[Audi A4 8K] aktives Front System + 2x 8" Sub

Ich kenn mich mit Audis nicht wirklich aus, aber bei meinem Ibiza waren Steckplätze frei, also einfach das Kabel an der Tür eincrimpen/stecken und innen weiter ziehen... Musst mal gucken ob das bei dir auch der Fall ist, und ob durch den Kanal entsprechend schon Kabel verlegt sind. Einfach mal mitm Ohmmeter draufhalten und schauen.

Tach auch,

beim Audi-Händler oder beim Car-HiFi-Spazialisten bekommst Du Pins männlich und weiblich, die Du in den Stecker einspinnen kannst und das Hochtöner-Kabel auf diese Art nachrüstest.

Es gibt auch Einbauer, die vorsichtig ein, zwei Pin-Löcher aufbohren und das Kabel dann einfach ohne Pins durchziehen.

Die Karosse würde ich auf gar keinen Fall anbohren. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass man das nur schwer auf Dauer dicht bekommt.

OK, das klingt schon plausibel mir der Nässe im Auto. Das will ich auf keinen Fall.
Ich bin gespannt, ob ich an die innenliegende Buchse überhaupt so rankomme, dass ich diese modifizieren kann.
Dass ich einzelne Pins bei Audi bekomme, glaube ich fast nicht, statt dessen einen Kabelbaum.
Leider komme ich erst nächste Woche dazu und solange fahre Ich erstmal ohne Türpappen...

Gruß
Christof

sooo...
Ich habe den Stecker samt Buchse lösen können. Wie immer ist alles eigentlich total einfach, man muss nur wissen wie.
Beim Stecker lässt sich die obere Abdeckung ca. 2cm ausfahren, was den Stecker entriegelt. Danach lässt sich die Buchse ganz einfach nach innen durch den Blechholm schieben. Leider habe ich bei den früheren Versuchen den Rahmen des Türsteckers beschädigt (unten rechts).
Das kratzt nun leider etwas am Ego...

Dazu ein Fotos vom Stecker. Eigentlich ja die Buchse, heißt trotzdem überall Stecker.



Buchse:



Rückseite der Buchse:



Sieht alles soweit ganz gut aus, da noch locker über 6 freie Steckplätze frei sind.
Ich kann somit neue Kabel für HT und TMT legen, der originale Kabelbaum braucht somit gar nicht modifiziert werden. Ich kann später also alles wieder zurück rüsten, wenn dies notwendig sein sollte.

Die Pins für die Steckplätze gibt es wohl beim Freundlichen mit Kabel konfektioniert, welches ich dann eben einfach verlängern werde.

Da das Projekt nun richtig los gehen kann und ich weiter von meinen Fortschritten berichten werde, bitte ich einen Mod diesen Thread einfach in "Projekte der Nutzer" zu verschieben.

Später gibt es dann schon ein paar weitere Bilder von den Türen und der Hardware, die verbaut wird.

Grüße
Christof

Weiter geht es mit einigen Bildern.
Natürlich allen voran ein Portrait des Auserwählten (jaja, Standardbild vom Händler)



Audi A4 Avant, BJ 2010 mit einem 2.0 TDI
Verbaut ist ein MMI mit der Standard Audi Anlage - 8 Passiv Lautsprecher mit Radioteil im Heck.
Die Werksanlage ist wirklich mit Abstand das miserabelste was ich bisher gehört habe und ich bin öfters mit Mietwagen in der Republik unterwegs.

Die 20er TMT in den Türen versprechen zwar großes, jedoch einmal ausgebaut zeigt sich die Ursache des Problems. Türen Dämmen und eine Stabile Installation schaffen auch andere Hersteller nicht, aber die Auswahl der Lautsprecher ist wirklich ein Witz.



Die Türen kommen ohne AGT daher, aber das macht nicht wirklich einen Unterschied.
Das Dämmen des Außenblechs ist durch die Öfffnung des TMT sowie die vorhandene Klappe glücklicherweise gar kein Problem.

Bilder davon folgen.




Gruß
Christof

Ohh waia .... wasn das für ein TMT. Da lach ich ja lauter als der überhaupt Spielt

Wie schon sehr häufig hier im Forum erwähnt sind die Werkslautsprecher auf vier Dinge optimiert: hoher Wirkungsgrad, lange Haltbarkeit, geringer Preis und geringes Gewicht (wir wollen keine Lautsprecher mehr einbauen, die mehrere Kilo wiegen und mehrere Liter Treibstoff in ihrem Leben verbrauchen). Unter dem Gesichtspunkt ist auch der Einsatz des Neodymmagneten zu sehen. Dieser kann eine bis zu zehn mal stärkere Magnetkraft haben, als herkömmliche Permanentmagnete. Genauso sieht es mit dem Chassis aus ABS aus, einem glasfaserverstärkten Kunststoff. Im Grunde genommen ist dieser Lautsprecher ein Hightech-Produkt. Wenn Audi (und all die anderen Hersteller) etwas mehr Geld ausgeben würden, könnte das ganze sogar klingen. Aber der Bass ist auch gar nicht das größte Problem, sondern der Hochtöner. Da wird gerne Plastik auch bei der Membran eingesetzt, und so klingt es dann auch...

Einsatz des Neodymmagneten

Das ist mir neu, aber man lernt doch immer dazu. Hat sich wenigstens bei mir das Aufstehen gelohnt.

Woher weißt du das es sich um Neodym handelt?
Der Bass ist unterhalb 100Hz so schwach, dass ich nur auf einen extrem hart eingespannten, oder leichten Pappkonus mit sehr schwachen Antrieb tippen kann. Sollte der Bassbereich mit Neodymantrieb nicht etwas ausgewogener sein? Ich werde das Chassie auf jeden Fall messen.

Heute war ich bei Audi und habe mir die Pins und Buchsen geholt um die Türstecker zu modifizieren.
Leider war nicht die gesamte Stückzahl (8 Pins) vorrätig. Jedenfalls kann ich am Wochenende die Kabel der ersten Tür verlegen.

Die Dämmung der Türen hatte ich bereits begonnen. Gedämmt habe ich mit Variotex 1.3
4qm reichen für beide Türen um auch wichtige stellen doppelt zu verkleben.
Ich bin übrigens ein Verfechter von Außenblechdämmung. Hier habe ich ebenfalls doppelt Verklebt, um das extrem schwabbelige Blech ruhig zu stellen. Klingt schön dumpf, wenn man von außen gegenklopft und super-satt beim Schließen der Türen
Davon gibt es jetzt ein paar Bilder.

Außenblech:



TMT Öffnung:



Innenblech



Die Kunststoffklappe habe ich bisher nur von innen versteift. Außen folgt noch, sofern etwas Alubuty übrig bleibt.
Die Türpappen sind ebenfalls noch nicht gedämmt.

Eine weitere Marotte moderner Autos: Es landet wirklich alles im Fehlerspeicher was bei Zündung nicht ruft "hier bin ich!!!". Um den AGR zu dämmen hatte ich die Schocksensoren (das Teil mit dem gelben Stecker) abgebaut, zwischenzeitig aber die Zündung eingeschaltet. Nun leuchtet leider die Airbaglampe...
Einfach die Batterie abklemmen und warten traue ich mich, nachdem was man so im Internet ließt, auch nicht.

Am Wochenende geht es weiter.

Kritik nehme ich gerne entgegen.

Gruß
Christof

Wenn man einen so kleinen Magneten aus Ferrit herstellt, reicht die Kraft kaum für einen Mitteltönerkonus. Bei größen- und/oder gewichtoptimierten Lautsprechern wird inzwischen sehr häufig Neodym verwendet. Sowohl in der Erstausstattung, als auch in der Nachrüstung. So weit mir bekannt, sind alle Lautsprecher, die BMW momentan einsetzt, mit Neodymmagneten ausgestattet.

Allerdings sagt der Magnet noch gar nichts über den Klang aus, der letztendlich zu erzielen ist. Das war Ende der Neunziger ein Trugschluss, als viele Hersteller der Meinung waren, sie müssten unbedingt ein paar Neodym-Lautsprecher im Programm haben. Die meisten waren schnell zusammen geschustert, klangen nicht und waren im Preis-Leistungs-Verhältnis zu teuer. Lediglich bei einigen Spazialanwendungen und bei den Erstaustattern hat sich Neodym durchgesetzt. Wer drei Kilo bei den Lautsprechern spart und noch einige bei den vielen kleinen Motoren, kann entweder Treibstoff sparen oder noch weitere Motoren einbauen. Das Sparen treibt BMW zum Beispiel beim i3 auf die Spitze. Trotz der riesigen Batterie im Boden ist der Wagen leichter, als ein 1er.

Top es geht voran, weiter so.

Jungs, Mädels, es geht weiter!!!

4 Stunden Arbeit liegen hinter mir.
Resümee: Früher war alles einfacher
Auf der Beifahrerseite liegen nun die Lautsprecherkabel samt konfektionierter Türstecker. Kompliziert ist das eigentlich nicht, wäre da nicht die Panik irgendetwas zu übersehen oder falsch zu machen.
Sei es bei der Steckerbelegung oder beim Crimpen selber. Niemand weiß ob man bei Fehlern nicht gleich einen neuen Stecker kaufen kann und bei 17eur allein schon für die Pins für eine Tür...omg!
Genug geredet, hier sind die Eindrücke:

Die Pins für eine Tür. An einem Kabel hängen immer zwei Pins bzw. Buchsen. Komische Verkaufslogik...



Kabel Konfektionieren:



Dann hieß es "Raus mit der Rückbank, ahhh!!!". Das Teil muss tatsächlich mit Gewalt rausgerissen werden. Nichts geschraubt oder geklemmt!
Sind Isofix-Aufnahmen vorhanden, müssen die Bügelkappen ab. Dann heißt es unter die Bank greifen und mit schmackes ziehen. Wenn man dann ruckartig mit dem Rücken den an Himmel stößt, weiß man dass die Bank "gekommen" ist.
Dabei gehen zwangsläufig die beiden weißen Halteklipse kaputt, die man bei Wiedereinbau ersetzen muss, da sonst die Bank nicht fest genug verankert ist.



Dann ging es an das Kabel verlegen und Stecker erweitern.







Dann folgt die Buchse, die die Kabel in die Tür verteilt:



Heute folgt die Fahrerseite. Ich kann nur hoffen, dass das etwas zügiger vorangeht.

Grüße
Christof

Kleiner Nachtrag von den Ereignissen des heutigen Tages.
Nachdem die Beifahrerseite nun fertig ist, habe ich mich an die Fahrerseite gemacht.
Diese sieht vom Aufbau leider marginal anders aus. Sobald der Hebel für die Motorhaubenentriegelung gelöst ist (dazu auf der Rückseite des Hebels an dessen Drehpunkt mit Hilfe eines Schraubendreher eine Kunststoffspange heraus hebeln), versperrt ein Platte den Zugang.
Diese ist mit einer Schraube gesichert, die sich leicht entfernen lässt (fehlt auf dem nachfolgenden Bild bereits).



Zugegeben, nach ca. 2 Stunden drehen, ziehen und zerren an dieser Platte, habe ich mich dann doch auf den Weg zum bereits vertrauten freundlichen Händler gemacht.
Da ich auf der Beifahrerseite beim Konfektionieren des Steckers einen Pin abgebrochen hatte, musste ich eh noch einmal Nachschub holen - eine teure Angelegenheit...

Der Mann im Ersatzteillager war entgegen aller Vermutung wirklich gewollt mir zu helfen und so standen wir dann am Ende zu viert vor der Explosionszeichung und haben gerätselt.
Wenn man die besagte Platte seicht im Uhrzeigersinn dreht und dabei etwas nach hinten zieht (also in Richtung der geöffneten Tür, geht es eigentlich kinderleicht.

Gewusst wie...

Da nun endlich der Stecker der zweiten Tür angepasst werden konnte, sieht am Ende des Tages der Kofferraum so aus:



NIEDLICH

Die Belohnung fällt für diesen Heidenaufwand leider recht mager aus und so ist bis auf vier mickrige Kabel noch weiter keine Veränderung am Auto erkennbar.

Aber das ist auch das eigentliche Ziel. Der Innenraum soll weitestgehend im Ursprungszustand verbleiben, d.h.die TMT bleiben hinter der Verkleidung. Die Endstufe samt Sub (ja, es kommt später ein Sub hinzu) werden in der Reserveradmulde verbaut. Nur die HT bekommen eventuell eine auf den Hörplatz optimierten GFK Aufsatz auf den Spiegeldreicken.

So, morgen geht es weiter, Urlaub sei Dank.

Grüße
Christof

Soooo...ich habe eine kurze Atempause eingelegt, hinter den Kulissen ging es jedoch weiter.

Die Türpappen sind gedämmt, was die Arbeit an den vorderen Türen erst einmal abschließt.



Ich hätte gern etwas mehr verteilt, jedoch war das Alubutyl dann erst einmal alle. Wer also noch ein paar Reste los werden möchte, ich nehme sie gern.
Sollte ich so oder so mehr auf die Türpappe aufbringen? Ich bin mir nicht sicher...

Die Aufnahmen für die TMT sind fertig. Angefertigt habe ich sie ganz klassisch aus Multiplex, zu Ringen gefräst und dann verleimt.





Zum Schluss das Ganze mit genügend Schraubzwingen verpressen. Dabei muss man aufpassen, dass sich die Ringe nicht gegeneinander verschieben.



Anschließend alle nötigen Löcher Bohren. Einmal für die Montage am Innenblech und die Bohrungen für den TMT.
Dann müssen die Ringe noch versiegelt werden. Ich habe beim letzten Einbau gute Erfahrungen mit wasserfesten Holzleim gemacht. Die Verarbeitung ist super einfach und der Preis ist günstig.
Zwei Anstriche sind nötig.



Als letztes werden die Einschlagmuttern eingepresst. Eine Standborhmaschine eignet sich gut dafür.
Damit der TMT nicht in die Türpappe spielt, habe ich einen Ring aus Schaumstoff zurechtgeschnitten, der für die nötige Abdichtung sorgen soll. Ob das in dieser Art funktioniert muss ich beim Einbau austetesten.



Wer erkennt den TMT auf dem Bild?

Die Hardware muss ich langsam auch einmal vorstellen. Das dann beim nächsten mal, ich muss erst noch ein paar Fotos machen.

Die Spiegeldreiecke für dhe HT habe ich in der zwischenzeit auch angefangen. Es gibt was leckeres aus GFK. Ich bin gespannt. Ich habe damit Null Erfahrung. Bis jetzt verläuft noch alles nach Plan.

Grüße
Christof

Sieht alles sehr gut aus, weiter machen so

Christian, das trifft sich gut. Kann ich mich gleich nochmal für deine Unterstützung und die Hardware bedanken, die ich größtenteils von dir erhalten habe.

Zum Einsatz kommt:

FS: Focal K2 Power 165 KRXS



Die Trennung übernimmt ein Helix DSP



Als Endstufe habe ich aus meinem letzten Auto noch eine Eton PA 4506.



Aus der Audi K-Box (Tuner + Amp) des Navigationsgerätes gehe ich via Hochpegel in den DSP.
Dazu habe ich mir einfach einen Quadlock Adapter bestellt (Danke an Christian für den Tip), von dem ich das Signal für die Frontlautsprecher abgreife.



Eine Frage zu dieser Zusammenstellung habe ich noch. Passt die Eton Endstufe zum Focal FS?
Sollte ich etwas anderes bevorzugen? Ein bisschen Budget ist noch vorhanden, jedoch nur wenn unbedingt nötig.
Die Eton reicht ansonsten für den 2.1 Betrieb bei moderaten Lautstärken locker aus.

Um einen Subwoofer mache ich mir gedanken, wenn das Front System einegbaut ist...

Jetzt geht es erst einmal noch auf Arbeit...

Grüße
Christof

Ich habe zu danken, hat ja alles super geklappt von beiden Seiten, so wie es sein sollte

Meiner Meinung nach spricht nichts gegen die Eton. Je nach dem was du für nen Subwoofer dran hängen willst.
Selbst wenn du mehr Leistung willst kannst es ja so bauen das vielleicht eine Subwoofer Endstufe noch irgendwie Platz haben könnte, falls du dir das offen halten willst?!
Man(n) weiß ja nie Und Luft nach hinten bzw Platz is nie verkehrt

Sieht alles sehr sauber gearbeitet aus. Weiter so!

Kleine Frage: Wieso verbaust du kleinere 16er in die Türen, wenn dort ohne Änderungen am Blech 20er reinpassen? Sorry, wenn ich was überlesen hab.

Nein, du hast nichts überlesen.

Meine Erfahrungen beschränken sich auf 16er TMT. Ich wollte keine Experimente bei diesem Einbau machen.

Meine Erfahrung sagt mir aber auch, dass ein 20er nicht an die Mitteltonqualitäten eines 16er herankommt. Jedenfalls nicht im mittleren Preissegment oder aber ich muss den TMT im Bass beschneiden. Dann brauche ich aber keinen 20er nehmen.
Den Bass übernimmt ein Sub im Kofferraum.
Der TMT bekommt einen Hochpass bei 100Hz oder so.

Gruß
Christof

Sehe es ähnlich, lieber sehr gute 16er und Subwoofer als Experimente.
20er machen bei 3 Wege eventuell mehr Sinn.
Jeder das wie er möchte

Heute kann ich endlich über erste Fortschritte zu den Spiegeldreiecken berichten.
Da es für mich die ersten GFK Arbeiten sind, möchte ich dazu ein kleines Tutorial schreiben.
Dem ein oder anderen hilft dies vielleicht, um sich auch einmal an soetwas heranzutrauen.
Ich zumindest hatte doch etwas Respekt davor die Original Innenverkleidung derart zu modifizieren.

Benötigt werden:

Werkzeug
- Gummihandschuhe
- mehrere Pinsel
- Heißklebepistole
- Schleifpapier in mehreren Körnungen (ca. 80er - 360er)
- Kunststoffspachtel
- Schere/ Cutter-Messer
- Becher/Schalen

Material
- Ring passend zum Hochtöner
- kleines Holzstück
- Glasfasermatte
- Glasfaservlies
- Glasfaserspachtel
- Feinspachtel

Schritt 1
An den verbauten Spiegeldreiecken die optimale Position des HT ermitteln.
Die HT sitzen später in kleinen Kunststoffringen, die ich einfach von einem Wasserrohr aus dem Baumarkt abgesägt habe.
Die Ringe entsprechen also der finalen Einbauposition und werden daher mit reichlich Heißkleber an den Spiegeldreiecken
befestigt.



Schritt 2
Die Spiegeldreiecke müssen für die weitere Bearbeitung ausgebaut werden. Dies ist bei jedem Auto individuell. Ich musste wieder einmal die Türinnenverkleidung demontieren.

Schritt 3
Der Kunststoffring muss noch etwas fixiert werden, damit er bei der weiteren Bearbeitung nicht abbricht. Ich habe dazu einfach ein kleines Stück Hartholz genommen.



Schritt 4
Nun geht es an die Formgebung.
Die Form entsteht indem man ein Matte aus Glasfaser über den Kunsstoffring fixiert und jeweils an den Rändern des Spiegeldreiecks anklebt.
Als Kleber habe ich Glasfaserspachtel verwendet. Wichtig ist dass die Matte möglichst straff und ohne Beulen/Dellen verklebt wird, da die Form sonst unharmonisch ist und später entsprechend Nacharbeit erfordert (siehe Schtitt 9).



Schritt 5
Nach Trocknung des Spachtels kann das überstehende Material abgeschnitten werden.
Nun sieht man das erste mal die spätere Form der HT-Aufnahmen.



Schritt 6
Nun geht es an das Laminieren, die eigentlichen GFK-Arbeit.
Wichtiger Tip: verwendet Handschuhe, am besten Einmal-Handschuhe aus Vinyl/Gummi.
Ihr werdet einige davon benötigen, da als ungeübter die Arbeit eine äußerst klebrige Schweinerei ist.

Als erstes werden kleine Streifen aus Glasfaservlies geschnitten.



Dann wird das Gemisch aus Flüssigharz und Härter entsprechend der Anleitung des Herstellers gemischt.
Eine erste Schicht Flüssigharz wird mit Hilfe eines Pinsels auf die Glasfasermatte gestrichen.

Nun beginnt das Laminieren.
Nacheinander werden die zurechtgeschnittenen Stücke aus Glasfaservlies auf die mit Flüssigharz bestrichene Matte gelegt.
Jedes Stück Vlies wird dabei wiederum mit Flüssigharz betupft (Tupfen ist besser als Streichen, da ansonsten das Vlies verrutscht), bis es vollständig getränkt ist.
Die Vliesstücke werden so verlegt, dass sie sich gegenseitig überdecken.
Nach vollständiger Durchtrocknung der ersten Schicht habe ich noch ein zweite Schicht Vlies laminiert.
Das das Harz relativ schnell fest wird, habe ich von diesem Schritt leider kein Bild machen können. Meine Kamera wäre auch heute noch total verklebt.



Schritt 7
Als nächstes werden die Ränder erneut versäubert.



Schritt 8
Die grobe Form ist fertig, jedoch nicht wirklich ansehlich. Daher wird nun gespachtelt.
Zum Einsatz kommt erneut der Glasfaserspachtel. Dieser ist für das Ausbessern gröberer Unebenheiten ideal.
Außerdem lässt er sich nach dem Trocknen einwandfrei schleifen. Wir nähern uns also dem Oberflächenfinish.

Schritt 9
Nachdem der Spachtel getrocknet ist wir geschliffen und geschliffen...und geschliffen.
Benutzt habe ich ein Papier mit 80er Körnung, für den Feinschliff am Ende ein Papier mit 120er Körnung.
Man erhält eine recht glatte Oberfläche, die aber eventuell noch einige Löcher, Krater und Unebenheiten (je nach Erfolg von Schritt 4) aufweist.
Ich war leider etwas schluderig bei Schritt 4 und muss somit 4 Stellen erneut mit Glasfaserspachtel ausbessern.



Vorher gab es jedoch die erste Sitzprobe. Fazit: Ett sitzt!





Als nächstes geht es weiter mit den Feinarbeiten um am Ende eine saubere Oberfläche zu erhalten.
Heißt: Spachteln, Schleifen, Spachteln und wieder Schleifen.

Ich melde mich zurück, wenn mir dies gelungen ist

Gruß
Christof

christian.h. (Beitrag #21) schrieb:

Sehe es ähnlich, lieber sehr gute 16er und Subwoofer als Experimente. 20er machen bei 3 Wege eventuell mehr Sinn. Jeder das wie er möchte :prost

kann man nicht verallgemeinern , gibt auch 20er die als tmt ne gut figur machen und 50 € stück nicht überteuert sind , dafür aber 8 ohm ausführung

was natürlich sich bemerkbar machen würde wäre das bündelungsverhalten was zeitiger einsetzt da dies rein von der chasssisgrösse abhängt

nen 20er bündelt eben stärker wie nen 16er

Mfg Kai

Also ich finde, dafür, dass es deine ersten Arbeiten mit GFK sind, hast du das bisher echt prima umgesetzt. Ich würde in deinem Fall von innen noch etwas Spachtel rein füllen, damit die ganze Angelegenheit auch entsprechend stabil wird. Natürlich musst du das nicht tun aber ich würde es tun um sicher zu gehen.

Audiklang schrieb:

was natürlich sich bemerkbar machen würde wäre das bündelungsverhalten was zeitiger einsetzt da dies rein von der chasssisgrösse abhängt

Was sie für 2-Wege quasi disqualifiziert.
Im Home Hifi mag das mit einigen Kandidaten funktionieren, im Auto lass ich aber die Finger davon.

st3f0n schrieb:

Ich würde in deinem Fall von innen noch etwas Spachtel rein füllen, damit die ganze Angelegenheit auch entsprechend stabil wird.

Die Teile sind so schon absolut stabil.
Ich könnte mir vorstellen einfach das Überbleibsel an Flüssigharz dort reinzugießen, wenn man es nur irgendwie flüssiger bekäme.
Ich überlege mir das mal...

Edit
Eine Frage quält m ich schon länger, ich finde aber keine Antwort darauf.
Meine Batterie befindet sich im Kofferraum. JUHUUU!!!
Kann der Kabelquerschnitt zur Endstufe geringer ausfallen, wenn die Plusleitung gerade mal 1m betrifft oder geht es generell nur um den Strom der fließt?
Ich habe noch 35qmm aus meinem letzten Projekt übrig, jedoch ließe sich dünneres Kabel leichter verlegen und Crimpen.
Kann ich also auf 25qmm wechseln oder ist das nicht Empfohlen.
Die 35qmm hatte ich damals entsprechend der Aufnahmeleistung der Eton ausgewählt.

Gruß
Christof

@Audiklang
Pauschal kann man nie etwas sagen
Viel Erfahrung habe ich mit 20er nicht, ich würde es auch nicht auf ein Versuch ankommen lassen. Ich persönlich würde ein höherwertiges 16er System verbauen.
Im Bereich von 20er würde mir spontan kein System einfallen was zb mit den Focal K2 bzw Rockford Fosgate T3 konkurrieren könnte?!

Auf dem kurzen Stück kannst ruhig 21 bzw 25er Kabelquerschnitt legen, Christof.

Sodele...vielleicht kam der Anschein auf, das Projekt sei auf Eis gelegt, aber dem ist nicht so.
Nachdem andere Dinge erst einmal erledigt werden mussten, geht es hier nun weiter mit der Dokumentation.

Der letzte Stand war die Modifizierung der Spiegeldreiecke für die HT. Weiter geht es also mit Schritt 10.

Schritt 10
Nachdem die Grundform fertig ist, geht es an das Tuning der Oberfläche. Im Grunde genommen wird die komplette Oberfläche einmal mit einer Schicht Feinspachtel überzogen. Somit werden alle Löcher, Täler, Unebenheiten und Poren überdeckt.



Anschließend wird alles einmal abgeschliffen. Die Oberfläche wird dann mit 120er Papier geglättet und das erste Mal erscheint sie so richtig schön homogen und fließend.
Alles was nun noch an Löchern und Poren übrig bleibt wird abermals mit Feinspachtel zugeschmiert und anschließend geschliffen.
Dieser Vorgang wird nun so lange wiederholt, bis die Oberfläche komplett geschlossen ist. Ich habe insgesamt so um die 4-5 Mal nacharbeiten müssen.



Schritt 11
Schritt 11 ist wieder einfach zu bewärkstelligen.
Füllern! Mit dem Füller werden auch die kleinsten Poren geschlossen, da er etwas dicker als ein Basislack ist. Ich habe einen einfachen Dosenfüller aus dem Baumarkt genommen, was sich aber als Fehler herausgestellt hat, da dieser eben nicht alle Poren überdeckt hat, mit denen ein Profifüller kein Problem gehabt hätte.
Daher musste ich die ganz groben Stellen nachträglich noch einmal Spachteln. Insgesamt habe ich in drei Gängen gefüllert, mit jeweils 120er Zwischenschliff.



Schritt 12
Da ich nun eigentlich ganz zufrieden war (und Stolz wie Bolle ) habe ich die Teile meinem örtlichen Lackierer übergeben. Gut jemanden zu kennen, der diese winzigen Teile überhaupt erst in die Hand nimmt...
Was mir nicht bekannt war, mir der Lackierer aber gesagt hat ist, dass das Polyesterharz bei der Ofentrocknung stark ausgegast hat, was zu unschönen Pickeln bzw. Blasen an der Oberfläche führte. Somit waren leider mehrere Lackschichten nötig, was die Oberfläche aber umso robuster macht. Damit kann ich leben.
Da ich die Blenden in Mattschwarz haben wollte (passend zum Innenraum), war noch eine Schicht Klarlack nötig.
Das endlich Ergebnis kann sich absolut sehen lassen. Man bin ich glücklich...



Schritt 13
Durch die vielen Lackschichten musste der Ring für den HT noch etwas geschliffen werden, da der Größenzuwachs durch den Lack doch nicht unerheblich ist.
Nur noch die Kabel angelötet und ein Loch in die Blende gebohrt und endlich kam die erste Anprobe.



Geschafft!!!

Ich war auch sonst alles andere als untätig und habe mit dem Bau des Subwoofers begonnen.
Der Subwoofer wird im Zwischenboden verbaut, damit weiterhin der komplette Kofferraum nutzbar ist.

Zum Einsatz kommen zwei 8 Zöller, auf Grund der doch engen Platzverhältnisse. Dennoch konnte ich der Konstruktion 30 Liter Nettovolumen entlocken.
Für zwei 8 Zöller in CB ist das ideal.

Bilder dazu kommen demnächst.

Gruß
Christof

Wow! Da hast du dir aber echt Mühe gegeben und diese hat sich definitiv gelohnt!

Sieht aus wie vom absoluten Profi, da sollte ich mir das nächste mal eine Scheibe von abschneiden.

Weiter so!

Top
Es wird, es wird.....

Wie sieht denn das Ergebnis in der Tür aus?

Aber sieht klasse aus, sehr schön gemacht

Von der Tür habe ich nur ein quick'n dirty Bild.
Es ist auch nocht nichts angeschlossen, nur mal angesteckt...



Jetzt kann ich endlich auch von ein paar Fortschritten am Subwoofer berichten. Ja, es ist viel passiert im letzten Monat.
Die Betterie des A4 B8 ist im Kofferraum. Gut für die Verkabelung, schlecht für die Platzverhältnisse im Kofferraum.
Es bleibt nur der Raum zwischen Batterie und Ladekante. Auf den ersten Blick ganz schon eng, aber da geht was!



Ein 12 Zöller passt da sicher nicht rein, aber das ist auch nicht das Ziel.
Ich muss eingestehen, die Entwicklung des Subs ist nicht ganz Regelkonform, dies aber auf Grund der Rahmenbedingungen:

- geschlossenes Gehäuse
- begrenztes Volumen
- begrenzte Einbautiefe
- Schallwandabmessung beschränken den Treiber ohnehin auf 8 Zoll

Auf eine Simulation habe ich verzichtet. Die Raumakkustik macht jede Abstimmung zu nichte.
Der Einsatz wird bis 60/80 Hz sein. Abgestimmt wird später nach Gehör, schließlich ist das Teil da um Spass haben.
Solange GLZ und Phase stimmen ist der Rest später Geschmackssache, mal ganz platt gesagt...

Verbaut wird ein Tangband W8 670, ja etwas aus dem Home Bereicht, da weiß ich woran ich bin. Soll nicht heißen das Car Hifi Subs nichts taugen!

Ein paar Eigenschaften des Treibers:
- starker Antrieb
- schwere Membran
- harte Einspannung
- hoher Xmax
- geeignete Güte für CB

Ein Datenblatt gibt es hier:
Link:

In 15 Liter CB fühlt sich einer ganz wohl. Ich habe 30 Liter aus der Nische herausgekitzelt, ergo werden es 2 Stück.
Da es in den Fingern kitzelt, wird auch gleich los gebaut.

Das Gehäuse ist aus MPX.
MPX hat eine höhere Dichte als MDF, dies erlaubt mir eine geringere Materialstärke. Ich kann jeden Liter gebrauchen.
Ich habe mich für 15mm entschieden.

Die Paterre:



Mit Tarasse!!!



Quasi fertig.





Anprobe und passt.



Hoffe die Doku gefällt bisher, auch wenn einiges an blabla dabei ist...

Gruß
Christof

weiter machen

Mfg Kai

Jo alles super, weiter so...
Selbst 4x 8" TB W8 740p durch die Gegend fahrend...

Vllt die Bilder gleich etwas grösser machen...

Der Hochtöner passt doch super. Sieht nicht schlecht aus.

Aber interessante Kiste hast du da gebaut. Sieht sehr Zeitaufwendig auf.

Wo soll der DSP und die Stufe(n) eigentlich hin?

Danke erst einmal für das viele Lob.
Ja ich gebe mir alle Mühe, lasse die Kosten aber keinesfalls aus den Augen.

Ein Audi verdient einfach ein gesundes Maß an Perfektionismus.

neo_oen schrieb:

Aber interessante Kiste hast du da gebaut. Sieht sehr Zeitaufwendig auf.

Ja, das Gehäuse dauert etwas, ist aber ansonsten völlig Problemlos anzufertigen.
Ich musste immer wieder zwischendurch die Passform überprüfen, da mein Anspruch ist, den Sub jederzeit ohne weitere Zerlegung herausnehmen zu können.
Auch die Batterie muss leicht zugänglich bleiben, zumindest die Polklemmen.

Das Gehäuse selber ist Schritt für Schritt entstanden. Jedes Brett wurde während des Aufbaus angefertigt und angepasst.
Die Schallwand kann ich erst anfertigen, wenn der Kofferraumboden fertig ist, also dauert es noch eine ganze Weile, bis das Projekt den ersten Ton von sich gibt.
Der Subwoofer wird mit Metallprofilen an zwei Seiten mit der Karosserie verschraubt. Es gibt keine großflächige Verbindung zu irgendeinen Innenblech

Jetzt wird es aber unfassbar Kalt hier im Osten, das macht es nicht einfacher

neo_oen schrieb:

Wo soll der DSP und die Stufe(n) eigentlich hin?

Auf dem letzten Bild ist es nur schlecht ersichtlich, aber hinter der Batterie, also Richtung Rückbank, ist noch etwas Platz, um zumindest eine Endstufe unterzubringen.
An Höhe stehen schhätzungsweise 15cm zur Verfügung. Das reicht um die Geräte zur Not in zwei Etagen unterzubringen.

Eine Frage habe ich noch bezüglich Belüftung der Endstufe.
Muss ich im Kofferraumboden ein Gitter hervorsehen, damit die warme Luft abziehen kann oder wird es nicht so warm?
Einen Lüfter wollte ich jedenfalls nicht installieren.
Beide Subs spielen jeweils durch ein Gitter direkt in den Innenraum.
Der Kofferraumboden soll nur nicht unnötig viel Stabilität verlieren.

Hat noch jemand einen Tip für einen Antirutschbelag? Sone Kiste Bier in einem ansonsten leeren Kofferraum ist die Hölle!!!

Edit:

Likos1984 schrieb:

Selbst 4x 8" TB W8 740p durch die Gegend fahrend...

Ich habe selbst noch einen, den ich vorher in einem Bora verwendet habe.
Leider ist die Einbautiefe zu groß und zwei Stück ergeben 2ohm. Die Eton Endstufe ist laut Papiere nicht 2ohm Stabil.
Ansonsten ein geiles Teil und ich hoffe der W8 670 ist ein gebürtiger Nachvolger

Gruß
Christof

testfahrer (Beitrag #35) schrieb:

Ansonsten ein geiles Teil und ich hoffe der W8 670 ist ein gebürtiger Nachvolger

als nachfolger kann man den nicht betiteln , es ist ein anderer typ/modell aus der grossen asiatischen chassisproduktion TB Speakers

wetter ist wirklich mittlerweile mau , definier mal "Osten" etwas genauer denn in sibierien ist es sicher kälter wie in leipzig

Mfg Kai

Muss ich im Kofferraumboden ein Gitter hervorsehen, damit die warme Luft abziehen kann oder wird es nicht so warm?

Ob das mit ein Gitter einfach so erledigt ist, bezweifle ich ein wenig. Da du die Stufe eng und verschlossen verbaust wird sich doll die wärme dort bilden, besonders im Sommer dann.

Willst du keine Lüfter wegen dem krach oder wegen den ansteuern?

Das war eigentlich zu erwarten, mit dem Lüfter.
Sagen wir mal so, ich habe mir bis dato keine Gedanken darüber gemacht.

Nach kurzem Einlesen, scheint es aber kein Hexenwerk zu sein. Da jetzt sowieso Winter ist, haben die Lüfter erst einmal nicht oberste Prio.
Bei der Herstellung des Bodens, muss ich dies dennoch beachten.

Über die Geräusche mache ich mir keine Sorgen, das ist unhörbar.
Ich würde aus dem Bauch heraus sagen, dass 2 Stück 120er PC Lüfter angebracht sind. Oder reicht ein einzelner?
Irgend eine Relaisschaltung + Diode an Remote und einfach an Strom gehangen.
Eine Art Panel für die Stromverteilung benötige ich auch noch, da ich eigentlich kaum etwas direkt an die Batterie anschließen kann...

Was aber wenn der Kofferraum im Sommer doch einmal vollgestopft ist (Urlaub, etc.)? Geht die Stufe dann sofort in Notaus, wenn die Luft nur schwer nach außen abtransportiert wird?

Ich Würde also ein mittelgroßes Gitter (40x10cm oder so) vorsehen und die Lüfter knapp über der Stufe positioniert?

Ich habe soetwas noch nie gemacht. Zustimmung?

Frage im Nachtrag. Wie wird der DSP eigentlich abgesichert? Da fließt ja kaum ein Strom. Hat der seine eigene Sicherung an Bord?

Gruß
Christof

hallo

lüfter ist aber nicht gleich lüfter , da gibt`s schon unterschiede vor allem in der lautstärke

be quiet lüfter sind sehr leise bei guten luftdurchsatz , zwei stück sollten es schon sein , einer schiebt die kühle luft rein und der andere die warme raus

Mfg Kai

Oder Noctua Lüfter, hab grade welche bestellt und kann berichten wenn du magst.

Audiklang schrieb:

lüfter ist aber nicht gleich lüfter , da gibt`s schon unterschiede vor allem in der lautstärke

Ich stimme dir absolut zu!
Noch zu meiner PC-Bastel-Zeit waren Papst Lüfter eine stehts gute Wahl. Ob das immernoch so ist weiß ich nicht.

Audiklan schrieb:

be quiet lüfter sind sehr leise bei guten luftdurchsatz , zwei stück sollten es schon sein , einer schiebt die kühle luft rein und der andere die warme raus

Somit käme ich ohne ein Gitter aus. großartig.
Ich hoffe nur es entsteht auch wirklich eine Luftströmung. Die Idee finde ich aber gut, Gleichstrom machts möglich.

@rZn, ja bitte berichte. Welche Größe hat der Lüfter?

Gruß
Christof

hallo

von den be quiet lüfter hat mein rechnerfuzzi 12 stück in seinem rechner drinn aber da hörst du nix von , er hat auch mir mal einen bei voller drehzahl gezeigt zur hörprobe , sind wirklich sehr leise

du musst die ja auch nicht dauervollgas laufen lassen , mit nen kleinen bausatz + tempfühler kannst das ganze ja auch noch temperaturabhängig steuern

Mfg Kai

Hab 3 12er und 2 8er bestellt.

Die ham halt ihren Preis, da kostet ben 12er 20€

http://www.conrad.de/ce/de/product/117323/Conrad-Temperaturgesteuerte-Luefterregelung-Bausatz-12-VDC-Temperatur-Regelbereich-C-20-bis-70-C?ref=list

Ich hatte mal an ein Temperaturregler-Bausätze gedacht.
Aber wie schon geschrieben, es ist Winter und ich wollte diesen im nächsten Jahr Frühjahr realisieren.

N'abend

vor nicht allzu langer Zeit kamen die Bässe an.
Hier mal ein Bild.



Für alle die jetzt aufschreihen, "was ist das für ein Teil???", das ist ein OEM W8 670.
Das ganze stammt aus einer Charge Logitech 2.1 Systeme. Mehr Chassie braucht keine Mensch...

Supergünstig, dank netter Kontakte.

Demnächst geht es an den Bau der Bodenplatte. Ich werde berichten.

Gruß
Christof

Also ich denke die Verarbeitung der Noctualüfter sind über jeden Zweifel erhaben.

Laut sind sie auch nicht und es werden Widerstände beigelegt um so die Drehzahl zu verringern. Man hat im Endeffekt die Wahl über 3 Stufen mit den Widerständen.

Luftdurchsatz kann ich so nicht beurteilen, hab da keine Referenz.

Moin,

ich habe mich erst einmal für die (sehr) günstig Variante entschieden.

2 Stück XSilence Lüfter sind es geworden, zur Not auch nur für Experimente.
Tauschen kann ich später immer noch.

Die beQuite Lüfter hatte ich auch in der Hand, aber gemessen am Preis finde ich den Einbau im Auto, bzgl. der Halterung, umständlich.

Lautstärke dürfte im Auto keine Rolle spielen.

Die Bodenplatte ist somit bald fertig und heute geht es an die letzten Arbeiten für den Sub.

Ein schönes langes Wochenende und das Wetter spielt auch mit!!!

Gruß
Christof

Also bei mir spielt die Lautstärke ne große Rolle

Meine Soundstream is sonst wo im Auto verbuddelt und man hört den Lüfter öfter mal, grad wenn ich Radio höre^^

In meiner alten GZ 1.2500D brummt der lüfter auch ziemlich laut und der ist nur im inneren der Sute verbaut.

aber solche Xilence Lüfter sind nicht wirklich verkehrt. Du meinst bestimmt die mit dem weißen Kreuz, ich habe diese selber im Rechner (6 Stück) und hören tut man die eher nicht.
Leider hört man die Graka ...



vielleicht ersetze ich mal den Lüfter in meiner GZ

bei den Nebengeräschen im Auto kann ich es mir jetzt noch nicht vorstellen.
Ich lasse mich aber gern belehren und dann fliegen sie eben raus.
Der Ausschnitt ist universell, dürfte keine Probleme machen.
Einzig ob die an einer Temperaturregelung laufen ist mir noch nicht so recht klar.
Soweit ich weis regelt die nur die Stromzufuhr.