Low Budget PA-Boxen für´s Fitness-Studio - Projektname "Vitality" - Fertig!

So, erster Test der ersten Box mit erster Frequenzweiche, 12V Endstufe, Batterie.

Leck mich am A***sch sind die krass. Ich hab die eine Seitenwand noch nicht zu daher hab ich nur sehr wenig draufgegeben und konnte mich daneben schon nicht mehr unterhalten.

Es war mehr ein Funktionstest der Frequenzweiche. Denn bevor ich die zweite verlöte, wollte ich doch sicher gehen keine Fehler eingebaut zu haben. Bilder hab ich fleißig gemacht. Die kommen dann Ende der Woche, wenn ich alles zu habe und lackiert habe.

Also der erste Test war mehr als positiv. *ThumbsUp* für diese Lautsprecher.

Das hört man als Entwickler gerne

Du wirst sicher noch viel Spaß an den Vitalitys haben. Der knackige Bass kommt erst richtig raus, wenn das Ding komplett zu ist.

Das glaub ich dir. Vorerst will ich sie zusammen mit nem externen Bass betreiben. So zumindest der Plan. Vielleicht lass ich den aber auch erst mal weg.

Heute Abend die 2. Platine löten und dann kann ich die erste mit mit Resonanzmaterial auskleiden und zu machen. Zum WE hin will ich dann noch lackieren.

Das einzige was ich bisher noch nicht weiß wie ich es mache ist die Frontverkleidung. Irgendwelche Ideen dazu?

Wir haben die Chassis damals komplett durchgekippelt.

Habe das Thema leider etwas spät entdeckt, dennoch poste ich mal die Messungen, is vielleicht interessant:
Link entfernt

Grün: IEC Baffle (100L) Fernfeld
Hellblau: IEC Baffle (100L) Nahfeld, skaliert auf Fernfeld
Dunkelgrün: Chassis im ULB-8-Pro Top
Rot: Chassis im Basteltop vom Peerless


Hier nochma die TSPs:
Link entfernt


Kippel-Light Ergebnisse:
Link entfernt

Verzerrungen einfach nach Farina:
Link entfernt



Urteil:
Für's Geld wirklich gutes Chassis, Serienkonsitenz bei 2 Chassis aus gleicher Charge für's Geld ebenso ok,
spätere Chargen haben wir net überprüft.

Nachteil: Gibt's nur bei HTH und ist leider auch net immer lieferbar.

PS:
Das ULB-8-Pro findet man in den kommenden Tagen wieder im Archiv zum kostenfreien Nachbau,
hatte ich ganz vergessen wieder online zu stellen



Ein Bilderlink von dir funkt gerade net.
Ist die Finale Messung nun diese mit dem Einbruch?
Gibt's ne Einzelwegmessung samt Gesamtverlauf darüber?
Impedanzmessung, zwecks minimum Impedanz?

Also paar weitere Messungen, geordnet im ersten Post wären ganz nett, da das Projekt doch
interessant ausschaut, gerade da recht günstig.

EDIT Mod.: Beitrag auf Wunsch des Erstellers um nicht mehr funktionierende Links bereinigt.

Danke Jobsti, dass du den Thread mit deinen ausführlichen Messungen bereicherst.

Mit den Klippeldaten kann ich persönlich nicht so viel anfangen, da ich keine Vergleichswerte habe. Dass das Chassis vom theoretischen Ideal abweicht leuchtet ein... Vielleicht sagst du selbst etwas dazu?

Hier mal die Einzelwege und die Summe. Beim Hochton scheint sich aber die Messsituation minimal geändert zu haben. Ich kann das aber im Moment nicht mehr nachvollziehen.



Impedanzmessungen habe ich keine gemacht. Wenn mir der knusprige Schokoriegel mit Zwiebeln nach der Komplettierung eine der Boxen zur Verfügung stellen würde, kann ich das aber gerne nachholen.

Zum Thema Frontverkleidung: Entweder Gitter oder Gitter und Schaum. Mehr fällt mir da gerade auch nicht ein. Hast du die Leisten auch so angebracht wie ich oder noch gar keine dran?

Die Abweichungen im Hochton im Vergleich zu deinen ersten Messungen kommen recht sicher
durch deine nachträglich abgebrachten Gitterstreben, falls ich das so richtig rausgelesen habe.

Ich persönlich habe sehr schlechte Erfahrungen mit Überstände allgemein, somit mache ich immer nur oben und unten Überstände,
keine Seitlichen, Gitterstreben ebenfalls nur unter dem TMT und über dem HT,
zwischen HT und TMT 2 3 kleine Klötzchen das war's.

Die Weiche sollte man immer in der Finalen Kiste entwickeln, mit allen Überständen, Streben usw. dran,
da die Weiche immer mit einbezogen werden sollte.
Ich habe selbst einige Kisten, da bekommen die Weichen gut 6-9 Bauteile mehr nur um Überstände
oder Streben auszubügeln!

Bei 1,5 kHz spielt der Hochtöner noch bissel mit rein,
hier könnteste mal probieren den ersten Kondensator ne Nummer kleiner zu setzen,
eher aber 18dB zu trennen.

Die Spitze bei 5,5 ist recht unschön, evtl. bekommste die mit nem ganz einfachen Trick weg: 0,1 bis 0,33µF Kondensator parallel zur Spule (Wie den Widerstand),
allerdings unbedingt die Impedanz überprüfen, denn diese wird dadurch runter gedrückt.
Evtl. zieht's dir sogar die Spitze bei 3kHz noch etwas runter.


Wie schaut die Messung verpolt aus?
Verpolt sollte recht symmetrisch abfallen und die tiefste Spitze genau unter der Xover liegen,
auch mindestens mal 6dB unter dem akustischen Schnittpunkt.


An den Kippel-Daten kannste den maximalen Hub des Chassis ablesen. (In Bezug auf die Verzerrungen)


Hier mal nen Beispiel wie ich das Ding gerade gerückt habe:
http://jobsti84.de/z...-fgangzuainander.jpg
Samt Weiche:


Sind zwar noch die Resos vom Chassis mit drinne, für ne ULB Kiste aber ok ;-)
Spielt übrigens im geschlossenen Gehäuse, komplett mit Dämpfungswolle befüllt.

Wenn du den Tiefpass mal testen willst, musste die Bauteile auf 4 Ohm umrechnen, da du ja 2 Chassis nutzt,
also ca ~0,82 mH und ~22µF.
Zum Test kannste auch nen 15µF nutzen und parallel zur Spule ca. 0,33µF schalten, das sollte die Resos bissel bedämpfen und steiler trennen.

Klar kann ich dir eine zur Verfügung stellen. Willst du die dann nur nochmal ausmessen oder evtl. auch an der Weiche noch Bauteile verändern?

Wenn du was an der Weiche machen willst, dann mach ich die dann nämlich so fest, das man sie wieder rausbekommt. Einbauen will ich sie bei geöffneter Seite...

Die Leisten vorne hab ich noch nicht drin. Die mach ich dann rein, wenn ich sie brauche. Muss ich da noch was beachten?

Ich habe die Boxen schon lange nicht mehr. Die hängen in dem Fitness-Center, für das sie vorgesehen waren. Deshalb sind nun keine Experimente mehr möglich. Das Gitter wurde erst montiert, als ich die Lautsprecher nicht mehr in den Händen hatte. Es sind also sämtliche Messungen ohne Gitter. Mit/ohne Gitter sollte der Unterschied deutlich stärker sein. Natürlich hast du Recht. Bei der Entwicklung sollte man das Gitter mit einbeziehen, aber das Gitter war schlicht und ergreifend noch nicht geboren und wurde dann vor Ort nachträglich montiert. Ich vermute ich habe nur die Box oder das Mikrofon minimal verrückt, so dass die Unterschiede davon kommen.

Wie gesagt hatte ich damals auch mit 18dB-Trennung experimentiert aber auch diese wollte nicht besser gelingen. Vermute auch, dass der PHT 409 und der A&D-Treiber nicht identisch sind, auch wenn das Horn das Gleiche ist.

Der Frequenzgang deiner ULB8 sieht schon deutlich besser aus. Denke auch, dass die Leisten bei meiner Vitality da viel kaputt gemacht haben. Aber wenn man die weglässt sind immer noch die Überstände rings um die nach hinten versetzte Schallwand da. Diesen Effekt muss man einfach in Kauf nehmen, wenn man die Chassis schützen will. Auch professionelle Hersteller kommen da nicht drum herum. Ist messtechnisch unschön aber unter Winkel wandern die Einbrüche, so dass der Energiefrequenzgang gar nicht soviel davon abbekommt.

Ein Review der Messungen ergab übrigens: Im verpolten Zustand ist die Addition an der Einbruchstelle perfekt, allerdings habe ich dann einen viel größeren Einbruch zwischen 2 und 3,3 kHz. Die Phase passt einfach überhaupt nicht zusammen. Deswegen auch mein Vorschlag das akustische Zentrum etwas besser anzupassen.

Edit: @Zwiebelriegel - Vorerst würde ich nur noch ein paar Messungen machen, die ich damals nicht gemacht habe. Falls dabei etwas besonders negativ auffällt, wie z.B. ein zu niedriges Impedanzminimum, dann würde ich nochmal eingreifen. In dem Fall würde ich die Weiche nach aussen legen, damit Änderungen einfacher durchzuführen sind. Die Weiche müsste man doch auch durch die Tieftöneröffnung bekommen, oder?

Ja, die bekommt man da durch. Ist 140 x 150 mm . Muss dann nur das Kabel von den Anschlussterminals lang genug lassen.

Hab gerade nochmal nach Stoff geschaut. Werd fürs erste mal den nehmen, wenn keiner von euch was dagegen hat.

Edit: Ne ich glaub der passt mir mehr.
http://www.amazon.de...id=1360182464&sr=8-6

Ich hab auch mal die Bilder bis jetzt Online gestellt.

https://plus.google....thkey=CIvfktC7sb_bWA

Da sieht man dann mehr. Ich hoffe ich hab keine kapitalen Fehler gemacht.
Das ein Gitter den Frequenzgang ändert konnte ich mir noch denken aber nicht das die seitlichen Leisten so viel ausmachen.

Respekt vor dem sehr sauberen Aufbau!

In der Seitenansicht wird auch deutlich, dass das akustische Zentrum des Hochtöners sehr stark gegenüber dem der TMT nach hinten verschoben ist. Das sind geschätzt 10cm. Kein Wunder, dass es Phasenprobleme gibt...

Den Stoff würde ich mir nicht antun. Der sieht zu sehr nach 90er-Hifi aus. Ausserdem bietet er mechanisch keinerlei Schutz.

Ah jetzt weiß ich was du mit Phasenproblem meinst. Wieder was gelernt.

Gut, dann wird der Stoff wieder gekickt. Werde dann mal schauen was das Bauhaus an Gittern zu bieten hat.

Danke für das Kompliment

Zwecks Gitter kann ich dir Gerhard Buchert Metallbau empfehlen. Mit Zuschnitt und Versand solltest du da unter 30€ bleiben für 2 Stück. Bei Bedarf kann ich dir per PN die E-Mail-Adresse zukommen lassen.

Ui, die sind aber doch eine Ecke weg.

Vielleicht frage ich erst mal den Schlosser um die Ecke. Ich bräuchte die ja bis Montag.

Edit: Ich hab was gefunden. Streckgitter. Das ist nochmal ne ganze Ecke offener als Lochblech hat aber, so denke ich, eine ähnliche Steifigkeit.

http://www.ebay.de/i...&hash=item417064556f

Ich habe normal auch immer nen schwarzes 1mm Fertiggitter am Lager.
Kannste dir per Seitenschneider flott passen knippsen, vielleicht reicht*s ja für 2 Kisten.

Quadratlochung, ~70% Durchlass. 466x660mm abgekantet (+ ~30mm pro Seite. Aufgebogen = 526x720mm ).
Nehme ich selbst oft für kleinere Kisten, ansonsten kann ich Rabe Feinblech empfehlen,
aber ich denke das lohnt bei der günstigen Kiste nicht.

Wenn's schnell gehen muss, klapper dochma deinen Baumarkt ab, da findet sich auch immer
was, zwar leicht überteuert, aber für die günstige Kiste, nimmste irgend nen Günstiges und gut is (Nur kein Hasendraht)



Ansonsten, wieso der Aufriss und die Kisten nochma kommen lassen,
notier dir die Informationen für deine nächsten Kisten ;-)

Seitliche Überstände braucht man net,
Einfach 22mm überstand oben und unten, jeweils mit einer Gitterstrebe,
die Gitterstrebe in 15mm Materialstärke.
Das Gitter dann außen genau 15mm gekantet (Zwischen 2 15mm mpx platten stecken und rumbiegen + Gummihammer).

15mm Strebe, 1mm Gitter, 5mm Frontschaum = 21mm + 1mm Sicherheit = 22mm Überstände ;-)



Siehe z.B. hier:

Allerdings sind die Gitterstreben noch net dran (habe ich vergessen, somit kamen sie nach'm Lackieren *Schäm*),
eine Über dem HT und unten 2 kurze, links & rechts neben den TMT, quasi auf den Überstand.
Bei Bässen ist das recht egal, da kann man auch Seitliche machen, bzw. ist sogar besser zwecks Gitter eindellen.

Hast du auch ein Foto von einem Lautsprecher, wo das Gitter und der Schaum schon drauf sind?

Hier sieht man immerhin die Streben, die du meinst schonmal sehr gut.

Die Kisten kommen lassen ist gar kein so großer Aufwand, weil Daimonion irgendwo bei mir in der Nähe wohnt. Wo eigentlich genau?
Und eine Impedanzmessung würde mich schon mal interessieren. Will ja auch nicht die Verantwortung übernehmen, wenn irgendein Nachbauer seinen Verstärker schießt

Macht man sich mit dem Gitter nicht den Seitenschneider kaputt? Die sind doch normal nur für Kupfer gedacht.

Kommt drauf an, Baumarktseitenschneider sollte man net nehmen

Die günstigen Gitter die ich hier habe, sind aber aus weichem Blech, somit ist das kein Thema,
geht wunderbar, hab die schon sehr oft geknippst, juckt die Zange kein Stück.

Gitter drauf habe ich jetzt kein Foto parat, aber von Gitter separat:


Allerdings sind das nun 1,5mm Q10T12 Gitter von Rabe.
Die Günstigen sehen ähnlich aus, haben aber nur 1mm und glänzen eher (Seidenmatt-schwarz anstatt pulverbeschichtet)
Haben außen dann auch kein Radius, sondern sind gekantet, also eckig umgebogen.

Sprühkleber drauf, Frontschaum drauf kleben -> Auf die Gitterstreben Dichtband machen,
Gitter drauf setzen, Schaum anheben, Schraube rein drehen, fertig.

Tipp: Bei mittleren Gitterstreben, also ihn welche keine Schrauben rein gedreht werden (Siehe verlinktes Bild von dir), lieber 2-3 Lagen Dichtband anbringen.



Wer's richtig toll machen will, der Biegt die Gitter auch oben und unten rum,
bohrt durch obere und untere Überstände jeweils 2 Löcher, senkt diese an und schraubt das Gitter
so mit je 2 M4 Senkkopfschrauben fest.
DIY-Trick dabei: M4 Einschlagmutter in ein Stück Holz gepresst.
Zieht man nun die Schrauben an, klemmt sich das Gitter zwischen dem Stück Holz und dem Überstand fest.

Genau. Zum einen wohn ich doch gar nicht weit weg. (In der Nähe von Furtwangen) Zum anderen könnte ich die Kisten auch meinem Kollegen, deinem Bekannten mitgeben. Würd mich aber selber auch mal interessieren wie so eine Messung abläuft...

Ich hab mir jetzt mal schwarzes Streckgitter bestellt. Tuningshop fürs Auto. Entweder es taugt was oder es fliegt nachher wieder runter und dann kommt nochmal was richtiges drauf. Mal schauen. Sollte morgen kommen.

So, Fasnet ist rum und die Lautsprecher leben noch. Beeindruckend was Ars_Vivendi da entwickelt hat. Ich bin ach wie vor begeistert. Werde die Tage nochmal ein paar Bilder Online stellen.

Getestet habe ich sie ja am Rechner. Draußen habe ich sie dann mit einem MP3-Player versorgt. Da dieser wahrscheinlich eine geringere Ausgangsspannung hat musste ich den Gain von der Endstufe fast komplett aufdrehen. Macht es da evtl. noch Sinn einen Vorverstärker anzuhängen?

So was zum Beispiel?

http://www.amazon.de...&smid=A15TW43BF9Y9WW

Tante Edit:

Man lernt nie aus. Hab gerade mit meinem Arbeitskollegen gesprochen und er meinte das eher die Impedanz das Problem war. Klar, MP3-Player bringt geringe Impedanz und Endstufe hat hohe Impedanz. Pc hat wahrscheinlich auch eher eine hohe Impedanz.

Bringt mir dann ein Impedanzwandler was?

Nö.

Aha, die Antwort ist aber ansonsten nicht wirklich zielführend.

Gut warum nicht, kann mir mittlerweile auch wieder selbst beantworten. Die Impedanz stimmt eher. Hab 22KOhm pro Kanal und nen Y-Adapter der ja theoretisch die Impedanz auf 11KOhm runterteilt. D.h. LineIn seitig ist die Impedanz okay.


Also wieder die Frage: Bringt ein Vorverstärker evtl. was?

Ich sag´s mal so: zu meinen wilden Zeiten hab Ich ein Stereocinchsignal mittels Y-Adaptern auf 16 Verstärkerkanäle aufgeteilt. Ging problemlos.

Danke für die Lorbeeren. Freut mich aber auch, dass du zufrieden bist. Dann haben sie ja jetzt den Leistungstest hinter sich...

Ein Vorverstärker sollte was bringen. Schau auch mal in den Thread hier: http://www.hifi-foru..._id=104&thread=25149

Hatte ich noch in Erinnerung. Weiss aber den Ausgang nicht mehr so.

Man hat einen leichten Unterschied gehört, wenn man den Y-Adapter aus- bzw. eingesteckt hatte. Der Unterschied war aber nicht groß und ich glaub dir dass man da locker noch mehr dranhängen kann.

Technisch gesehen sollte aber die Rechnung mit der geringeren Impedanz stimmen. So zumindest meine Einschätzung.

Ars_Vivendi, danke für den Link. Hab ich mir mal angeschaut.

D.h. ich hatte recht mit nem Vorverstärker der mir die Pegelspannung erhöht.

Der Bausatz von Vellemann sieht ja genau nach dem aus, was ich brauche.
Wieso brauch ich bei dem noch eine zusätzliche Lautstärkeregelung bzw. wieso wird das angegeben?
Die +-12V kommen auch nochmal dazu. Gut, die würde ich aber noch problemlos hinbekommen.

Nen Preis oder Bestellbutton seh ich aber nicht. Nur nen Downloadlink mit dem Schaltplan. Aber die Leiterplatte selber nochmal entwickeln und alle Teile besorgen wird ein wenig viel. Oder hab ich da was übersehen?

Die anderen Möglichkeiten mit dem Fioo3 oder wie das Ding heißt find ich nicht so gut. Eher was was mit 12V läuft.

Edit:

Den Vellemann hab ich bei elv-elektronik gefunden. Preis ist völlig IO.

http://www.elv.de/ve...egelung-bausatz.html

Alternativ schau mal bei ebay nach nem billigen, gebrauchten Mischpult. Vielleicht hast Glück und schießt eins für unter 20€. Da wäre der Vorteil, dass das Netzteil schon drin ist, du kein Gebastel hast und du kannst noch mehrere Quellen anschließen.

Das mit der impedanz kann ich nicht unterstreichen. Ein Verstärker hat immer eine hohe Eingangsimpedanz. Ein MP3-Player sollte eine besonders niedrige Quellimpedanz haben, weil die Kopfhörer verhältnismäßig niederohnmig sind. Auf jeden Fall niederohmiger als ein Verstärker und genau das ist gut! Denn die Impedanzen werden in Reihe geschaltet und bilden einen Spannungsteiler. An der höheren Impedanz, also am Verstärker, bleibt dann mehr Spannung hängen. Das Problem ist, dass heute alle Kopfhörerausgänge begrenzt sind in der Maximallautstärke, damit sich unsere Kiddies nicht die Ohren kaputt machen. Das gleiche Problem habe ich gerade daheim bei meinem neuen Fernseher. Der einzige Analogausgang für den Ton ist der Kopfhörerausgang. Wenn ich daran die Anlage anschließe, muss ich den Fernseherton auf 100 drehen und meinen Vorverstärker auf 3 (was eigentlich schon sehr viel ist bei mir), damit man einigermaßen was hören kann.

Also wann brauchst du deine Vitalitys jetzt das nächste mal? Fasnet ist ja vorbei.

Und wann kommen endlich die Bilder?

Also ich kaufe mir jetzt mal folgenden Vorverstärker und messe ihn mal komplett durch. Kann ja den MP3-Player und das Verstärkerchen mit auf Arbeit nehmen, wo ich entsprechendes Equipment habe.

http://www.elv.de/au...z-ohne-gehaeuse.html

Die Boxen brauch ich jetzt eigentlich erst mal nicht mehr, aber will sie bei mir zu Hause aufbauen um sie ab und zu mal zum Musik hören zu benutzen. Aber ich kann sie natürlich auch mal entbehren. Brauchst du nur eine oder 2? Und macht es evtl. Sinn die mal mit der benutzten Endstufe und dem MP3-Player zu vermessen oder eher weniger?

Meinem Arbeitskollegen kann ich sie aber schlecht mitgeben, da er mit dem Zug kommt. Also entweder du kommst vorbei, oder ich komme vorbei (Wobei bei mir gerade zeitlich nicht viel Platz ist). Oder wir treffen uns in der Mitte in Villingen. Ab und zu bin ich auch mal in Weigheim. Evtl. könnte man sich da mal treffen.

Grüße
Thomas

Ich bräuchte nur eine Box. Das mit Weigheim hört sich gut an. Schreib mir einfach eine PN wenn du da bist.

Das mit dem Aufholverstärker scheint ja eine noch bessere Lösung zu sein. Kannst ja mal über das Ergebnis berichten.

So, hab das Album bei G+ mal aktualisiert. Hab jetzt leider nur noch Bilder von den kompletten Lautsprechern, aber ich denke ihr könnt euch denken, wie der Rest aussieht.

Hab sie jetzt mal bei mir im Arbeitszimmer aufgebaut und an den Rechner angeschlossen. Finde da kommen sie auch ziemlich genial rüber.

Jetzt bestell ich mal den Aufholverstärker und nen längeres Chinchkabel

Super gemacht ! Konnte die Vitality damals noch bei Thomas hören und war echt überrascht was er aus den günstigen Chassis gemacht hat.

Viele Grüße,
Andi

Vielen Dank nochmal Andi für das nette Lob.

Ich bin jetzt so weit durch mit den Messungen. Folgendes kam dabei raus:

Impedanz
--------------
Alles schön über 4 Ohm, also verstärkerfreundlich. Bei 1 kHz musste ich mit der Weiche ziemlich viel Pegel wegnehmen, da die Tieftöner da deutlich lauter wurden, deswegen in diesem Bereich die erhöhte Impedanz.


Abstrahlung horizontal
--------------------------------
Relativ gleichmäßig und auch einigermaßen breite Abstrahlung.


Abstrahlung vertikal
----------------------------
Hier werden auch die Probleme im Übergangsbereich zwischen Hochtöner und Tieftöner schon deutlicher. Ist aber alles nicht so schlimm wie man es im ersten Moment vermutet. Die Nebenkeulen zwischen 1,5 und 2 kHz sind tatsächlich wesentlich leiser. Wenn man sich an den Frequenzgang auf Achse erinnert, befindet sich in diesem Frequenzbereich ein starker Einbruch und um eine einigermaßen sinnvolle Darstellung zu erhalten, musste ich nunmal auf die Hauptachse normalisieren. Jedenfalls hier schon eine deutlich stärkere Bündelung durch die zwei Tieftöner und leider nicht ganz so toll wie Herr D´Apolito vorgesehen hätte. Aber vertikal ist die Abstrahlung auch nicht ganz so wichtig in dieser Anwendung.


Die Nahfeldmessung ergab eine untere Grenzfrequenz von 85 Hz -3dB.

Das Gitter war eine gute Wahl. Es existiert akustisch quasi gar nicht. Konnte kaum Unterschiede feststellen. Hab die Messungen deswegen auch nicht gespeichert.

Danke Thomas, dass du mir eine Vitality nochmals zur Verfügung gestellt hast. Falls sich zeitlich noch etwas Luft ergibt bevor du die Lautsprecher wieder abholst, könnte ich evtl. noch die Verzerrungen messen. Allerdings ist mein Messequipment gerade auf Reisen...

Die Frage, die ich mir jetzt stelle:
Wäre es besser gewesen die Tieftöner untereinander zu bauen und das Hochtonhorn darüber?

Musst du testen, aber du hättest dann eher nur einen Sweetspot anstatt deiner 2,
und auch keine oder weniger Ausbrüche (oder eher nur einen),
dafür bissel enger und vertikal eben nicht symmetrisch.
Sollte gleichmäßiger, dafür aber enger werden.

Hab's schon wieder alles vergessen
Wo haste denn genau getrennt?
Das waren die zwei 8"er mit was nochma drüber?

Zum Vergleich, ne 2x6" von mir, Horn oben, Xover 2,16kHz.

Hier nochmal der Link zum Beitrag mit der Einzel-/Summenmessung: http://www.hifi-foru...ead=303&postID=57#57

Die Trennfrequenz liegt bei ca. 2,5 kHz. Eigentlich zu hoch für so eine Kombo. Aber wie bereits erwähnt hatte ich viel probiert bei der Weichenentwicklung und diese Version war, zumindest vom Frequenzgang auf Achse her, das kleinste Übel.

Was ich noch nicht erwähnt habe ist, dass die Winkelmessungen in 2m Abstand gemacht wurden. Wenn man also von 60cm Quellenabmessung ausgeht, bei 2,5 kHz schon im Fernfeld.

Servus

Freut mich, dass ich mit dem Gitter die richtige Wahl getroffen habe.

Du kannst sie gerne noch 1-2 Wochen behalten. Ich denke im April sind wir mal wieder in Weigheim. Da kann ich sie ja dann mal bei dir abholen.

Da ich den ersten Beitrag nicht mehr editieren kann, auf Grund aktueller Nachfrage noch die Bretterliste für 12mm-Material:

Schall- und Rückwand je 2x: 59,6 x 25,6cm
Seiten je 2x: 62 x 35,5cm
Deckel/Boden je 2x: 25,6 x 35,5cm

Ich geb hier auch nochmal meine Planungssheets preis.

https://docs.google....QNV9vMVE&usp=sharing

Dort hab ich aktuelle Preise von Anfang 2013 und die Berechnung des Brettmaterials.

Ich hab ja von Frequenzgängen und so noch nicht mal viel Ahnung, aber habe gesehen, dass der HT ja ab 5KHZ dann schon wieder abfällt.
Eigentlich schon viel eher. Ars_vivendi hats ja bei seinen ersten Messungen auch gesehen und schon versucht zu kompensieren.


Kann man das Level ab 5KHZ vielleicht noch etwas anheben um mehr Brillianz rauszubekommen?

Dann noch eine Frage. Weißt du wo der Einbruch bei ca. 1,5 Khz her kam?

Moin,

du bekommst mehr Hochton, indem du den 3,3µF-Kondensator vergrößerst.

Bei 1,5 kHz hat der TT alleine schon einen kleinen Einbruch. Zusammen mit dem HT wird das noch schlimmer. Dies weist zusätzlich auf Phasenprobleme zwischen TT und HT hin. Das könnte an der Weiche liegen, an der Resonanzfrequenz des Hochtöners und am Versatz des akustischen Zentrums.

Macht das denn Sinn den Frequenzgang ab 5Khz zu erhöhen?
Um wie viel müsste ich denn den Kondensator ändern, dass der Frewuenzgang größer 5khz etwas mehr Raum bekommt und die Lautsprecher diese auch wiedergeben können?

Oder anders gefragt:

Ich weiß, das ein linearer Frequenzgang theoretisch zwar gewünscht ist, praktisch aber nicht immer das beste Hörergebnis geben muss. In diesem Falle wäre es aber vielleicht etwas besser ab 5khz etwas mehr zu haben, damit die Lautsprecher ein besseres Gesamtbild ergeben.

@Ars_vivendi

Ich will dein Setup nicht in Frage stellen. Nur würde mich interessieren was dich zu diesem bewegt hat?

Grüße
Daimonion

In diesem Fall war definitiv viel Hörprobe mit dabei. Ich hab viel mit der Weiche rumprobiert und mit dieser Version war ich dann nach einer Nacht drüber schlafen und erneutem Probe hören am zufriedensten. Als ich deine nochmals Probe gehört hab, war mir der Hochton aber auch schon fast zu viel. Vielleicht liegt es aber tatsächlich an den Überhöhungen bei 3 und 6,5 kHz und nicht am "echten" Hochton.

Ich kann dir verschiedene Kondensatoren zur Verfügung stellen und du probierst dann einfach aus, bis es dir gefällt. Ansonsten kannst du einfach mal 4,7µF und 5,6µF testen. Falls das nicht befriedigend ist, kannst du noch eine zusätliche Spule mit ca. 0,12 mH - 0,39 mH in Reihe zum Parallel-Widerstand vom Spannungsteiler testen.

Okay, ich werde mal drauf zurückkommen wenn ich da wieder ran gehe.

Momentan hab ich in Winamp den Equalizer ein wenig hochgedreht und das hört sich dann schon viel besser an. Und momentan reicht mir das dann auch. Wenn ich dann mal wieder an de FW ran gehe, brauch ich auch jemanden der da gut hört. So der Burner sind dann meine Ohren auch wieder nicht

Es kommt natürlich auch immer drauf an was für Musik da gerade läuft. Hab das schon bei dem ein oder anderen Titel gehört, aber bei dem nächsten dann z.B. wieder nicht.

Danke dir auf jeden Fall mal.

Ich sag auch noch was zum H 257 da ich ihn auch gerade in einem
Projekt verwende. Find ich überhaupt nicht grützig, das Dingen.

Hab eine etwas "krumme" Beschaltung vorgenommen, aber damit
klingt er bei mir ziemlich gut und geht so bei 2 kHz los.

Die Weiche:

2.0 uF, 1mH (parallel), 6,8uF, 4.7 Ohm, 6.8 Ohm (parallel).

Die Widerstände ändern die Impedanz leicht, das wirkt sich
auf das Filter aus, ich hab da lange rumprobiert und so klingt
es sehr sauber und seidig.

2.0uF (2x 1u parallel) daher, weil 1.5uF zu dünn klingen und
2.2uF ein Eckchen zu hart / stumpf.

Die erste wirklich störende Überhöhung hat der H 257 um 3 kHz,
daher das Filter so seltsam, es macht um 2 kHz etwas lauter
und hält die 3 kHz ein wenig unten.

Perfekt isses vielleicht noch nicht, aber ich denke ich bin mit
der Beschaltung schon so 80% am Ziel... Wenn ich noch was
ändere... Man muss auch Kompromisse machen.
Ein bisschen mehr Biss in den Höhen kann auch Spass machen.

Vielleicht noch ein Tipp, nicht direkt vor dem Horn messen, sondern
lieber weiter in den Raum hinein, das ist dann auch praxisbezogener.

Änderungen: Die Widerstände doch lieber 3.3 Ohm Serie, 10 parallel,
dann bleibt auch die Impedanz

Na mal sehen ob das jetzt die letzte Änderung war

Okay, ich glaube du hast recht, der Hochtöner IST Grütze.

War auch mit trickreicher Beschaltung nicht von seinem
aggressiven Klang abzubringen.

Ich habe jetzt mal zwei Sperrkreise zwischengehangen, das macht
mir Hoffnung.

0,15mH - 10uF

0,10mH - 6,8uF

Wenn es jetzt noch einen schönen zusammengefassten Bauplan gibt, dann nehm ich dieses Projekt gerne in die Übersicht der Selbstbauprojekte auf

Schau dir mal Post 4 in deiner Liste an.