Subwoofer klackt ungewöhnlich!

Autor

Beitrag

!4lex!
Ist häufiger hier

#1 erstellt: 30. Jan 2013, 02:12

Guten Tag!

Wie der Titel schon sagt gibt mein Subwoofer bei höherer Lautstärke klack-Geräusche von sich, passt im ersten Moment auf die Diagnose der anschlagenden Schwingspule.
Habe natürlich schon fleissig gesucht, jedoch passt mein Phänomen nicht auf das übliche Muster.

Kicker CompVT 10" - 400wrms (im mitgelieferten geschlossenen Flachgehäuse von Kicker)
Krueger & Matz KM 1002 - 550wrms

Aufgrund begrenzter Möglichkeiten fürs Frontsystem lasse ich den Sub etwas höher spielen:
ca. 90HZ - 25HZ Subsonic

Das Klacken kommt nun in bestimmten Situationen vor:
Nicht wie üblich ausschließlich bei tiefen Frequenzen mit besonders viel Hub, die klingen "meist" schön sauber und kräftig, sondern tendenziell eher bei den Höheren!

Bei einigen Liedern kann er sehr viel Hub machen ohne irgendwelche Nebengeräusche, bei anderen gehts schon bei geringer Bewegung und auch bei geringerer Lautstärke los!

Beispiel:
- "Lil Wayne - White Girl" - geht ab wie die Luzi, keine Nebengeräusche, das Lenkrad schwingt schon mit
- "Wiz Khalifa - On My Level" - auf gleicher Lautstärke fängts an zu klappern, muss deutlich leiser gehört werden

Bisherige Analysen:
-Keine sichtbaren Beschädigungen
-Subwoofer lässt sich ohne Kratzen eindrücken
-Membran hat keine Schäden
-Sicke hat keine sichtbaren Löcher oder Risse.
-Kabel sind in der Sicke vernäht, schlagen also nicht an die Membran an.
-Phänomen ist reproduzierbar
-Absenken des LPFs bringt erst eine "Heilung" bis der Subwoofer deutlich an Präsenz verliert!

Funktioniert schon einige Zeit so und ist sogut wie nicht wahrnehmbar solang der Sub an seinem Platz hinterm Fahrersitz steht, nur wenn man sich vorm Chassis befindet..

Jemand eine Idee was das sein könnte?? Muss ich mir Sorgen um das Chassis machen oder kann ich einfach mit dem Gewissen leben dass er nen bisschen gegen den Sitz klappert?

MfG Alex

driverdevil
Schaut ab und zu mal vorbei

#2 erstellt: 30. Jan 2013, 02:40

Dann ist er wohl an die Grenzen seiner Leistung gekommen !!

[Beitrag von driverdevil am 30. Jan 2013, 02:41 bearbeitet]

derboxenmann
Inventar

#3 erstellt: 30. Jan 2013, 02:59

Du musst wohl das Chassis mal ausbauen um es anzuschauen.
Es gibt prinzipiell 2 Möglichkeiten:
1) Endstufe hat nen Schatten weg
2) Der Subwoofer hat nen Schatten weg

Nach dem Ausbau Kabel abmachen und folgendes Probieren:
Membran nach AUSSEN drücken (gleichmäßig die Membran von hinten drücken) und schauen ob sich die Membran oder die Spule vond er Zentrierung löst (passiert manchmal bei falscher Klebermischung am Membranhals).

ansonsten anderne Woofer anschließen und horchen ob es vielleicht doch die Endstufe ist

st3f0n
Moderator

#4 erstellt: 30. Jan 2013, 03:12

Hatte das Problem bei "On my Level - Wiz Khalifa" auch bei einem RE Audio SR 12D4, welcher auf 8 Ohm läuft an einer Ampire MB1000.1. Ich selber konnte das Problem nicht lösen gehe aber davon aus, dass die Endstufe Clippt bei manchen Stellen.

SP
Stammgast

#5 erstellt: 30. Jan 2013, 05:17

setz mal den hpf etwas höher, so auf 30-35 hz und probiere die selbe lautstärke nochmal.

DerLoraX
Hat sich gelöscht

#6 erstellt: 30. Jan 2013, 09:34

Sieht für mich nach der Endstufe aus.
Probiere ihn doch einfach mal ein einer Anderen

Falls das "Klacken" dann noch da ist, dann wird er wohl bald den Löffel abgeben.
Hast du ihn vor dem benutzen eingespielt?

MFG
Der LoraX

!4lex!
Ist häufiger hier

#7 erstellt: 30. Jan 2013, 10:37

Erstmal vielen Danke für eure vielen Antworten

@derboxenmann Die Zentrierung ist in Ordnung, hab schon gehofft dass ichs nur zentrieren & nachkleben muss und gut ist die Sache

@st3f0n Die Krueger & Matz sind ja glaub ich sogar aus dem selben Haus wie Ampire? Komisch dass du das selbe Problem hattest.. vielleicht liegts allgemein an der verbauten Hardware.

@SP Höheren Subsonic ich auch schon Probiert, hat leider nix gebracht außer Tiefbassverlust

@DerLoraX Er lief vorher ca. 1 Jahr an einer Carpower HPB-604 an knapp 200wrms, hab an der KM1002 dann direkt Vollgas gegeben und nicht nochmal einspielen lassen. Kann es daran liegen dass die 200wrms ihn nicht "ordentlich" eingespielt haben?

Hab leider keinen anderen Subs oder Endstufen mit denen ich das testen könnte.

Kann es auch an der Stromversorgung liegen? Im moment liegt nämlich nur 1x10mm² Stromkabel, welches aber eigentlich als ausreichend im Handbuch der Krueger&Matz steht?

MfG Alex

DerLoraX
Hat sich gelöscht

#8 erstellt: 30. Jan 2013, 10:53

Er lief vorher ca. 1 Jahr an einer Carpower HPB-604 an knapp 200wrms, hab an der KM1002 dann direkt Vollgas gegeben und nicht nochmal einspielen lassen

Das ist jetzt ein Glaubensfall

wenn er eingespielt worden ist sollte so etwas nicht passieren

kein Wohnzimmer System oder so`?

zuckerbaecker
Inventar

#9 erstellt: 30. Jan 2013, 13:57

Subwoofer einspielen .... ja ne, iss klar .....

http://www.welt.de/i...lt-lacht-mit-dir.jpg

DerLoraX
Hat sich gelöscht

#10 erstellt: 30. Jan 2013, 14:01

Subwoofer einspielen .... ja ne, iss klar

Es tut mir leid das hier nicht einpegeln steht! bei der Fs des Chassis...

derboxenmann
Inventar

#11 erstellt: 30. Jan 2013, 15:25

Einspielen ist ein bischene in Mythos, aber nur ein bischen

Wahr: Einspielen ändert den Klang (Fs ändert sich und dadurch auch die Güte etc)
Falsch: Einspielen macht das Chassis belastbarer und haltbarer (das wäre nur der Fall, wenn der Kleber nicht vollständig gehärtet wäre und man die Härtetemperatur durch Spulenerhitzung erzeugen müsste)

derboxenmann
Inventar

#12 erstellt: 30. Jan 2013, 15:27

@Lorax
die Idee ist gut - daheim ist doch sicher auche eine Anlage, oder? Schließ ihn doch mal da an.
Am ende ist es was am gehäuse, was klappert, wenns in Resonanz gerät

'Alex'
Moderator

#13 erstellt: 30. Jan 2013, 16:31

Wobei man sehr hart aufgehängte Treiber ohne sie einzuspielen elektrisch überbelasten kann.
Ergo gibt es durchaus Chassis die ohne Einspielzeit empfindlicher sind.

Gruß Alex

derboxenmann
Inventar

#14 erstellt: 30. Jan 2013, 17:38

Das halte ich für ein völlig überbewertetes Relikt längst vergangener Zeiten in denen Zentrierungen mit der Zeit weicher geworden sind ohne jemals einen Soll-Wert zu erreichen.

"Normale" Zentrierungen sind nach 2-3 Maximalauslenkungen bereits extrem nah an ihrem Sollwert - meistens weniger als 10% entfernt.
So schnell verglüht nix.

Feuerwehr
Inventar

#15 erstellt: 30. Jan 2013, 17:49

Sind Argumentationen wie diese hier also Unsinn?

http://www.carhifi-gehaeuse.de/anlagenoptimierung.html#faq_01

Heim HiFi Hersteller Kef schreibt auch etwas dazu in den FAQ:

http://www.kef.com/html/de/service/faq/index.html

[Beitrag von Feuerwehr am 30. Jan 2013, 17:53 bearbeitet]

!4lex!
Ist häufiger hier

#16 erstellt: 30. Jan 2013, 17:55

An der Wohnzimmeranlage macht der Sub sogut wie garkeine Bewegung, keine Chance dass hier repräsentativ zu testen.

Wie auch immer das mit dem Einspielen nun sein mag, im Zweifelsfall kann man sagen dass er "eingespielt" wurde.

Was sagt ihr denn zu der Stromversorgung der Endstufe, kann plötzlicher Spannungsverlust ausgelöst durch bestimmte besonders intensive Passagen dazu führen dass der Sub plötzlich ans Limit kommt obwohl er eigentlich mehr könnte?
Das 10mm² Kabel durch meinen W124 bis zur Endstufe im Kofferraum ist immerhin gute 11m lang wenn ich so drüber nachdenke..

derboxenmann
Inventar

#17 erstellt: 30. Jan 2013, 18:02

Wie soll ich das ausdrücken...
Ich möchte nicht ausschließen, dass der ein oder andere Hersteller keine Kleberdosierung für Sinnvoll hält und jede Menge überschüssigen Schnud ind en Luftspalt pumpt...

Oder anders ausgedrückt: ein, ich halte es für keine sinnvolle erklärung.
"erstmal weich werden" - was soll das sein?
Entweder es ist eine Elastische Verformung => alles paletti
Oder es ist eine Plastische Verformung => geht kaputt
Keines davon wird irgendwann zum anderen.

Auf der anderen Seite SCHADET es natürlich nicht einzuspielen, vor allen dingen, weil man dann gleich mit den richtigen Parametern einstellen kann und so.

Aber WIR geben vor der Parametermessung für einige Sekunden vollgas, damit wir für EUCH getestet haben, dass der Lautsprecher hält und die auf der Rückseite befindlichen Parameter hat.
Und das machen wir sicherlich nicht mit 2h Einspielzeit

sondern relativ fix

Aber mal ganz ehrlich.. wer außer den dBJunkies schließt nen Lautsprecher an und gibt soviel Gas, dass die Spule direkt verheizt?
Die im normalfall verwendeten 2K-Kleber "können" gehärtet werden, das muss aber innerhalb einer gewissen Zeitspanne passiert sein, ansonsten ist die Endfestigkeit bereits erreicht.

"Blasen" werdne da maximal vom Backlack geworfen, aber auch nur, wenn nicht genug gebacken wurde und die Temperatur viel zu hoch ist (viel zu viel Leistung für die Spule).
Solange also "normal" Musik gehört wird, sind diese Argumente einfach nicht so relevant wie immer wieder glauben gemacht werden will

Aber um es nochmal zu betonen:
Einspielen ist ne gute Idee, damit die endgültigen Parameter erreicht werden und das Einstellen schneller geht. Dies ist jedoch ein mechanischer und kein Elektrischer Vorgang

Feuerwehr
Inventar

#18 erstellt: 30. Jan 2013, 18:02

11m ?? Hast Du es ums Auto gewickelt? Also 10mm² mit 11m Länge ist ja nun eine Katastrophe.

Hier zu guter Letzt noch ein Manual von GZ:

http://www.gzshop.ro/media/manuals/manual_gzpw.pdf

[Beitrag von Feuerwehr am 30. Jan 2013, 18:04 bearbeitet]

derboxenmann
Inventar

#19 erstellt: 30. Jan 2013, 18:03

10mm² Kabel???
11 Meter Lang???

Äh... die Arme Stufe wird wohl am rumklippen sein.
Da es sich wohl um ne Digitale handelt sind da klackende Störgeräusche nicht wirklich abwegig.

zuckerbaecker
Inventar

#20 erstellt: 30. Jan 2013, 18:25

!4lex! (Beitrag #16) schrieb:

Wie auch immer das mit dem Einspielen nun sein mag, im Zweifelsfall kann man sagen dass er "eingespielt" wurde.

Vergiß das wieder, der hat sich automatisch eingespielt

st3f0n
Moderator

#21 erstellt: 30. Jan 2013, 18:25

10mm²

verlege lieber das hier

Klick

Ist auch schön günstig.

Neruassa
Inventar

#22 erstellt: 30. Jan 2013, 18:43

10mm² und 11m sind VIEL zu wenig!!!

Grade mal ausgerechnet... 12V Spannung, 50A Sicherungswert, 11m Kabellänge, da bräuchtest du MINDESTENS 22mm² VOLLKUPFER. Bei CCA wären dies 36,5mm²!

Verleg mindestens 20mm² und versuch das Kabel unter 7m zu halten. Wo hast du die 11m untergebracht?

[Beitrag von Neruassa am 30. Jan 2013, 18:44 bearbeitet]

'Alex'
Moderator

#23 erstellt: 30. Jan 2013, 19:01

derboxenmann (Beitrag #14) schrieb:

Das halte ich für ein völlig überbewertetes Relikt längst vergangener Zeiten in denen Zentrierungen mit der Zeit weicher geworden sind ohne jemals einen Soll-Wert zu erreichen.

Speziell von den Eton F-Woofern weiß ich von mehreren Fällen, da war das ein bekanntes "Problem". Obs in der aktuellen Revision noch der Fall ist weiß ich nicht, aber die älteren Modelle sind ja auch nur grob 1 Jahr alt. Durch die harte Aufhängung fehlte der Spule mangels Hub Kühlung.

Gruß Alex

derboxenmann
Inventar

#24 erstellt: 30. Jan 2013, 19:10

aber doch nicht im "normalen " Betrieb sondern im Leistungsübertriebenen Betrieb.
Die angegebene Maximalleistung liegt ja schließlich nur Impulsartig an.

von einem Dauersignal kann da keine Rede sein, wenn da die Spule wegbrennt, weil der hub nicht ausreicht, gute Nacht...
Das kann ich mir bei Eton beim besten Willen nicht vorstellen...

SP
Stammgast

#25 erstellt: 30. Jan 2013, 20:22

das einspielen ist wie der stein, der vor löwen schützt

es gibt keinen bericht, der einen defekt eindeutig auf das fehlende einspielen zurückführt. andererseits gibt es auch natürlich auch kein nachweis für das gegenteil.

wenn aber ein einspielen besser oder gar notwendig für den sub wäre, würden es dann die hersteller nicht in die bda schreiben, anstatt retouren zu reskieren...?
rein aus marktwirtschaftlicher sicht ist das einspielen mehr als fragwürdig.

'Alex'
Moderator

#26 erstellt: 30. Jan 2013, 20:48

Ich drücke mich doch nicht so unverständlich aus.
Hat man den fabrikneuen Woofer genommen und direkt mit ( erfundenen) 5 kw zum Musikhören belastet, ist die Spule mangels Kühlung überhitzt.
Hat man den "eingespielten" Woofer genommen und mit (erfundenen) 5 kw zum Musikhören belastet, ist die Spule nicht überhitzt da ausreichend Kühlung vorhanden war.
Wobei ich keinem der großen Prügel direkt aus dem Karton so viel Leistung auferlege, das empfehlen auch andere Hersteller nicht. Bei gewöhnlicher Ansteuerung spielt das Einspielen aber sicher eine vernachlässigbare bzw die hier im Thema angerissene Rolle.

Gruß Alex

!4lex!
Ist häufiger hier

#27 erstellt: 30. Jan 2013, 21:04

Die 10mm² lagen noch von der Carpower, dafür hats ohne Probleme gereicht.
Die neue Stufe hab ich dann erstmal an das verlegte 10mm² angeschlossen da es schon eine 1 stündige Operation mit blutigen Händen war dieses eine dünne Kabel vom Motorraum durch den Gummiproppen hinters Amaturenbrett zu bekommen..

Für ein weiteres/dickeres Kabel müsste ich dann auch den Gummiproppen zerschneiden, wo wenn schlecht gemacht auch Wasser in den Innenraum kommen könnte. Deswegen wurde das erstmal auf kosten der Stromversorgung mit schlechtem Gewissen aufgeschoben

Kürzer geht das Kabel jedoch definitiv nicht. Es ist so direkt wie möglich von der Batterie direkt durchs Amaturenbrett unter dem Beifahrersitz durch, hinter die Rückbank in den Kofferraum gelegt.

Hab das Kabel noch nie nachgemessen, vielleicht habe ich die 10mm² auf der Packung auch in Eile als 10m gelesen und das so im Kopf behalten

Ich messe morgen mal nach!

Also wird die nächste gefürchtete Maßnahme jetzt doch erstmal ein 2tes 10mm² Kabel sein und ich schau mal ob wirklich da der Hund begraben liegt.

Edit:
Zum Thema Einspielen kann ich noch berichten, dass das Gummi um die Membran auf jeden Fall deutlich weicher geworden ist nachdem der Sub einige Zeit gespielt hat! Theoretisch also vorstellbar, dass er davor bei gleicher Belastung etwas weniger Hub gemacht hat

[Beitrag von !4lex! am 30. Jan 2013, 21:07 bearbeitet]

Neruassa
Inventar

#28 erstellt: 30. Jan 2013, 21:08

Warum zwei 10er?
Schneid den Stopfen auf, zieh das Kabel durch bis alles passt und Dichte den Gummi rundrum mit Knetmasse ab, da passiert nichts.

Feuerwehr
Inventar

#29 erstellt: 30. Jan 2013, 21:10

Du bist m.W. der Erste, der 11 Meter Kabel braucht für einen PKW.

Die Pfropfen schneidet man nicht auf, sondern man bohrt oder stanzt ein Loch rein, das kleiner ist als das Kabel.

[Beitrag von Feuerwehr am 30. Jan 2013, 21:12 bearbeitet]

!4lex!
Ist häufiger hier

#30 erstellt: 30. Jan 2013, 21:12

Wie gesagt, vielleicht habe ich die 10mm² auf der Packung auch als 10m im Kopf behalten.
Wenn ich drüber nachdenke können es echt keine 10m sein

Warum das vorhandene 10er rausziehen? Kommt das nicht aufs selbe raus wenn nen 2tes 10er von der Batterie in den Verteiler geht? Wäre auch preiswerter

[Beitrag von !4lex! am 30. Jan 2013, 21:12 bearbeitet]

DerLoraX
Hat sich gelöscht

#31 erstellt: 30. Jan 2013, 21:50

Ich denke das ist nicht so gut!

Der Strom sucht sich das Kabel mit weniger Ohm aus!
Somit wird eines mehr Belastet als das andere

Mach es lieber gleich richtig! Kauf dir 25 - 35mm² am besten 35mm² dann kannst du da auch mal zwei Endstufen betreiben

Und die Terminals mögen das glaube auch nicht so ?!
Bitte nur Vollkupferkabel nutzen sind zwar teurer aber haben auch einen Besseren Leitwert!

Kupfer ca. 0,3 und Alu nur 0,23(das Zeichen weis ich leider grade nicht)
- glaube es war eta

Schön vernünftig die Kabelschuhe draufpressen um wiederstände ok sind!

Neruassa
Inventar

#32 erstellt: 30. Jan 2013, 22:14

OFC (99,99% Kupfer, Leitwert 59,1 Sm/mm²)
CCA (30% Kupfer, Leitwert 35,7 Sm/mm²)

Würde 25mm² empfehlen.

Dein Kabel ist auch kein Vollkupfer oder? Wenn nein, schmeiß es sowieso raus. Kupfer leitet 60% besser als die herkömmlichen CCA Kabel.

!4lex!
Ist häufiger hier

#33 erstellt: 31. Jan 2013, 00:20

Kleines Update:

-Also das Powerkabel zum Verteiler im Kofferraum ist 5m lang, sorryy für die Panik

-Das Kabel ist aus nem Komplettset von AIV, steht nix dabei also CCA

Vom Verteiler zu den Endstufen und die Masse sind ja sogar schon 16mm² OFC Kabel (je 50cm lang)
(Ich weiß dass dadurch auch nicht mehr durch das dünne 10mm² "Hauptkabel" passt, hab ich provisorisch mit der neuen Krueger & Matz und dem Verteiler mitbestellt.)

Der Plan war nämlich eigentlich alles zwischen Batterie & Verteiler so zu lassen wie es ist, da mein Bruder das Auto in ca. 6 Monaten übernimmt und dann eh nur die Carpower alleine drin bleibt für die das einzelne 10mm² auf jeden Fall reicht.
Also das ganze Setup ist Momentan sowieso eher provisorisch und außerdem auch noch mein erste Carhifi Erfahrung überhaupt

Beim 2ten Mal macht mans immer besser

Ins neue Auto nehme ich dann die K&M, Verteiler und die guten 16mm² Kabel mit, wozu ich dann auf jeden Fall nen ordentliches 35er Kabel kaufen werde damit endlich Schluss mit die Faxxen iss!!

Um zurück aufs Thema zu kommen:

Würde dann am liebsten doch nen 2tes 10mm² legen. Ist am günstigsten für den verschenkten Zweck sobald in 6 Monaten der Hauptstromfresser rauskommt.
Außerdem müsste ich mit wesentlich dickerem Kabel dann auch noch durch die Werkskabelkanäle ziehen. Im Moment liegts nämlich so simpel es sein mag einfach an der Seite unter den Fußraumteppichen und Sitzbank wieder drauf, mit dickerem Kabel nicht möglich ohne es zu quetschen

Ist es so schlimm wenn ein Kabel von beiden stärker belastet wird? Stärker als das einzelne im Moment kann es ja nicht werden oder?

derboxenmann
Inventar

#34 erstellt: 31. Jan 2013, 12:35

Mach einfach hinten anstatt verteiler ne kleine Zusatzbatterie dran. Für den Ladestrom reich dein Klingeldraht nach vorne und der Zugewinn an stabiler Stromversorgung ist erheblich besser als ein dickeres Kabel.

!4lex!
Ist häufiger hier

#35 erstellt: 31. Jan 2013, 15:33

Fänd ich aber etwas overdone für 500wrms und dafür dass in 6 Monaten fast alles wieder raus kommt?

Ich werde dann jetzt doch nen 20mm² Kuperkabel ziehen und hoffen dass das Klacken tatsächlich am Spannungsverlust des Kabels liegt und noch nichts kaputt ist!

Recht herzlichen Dank schonmal für die vielen Antworten

MfG Alex

SP
Stammgast

#36 erstellt: 31. Jan 2013, 21:33

die batterie kannst du ja dann auch direkt in dein neues auto mitnehmen. ist die einfachste möglichkeit und teuer ist es auch nicht:

http://www.battcenter24.de/produkte/batterietypen/20Ah.html

alternativ würde ich einfach ein zweites 10qmm kabel ziehen, falls du schon eins hast. das alte würde ich zumindest nicht gleich rausreißen.

DerLoraX
Hat sich gelöscht

#37 erstellt: 31. Jan 2013, 22:08

Dann würde ich aber ehr zu einer Kinetik raten

20A ist jetzt nicht grade die Welt

Neruassa
Inventar

#38 erstellt: 31. Jan 2013, 22:13

Es geht hier um Preis Leistung...
RPower sind im Gegensatz zu Kinetik viel billiger, aber wird sich wohl auch in der Langlebigkeit bekannt machen.

RPower 20 Ah -54€
Kinetik 20 Ah - 89€

RPower 46 Ah -117€
Kinetik 46 Ah - 169€

Ich würde einfach zu einer Stinger SPV20 raten. Die kann man danach auch ins neue Auto mitnehmen.

'Alex'
Moderator

#39 erstellt: 31. Jan 2013, 22:33

DerLoraX schrieb:

Dann würde ich aber ehr zu einer Kinetik raten

20A ist jetzt nicht grade die Welt :D

Es sind auch AH, und diese Kapazität ist nur ein Teil der relevanten Daten.
Auf Grund welcher Erfahrung empfiehlst du die Kinetik? Du bist doch selbst noch Einsteiger?
Die Kinetik sind durchaus mit einer gewissen Vorsicht zu genießen.

Gruß Alex

!4lex!
Ist häufiger hier

#40 erstellt: 31. Jan 2013, 22:53

Weiteres Update:
Hab vorhin mal nen Multimeter ausgeliehen und die Eingangsspannung am Amp gemessen: gerade einmal 11,7V!

(Motor aus)
Sogar ich kann mir denken dass das sehr gut der Übeltäter sein könnte!

5m 10mm² OFC Kabel + Sicherung - 15€
Im Carhifishop des Vertrauens. So eine Inverstition kratzt einen wirklich nicht

Für das neue Auto möchte ich jetzt jedoch noch nichts kaufen wofür ich am Ende dann vielleicht nichtmal Platz oder Bedarf hab, dafür darf wenns dann soweit ist auch maln 20er für nen Cinchkabel sein!

Ich find den Audi TT nämlich ganz cool aber da ist der Kofferraum nicht grade das Versteckparadies wenn man alles lieber dezent mag

daher kommt ne Batterie denke ich erstmal nicht in Frage.

Frage:
Hier ist nen Angebot wo 16mm² ofc genauso viel kosten würde wie das 10mm² ofc.
Sollte man tendenziell bei 2 Kabeln lieber 2 mal den selben Durchschnitt verwenden oder zählt nur der Gesamtdurchschnitt sofern mans entsprechend absichert?

SP
Stammgast

#41 erstellt: 31. Jan 2013, 22:59

Neruassa (Beitrag #38) schrieb:

RPower sind im Gegensatz zu Kinetik viel billiger, aber wird sich wohl auch in der Langlebigkeit bekannt machen.

teuer ist gut und billig ist automatisch schlecht...?
die kinetik haben nur einen vorteil, es gibt mehr erfahrungswerte.

!4lex! (Beitrag #40) schrieb:

Hab vorhin mal nen Multimeter ausgeliehen und die Eingangsspannung am Amp gemessen: gerade einmal 11,7V!

(Motor aus)

messe auch mal dierekt an der bat. das könnte auch ein problem sein, dass deine starter tot ist.

!4lex!
Ist häufiger hier

#42 erstellt: 31. Jan 2013, 23:03

Die Starter ist relativ neu zusammen mit der 70A Bosch Lima, sollte eigentlich alles in Ordnung sein aber ich messe morgen mal nach!

Böötman
Inventar

#43 erstellt: 31. Jan 2013, 23:09

Was misst du vorn direkt an der Batt auf den Polen im vgl zu den Ampterminals? (Motor an/aus und Endstufe an/aus bei Motor an/aus)

Wenn das Kabel nicht kürzer geht, du auch kein neues ziehen kannst, evtl kannst du dann den Amp unter´s A-Brett oder die Sitze packen.

[Beitrag von Böötman am 31. Jan 2013, 23:10 bearbeitet]

'Alex'
Moderator

#44 erstellt: 31. Jan 2013, 23:21

Meine Güte, 5m 20mm2 kosten keine 30 Euro. Wenn du die Kabeli
irgendwann ausbaust kannst sie sogar noch verkaufen.
Irgendwann muss man auch mal richtig Geld in die Hand nehmen.

Strom ist die falscheste Stelle zum sparen.

Gruß Alex

st3f0n
Moderator

#45 erstellt: 31. Jan 2013, 23:26

Nimm einfach 10m hier von

Klick

Dann sollte dein Stromproblem fürs erste auch gelöst sein und kostet insgesamt nur 31€

!4lex!
Ist häufiger hier

#46 erstellt: 01. Feb 2013, 15:52

Richtig Geld in die Hand nehme ich gerne wenn ich weiß was ich im neuen Auto will und brauche und nicht 6 Monate bevor ich aus dem alten alles rausnehme

Aber Böötman du hast mich auf ne klasse Idee gebracht!

Ich leg die K&M und den Verteiler tatsächlich unter den Beifahrersitz ich hab nämlich noch 2 1/2m 16mm² ofc hier rumliegen die vielleicht von der Batterie bis dahin reichen und lediglich die Carpower hängt ab dem Verteiler weiter an 10mm², aber die hat ja auch keine Probleme

Wäre zumindest schonmal ne besserung, man kann ja so dann nochmal nachmessen!

[Beitrag von !4lex! am 01. Feb 2013, 15:54 bearbeitet]

'Alex'
Moderator

#47 erstellt: 01. Feb 2013, 15:59

Richtig Geld in die Hand nehme ich gerne wenn ich weiß was ich im neuen Auto will und brauche und nicht 6 Monate bevor ich aus dem alten alles rausnehme

Wenn du dich bissl clever anstellst kostet dich das Kabel unterm Strich keine 10€.

Noch revolutionärer wäre es, wenn sowieso längerfristig ein anderes Fahrzeug mit einer umfangreichen Anlage kommen soll, gleich 35mm² zu kaufen und das Kabel dann ins neue Auto mitzunehmen. Da kannst dann sogar das vorhandene Kabel verkaufen, wenn du willst ( ich würde es aber behalten).
Aber ich bin bei sowas wohl einfach zu pragmatisch.

Gruß Alex

[Beitrag von 'Alex' am 01. Feb 2013, 16:00 bearbeitet]

st3f0n
Moderator

#48 erstellt: 01. Feb 2013, 16:01

Würde es auch behalten, falls später noch eine Zusatzbatterie oder eine 2. Endstufe dazu kommt, da kann man immer Kabelreste gebrauchen.

Feuerwehr
Inventar

#49 erstellt: 01. Feb 2013, 16:02

!4lex! (Beitrag #40) schrieb:

dafür darf wenns dann soweit ist auch maln 20er für nen Cinchkabel sein!

Doch so viel?

!4lex!
Ist häufiger hier

#50 erstellt: 01. Feb 2013, 17:02

Die jetzigen Cinchkabel habe ich mir zu der Zeit als Abiturient 5€ kosten lassen und ich denke für 20€ sollte man dann durchaus anständiges Zeug kriegen, wenn man noch teurere kriegen kann, toll.. aber das müsste dann schon irgendwie nachvollziehbar für mich sein.

Ja direkt nen 35mm² zu kaufen hatte ich ja auch schon dran gedacht aber dann müsste ich nochmal den ganzen Innenraum ausbauen ums durch die Werksschächte in den Kofferraum zu ziehen.

st3f0n
Moderator

#51 erstellt: 01. Feb 2013, 17:06

Die Verkleidungen im Innenraum musste hier wohl jeder abmachen, der sich ne Anlage eingebaut hat