Programm zur Größenberechnung eines Gehäuses ohne Subwooferparameter

Also ich pers. kenn nur ein Programm was N-eckige Gehäuse berechnen kann (auch ohne vorherige Sim), BassBox 6, aber das ist leider nicht kostenlos.

Kann es für Dich mal durchrechnen, bräucht dafür aber noch nen paar Infos:
- Sind die 45l Brutto, sprich inkl. der Verdrängung von Subwooferchassis und Port? Oder Netto und diese kommen noch obendrauf aufs Volumen?
- Maximaler Aussendurchmesser bzw. Maximalhöhe?
- Gewünschte Materialdicke

Und wer schneidet eigentlich die Gehrungen bei den Seitenplatten? Die müssen schon gut sein sonst ists Gehäuse später undicht wenn man nicht jede Menge "Zusatzkram" mit reinstopft.
Und wie wird der Port realisiert später? 30cm passt ohne Knick definitiv nicht rein, es sei denn man macht es mind mal. 40cm+(2xMaterialdicke) hoch.

Hi,

das wäre echt nett von dir!
Die Maße kann ich dir allerdings erst morgen geben.

Kann aber schonmal sagen, dass es 45l netto sind und, dass 19mm bzw 22mm MDF benutzt wird.
Eine Gehrungssäge ist vorhanden, einen gelernten Tischler hätte ich wohl auch da.Zur Not lass ich es auch vom Profi machen.

Die genauen Maße mit Bild poste ich dann morgen.

Als denn

Netto? Ok, dann brauch ich noch nen paar Infos zum Port

- Tubelänge klingt für mich nach nem Rohr, kein Holzport, korrekt?

Falls ja:
- Normaler oder Aeroport?
- Komplett in der Kiste oder nen Teil draussen?
- Welches Material fürs Rohr, sprich ungefähre Wanddicke?

Nen halber Liter mehr oder weniger ist nicht so nen Prob, aber wer weiß schon mit was für ner Tube Du später daher kommst

Das wird ja immer komplizierter
Was ein Aeroport ist, weiß ich..so einen hatte ich mir auch vorgestellt.
Nach Möglichkeit zum größten Teils im Gehäuse, wenn es denn alles so passt mit dem begrenzten Platz den ich habe(Ich sehe mich schon eine stinknormale Kiste bauen und darf dann meinen Kofferraum weiterhin nicht mehr verwenden :D).
Komplett innen wär natürlich schöner.
Und was ist ein normaler Port?

Dann gibts ja auch Ports in "Schlitzform", womit man sich das Rohr quasi spart(denke das ist der Holzport von dem du sprachst??) .
Wäre das eine Möglichkeit?Gibts damit irgendwelche Nachteile?

Materialstärke vom Rohr (ja mit Tube war Reflexrohr gemeint) wird nicht all zu massiv werden.
Geplant war entweder ein fertiges a la LINK
oder Marke Eigenbau mit Bierung aus zB Abflussrohr.Was haben die Dinger? 5mm?

Edit : Reflexrohrlänge geht doch eher gen 40cm wenn es geht.Möchte eigentlich so tief runter mit den Frequenzen wie möglich.

Japp, alles was nicht Brutto ist ist kompliziert


KG-Rohr mit Winkeln ist angebracht bei der Länge, ja, zwar sollen die Aero-Teile wohl auf KG passen aber meine Hand wollt ich dafür nicht ins Feuer legen Wanddicken der KGs hab ich alle da, ist mein bevorzugtes Portmaterial ^^



Normaler Port ist halt ohne Trichter, sprich gleicher Durchmesser von Anfang bis Ende. Sollte am Ein- und Ausgang aber trotzdem etwas rundlich geschliffen werden.
Nachteil: Nutzt man Winkel (bzw. ne Verlängerung weil man zu faul ist nochmal nen 2m-Rohr zu holen ) sollte man die Übergänge füllern und wieder glatt schleifen.



Und ja, Schlitze sind Holzports.
Nachteil: Durch das dickere Material schlagen die halt nochmal den einen oder anderen Liter obendrauf.

ick bin vollendst begeistert:D
kg Rohre mit winkeln find ich top.Zeit zum Füllern und Schleifen hab ich auch.das sollte dem Ganzen nicht im Wege stehen.;)
Trichter hatte ich auch geplant, zwecks strömungsoptimierung.
Holzport wäre auch eine Option, je nachdem wie sich das letztendlich auf die Höhe auswirkt.
Die Maße werde ich dann im Laufe des Tages online stellen :).

Soooooo, da bin ich wieder.
hab mal ein Foto gemacht und hoffentlich das Wichtigste gemessen.
Die Tiefe der Reserverradmulde ist übrigens etwa 20cm, spielt aber weniger eine Rolle - wird mit Sicherheit eh höher.


hoffe das hilft weiter!

Ok, hab mal die max. 59cm genommen für die Diagonale, da komm ich auf fast 31cm Höhe bei 22er MDF und knapp über 30cm wenn ich die Seiten durch 19er ersetz Plus nen paar cm mehr da es bei Ausnutzung der 59cm auch nicht ganz runter geht, auch nicht mit anfasen der unteren Kante, in der Mitte ist ja so nen doofer "Knubbel".
Wenn ich die Ecken auf 12 verdoppel komm ich auf gute 26,5cm Höhe (mit 19er Seiten). Zum verleimen empfehlen sich später eh 2-3 Spanngurte, da machts keinen großen Unterschied wie viele Seitenteile es schlußendlich werden .... da kommt es halt auf Deinen "Zurechtsäger" an ab welcher Anzahl er die Segel streicht
Leider erlaubt das Proggi keine Mischung aus 90° für hinten und Segmentierung für die Rundung, da hätte man bestimmt nochmal gute 4-5cm Höhe gespart was so halt ungenutzt bleibt

Sag an, welche Höhe hättest denn gern? Dann stell ich den entsprechenden Zuschnittplan ein.


Oder willst nicht doch lieber laminieren? Da bekommst das Max aus der Mulde ..... und es macht richtig Spass, speziell bei Nutzung alkoholbasierter Trennmittelchen und mim Kopf in der Mulde, siehe Pic

Ok, zugegeben, ist "etwas" teurer als Holz, und birgt natürlich auch ne gewisse Gefahr wenn man beim Laminieren Fehler macht.

Ok bei dem Bild musste ich echt lachen herrlich.

Gab letzte woche auch mal probeweise mit Gfk rumgeschmiert zu Testzwecken, hat auch gar nicht mal so schlecht geklappt fürs erste mal (Bis auf die ein oder andere Luftblase ).Wieviel teurer wird das denn?
Habe das übrigens zum Testen verwendet ,eigentlich aus reiner Neugier : LINK

Der Knubbel in der Mitte wird übrigens abgeflext - steht also hinterher nicht mehr im weg rum.
Tendiere jedenfalls noch zu der Holzvariante, finde organische Materialien aus welchen Gründen auch immer besser.

12-eck mit 19er Seiten find ich ganz gut..ist zwar mehr geleime als ich mir vorgenommen hab aber will's auch vernünftig machen.

Ich musst auch lachen als ich wieder relativ klar in der Birne war und mir das Foto gezeigt wurde


Ne kleine Berechnungshilfe bzgl. GFK hab ich schonmal in nem anderen GFK-basierten Mulden-Fred gepostet:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-70-19525.html
Je nach Bezugsquelle fürs Material wirst heutzutage bei über 50-60 Euro landen, zzgl. Arbeitsgerät wie Mixbecher, Pinsel usw, sowie bisserl Kleinkram denn der Deckel will ja auch noch befestigt werden (kann man natürlich auch direkt mit einlaminieren wenn man mag). Und ja, Luftblasen sollten vermieden werden bei nem Subgehäuse, könnte undicht werden ^^


Anbei die 12eck-Variante mit 22er Deckel/Boden und 19er Seiten, kommt auf rund 26,3cm Höhe:

Bei der Höhe der Seiten 1x 22mm abziehen wenn der Deckel von oben verschraubt werden soll (und vielleicht auch gleichzeitig als Abdeckung für die Stufen dienen soll). Unten kann man es so lassen mit eingesetztem Boden, ist halt bisserl assig mim verleimen aber nen Anschlag unten ist nicht verkehrt für den ersten Spanngurt.
Und halt die 12 Ecken unten noch ein wenig anfasen damit das Gehäuse tiefer in die Mulde kommt und nicht mit den Ecken auf der Rundung liegt.

Glaub ich gerne.Und besten Dank für die Berechnung!


Soweit hab ich alles verstanden und nochmal auf Papier gebracht.
Verstehe nur deine Bemerkung nicht, warum ich 22mm für die Höhe der Seitenteile abziehen muss, wenn ich den Deckel verschrauben sollte.

Habe mir vorgestellt den Deckel zu verschrauben oder mit Lamellos zu arbeiten (habe da selber keine Ahnung ,aber mein Schreinerkollege hatte da was in der Art angedeutet), bzw noch eine 16mm (?) MDF-Platte oben draufzusetzen und den Subwoofer mit einer Oberfräse zu versenken.

Wo setze ich eigentlich den ersten Spanngurt an? Erst wenn der Deckel drauf ist oder schon vorher?
Und ist der Baumarkt so nett und schneidet mir Deckel und Bodenplatte bereits 12 eckig?Oder machen die sowas nicht?

no0kie (Beitrag #12) schrieb:

Verstehe nur deine Bemerkung nicht, warum ich 22mm für die Höhe der Seitenteile abziehen muss, wenn ich den Deckel verschrauben sollte.

Das Programm hat den Deckel versenkt bei seiner Berechnung, somit kann man ihn nur von der Seite her verschrauben und nicht vergrößern:
>|========
(Schraube von links: > )
Wenn Du den Deckel aber von oben aufsetzen und verschrauben möchtest, (evtl. auch größer um den kompletten Kofferraum abzudecken) musst natürlich die Seiten 22mm kürzer machen damit Du wieder auf die gleiche Gesamthöhe kommst:
v
=======
|
(Schraube nach unten: v )

Habe mir vorgestellt den Deckel zu verschrauben oder mit Lamellos zu arbeiten (habe da selber keine Ahnung ,aber mein Schreinerkollege hatte da was in der Art angedeutet)

Lamellos machen durchaus Sinn, gibt schon etwas Stabilität während des Verleimens und die Seiten flutschen nicht so einfach weg ...... wenn Dein Bekannter das macht ists natürlich super

bzw noch eine 16mm (?) MDF-Platte oben draufzusetzen und den Subwoofer mit einer Oberfräse zu versenken.

Das kannst natürlich machen, dann brauchen die Seitenteile auch nicht geändert zu werden und Du kannst den Deckel einlassen. Wenn die zusätzliche Platte größer werden soll als das Gehäuse nehm aber lieber MPX, mit Stelzen an der Seite reicht da schon 9mm um ohne Bruch was draufstellen zu können (mein Einbau ist auch rein 9mm MPX, bis auf die Stege, die sind aus MDF).

Wo setze ich eigentlich den ersten Spanngurt an? Erst wenn der Deckel drauf ist oder schon vorher?

Ganz unten, drückst so die Spanten (die Seiten) gegen den Boden und sie fallen nimmer zur Seite weg. Den Gurt aber nicht komplett spannen solang der Deckel noch nicht drinne ist, sonst kommst mit den Lamellos im Deckel nimmer rein ins Gehäuse Den unteren Gurte erst wenn alles zusammengesetzt ist spannen, dann noch in Höhe vom Deckel einen, und - wenn vorhanden - auch ruhig noch einen in der Mitte, je gleichmäßiger der Druck über die Seiten veteilt ist desto besser für die Verleimung, dann kommst auch ganz ohne Schrauben aus.
Das sollt nen guter Schreiner aber selbst wissen und beherrschen, geh mal von aus er hilft Dir auch beim zusammensetzen, oder? Musst ihn zur Not halt auf nen Bier mehr einladen

Und ist der Baumarkt so nett und schneidet mir Deckel und Bodenplatte bereits 12 eckig?Oder machen die sowas nicht?

Möglich, kommt stark auf den Baumarkt und das Equipment an ..... mit ner großen Plattensäge allein kann man nur sehrst umständlich Schnitte <> 90° machen.

Vielen Dank für die Aufklärung, jetzt hab ich es geschnallt Wird sicher ein lustiges Unterfangen!

Ja, beim Zusammenbau muss er mir gezwungenermaßen auch helfen, wofür es aber keinen Grund zum Meckern gibt , weil ich als Gegenleistung noch bei einer Wohnungsentrümpelung schwitzen muss
Eine Hand und so

Da fällt mir noch was ein zum Abschluss :

Bei den Kg- Rohren reicht hast du dich jetzt auf DIN100 bezogen oder?
Zählt der Trichter noch mit zur Portlänge oder wird die Trichterlänge nicht mit berechnet?

no0kie (Beitrag #14) schrieb:

Vielen Dank für die Aufklärung, jetzt hab ich es geschnallt Wird sicher ein lustiges Unterfangen!

Bestimmt

Ja, beim Zusammenbau muss er mir gezwungenermaßen auch helfen, wofür es aber keinen Grund zum Meckern gibt , weil ich als Gegenleistung noch bei einer Wohnungsentrümpelung schwitzen muss Eine Hand und so ;)

Hehe

Da fällt mir noch was ein zum Abschluss : Bei den Kg- Rohren reicht hast du dich jetzt auf DIN100 bezogen oder?

Japp, DN 100

Zählt der Trichter noch mit zur Portlänge oder wird die Trichterlänge nicht mit berechnet?

Ein Trichter hat Einfluss auf die Gesamtportlänge, hab das mal verbildlicht damit ich nicht in unverständliche Strömungstheorien verfallen muss

was so ein programm nicht alles kann
wird schon schief gehen!

werde mal zwischendurch bzw vom endprodukt bilder für die nachwelt posten.

schönen abend noch!

Ja, das Proggi hat sich schon mehrfach bewährt, die Invesition war es definitiv wert

Na dann wünsch ich Dir mal gutes Gelingen, und ja, das Forum würde sich über Bilder freuen, am liebten im "Projekte der Nutzer"-Bereich

Wird erledigt

Hallo!

Es hat sich noch die ein oder andere Frage bei der Vorbereitung zum Bau ergeben.

a) Wie platziere ich den BR-Port am Besten? Ist es egal, wo der sitzt oder gibts dafür eine besonders gute Position? (Kofferraumseite, seitlich am Radkasten, Rückbankseite?)

b) Muss der Subwoofer mittig sitzen oder kann er auch beliebig platziert werden?

c) Ist es ratsam (aus akustischen Gründen oder der Dichtigkeit halber) die Innenkanten des Gehäuses mit zB flexiblem Montagekleber abzurunden - quasi die Ecken großzügig zu verfugen?

d) Ist ein Auskleiden des Gehäuses mit Watte sinnvoll oder Geschmackssache?

Vielen Dank für die Hilfe!

Gruß

a) Port so nah wie möglich an den LS in der selben Wand. Das vermindert Laufzeitfehler

b) Der Kann da sitzen wo du ihn gerne hättest. Theoretisch wäre zentral aufgrund gleicher Abstände / Druckverhältnisse zu allen Seiten am besten, praktisch macht das aber normalerweise nix.

c) Wenn du deiner Verleimung / dem Zuschnit nicht 100% traust, hau Silikon, Sikka, oder was auch immer da rein. Sollte auf jeden Fall dicht sein, egal wie ^^

d) Auskleidungen mit Sonofil, Watte, Schaumstoff oder ähnlichem werden genutzt, wenn du das benötigte Volumen nicht zusammen kriegst oder/und das Gehäuse schon fertig ist und der Sub schwammig wirkt. Damit kannst du je nach Menge das akustische Volumen vergrößern (Bis zu 20% wenn stark gestopft) und so noch mal ein paar Liter gewinnen.

Bitteschön

Nice1XD (Beitrag #20) schrieb:

c) Wenn du deiner Verleimung / dem Zuschnit nicht 100% traust, hau Silikon, Sikka, oder was auch immer da rein. Sollte auf jeden Fall dicht sein, egal wie ^^

Silikon sollte, aufgrund der Ausdünstungen, nicht verwendetwerden.

Ja, Silikon kann tödlich für den Sub sein wenn man das falsche erwischt, die am Sub verwendeten Kleber mögen keine Essigsäureausdünstungen Acryl hingegen ist safe und ne kleine Lage über den Fugen kann nicht schaden. Gleiches gilt auch für die Kabeleinführung solang man kein LS-Terminal nutzt.
Den Sub selbst kann man auch gern abdichten, aber dafür sollte man sowas wie Tesamoll oder Dichtband ausm Trockenbau nutzen, ab und an will man den Sub vielleicht nochmal rausnehmen. Ach ja, verschrauben nur mit Einschlagmuttern, Holzschrauben im MDF werden nicht dauerhaft halten.

Und ja, Sonofil und Co funzt auch in nem BR, hab auch bisserl was davon drinne in meinem BR ..... der Bereich um den Eingang des BR-Ports muss aber zwingend freigehalten werden, sonst degradiert man das Gehäuse - je nach Menge vorm Port - schnell zum GG.

Sind schon fleißig am bauen,wenn die Zeit dafür da ist, alles dauert aber doch etwas länger als wir dachten.Naja..in der Ruhe liegt die Kraft :p

Ich will auf jeden Fall ein Lautsprecherterminal einsetzen, muss das nicht abgedichtet werden?

Und noch was:
Anstatt MDF zu benutzen habe ich Siebdruck Birke gekauft, da ich es ziemlich günstig kaufen konnte =).
Das Problem ist nur, dass die Seitenteile 15mm anstatt der zur Berechnung benutzten 19mm Stärke haben.
Ich frage mich jetzt, wie sich das letztendlich aufs Endvolumen auswirkt.

Irgendwie habe ich einen Knoten im Kopf und kann mir nicht erdenken, ob das nun in weniger Innenolumen resultiert oder ob es gleichbleibt/größer wird.
Über einen kleinen Denkanstoß wäre ich ganz dankbar

Joa, kann nicht schaden dem LS-Terminal auch ein wenig Dichtung zu verpassen, haben zwar mit ihrer kleinen Fläche nicht so das Prob das sie sich verformen bei Bassschüben, aber schaden tuts auch nicht.

Siebdruck ist auch i.O, sogar wesentlich steifer als MDF. Am Volumen ändert sich natürlich was wenn man bei den 590mm Diagonale bleibt, kannst aber kompensieren: neue Seitenteilhöhe 257,6mm, kannst aber so lassen da 0.8l mehr nicht wirklich ins Gewicht fallen sollten.

ich glaub das mit dem volumen wird sich wieder ausgleichen so wie ich heute nochmal nachgeschliffen habe
will es aber morgen nochmal genauer wissen und die ein oder andere unebenheit ausbügeln.
kann ruhig noch ein paar tage dauern, hauptsache es wird am ende dicht!

frage:

kann ich den ring aus den seitenteilen zuerst verleimen und ihn dann mit deckel und bodenplatte verbinden oder birgt das irgendwelche nachteile?

geplant ist die seitenteile mit der außenseite nach oben nebeneinander mit klebeband zu fixieren, dann das ganze umzudrehen und die fugen mit leim zu bepinseln, dann einzuklappen und mit spanngurten auf spannung zu bringen und in die richtige form zu bringen.
wenn der leim bzw montagekleber ausgehärtet ist wollte ich den "ring" in eine mit einer oberfräse eingefrästen "furche" in die bodenplatte stellen und dann gleichzeitig boden und deckel verleimen.
haut das so hin?

so siehts momentan in etwa aus:

Du kannst mit der Oberfräse 12-Eckig fräsen?

Nebenbei wächst dann der Außendruchmesser deines Gehäuses weil du von außen ja quasi auch nen Ring drauf hast.

Wenn es dir egal ist dass nur die Ecken des Rings anliegen oder du dir die Mühe mit dem manuellen fräsen machen willst und nicht gegen etwas mehr Außendurchmesser hast ist dem nichts entgegen zu setzen.

Die Entscheidung liegt bei dir.

Nice1XD (Beitrag #26) schrieb:

Du kannst mit der Oberfräse 12-Eckig fräsen?

Ich nheme mal an, er nimmt dafür einen Bündigfräser mit Anlauflager. Dann wirds, wer hätte das gedacht, bündig mit den Sietenwänden.

'Türlich kann man das so "zusammenfalten", wenns Klebeband das mitmacht ... Kanten sind ja bisserl scharfkantig, oder wurden sie gebrochen? (Geh aber schon von aus das nen Schreiner da mal mit Schmirgel drüberfährt nachm sägen ^^).

Lamellos verwendet ihr nun doch nicht? Wenn sauber gesägt wurd sollte der Boden bzw. Deckel auch nachträglich noch reinpassen, zur Not muss halt vorsichtig mit der Faust/Gummihammer nachgeholfen werden. Schrauben solltest dann aber auf alle Fälle, und natürlich auch wieder mit Acryl abdichten.

Gab ne kleine Planänderung, da der Schreiner kurzfristig verhindert ist.
Musste halt ein anderer handwerklich begabter Freund herhalten.

Die Kanten habe ich leicht angeschliffen, brechen tut da imho nix.

Geht mir nur darum, dass ich zuerst den Ring leime und nach dem Aushärten Boden und Deckel.
Lese nämlich immer wieder, dass man alles in einem Rutsch macht.

Die Bodenplatte löse ich jedenfall jetzt so :

Nice1XD (Beitrag #26) schrieb:

Du kannst mit der Oberfräse 12-Eckig fräsen? :D

so ungefähr

wie ist das mit dem verkleben? soll man die klebeflächen fein anschleifen?oder sogar die oberfläche möglichst vergrößern (mit einem nagel reinritzen oÄ)?

habe für die seitenteile uhu ultra montagekleber benutzt.sollte ich dann auch beibehalten oder?

hallo nochmal

wollte nicht extra nochmal einen neuen thread aufmachen, daher schreib ich den käse mal hier rein.
bin quasi kurz vor dem finish was das gehäuse angeht (hab so viele baustellen und so wenig zeit )
und habe das BR-Rohr nun so weit fertig, muss nur noch verspachtelt und ausgerichtet werden.

jetzt steht nur die frage im raum wie ich das teil im gehäuse am besten platziere bezüglich des innentrichters.

wie nah darf der innentrichter an der gehäusewand hängen?
soll der möglichst frei im raum hängen oder reichen ein paar cm zur seitenwand vom gehäuse?
ist ein wenig problematisch, da das schon ein riesengerät ist und ich vermeiden will, dass er dem chassis vom sub in die quere kommt ;).

zweitens: wie verschraubt ihr eure chassis, dass sie bombenfest sitzen und doch leicht zu lösen und wieder zu montieren sind, ohne dass ihr ins gehäuse greifen könnt um die schrauben ggf zu kontern?
muttern ankleben oder gibts da "elegantere" lösungen?
muss nichts extravagantes sein, nur bequem und sicher (und nicht zu teuer).
am besten aber ohne einschlagmuttern.

und noch eins: soll das gehäuse möglichst kontakt zum bodenblech bzw zur dämmung auf dem blech haben oder lieber eine gummimatte oder Ähnliches unterlegen?

dank und gruß!