt geht das Ding wieder.