Sub Experten gefragt! Gehäusebau

Hi

Also erstmal: Nicht kaufen! Das Teil ist völlig überteuert!

Dann: Für was soll der Sub den sein? Daheim? Auto? Musik/Film?


Gruß

Bekomme es für weniger als die Hälfte! (Gebraucht)

Fürs Auto, Musikgeschmack ist Pop/Party musik/Rap!

Bitte verschieben... Falscher Forenbereich...!!!

Gruss TRXHooL

Selbst für die hälfte imho viel zu teuer!

Sowas bekommt man für die häfte, Neu, der Import aus GB sollte keine Probleme geben, das haben schon ein paar hier im Forum gemacht.


Gruß

Ok, und der ist um längen besser oder wie? Da du dich scheinbar auskennst, kannst du mir noch sagen ob eine Helix Esprit 400 für 150€ sich lohnt?(Gebraucht) Wollte passend dazu diese hier verbauen(Neu) : http://www.extremeau...po-system-e62-c.html
Oder gibt es für die Preise deutlich bessere? Bin auch mit gebraucht zufrieden!
Würden die Komponenten auch harmonieren?

Großes Dankeschön schonmal!!

-Chriz schrieb:

Ok, und der ist um längen besser oder wie? ...

Ich denke das "Jones34" das von dir verlinkte Chassis garnicht kennt, und noch nie gehört hat. Der LAB 12 ist hier im Forum ein gängiges Subchassis was von einigen User verbaut wurde. Da es sich aber hier um CAR- Woofer handelt gibt es bestimmt noch einige andere Sachen die im Auto richtig gut funktionieren.

Wie gesagt, lass dich in den richtgen Bereich verschieben. Hier werden Subwoofer für das Heimkino besprochen.

Gruss TRXHooL

Nein, ich kenne das Chassis nicht.

Aber wen ich ein Chassis sehe das für 270€ Angeboten wird und es nichtmal einen richtigen Parametersatz gibt kann man anfangen zu denken. Der Strahlblechkorb ist bei bei einem so teuren Chassis imho tabu.

Der LAB12 als Beispiel bietet viel fürs Geld (Wen man ihn importiert) und eigent sich auch fürs Auto (wird ua. auch als Autosub verkauft)

Es gibt immer noch eine andere Lösung, Ich würde das verlinkte Chassis aber dennoch nicht kaufen.

Ansonsten kenn ich mich mir Car-Hifi nicht sonderlich aus, mir gefallen dort 90% aller Lösungen nicht

Edit: Der LAB12 kann geschlossen in 30l+ (ideal ca. 50l) verbaut werden, so genau muss man es bei CB (Closed Box) nicht nehmen. BR würde ich im Auto nicht bauen, ausser man ist auf maximal SPL bei arger Tiefbassüberhöhung aus (->Druckkammereffekt).

Ob Komponenten miteinender harmonieren hängt in aller Regel nicht von den Komponenten ab, sonder wie sie verbaut und wie sie getrennt sind.

Es muss auch nicht der LAB12 sein, aber gerade im Car-Hifi gibt es viele Blender und zu teure Sachen.
Die Meisten Car-Hifi Chassis haben auch riesige Magnete und sehr schwere Membranen, das ist gut für kleine Gehäuse, aber der Wirkungsgrad ist Grütze.
Viele Car Subwoofer sind auch gar nicht für BR geeignet da sie eine zu hohe Güte haben, das oben verlinkte Chassis könnte aber gut in BR gehen wenn die angegebene Güte stimmt (0,17), allerdings braucht man zur berechnung einen gescheiten Parametersatz.


Gruß

@jones

Der Lab12 ist was feines für zu hause. Unbestritten.

Die Mmats sachen gehören mit zur Oberklasse was CarHifi Subs angeht und zählen definitiv nicht zu den Chinakrachern.

Ich frage mich immer, warum man seine Meinung zu etwas schreiben muss, wovon man keine Ahnung hat. Es handelt sich hierbei um ein oft verbautes und hochgelobtes Chassi.
So entstehen halbwahrheiten und den Einsteigern bzw. jemandem der im flaschen Forenbereich gelandet wird, wird völliger, entschuldige den ausdruck, blödsinn erzählt.

Wenn dir 90% der Lösungen im Bereich Carhifi nicht gefallen, darf ich dann fragen, welche einbauten du bisher gehört hast?

Du hast nachgewiesenermaßen ein solides wissen was Homehifi angeht, aber im Auto läuft das alles nochmal etwas anders, und auch dafür gibt es hier im Forum Experten.

Warum also dann immer verallgemeinernde (Falsch-)Aussagen?

Gruß

Der Jens

EDIT:

Wenn man ein wenig hier im Forum sucht, findet man das hier

Das sind funktionierende Gehäusevorschläge, und wie man lesne kann, gibt es sehr wohl vollständige Datensätze zu den Woofern

Hi

Car-Hifi und Home-Hifi sind von der Theorie her sehr ähnlich, man muss einfach die Einbausituation beachten.

Wen man die richtigen Sachen bedenkt, kann man auch ordentliche Carhifi Sachen bauen.

Das Chassis ist auch sicher kein Chinakracher, das habe ich auch nicht behauptet.
Es kann auch durchaus was taugen, aber es ist imho eben nicht Preiswert

Wen man es geraucht für ca. 130€ bekommt kann man es schon nehmen, man bedenke aber das es gebraucht ist.

Nenn mir mal ein Grund warum Beispielsweise der LAB12 nix fürs Auto sein soll


Gruß

jones34 hat doch eigentlich nichts "Beleidigendes" geschrieben.

Auch mir sagen 90% der üblichen Car-Hifi-Einbauten nicht zu.
Dass man sich im Home-Hifi-Bereich bedienen kann ist auch nichts Neues, wird inzwischen ja exzessiv betrieben. Da kommt man eben idR deutlich günstiger an mindestens ebenbürtige Chassis.

Das:

jones34 schrieb:

Car-Hifi und Home-Hifi sind von der Theorie her sehr ähnlich, man muss einfach die Einbausituation beachten. Wen man die richtigen Sachen bedenkt, kann man auch ordentliche Carhifi Sachen bauen.

sollten "unsere Jungs" generell mehr beherzigen.

jones34 schrieb:

Selbst für die hälfte imho viel zu teuer!

jones34 schrieb:

Wen man es geraucht für ca. 130€ bekommt kann man es schon nehmen, man bedenke aber das es gebraucht ist.

Und da soll ein neuling noch durchblicken.

Das der lab12 nichts fürs auto ist, habe ich nie behauptet. kostet aber mindestens das gleiche wie der gebrauchte mmats.

jones34 schrieb:

BR würde ich im Auto nicht bauen, ausser man ist auf maximal SPL bei arger Tiefbassüberhöhung aus (->Druckkammereffekt).

und auch hier gibt es wieder zig gegenbeispiele auch im SQ-Bereich die diese Aussage vehement widerlegen.

Nochmal die Frage: Welche Einbauten hast du gehört und noch wichtiger, welcher Einbauten hast du selber realisiert?
Die Theorie zu kennen ist gut und schön, aber Erfahrungen mit der Praxis sehen sehr oft ganz anders aus.

EDIT:
@stefan

Ich hatte die McDoof-Parkplatz-Blingbling Anlagen bei der betrachtung ausgeblendet, da ich sowas nicht als ernsthaftes hifi ansehe mea culpa...sogesehen sind es wahrscheinlich sogar über 90%

Ich hab auch jones gar nicht widersprochen, dass der lab12 (oder aber ein anderes gutes Homehifi chassi) auch im auto funktionieren kann. Fahre selber mit 4 kleinen Tangbands rum zur zeit

Was mich nur stört sind die verallgemeinernden aussagen wie "dieser woofer taugt nichts" ohne das chassi überhaupt zu kennen, geschweige denn jemals in der hand gehalten zu haben.

`Jens` schrieb:

Was mich nur stört sind die verallgemeinernden aussagen wie "dieser woofer taugt nichts" ohne das chassi überhaupt zu kennen,

Joa, das ist nachvollziehbar.

Die Bassreflex-Sache die jones34 meint, ist im Kern sicher richtig.
Die Übertragungsfunktion des Autos meint es mit sehr steil abfallenden Flanken im Bassbereich nicht gut.
Die einfachste Variante ist eben das geschlossene Gehäuse, weil's dir unterhalb der ersten Mode die Flanke wieder weitestgehend geradezieht. "Ausnahmen" wie Kombis & Busse mit ungünstig verteilten oder ungünstig tief liegenden ersten Moden außen vor.
Bei BR-Gehäusen mit der üblichen Knüppelabstimmung um 35-40 Hz haste halt eine massive Überbetonung in dem Bereich, dafür keinen Tiefbass.
In den SQ-Autos findest du idR sehr tiefe Abstimmungen oder massiv entzerrte Varianten, bei denen der Resonator im Prinzip wieder wegrationalisiert wird, bis nur noch der Hubvorteil ggü. der geschlossenen Variante überbleibt...
Dass BR im Auto nicht funktioniert, ist so pauschal natürlich falsch, man muss es nur richtig angehen.
Geschlossen ist's eben erstmal effizienter, weil's zum natürlichen Verhalten des Autos passt.

Wie gesagt

Ich habe nicht geschrieben das der Sub nix taugt, ich habe lediglich darauf hingewiesen das man fürs Geld mehr bekommen kann.

für ca. 130€ mag der Preis erstmal interressant ausschauen, aber der Sub ist eben gebraucht, man bekommt auch andere gebrauchte Sachen günstiger.

Ich selber habe schon mehrere Car-Hifi Einbauten gehört, ich weis aber nicht was das für Zeugs war, interressierte mich in dem Augenblick ja nicht.
Mir Gefällt die Wiedergabe im Auto halt nur bedingt.

Einbauten hab ich bisher noch nicht vorgenommen, wen ich es mal mache werde ich aber aus dem Vollen Schöpfen und nix ala Fertgiweiche und One-Note bauen.

Zu den 90% muss ich aber auch sagen das mir fast genau so viele Sachen aus dem Heimbereich nicht gefallen (Also von den fertigen scheinbar "richtigen" Sachen, nicht die Plastikbomber). Das liegt einfach daran das sie mir von der Technischen Umsetzung nicht gefallen, Hauptsache vergoldet und gutaussehend ist da halt die Deviese (Im Selbstbaubereich ist die Situation wesentlich besser).

Um im Auto eine halbwegs gleichwertige Wiedergabe wie Daheim (also mit ordentlichem Equipment+Raum bzw. Aufstellung) hinzubekommen braucht es eben Zeit, Materialeinsatz (->Geld) und Ahnung. Eine gleiche Wiedergabe wird man aber auf Grund der Einbauverhältnisse nicht hinbekommen, muss man ja je nach Geschmack auch gar nicht.

Man kann auch ein BR-Gehäuse im Auto bauen, allerdings muss man dann sehr tief Abstimmen.
Man bekommt so riesige Portvolumen die man erstmal unterbringen muss.

Eine Alternative dazu ist die Passivmembran die Grundlegen gleich funktioniert wie BR, aber eben nur so viel Platz wie ein zu flach geratenes Chassis braucht.

Das wird jetzt aber auch ein wenig OT

Edit: Ich sehe ich habe gleichzeitig mit Stefan geschrieben, das mit den BR-Gehäuse ist klar, aber die Probleme die genannt wurden sind einfach da. Die Pauschalisierung meinerseits hat mir eben ein wenig Schreibarbeit gespaart . Damit die 1. Mode bei einem ordnetlich getrennten Sub richtig durchschlägt braucht man aber wirklich einen ziehmlich großen Kombi


Gruß

Da hab ich ja viel zu lesen bekommen Aber Vielen Dank für die Hilfe!

jones34 schrieb:

Damit die 1. Mode bei einem ordnetlich getrennten Sub richtig durchschlägt braucht man aber wirklich einen ziehmlich großen Kombi

Darum geht's überhaupt nicht.
Viel mehr geht's um den erst viel zu spät (tief) einsetzenden DruKaEff.
Obenrum haste zwei "Hauptmoden" (diagonal und solche Fürze ignoriere ich erstmal), die dir einen hässlichen Peak reindrücken, bis 40 Hz passiert überhaupt nichts und ab dort geht's dann mit dem room gain steil bergauf.
Die ÜF verläuft nach unten hin einfach sehr ungleichmäßig und konterkariert ein sauberes Zusammenspiel von CB und Auto, wie es bspw. in der Golfklasse wunderbar funktioniert.

Also die Aussage, dass der MMATS nichts taugt, kann ich nicht unkommentiert lassen.

Die Woofer von MMATS sind durch die Bank ihr Geld wert und wenn Du den tatsächlich für 130,- Euro kriegst, ist das auf keinen Fall überzahlt!


Dass Du die Bauvorschläge auf der Homepage nicht entziffern kannst, liegt daran, dass die Amerikaner in Kubikfuss und Zoll messen.

Darauf wird aber auf dieser Seite ganz unten unter Gehäusevorschläge hingewiesen:

http://www.jr-labs.com/mmats_p25.html

1 Kubikfuss entspricht also 28,3 Litern und ein Zoll (") sind2,54 cm

Ok, danke!

Jetzt bleibt nur die Frage welches ich umrechnen muss?
Sealed (Net) Vented (Net) Port Specs Port Disp. Woofer Disp.

Sealed = geschlossen, Vented = ventiliert (Bassreflex), Port Displacement = Verdrängung des Ports, Woofer Displacement = Verdrängung des Woofers.

Was du dir davon umrechnest hängt davon ab, was du nun bauen willst, nich wahr.

Da komme ich auf maximal 32 Liter (Geschlossen) und es wird nur 25 empfohlen! Hier in der Community spricht jeder jedoch von 35 (GG) ? Warum muss das so kompliziert sein

@chriz mach dir keine Sorgen wegen Blechkorbchassies.

War früher gang und gebe. Stahl ist 3 mal steifer als Alu und ich habe noch keinen Subwooferkorb gesehengehört der mitgesungen hat.

-Chriz schrieb:

Da komme ich auf maximal 32 Liter (Geschlossen) und es wird nur 25 empfohlen! Hier in der Community spricht jeder jedoch von 35 (GG) ? Warum muss das so kompliziert sein :P

Mach Dir da nicht soviele Gedanken - Theorie und Praxis! Du musst ansonsten ja auch die Verdrängung des Chassis noch miteinbeziehen. Bau einfach eine 35L-Kiste, schön steif und vertrebt, und pack ihn da rein. Das wird gut gehen. 1-2 Liter mehr oder weniger hört kein Mensch.

Das Helix (speziell den HT) finden viele zu "spitz", gerade in Verbindung mit einer Esprit; ich habe noch eine HXA 20, die ich mal Ersatzweise am FS hatte, die sind weniger kalt und analytisch. Soll die Stufe auch den Sub mit antreiben? Dafür würde ich etwas anderes nehmen! 500WRMS aufwärts dürfen es schon sein...

Das FS geht aber prinzipiell klar, technisch und wertig gesehen zumindest und der Rest ist Geschmacksache.

LG
deeepz

Muss mit der Preisklasse doch etwas runter gehen, so hat sich das mit dem Subwoofer beispielsweise erledigt! Eine sehr nette Person hat den Woofer auch wieder zurückgenommen

habe ein neues "Set" zusammengestellt, kannst du da mal grad drüberschauen?

http://www.just-soun...m-frontsystem/a-633/

http://www.audiophil...km1004.28.701.1.html (oder die gebrauchte Helix Esprit 400)

http://www.just-soun...cm-subwoofer/a-8049/ hierfür, falls der in Ordnung ist, werde ich dann eine Box bauen!

Bin echt froh das soviele Leute helfen! Danke!

Witzig - GENAU DAS FS wollte ich vorhin (als für meinen Geschmack besser) auch aufschreiben, hab´s aber dann gelassen, weil es hier ja um Subwoofer geht. Von mir aber ganz klar Daumen hoch! Soundfetischisten lassen sich die Weichen nochmal pimpen, aber erstmal brauchst Dir da keine Gedanken zu machen.

Die Krüger & Matz werden hier im Forum sowieso als Geheimtip gehandelt. Sind zwar digital, klingen aber trotzdem gut. Für´s FS ganz ganz cremig (gerade an DEM FS) wäre auch ne Protovision Reality, AMA Stereo 50 oder Sm@rt Devices... laufen gerade alle bei ebay!

Den Subwoofer kenne ich nicht, aber ESX ist schon okay und bei dem Preis kann man ja nicht viel falsch machen. In welches Auto soll der rein?

Kurzum: alles, was Du da beobachtest, kann man empfehlen.

LG
deeepz

Perfekt
soll in ein toyota celica t23
der preis für den woofer ist halt sehr niedrig, bekomme ich trotzdem eine gute qualität/ druck?

lg

Naja es gibt bestimmt bessere, aber auch haufenweise schlechtere. Der Kofferraum ist aber nicht komplett abgetrennt, oder? Sprich wie z.B. beim 3er BMW oder CLK oder Audio A4? Dann geht das locker mit CB oder BR.

Viele hier haben günstige Chassis, die trotzdem gut klingen. Kannst auch mal nach dem Bull Audio 12er gucken, sollte um 50 Euro kosten. Geht gut in BR.

LG
deeepz

nein da ist nur die hutablage, welche die beiden trennt. Welche Materialen brauche ich eigentlich noch zusätzlich? Also Chinch?Kabel und 35er und was noch?

werde mal ausschau halten.

reicht eine normale HU? Hab noch ein älteres Radio, allerdings mit USB etc, bin mir aber nicht sicher ob es alle Anschlüsse hat? Dieses hier : http://www.cnet.de/b...idl_fuer_80_euro.htm

Falls interesse besteht hätte ich hier noch ne Steg AQ105.4 und ein 35mm² Dietz OFC set liegen. War alles schonmal verbaut, aber technisch noch top in ordnung

Warum offen und nicht als PM? Weil ich nicht weiß wie sich die AQ an dem Rainbow schlägt. Kenne die Kombi ned. Ausserdem will ich hier nix "hintenrum" empfehlen

Die Steg wäre natürlich ein seeehr schöner Kandidat, auch für das Rainbow. Die hat ordentlich Dampf - gute alte Klasse eben!

Das Radio ist aber leider nicht der Kracher. Da sollte man lieber zunächst mal 100 Euro für ein Alpine, Clarion oder Pioneer investieren - der Unterschied sind dann klanglich schon WELTEN! Viele bauen sich so ein Radio ein und sich dann schon so begeistert vom Klang, dass sich das aufwändige Aufrüsten erstmal erübrigt. Einfach mal zu einem Händler fahren und Dir testweise eins einbauen lassen!

LG
deeepz

Okay, das wird dann die nächste Investition.

Wegen der Endstufe melde ich mich noch, muss erstmal schauen.

Mir wurde nur schlechtes über Kabelsets gesagt, ist das richtig? Was brauch ich den noch außerdem dazu?

lg chriz

Bei vielen billigen Kabelsets enthalten die Stromkabel wohl mehr Aluminium als Kupfer, was die Leitfähigkeit beeinträchtigt. Ob das so stimmt, k.A.. Bei namhaften Herstellern kann man denke ich beruhigt kaufen.

Das hier kann man z.B. kaufen, ist preislich gesehen sogar okay.

Du solltest überlegen, ob Du nicht vielleicht lieber mit dem Radio anfängst und mal schaust, wie sich der Klang dann schon verändert. Wie gesagt, ein Händler setzt Dir ein Testgerät mal nur zum Probehören rein und Du wirst Dich wundern, wie schlecht das Silvercrest eigentlich ist.

LG
deeepz

Die Leitfähigkeit ist wen dann nur minimal schlechter, beim Kabel zählt eigentlich nur Querschnitt, 35mm² ist aber schon absolut übertrieben.

jones34 schrieb:

35mm² ist aber schon absolut übertrieben.

Wieso sollte das absolut übertrieben sein?

Die Leitfähigkeit ist wen dann nur minimal schlechter

Die Resistivität von Alu ist ~1,58-fach größer als die von Kupfer.
Bei inzwischen verlorenen Messreihen lagen 25mm² Kupfer auf Augenhöhe mit 35mm² "Panschkabel". Das macht schon einen deutlichen Unterschied.
Klar kann man's mit größerer Querschnittsfläche wieder ausgleichen...

Mal ehrlich, wieviel Watt laufen da wirklich übers Kabel wen man nich gerade einen SPL-Wettbewerb macht, also im "normalen" uU. auch lauten Betrieb .

Übertrieben ist es weil man es schlicht nicht unbedingt braucht.
Übertreiben muss aber deswegen noch lang nicht Kontraproduktiv sein


Gruß

Was haltet ihr von dem ? Pioneer AVH-3200DVD Doppel-DIN könnte es gebraucht in einem sehr guten Zustand für 230€ bekommen. Gibts bessere für den Preis?

Mal ehrlich, wieviel Watt laufen da wirklich übers Kabel

Eher Ampere würde ich sagen und davon je nach Stufe nicht wenig.


Ich selber würde im Zweifelsfall IMMER überdimensionieren bevor mir was abraucht...

-Chriz schrieb:

Gibts bessere für den Preis?

Aus hifideler Sicht gibt's zich geeignetere Geräte.
Diese Bildschirm-Geräte können nix. Entweder geht man Richtung Multimedia oder Richtung Hifi. Will man beides vereinen, muss man eben tiefer in die Tasche greifen.

jones34 schrieb:

Übertreiben muss aber deswegen noch lang nicht Kontraproduktiv sein

Das hat mit Übertreiben nichts zu tun.
Man will die Spannung eben möglichst stabil halten. Neben der Tatsache, dass diese quadratisch in die Leistung eingeht -- die auch bei hohen Lautstärken nicht "wegbrechen" soll -- ist's für die Haltbarkeit der Bordelektronik, Endstufen und Lautsprecher sinnvoll, an der Stelle nicht zu sparen.
Über 5 m gehen bei 35 mm² OFC und 100 A immerhin schon ~0,25 V flöten. Ohne Übergangswiderstände zu beachten. Bei einem Arbeitsbereich von idR ~12 bis 14,4V und üblicherweise ungeregelten Netzteilen ist das nicht wenig.

Schon wieder diese Diskussion über Kabelquerschnitte... *gähn*



LG
deeepz

Meine auch, dass es dazu nun inzwischen genug Diskussionen drüber gibt. Vorallem wenn man aus dem HomeHifi Bereich kommt und mit ganz anderen Spannungen und dadurch niedrigeren Strömen zu tun hat. Das 35er war bei mir mit 100A abgesichert, die Steg zog laut Messungen bis zu 120A. Es leben die trägen Sicherungen

Würde es auch erstmal mit einem anderen Radio versuchen. Ist das einzige was ich in meinem neuen Auto bisher getauscht habe (und eigentlich sollte es auch so bleiben...eigentlich ;)) und hat das ganze schon ein gutes Stück nach vorne gebracht. LZK ist schon was feines.

Günstige, brauchbare Einsteigerradios gibt es inzwischen einige, allerdings zählt das silvercrest nicht dazu