HILFE! Händler vertraut und reingefallen

hingehen, mit ihm drüber reden - vielleicht tauscht er das Zeug ja gleich.. vielleicht isses auch nur ne einstellungssache...
welche Komponenten hat er dir denn für welches Geld "angedreht"?

Oder erstmal schreiben was er Dir genau verkauft hat und wie genau du es eingebaut hast.

Verkabelung
stromversorgung
Bezeichnung der Geräte

Danach kann man eher sagen was es ist. Oder, wenn es denn wirklich ein kompetenter Händler ist - was ja gerade in Frage steht -, nochmal hinfahren damit er es einstellen kann.

Bei meinem Händler ist einstellen normalerweise dabei, wenn das das Zeug bei ihm gekauft hat.

hi
naja das dürfte normaler weise kein problem sein, fahr wieder hin lass ihn hören,sag ihm was dich stört und höhr dir an was er dazu sagt, denke die amp zu tauschen ist ja kein grosses ding.
mfg franco

Jeder Händler überlebt auf Dauer nur mit zufriedenen Kunden.

Ich bin mir fast sicher, das nach einem normalen Gespräch auch für Dich eine Lösung gefunden wird.
Schildere ihm einfach ganz sachlich was Dir nicht gefällt.
Der reisst Dir sicher net den Kopf runter.

zuerst mal danke für die antworten

ich hab gerade alles möglich probiert: + und - vertauschen (am sub), mit und ohne heckablage usw.

ist ein mazda 626 mit fließheck

Komponenten:
HU: hatte ich schon (Alpine 9880)
Amp: Fusion FP504
FS: Rainbow SLX 230 (ohne Deluxe)
Sub: das ist ein bandpass-gehäuse von fusion mit 2xFusion EN-SW10ES verbaut, die sind laut händler parallel angeschlossen (ich hab nur die oberen beiden terminals vom sub an den amp angeschlossen und es spielen beide subs)
Kabel: 25 qmm Strom(NoName), 2,5 qmm AIV LS-Kabel, Audison Cinch
Dämmung: 5 Bitumenmatten pro Tür, Heckklappe 2-3fach gedämmt, Blech unterhalb der Heckklappe gedämmt, mit dem Rest hab ich den Boden gedämmt

Eine Anmerkung noch: Die Hochtöner funzen ned. Ich hab das Kabel vom Verstärker und das von der Kabelweiche an den Terminals vom TMT angeschlossen (+ auf + und - auf -). TMT funzt, HT nicht.

Es geht zwar schon halbwegs gut aber ich hab mal einen Hertz EBX 300 an einer Eton EC 500.4 verbaut und der Hertz geht um einiges besser.

Einstellungen:
FS bei Gain halb aufgedreht, per HU auf 80 Herz abgetrennt.
Sub auf Brücke, hinten voll aufgedreht und BassBoost auch voll aufgedreht, per Endstufe bei 80 Herz abgetrennt. (HU kann nur HPF)

btw: hab 850 euro gezahlt
sub 300
fs 90
dämmung 50
amp 400
kabeln geschenkt


was könnte da sein?

Amp und Woofer sagen mir persönlich nichts!
Amp würde ich gegen etwas Stärkeres tauschen, für 400€ sicherlich kein Problem. Evtl. Woofer gegen einen ordentlichen tauschen.

jo nur ist es normal dass man komponenten, die schon gelaufen sind, nach 2 oder 3 tagen einfach so zurücktauschen kann? zum glück hab ich die folie am subwooferglas vorne noch nicht heruntergezogen...

jo um 700€ für amp+sub wäre schon was schönes drin...

Fahr zu deinem Händler und lass dir alles richtig anschließen und einstellen! An den Komponenten liegt es sicherlich nicht...

So wie du deine Endstufen eingestellt hast KANN das nicht funktionieren!
Fahr nochmal hin...

Die Hochtöner funzen ned.

Wie kann mann überhaupt die Qualität der Anlage beurteilen, wenn sie ohne Hochtöner läuft?

hinten voll aufgedreht und BassBoost auch voll aufgedreht

Das kann ja auch nicht klingen.

die sind laut händler parallel angeschlossen

Wieviel Ohm haben denn die Woofer? Bei 2x4 Ohm parallelschaltung gebrückt liegen pro Kanal an der Endstufe 1 Ohm an, das kann schnell schief gehen. Zwei Subs an der mickrigen Leistung der Stufe auf 1 Ohm, wo die vermutlich nicht mal 1-Ohm-stabil ist, das kann schnell schief gehen. Wird die Endstufe sehr heiß, wenn sie ein paar Minuten laut läuft?

Das Konzept des Händlers überzeugt mich auch gar nicht. Ich kenne zwar die Marke Fusion nicht, aber ich hätte bei dem Budget eher nen besseres FS genommen und dafür nen anderen Amp. Für 300 Euro bekommt man auch bereits ne sehr gute 4-Kanal. Subs hätte ich auch nicht zwei im Bandpass genommen, sondern dafür einen Vernünftigen im BR und dem etwas mehr Leistung gegeben.

Wieso KANN das nicht funktionieren?

Es geht doch nur darum, dass der Sub ned wirklich viel drückt...

Weil du den GAIN (empfindlichkeit) auf Hypersensibilität gestellt hast, den BassBoost voll reingehauen hast (also bitte nochmal +18dB) und du somit (sorry für die harten Worte) schlichtweg keine Ahnung von der funktionsweise der Komponenten hast...

Deine Stufe wird im Dauerclipping laufen, deine Lautsprecher dauergleichstrom abbekommen und so weiter und so fort...
GAIN ist NICHT der Lautstärkeregler und BassBoost gehört AUS...

Gebrückt kommen an 4Ohm übrigens satte 150W RMS an 12,6Volt raus... da sollte was wirkungsgradstarkes ran

Ich würde mal nen Mod bitten den Threat hier umzubennen.
Weil reingefallen ist hier glaub ich keiner Auch wenn die Konstellation der Komponenten etwas fragwürdig ist.
Zitat:
Eine Anmerkung noch: Die Hochtöner funzen ned. Ich hab das Kabel vom Verstärker und das von der Kabelweiche an den Terminals vom TMT angeschlossen (+ auf + und - auf -). TMT funzt, HT nicht.

>>> Du solltest das LS-Kabel was vom Verstärker kommt bei den Frequenzweichen auf Input/In (je nach Bezeichnung) anschließen.
Die TMT bei TMT und die HT bei den HT-Ausgängen.
edit:
Evtl. die Vordertüren etwas stärker dämmen. Weil 5 Bitummatten (wenns MXM-Matten sind) sind definitiv zu wenig. Da sollten schon gute 10 Stk. pro Seite reinwandern

Die Vordertüren schäppern aber nicht, aber das kommt ja vl. noch

Das mit den HTs ist so eine Sache... Ich habe eine Kabelweiche, an die ich die HTs anschließe. Laut Händler soll ich dann TMT und Kabelweiche parallel am Verstärker anschließen.

Den BassBoost hab ich vorhin rausgegeben, weil man halt schon merkte, dass er bei gewissen Frequenzen geclippt hat und sonst leise war. Er hat aber nur 1-2 mal geclippt.

Nicht reingefallen? Wenn er mir sagt, dass das auf jeden Fall viel besser geht als etwas anderes und es geht nichtmal annähernd so gut dann ist das doch ein Reinfall oder nicht?

/edit: Der Sub hat nicht die ganze Zeit geclippt, ich hatte den Sub am Radio auf 5 von 15 oder so eingestellt gehabt. Das hatte den Grund dass ich bei einem bassschwachen Lied lauter drehen kann bzw. bei einem bassstarken Lied leiser. Den BassBoost hab ich jetzt aber eh auf 0 gedreht...

Öhm ja. So gesehen isses nen Reinfall
Normalerweise hört man die Sachen ja Probe nach Möglichkeit im eigenen Auto.
Der Woofer wird mehr als "1-2 Mal" geclippt haben. Clipping hörst du nicht beim Sub. Die meisten jagen ihren Sub des Öfteren ins Clipping *g*
Es geht bei der Dämmung nicht nur um schäppern. Sondern allgemein darum die Materialstärke zu erhöhen um ein mitschwingen des Blechs zu verhindern.

probehören konnte ich den sub nur auf einer anderen endstufe im shop

ich wollte, dass die anlage vom bass her so gut geht wie von einem kumpel der hertz ebx 300 an einer eton ec 500.4 (360 rms) im ungedämmten peugeot 206.

das sollte doch trotz der größe meines autos mit einer eton pa 1054(430 rms) und einem hertz hx 300 br möglich sein, oder?

btw. es sind anti-dröhn-matten mit 50x20 cm mit einer dichte von 1,82g pro cm³. die türen sind bis auf einen 3 cm dicken streifen verstärktem blech und einer angeschweisten stange komplett gedämmt

Pauschalaussagen was wie gut in welchem auto geht sind BullS**t - das geht nicht.
außer man hat genau das schonmal ausprobiert...

Die Ausrichtung und Einbauposition des Woofers ist noch viel Wichtiger als die Leistung etc etc
Da gibts etwas mehr zu beachten

Jeder Fahrzeugtyp hat ein anderes Innenraumvolumen und verschidene nennen wir es mal "akustische Widerstände" in Fprm von Sitze, Rückbänke etc.
Daher kann man nur durch sehr viele veschiedene Einbauten und Probehörsessions sich einges an Wissen hierzu aneignen.

Das einzige was manpauschal sagen kann is, dass in sehr kleinen Fahrzeugen )z.B. die alten Polos und so sachen, schon mit recht "kleinen" Dingen gut Arbeiten kann und das Erbgebins je nach Wunch auchzufriedenstellend ist...

Aber jeder hört anders, der Boxenmann und ich sind uns da auch nicht immer 100% einig bezüglich Anlagenbau und Einpegelung..aber das ist auch gut so...

naja formulieren wir es mal so:

auto 1: peugeot 206, steilheck, baujahr 2000, 360 watt rms, hertz ebx 300, ungedämmt

auto 2: mazda 626, fließheck, baujahr 1996, 430 watt rms, hertz hx 300, gedämmt

könnt ihr mir ca. sagen ob das UNGEFÄHR gleich gehen wird oder ob glasklar einer vorne liegen wird

lass es mich so formulieren:
NEIN. können wir nicht

Gründe:
- Position des Woofers unklar
- Leistungsangaben irrelevant (Impedanzverlauf der Stufe und "reale" angaben...undundund)
- Gehäuseabstimmung?
- Deine Ohren?

ok^^

meint ihr also, dass das zeug, das ich jetzt hab, vielleicht wirklich so gut ist wie der händler meint, nur dass das ganze mein auto mit der größe und dem fließheck statt steilheck verbockt?

gibt's noch irgend eine möglichkeit, das herauszufinden, außer verschiedene Komponenten in einem Auto auszuprobieren?

Wahnsinn, 4 x 50 W für 400 EUR. Da hat die alte axton für 40 EUR von ebay ja mehr. Den Markennamen "Fusion" hab ich noch nie gehört, klingt aber ähnlich wie "Toxic" oder "Stealth"

Ne spaß beiseite, der Preis muss ja ne daseinsberechtigung haben?!

grüße

Fusion sind so grüne Dinger
Haben sich nen Namen gemacht, weil sie bei "PimpMyRide" oft verbaut wurden...
net vollkommen grottig, aber IMHO kein korrektes Preis/Leistungsverhältnis

Mit REALEN 50w geht so einiges - das will nur kaum einer begreifen

reale 50W an schönen Lautsprechern hören und dann urteilen...
Leistung ist nicht alles!

vllt musste mal schauen objemand das gleicheFahrzeug hat mit ner Anlage in der gleichen Preisklasse..dann vergleichshören...

jo, hast wohl recht

muss mal schauen, vielleicht probier ich mal, den sub nach oben schauen zu lassen usw.

bzw. ich werd mal verstärker+sub von kumpels bei mir reinstellen (wenns mir einer erlaubt)

ich meine für 150 rms am sub flackert mein licht, die innenbeleuchtung verschwächt extrem am stand bei laufendem motor usw.

sollte doch bei normalen ich sag mal "eton"-150-rms eher nicht sein, oder? denn so schlecht is meine batterie auch ned und bei 90 ps sollte schon eine halbwegs gute lichtmaschine verbaut sein

ich meine für 150 rms am sub flackert mein licht, die innenbeleuchtung verschwächt extrem am stand bei laufendem motor usw.

Powercap verbauen!!!

Aber lass Dir nicht wieder irgendwas teures andrehen und was mit hoher Farad-Zahl. Nen 1 F Dietz-Cap für 30-40 Euro reicht völlig, was teureres hilft auch nicht mehr.

Bei solchen Symptomen und "nur" insgesamt 250W RMS sollte man vorher die Verkabelung und Massepunkte prüfen, bevor man einen Cap einbaut.

Ein Cap ist zwar immer Sinnvoll, aber er wird die Ursache des Problems (schlechte Massepunkte, defekte Batterie, etc.) nicht beheben!

Der Cap hilft in diesem Fall GAR NICHT...
Das ist schlichtwegh schlecht verkabelt oder ne müllige Endstufe *g*

Bei mir hats jetzt angefangen mit flackern (das erste mal... bisher war meine Verkabelung schon fast jungfräulich )
aber es hängen auch deutlich über 1kW dran (Output)

Der Cap hilft in diesem Fall GAR NICHT... Das ist schlichtwegh schlecht verkabelt oder ne müllige Endstufe *g*

OK, dass nen Cap das Problem löst, war jetzt ne Vermutung, weil ich davon ausgegangen bin, dass Verkabelung und Anschlüsse in Ordung sind.

Dass es auf jeden Fall daran liegt, und nicht am fehlenden Cap, ist jetzt aber genau so ne Vermutung (auch wenn´s bei DIR erst bei 1 kW anfängt zu flackern).

Der Cap puffert viel zu kurz die Entsprechende Ladung, ein Flackern bringt der nicht wirklich gestoppt.

Also
Daher die feste Annahme, dass es an der Verkabelung liegt - irgendwo bricht die Spannung zu sehr ein...

Moin!

Was für ein Auto hast Du denn?

Lictflackern kann auch ein Problem der Autoelektronik sein, dass die einfach nicht darauf ausgelegt ist. Kabel zu kurz oder so.

Hatte das Problem auch mal (Golf 4) Strom war definitiv genug da (dicke US AMPS und ne 120A Lima) und trotzdem flackerte auch bei geringem Pegel das Licht.

Kabel waren bei mir definitiv perfekt verlegt, daran lags nicht.

Liebe Grüße,

Matthias

Es ist ein Mazda 626 Baujahr 1996, das Pluskabel wurde bei der Fahrer-Einstiegsleiste verlegt. Das Minus hat ein Kumpel von mir irgendwo im Kofferraum bei der Halterung fürs Pannendreieck geholt.

Ich hab eben den Sub von einem Kumpel von mir ausprobiert, der diesen im Polo 6N2 verbaut hat. Da ist kein Vergleich mehr zum Fusion. Das Auto schluckt zwar auch ein bisschen was, ich würde sagen bei ihm vorne zu sitzen ist vom Bass her das selbe wie bei mir hinten zu sitzen.

Ich hab einfach ein LS-Kabel von Kofferraum zu Kofferaum gelegt und den Sub bei mir reingestellt. Heckklappe zu und fertig (war nur irgend ein Doppellitzenkabel also keine Angst ums Kabel).

Wenn ich seinen Sub bei mir anschließe geht jedoch schon der Fusion Sub besser. Ich möchte trotzdem beides austauschen, da der Fusion Sub nur für 300 RMS ausgelegt ist und ich einen Amp brauche, der 1 Ohm mitmacht.

Also: Doch fix Reinfall. Denn selbst wenn ich den Strom schlecht verlegt habe ändert das nichts daran, dass der Sub früh zu Clippen beginnt.

Zum Strom: Eigentlich hat das jeder meiner Kumpels so mit dem Lichtflattern (zumindest die mit halbwegs guten Subs), bis auf einen. Und der hat ein Audison-Stromkabel und "nur" 360 RMS am Sub.

Aber wenn ich mir die Eton PA 1502 an einem 25er-Stromkabel für den Sub nehme wird sich das ja erledigen, denn die ist ja ne Digital-Endstufe. Oder stell ich mir das zu leicht vor? Ich würd da nämlich gerne einen Hertz HX 300 im 50-Liter-BR dranhängen.

Fürs FS werde ich wohl eine Eton EC 300.2 mit einem 16er-Stromkabel anschließen.

Eton PA 1502 digital?

Dazu bitte näheres

aso dann hab ich mich da wohl irgendwo verlesen^^

jo wenn ned hau ich halt 1-2 blaue dietz caps oder einen 1.2 farad audison cap davor und fertig (ob ich das jetzt in 1 monat mach oder jetzt wird ja egal sein)

jetzt hab ich mit ihm telefoniert, er meinte das kann man ja gar ned verlgeichen, ich hab nie gesagt dass das fusion zeug lauter geht usw.

wenn ich amp+sub zurück gebe hab ich sau viel verlust, z.B. schonmal mindestens 100 euro mit der endstufe.

was soll ich machen?

prüf mal deine massepunkte von lima (vorallem) und batterie.
wenn ein auto die 10 jahre überschritten hat sind die gerne mal so korrodiert, dass die stromversorgung im rollstuhl sitzt. bei den meisten leuten äußert sich dass dann in unerklärlichen phänomenen der boardelektronik (tachonadeln schlagen einfach mal so in den roten bereich, obwohl man nur 30 fährt usw.). das lichtflackern könnte ein erster hinweiss dafür sein.
das mit so ner versorgung auch keine endstufe mehr richtig zu befeuern ist, solte klar sein.

Vorallem solltest Du auch Deinen Massepunkt tauschen. Geh lieber mal an die Schraube vom Gurt. Schön blank schleifen, Zinkspray drauf...dann sollte das passen.

Liebe Grüße,

Matthias

Potsmoker schrieb:

Vorallem solltest Du auch Deinen Massepunkt tauschen. Geh lieber mal an die Schraube vom Gurt. Schön blank schleifen, Zinkspray drauf...dann sollte das passen. Liebe Grüße, Matthias

Sehr zu empfehlen..... ausserdem solltest du wirklich zu ihm hinfahren und es Einstellen lassen!!!!
Weil wenn du den Gain voll auf hast und eh schon das Licht flackert betreibst du deinen Sub mit hoher Sicherheit im Clipping..... und das heisst =>TOD
Apropos, wenn du und deine Kumpels mit der "mickerleistung" schon Lichtflackern habt, dann ist irgendwas an der Stromversorgung (Lima, Batt oder Kabel) nicht in Ordnung, sonst gibts das einfach nicht wegen den paar Watt

Gibts von deinen Subs auch Daten? Also die TSP? dann könntest du evtl. mal versuchen ein BR Gehäuse zu bauen oder vieleicht ein Geschlossenes

jo, ich werd mir das mal ansehen

eingestellt hat er mir die anlage schon, war vorgestern dort

aber kann es sein dass man bei schlechter stromzufuhr trotzdem ins clippen kommt, obwohl bei guter stromzufuhr noch einiges ginge?

ohne strom kann der verstärker keine leistung bringen -> bei wenig leistung laut machen - > clipping, da der verstärker kein sauberes signal mehr produzieren kann -> schwingspuhle vom chassis raucht irgendwann ab

oh, na wenn daran das problem läge...

das heißt ich klemme einfach mal beide pole der batterie ab und schleife die mit schleifpapier ab, dann hole ich mir die masse des amps von der gurtschraube, die schleife ich zuerst ab.

soll ich sonst noch was machen?

Die Pole der Batterie musst du nicht schleifen, die Leiten in der Regel recht gut
Nur alle Kontaktstellen mit der Karosserie sollten BLANKgeschliffen werden. man sollte sich im Idealfall darin spiegeln können
Klarlack, Lack, Grundierung und sonstiger Ranz muss alles runter, du musst dem metallischen Glanz entgegenblicken!

Hier trifft mal wieder zu, dass der Einbau maßgeblich für das Ergebniss ist!
Hier wurden jetzt einige Fehler aufgeklärt, aber ich denke das ist nicht das Ende der fahnenstange!
Lass den Einabu von deinem Händler checken und dir alles einstellen!
Auch wenn du dafür nochmal bissl was zahlen musst, das ist es wert!

sandla2005 schrieb:

Es ist ein Mazda 626 Baujahr 1996, das Pluskabel wurde bei der Fahrer-Einstiegsleiste verlegt. Das Minus hat ein Kumpel von mir irgendwo im Kofferraum bei der Halterung fürs Pannendreieck geholt.

Hast Du die Minus-Verbindung der Batterie zur Fahrzeugmasse durch ein dickeres Kabel ersetzt / ergänzt?
Hast Du das Plus-Kabel direkt an der Batterie oder woanders angeschlossen?

Tschüss

Marcel, der kein Lichtflackern hat trotz 11000 Watt am Subwoofer.

Marcel, der kein Lichtflackern hat trotz 11000 Watt am Subwoofer.

Du wirst auch das Licht nicht anhaben wenn du die Leistung abrufst

plus-kabel habe ich direkt an der batt (wenn ich den ring am kabelschuh etwas ausgeschliffen habe damit er auf den pol der batt passt macht das eh nix, oder? denn der größte kabelschuh war sogar zu klein)

ist das denn bei der leistung schon nötig dass ich das minus verstärke?

11kw am sub? spl-anlage?

zusätzliche Massekabel sind immer sinnvoll, da oftmals die Massebänder an den Autos nur für den Standardeinbau ausgelegt ist... amG2 ein breites Masseband mit ca 1mm dicke und cm breite.. bissl wenig, zumal es der Korrosion schutzlos ausgeliefert ist

reicht es, wenn ich da ein 16er kabel verwende? hab nämlich noch eines daheim liegen...

Sandla2005

die sind laut händler parallel angeschlossen (ich hab nur die oberen beiden terminals vom sub an den amp angeschlossen und es spielen beide subs)

oberen beiden terminals vom sub

an Endstufe angeschlossen, laufen die auch Gleich Phasig ? nicht das da ein Akustische kurzschluss hast und daher nicht viel kommt.

Wichtig bei ältere Auto
Masse Kabel von Batterie zum Karosserie , auf guten Konntakt dafür ( reinigen oder schleifen) sorgen evt zusätzliches Kabel dran .