Endstufe + Sub zwischen 150-200€

HI;

Also ich weiß nicht wie viel du ausgeben möchtest aber als Subwoofer würde ich einen von Ground Zero empfehlen. du kannst auch einfach mal Crunch bei Ebay eingeben da kommen Endstufen und Subwoofer.

Wie werden die Hertz verbaut?

Dein Budget ist enorm knapp bemessen, da musst du gebraucht kaufen. Schau dich mal im Bietebereich und bei eBay um; was wie zu empfehlen ist, siehe hier:
Einsteigertipps

Mit ~70€ bist du gut dabei, dafür solltest du schon echte 4x 100w RMS bekommen; das reicht.

Zum Woofer:
Wenn es primär sauber klingen soll: JBL GT-5 12 in 35l GG.
Wenn es bollern soll Bull Audio PW12 in 45L BR.

Sub38 schrieb:

Also ich weiß nicht wie viel du ausgeben möchtest [,,,]

Dann lies seinen Beitrag!

Sub38 schrieb:

du kannst auch einfach mal Crunch bei Ebay eingeben da kommen Endstufen und Subwoofer.

Richtig; Coaxe und Triaxe wird man auch noch Einige finden. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass das Material nicht in einem HiFi-Forum empfohlen werden kann!
Das hier ist eine Kaufberatung. Wenn du hier tätig werden möchtest, dann bitte nur auf Grund fachlich fundierter Erfahrungen. Jede hier getätigte Aussage musst du erklären können, irgendwelche unreflektierten Aussagen nachplappern funktioniert natürlich nicht. Generell musst du, um hier hilfreich tätig zu sein, über einen entsprechenden Erfahrungsschatz und theoretisches Wissen verfügen.
Achte hierauf bitte in Zukunft!

Gruß Alex

mougly schrieb:

und der Sub sollte so um die 800 Watt maximal haben

Ein Subwoofer hat IMMER Null,Null Watt

Diese Angaben sind lediglich die THEORETISCHE Angabe der Belastbarkeit,
sie sagen weder etwas über die Qualität des Lautsprechers,
noch dessen klangliche Eigenschaften
und schon garnix über die Lautstärke aus.

Sie dienen lediglich dazu, Noobs mit großen Zahlen zu beeindrucken.

Die MAX. Musikleistungsangaben kannst eh komplett vernachlässigen,
WAS zählt ist Watt RMS!

Die Musikleistung ist eine nicht genormte und in der Werbung für Audiogeräte wie Audioverstärker und Lautsprecher häufig verwendete Leistungsangabe in Watt. Die elektrische Leistung, welche an einen Lautsprecher abgegeben wird, bestimmt die Schallleistung. Die Musikleistung und insbesondere die verwandte Angabe der PMPO, auch P.M.P.O. für englisch Peak Music Power Output, werden durch wenig seriöse Messmethoden oder gar beliebige Berechnungsmethoden bestimmt, um in Datenblättern oder Kundendokumentationen möglichst hohe scheinbare Leistungswerte angeben zu können. [url]http://de.wikipedia.org/wiki/Musikleistung

[/url]


Wie Alex schon schrieb:
Für DAS schmale Budget solltest nach gebrauchten Sachen Ausschau halten.

Bedenke, das Du schon alleine für die ganzen Kabel, Sicherung,
Kleinteile und Dämmaterial fürs Frontsystem ca. 150 EUR benötigst.



@ Sub38

aber als Subwoofer würde ich einen von Ground Zero empfehlen

Warum

Und gerade bei DEM schmalen Budget sonen Leistungsvernichter

Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.

Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.

WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang

In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!

Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.

http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1

http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1


Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.

Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.

Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:

http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf

http://www.hifi-foru...ead=458&postID=49#49

https://plus.google..../5742420919664667985



Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.

http://www.diaboloworld.de/alb.html

Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 180 EUR benötigt!

Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:

http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg

http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck

Du benötigst also:

1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe

Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2:

http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3







.

Bedboy schrieb:

Grias Eich Ich sollte mal wieder etwas aktualisieren. Hat sich einiges getan in den letzten Wochen und Monaten so das ich wieder einiges zu erzählen hab. Es sieht zur Zeit so aus das die GTI aufgrund Arbeitsverweigerung in Reparatur ist und der BP ist auch draußen aus dem Fahrzeug. Hierfür ist der Grund das sich wohl die Spulen an den Subs gelöst haben und die defekt waren (das wieso ist noch nicht ganz geklärt) Somit habe ich gerade Zeit mich etwas besser mit dem Frontsystem zu beschäftigen In Erster Linie war es so, dass ich starke Resonanzen durch die Dobos im TT- Bereich hatte. Das habe ich geändert, indem ich die Dobos rausgeschmissen hab und die TMT nun auf die Tür spielen lasse. Dabei habe ich erst damit begonnen das Alubutyl wieder runter zu kratzen und die Dobos ab zuschrauben. Danach hab ich mich mit einem stück Tuch und Aceton bewaffnet mit denen ich die Tür innen und aussen gesäubert hab… Die Ringe hab ich aus 3 cm Multiplex gesägt welches ich noch rum liegen hatte, da ich noch etwas tiefe für den TMT gewinnen musste. Mit etwas Lack hab ich die auch gleich noch versiegelt 2 Schrauben reichten auch aus um die Ringe vorübergehend an der Tür zu fixieren. Den Rest sollte der Konstruktionskleber übernehmen Nachdem der Kleber ein paar tage zum Trocknen bekommen hat, ging’s ans Dämmen. Beim nächstgelegenen Carhifi Händler Alubutyl besorgt (welcher mich komisch angeschaut hab als ich sagte ich brauche 2 m² matten für meine beiden Türen) Ich muss aber zugeben.. ich hab noch kein geileres ALB verarbeitet. Am Innenblech hab ich mit 2 mm gedämmt und am Aussenblech mit 3 mm. So sah es dan zum schluß in fertigem zustand aus… wenns noch einigermaßen passt, kommt da noch die alte Türverkleidung drüber Später kommt noch mehr Lg FLorian

Hey Leute,
danke für eure Antworten!
Ich hab mich letzte Nacht mal reichlich im Web durch geguckt und habe - wie ihr bereits angedeutet habt - ein sehr geringes Budget angegeben. Es wäre für mich auch überhaupt kein Problem mein Budget etwas zu erweitern.

@Alex: Was meinst du genau mit: "Wie die Hertz verbaut werden?"

Wegen dem Sub:
Wie viel Watt RMS würdet ihr mir denn für einen Fiat Punto empfehlen?

Wegen dem Verstärker:
Ich hab gestern etwas über den Eton ECC 500.4 gelesen und mir auch einige Artikel durchgelesen.
Der hat ja ne "Asymmetrische Kanalaufteilung" damit mein FS und der Sub mit genug Watt ausgestattet wird. Was haltet ihr von dem Verstärker bzw wie steht ihr zu den Eton Artikeln?

Im Endeffekt will ich nicht sparen und am Ende ne schlechte Anlage im meinen Auto haben. Es soll doch schon einiges können und da kanns dann halt doch schon etwas mehr kosten, aber ich sag mal für die Endstufe 200-250€ und der Sub so um die 150€
Ich hoffe das wäre dann genug Budget, oder was meint ihr?

mfg mou

: Was meinst du genau mit: "Wie die Hertz verbaut werden?"

Stefan hat den Einbau ja schon ausführlich angesprochen.
Ich wollte nur nochmals darauf pochen, dass eben genau dieser Einbau absolut essentiell ist.

Die Eton passt.
Die Alternative sind die K&M Stufen. P/L zZ konkurrenzlos, die K&M 1004 wäre die richtige Stufe für dich.

Kannst du das Gehäuse selbst bauen?

Gruß Alex

Danke für deine Antwort
Mal schauen ob ich die Eton evtl wo gebraucht finde. Wenn nicht wird die K&M Stufe gekauft!
Wegen dem Gehäuse: Selber bauen könnte ich es sicher, allerdings fehlt mir dafür oft die Zeit :/ Ist denn der Preisunterschied so groß zwischen Subs mit fertigen Gehäuse oder ohne?

Ist denn der Preisunterschied so groß zwischen Subs mit fertigen Gehäuse oder ohne?

IdR lässt sich dadurch Geld sparen, ja.
Allerdings hat man auch einfach eine deutlich größere Wahl an Treibern und die Möglichkeit das Gehäuse sauber an den Kofferraum anzupassen.

Ich würde auf jeden Fall auf ein geschlossenes Gehäuse setzten.
Evtl auch einfach selbst ein Fertiggehäuse mit einem Chassis kombinieren.

Den JBL-GT5 find ich richtig genial fürs Geld; der 12er fühlt sich in grob 35l richtig wohl.

Gruß Alex

Was würde denn ungefähr ein gleichwertiger Sub der im Gehäuse verbaut ist kosten?

Hallo,

kann ich dir so nicht sagen. Der Helix B12E sollte taugen oder ein Eton Force 12-600g.

Ich würde den erwähnten JBL mit zB diesem Gehäuse kombinieren.
Baust noch 2,3 Streben rein, ne lockere Bedämpfung, dann passt das.

Gruß Alex

Also für einen Subwoofer könnte ich dir den MIVOC AWM 124 empfehlen. Der liegt vollkommen im Budget und macht ganz schön was her.

Danke für eure echt hilfreichen Antworten!
Eine Frage hab ich aber noch
Bei den Verstärkern variiert die Leistung je nach Ohm. Wo ist aber der genau Unterschied zwischen 2 und 4 Ohm? Wenn ich nen Sub habe der auf 4 Ohm rennt, muss ich den dann auch auf 4 Ohm laufen lassen oder kann ich den auch auf 2 Ohm spielen lassen?

die angaben der verstärker über 2 bzw. 4 ohm ist wieviel leistung er an einem jeweiligen lautsprecher bringt, bzw. ob er daran überhaupt funktioniert. viele verstärker sind nur für 4 ohm( oder mehr) ausgelegt. zu hohe impedanzen sind für verstärker kein problem, sie liefern hier nur eine geringere leistung.
mit lautsprechern, welche eine geringere impedanz haben als vom verstärker minimal unterstützt kannst du die endstufe bei hoher last kaputt machen, oder sie schaltet in einen schutz modus.
die 2 oder 4 ohm sind eben der widerstand des lautsprechers.

Also auf gut Deutsch:
Wenn der Sub auf 4 Ohm läuft, dann kann ich ihn ohne bedenken auf 2 Ohm laufen lassen.
Wenn der Sub auf 2 Ohm läuft, sollte ich aber auf keinen fall den Sub auf 4 Ohm laufen lassen.
Hab ich das richtig verstanden?

Wenn ich mir jz ne endstufe kaufe, steht in der Beschreibung zB:
RMS-Leistung Stereo 4 Ohm: 2 x 75 + 2 x 145 Watt
RMS-Leistung Stereo 2 Ohm: 2 x 115 + 2 x 230 Watt
Gebrückt (bridged) an 4 Ohm: 1 x 235 + 1 x 440 Watt

Heißt das ich kann mir eine von den 3 "Konfigurationen" aussuchen oder ich kann zB FS auf 2 Ohm mit 2 x 115 und Sub auf Gebrückt mit 4 Ohm 1 x 440 verwenden?

du kannst es dir nicht "aussuchen" auf was du deine endstufe laufen lässt, das hängt eben vom widerstand deiner box ab.
deine beispielendstufe würde z.b. an einem 4ohm subwoofer 440W abgeben.
hätte er 2 ohm könntest du ihn nur ungebrückt an kanal 3 ODER 4 klemmen. (230W) - da es in deinem fall ja nicht anders angegeben ist.
oder andersrum, an einem 4 ohm frontsystem würde deine endstufe 2x75W leisten, hätte es jedoch nur 2 ohm würde sie 2x115W leisten.
falls wir hier gerade aneinander vorbei reden, grundsätzlich nochmal ja, höhere impedanzen der lautsprecher sind kein problem, niedrigere schon.
wenn du mir einfach ncohmal konkret dein fs + sub und endstufe schickst welche du dir kaufen willst- gekauft hast sagen wir dir obs funktioniert oder abrauchen wird
gruß

Hab ich das richtig verstanden?

Nein

zuckerbaecker schrieb:

Was bedeuten diese zahlen?? Jeder Verbraucher, der an ein Stromnetz angeschlossen wird, stellt einen Widerstand im Kreislauf dar. Dieser Widerstand wird in Ohm angegeben. Ein Lautsprecher hat nicht immer densselben Widerstand, er ist abhängig von der Frequenz der Spannung, die er vom Verstärker bekommt. Deßhalb spricht man hier von Scheinwiderstand, Impedanz genannt. Diese ist IMMER gleich - das sind sozusagen seine Gene. Auch die Impedanz eines Lautsprechers wird in Ohm angegeben. Je grösser nun der Widerstand ist, desto weniger Leistung wird der Verstärker abgeben. Je niedriger der Widerstand ist, desto höher die Leistungsabgabe der Endstufe. Ein Monoblock ist von seiner Ausrichtung auf niedrige Impedanzen ausgelegt, weil er hier sein Leistungsoptimum abgeben kann. Auf der anderen Seite steht aber die Kontrolle über den Lautsprecher. Drücke mal die Membran des Woofers ganz raus. Genau dasselbe macht ja auch dein Verstärker bei einem Bassimpuls. Wenn Du jetzt loslässt wird er über seinen Ruhepunkt hinausschwingen und erst nach einigem schwingen wieder in die Nullage zurückgehen. Dies muss der Verstärker verhindern, das dies einen falschen Ton bedeutet. Das schlägt sich nacher in einem schwammigen und verwaschenen Bass nieder. Diese Fähigkeit eines Verstärkers nennt man seine Kontrolle. Ein kleiner Anhalstspunkt ist die Angabe des Dämpfungsfaktors. Er sollte möglichst hoch sein. Gibt aber noch einige andere Kriterien, die aber vom Hersteller nicht angegeben werden. Deßhalb gibt es Stufen für 100 oder für 2000 EUR, die zwar beide dieselbe Leistung abgeben - aber das war´s dann auch schon an Gemeinsamkeit. Die eine heißt Spectron und die ander Brax Man kann ganz allgemein sagen, je höher die Impedanz, desto besser die Kontrolle über das Chassis. Je niedriger die Impedanz wird, desto weniger kann die Stufe den Lautsprecher kontrollieren. Deßhalb ist es nicht immer besser mit der geringsten Impedanz , das Maximum an Leistung raus zu kitzeln. Man muss hier, je nach Stufe und Chassis, das richtige Maß finden. Die Wattangabe, die vom Hersteller angegeben wird, zeigt die THEORETISCHE Belastbarkeit des Chassis an. Allerdings hat diese Zahl keinerle Aussagekraft über die Qualität des Chassis, weder über das klangliche Verhalten und schon garnet wie laut er spielen kann. Interessant sind ehn nur die Sinus oder RMS Angaben (bitte Googeln) MAX. Angaben bitte von vornherein vernachlässigen. Die Angabe der Belastbarkeit muss auch immer in Relation zum Kennschalldruck gesehen werden. Dieser wird in dB angegeben. Wenn jetzt Woofer A mit 1000 Watt belastbar ist und 85 dB Kennschalldruck hat, wird er bei 1000 Watt trotzdem leiser spielen als Woofer B, der zwar nur 500 Watt an Leistung bekommt, dafür aber einen Kennschalldruck von 91 dB hat. Sprich Woofer B holt mehr Lautstärke aus weniger Leistung. Und nach welcher sollte ich mich richten?? Du wirst Dich also bei der Wahl Deines Lautsprecher ÜBEHAUPT NICHT nach den Wattzahlen richten!

Ok, das mit der Impedanz hab ich so halbwegs verstanden^^ Danke für deinen hilfreichen Beitrag 'zuckerbaecker' !

@trude:
Endstufe wird voraussichtlich die Eton ECC 500.4 und Sub wird vermutlich Eton FORCE12-600G.
http://www.ars24.com/Verstaerker/Eton/Eton-ECC-500-4.html
http://www.ars24.com/Subwoofer/Eton/Eton-FORCE12-600G.html