Kenwood HQR13 TQWT Bilder-Bauthread

Weiß ich, brauchst du mir nicht sagen, war auch nicht meine Frage.

Bin ich dir irgendwie auf die Füße getreten?

Neeee, ganz bestimmt nicht. Sollte nicht so rüberkommen. Ich hab das Kenwood Bananen Chassis mal simuliert. Das geht, und ich werde nochwas dazu schreiben. Allerdings komme ich da jetzt im Moment nicht zu.

Ui, super! Dann bin ich ja mal gespannt.
Lass dir Zeit, habe noch zwei Klausuren (höhere Mathematik und Grundlagen der Elektrotechnik )dann besorg ich das Holz und erst wenn alles Unimäßige vorbei ist werde ich anfangen zu basteln.

mfg die Beerenfrucht

So, ich habe HIER mal was für die Allgemeinheit erstellt.

Viel Spaß

Gruß Alex

Oh, wow! Vielen Dank!

Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass T3 im letzten Bild den 69,3 cm entsprechen muss? Und von mitte Chassis bis ganz unten gehen muss?

Sowie T1, T2 und T4 den Maßen aus dem drittletzten Bild entsprechen müssen, also unverändert bleiben?

Der Öffnungswinkel des Bretts ändert sich ja, ist das dann egal?

Vielen Dank nochmal,
updates kommen!

mfg Musa paradisiaca

Hi,

ja, genau so verhält es sich mit T3. Wenn Du den vorderen schmalen Teil der Line verlängerst, musst Du natürlich die Knickgeometrie "zu Fuss" errechnen. Die Erfahrung sagt aber, dass es da nicht auf den Zentimeter ankommt. Viel empfindlicher reagiert die Line auf die Chassisposition und Portquerschnitt. Selbst die Portlänge ist nicht so problematisch. Da machen 1-2cm nicht viel Unterschied.

Gruß

Alex

Hallo Alex,

subber sache!
Werde heute Abend (jetzt) mal eine Zeichnung machen und dann mal ne Stückliste die dann der örtliche Tischler bekommt:)
Also solange T3 gleich gleibt und der Querschnitt sollte also nichts passieren, gut! Dann lässt sich das hintere "Fach" ja evtl sogar als "Weichenloch" gestalten..

Grüße,
Die gelb-braun-grüne Frucht

Oh und muss ich die Gesamtlänge auch einhalten? Also die 1,1Meter?



Wenn ich mir die Zeichnung anschaue bin ich sehr schnell bei den 1,1 Metern Luftsäule, und da unten ist viel freier Raum.. kann das sein? oder habe ich was falsch gemacht? Oder muss die Säule um die Länge der Korrektur verlängert werden?

Hi,

nein, die Länge muss 1,1 Meter betragen...

Gruß

Alex

Hi,

so und die nächste Zeichnung:



Nochmal 3 Fragen:
-Geht das umknicken so?, und werden über die Ecken einfach die mittleren Luftlinienlängen zur Berechnung genommen?
-Soll das Mittelbrett die Säule weiter erweitern oder muss das wie in den Zeichnungen auf halber Höhe des Treibes aufhören? (Oberers Pfeilpaar)
- Und gilt die Säulenlänge am Ende bis zum Brett, oder bis zum Port? Oder mit einem ungefähren Radius?

mfg und Danke,
das Früchtchen

Hi Banana Joe,

das kannst Du alles so machen. Die gedachte Mittellinie als Lauflänge ist hinreichend genau. Als Faustregel für den Knickbereich kannst du die Abstände vom Teiler zur Frontwand, zum Deckel und zur Rückwand in dieser Reihenfolge einige Millimeter bis ca. 1 cm erweitern und fertich...

Gruß

Alex

Aloha, downhighlowend
Gut, nur wie ist das mit dem Ende? Direkt 1,1 Meter aufs Brett ("auf Stoß") oder mit einem pi*banane radius?

Grüße, Die Frucht die schnell Druckstellen bekommt. (aka Sebastian)

Hi Sebastian,

ich verstehe Deine Frage nicht...

Muss ich das Endbrett wie in der Zeichnung wo "auf Stoß" steht montieren (das wären 1,1 Meter) oder mit einem Zusatzabstand ("mit raum")? Wenn ich die zweite Methode wähle habe ich gedacht würde der Port ungefähr an dem blauen Punkt enden, bei der ersten Methode ja drüber.

Gruß




Also was ich einfach mein, soll die Luftsäule beim Port 1,1 oder beim Brett 1,1 Meter betragen:) Manchmal drück ch mich einfach unverständlich aus:D

Ah ok, die Länge der Gesamtline beträgt 1,1 Meter. Also gemessen vom Anfang bis zum Ende, also bis zum "Brett".

So Oberfräse da, Schreiner hat den Auftrag und macht heute Abend ein Angbot.. mal sehen:)

mfg

So, nach (außerst erfolgereicher) Prüfung "Höhere Mathematik I+II" war der Abend heute produktiv und ich hab meiner Oberfräse einen Fräszirkel gebaut.
Bin jetzt also für 40,59€ mit dem wichtigsten Tool ausgestattet.. (wobei der Fräszirkel mich nur 59 cent gekostet hat ) Besteht aus einem kostenlosen MDF reststück, Schrauben von Vatern und 59 cent treuem Plastik (resol oder so, weiß nichtmehr genau wie das hieß? )(15x30cm)
Aber seht selbst:



Und als Abendessen: ..hab seit 15 Uhr nix gegessen gahabt



€ - Brauche noch sonofil - wie siehts da im vergleich zu dachdämwolle (keine glas/steinwolle!) aus? Gibt sich das was? oder ist die dämwolle eventuell sogar zu dicht?

mfg bananenblues

Moin,

lecker, Leberwurst mit der Teppichmesserklinge seziert und eine Flasche Bier. Das erfreut das Männerherz.

Fräszirkel - Einfach und genial...

Dämpfung - Look at THIS...

Das ist einfach zu realisieren, und ich habe in mehreren TQWTs gute Erfahrungen damit gemacht. (Ein wenig scrollen musst Du schon...)

Glückwunsch zur bestandenen Prüfung...

Gruß

Abend,

ja das war das einzige was an Abendessen rangekommen ist im Keller waren sonst nur Konserven und ne dose erbsen wollt ich jetzt nicht essen und hoch in die Küche geht so verstaubt auch nicht aber war lecker,.. meine Eltern hätten sicher die Krise gekriegt (die sind aber zum Glück in Chinaurlaub )

Danke;) hab mir auch ein paar Gedanken machen müssen, aber man ist zum Glück mit einem (meist) funktionierendem Hirn ausgestattet und auch nicht mit zwei linken Händen gestraft.

Hmm, so Noppenschaumzeugs haben wir garnicht, eben nur http://www.modernus....e-dicke-daemmung.jpg
solches Zeug. Was micht wundert ist dass auf dem Sippo-Bild Anfang, Mitte und Ende bedämpft sind..als ich damals meine Needle gebaut hab habe ich den Anfang stark und bis zum Knick/Treiber immer lockerer gedämpft..? Und so hätte ich das wieder gemacht, ist das falsch?

Mal schaun was rauskommt, hab in einer Woche noch eine Prüfung, die etwas anspruchsvoller ist, dann ist erstmal ruhe..:)

grüße

lass die glaswolle mal besser dort, wo sie ist

habt ihr ein schwedisches möbelhaus in eurer nähe? das hamwer auch schon erfolgreich zweckentfremdet...sind hier ja im DIY

"Soll eigentlich keine Mineralwolle sein", aber ich frag mich was es sonst sein soll..
Ja, aber der Spritverbrauch dahin würde die Einsparung sicher übersteigen..ich brauch eh noch zwei Ports, zwei Terminals und dann kann ich ja einfach gleich was für 4€ mitbestellen..

Interessant wirds nur später mit der Weiche/ Saug+Sperrkreisen.. habe ja momentan genau 2 Spulen hier und sonst nichts.. eventuell findet sich ja ein anderer DIY-selfler in der Nähe.. sonst wirds etwas kritisch:/

mfg

bananana schrieb:

Was micht wundert ist dass auf dem Sippo-Bild Anfang, Mitte und Ende bedämpft sind..als ich damals meine Needle gebaut hab habe ich den Anfang stark und bis zum Knick/Treiber immer lockerer gedämpft..? Und so hätte ich das wieder gemacht, ist das falsch?

Tach,

ich habe mit der Bedämpfung, wie am Beispiel der Sippo gezeigt, sehr gute Erfahrungen gemacht. Meine MAXI-AL TQWT habe ich ebenso bedämpft, und die funktioniert extrem gut, wie Du in dem Artikel und in der entsprechenden Ausgabe der Klang+Ton auch lesen kannst. Wichtig ist, dass Du den Knick mit der Watte nicht zu stark verstopfst. In der Praxis habe ich da etwas weniger genommen, als auf dem Sippo-Bild.

hy banana,
ich hatte meine tqwt's ebenfalls immer so bedämpft wie du geschreiben hattest, zusätzlich auch das lineende. in meinen fällen hats immer gepasst. trotz mh-tool.
meine erfahrung ist auch, daß ne tqwt sehr stark auf die menge des dämmaterials im bereich der umlenkung reagiert. ebenso hat die menge des dämmaterials am lineende einen großen einfluss.

ergo: ein wenig try and error ist schon dabei

Unterschreibe ich so!

Wenn man mit dem MJK Sheet simuliert hat man die Möglichkeit, sehr feinfühlig auf die Bedämpfung einzugehen. In dem Beispiel, welches ich hier angefertigt habe, ist dies aber nicht der Fall. Ich habe einen konstanten Koeffizienten gewählt.

Es ist angerichtet


Der säggl von Schreiner hat mir ein 40€angebot gemacht, dachte mit perfekt!
Dann hat er die Bretter die ich pro Box einmal brauche (die Trennbretter) doppelt gemacht, also eben für zwei Boxen, den Rest nur einmal..also saß ich dann erst mit anderhalb Boxen da.. fürs den Rest wollte er dann nochmal 35€..für das geld hätte ich beim baumarkt große Stücke der richtigen Breite geholt und selber mit der Kreissäge abgelängt.. dem Lehrling konnt ich ja net die Meinung geigen, der Chef war "weg" -.- ..dann ruf ich vllt demnächst mal an

hmm, dann werde ich warscheinlich oben und unten den Deckel erstmal lose lassen und dann mit der Dämmung spielen:)

mfg

HI,

sieht doch gut aus. Ich bin gespannt...

Toll! Hier geht ja was voran!

Wobei ich 75,- € für zwei MDF-Gehäuse echt heftig finde. Ich glaube, der Spanplattenzuschnitt für meine TQWTs hat einen Zehner gekostet - wenn's MDF gewesen wäre halt drei oder vier € mehr. Und perfekt zugeschnitten. Man muss nur den richtigen Baumarkt finden.

Ja das hat mich auch geärgert,- wenn man von 12,5€ pro qm ausgeht (sind ~1,8qm) dann dachte ich mir, gut der örtliche schreiner macht mir mit 40€ ein gutes angebot (hatte angedeutet dass ich öfter sowas mal mache) und er dann versucht mich als stammkunden zu gewinnen.. Also das war echt ne besch****..eidene nummer von ihm..naja das nächste mal wirds halt ein anderer Schreiner

Frage: gehe ich richgit der Annahme, dass die Zahl hinter "BR"XX den Durchmesser darstellt?
http://oaudio.de/Lau...xrohre:::87_739.html

mfg

die zahl ist der nenndurchmesser.
wenn du solche rohre bestellt hast unbedingt abwarten bis diese bei dir sind, da der einfräsdurchmesser deutlich abweicht.

wenn du das gehäuse noch nicht verleimt hast: hol dir ausm baumarkt ein abflussrohr. fräse dieses von der gehäuseinnenseite stramm passend und ~5mm tief ein. von aussen her mitm grössten viertelstabfräser den du hast (mit anlaufring, bei eingestecktem rohr) durchfräsen.

Hey, das ist ne coole idee, aber ich werden das Varioflex nehmen, ist auch in meinen Typus drin und es ist mir einfahc lieber, wenn das Ding angeschraubt ist:)

Hab jetzt mal wieteres Material bestellt, werde evtl heute oder morgen mal die Ausfräsungen machen. (zumindest mal fürs Chassis)

mfg

So, kurzes Update, Leim und Werkeuge jetzt auch da. Bin noch am überlegen wie ich das mit der Front und den Ausschnitten mache, will ungern aufdoppeln.. (Die Dinger haben ja so Laschen..) Ist es möglich den Kreisauschnitt zu machen und dann die Laschen von Hand? Mit nem scharfen Messer die Kontur und dann mit Meißel, und an den Rändern mit nem Handdrehmel rumzufrahren?
andere überlegung wäre ein dünner fräskopf, aber ich hab Bedenken das ich da dann "daneben rutsche" -.-..

@Martin, erinnerst Du dich noch an meinen ersten Thread?

mfg (B)änänänänänänänänä- Batman

ööööhm...üüüüch find den thread grad nich

herr_der_ringe schrieb:

ööööhm...üüüüch find den thread grad nich :angel

kann ich verstehen, ist sicher in all deinen archivierten Sachen untergegangen musste nur dran denken weil du mir damals auch geholfen hattest

So es geht weiter, habe die Ausschnitte gefräst:

Zuerst den Rand mit dem Fräszirkel, das innere habe ich mit der Stichsäge gemacht:

Dann mit dem Fräse+Drehmel die Laschen, ging echt gut:)

Anprobe:
Passt:

Und einen Eindruck der Größenverhältnisse:


Jetzt erstmal die letzt Prüfung weiter vorbereiten, Mittwoch (bis dahin ist das Packet von Strassacker sicher da ) gehts weiter mit Port/Terminal fräsen, und dann wird geleimt:)

mfg das obschd

Post war da:





Frage: Wie lange hält sich Leim? Habe von meinem Typus3 Projekt noch welchen und der ist jetzt ziemlich genau 2Jahre alt.

fruchtige Grüße

solange der leim frostfrei gelagert worden ist sollte sich der leim problemlos gehalten haben
du hast doch mit sicherheit zwei reststücke? => mach ne probeverleimung, dann hast gewissheit

herr_der_ringe schrieb:

solange der leim frostfrei gelagert worden ist sollte sich der leim problemlos gehalten haben du hast doch mit sicherheit zwei reststücke? => mach ne probeverleimung, dann hast gewissheit

Hatte ich vor zwei Tagen gemacht und vergessen. Gerade mal nachgeschaut, die waren auf einer Fläche von 3*2 cm ohne Druck verleimt und die eine Seite hat jetzt Stücke aus der anderen Seite gerissen er sollte also wohl noch in Ordnung sein.

So heute gings ein gutes Stück voran, Bilder siehe unten.
Ausschnitte für Rohr und Terminal.

Und mal eingesetzt:

Erste Seite geleimt:

Und die zweite:

Verspannt:

Ein Blick in die Box:

Und das Endergebnis:


Als nächstes schleif ich oben und unten auf die gleiche Höhe (hat sich beim verspannen leider leicht verschoben..) und dann gehts ans Dämmen und Weichen basteln. Die Deckel lass ich erstmal "lose" dass ich da noch gut dran komm.

Grüße, das Obst.

Gestern geschliffen und Port + Terminal anschlossen.
Erste unbeweiche unbedämpfte gefensterte Messung.



Ein wenig schade dass keine Rückmeldung kommt..wenn kein Interesse besteht dann kann ich das dokumentieren ja lassen, ich weiß ja wies aussieht

mfg
Bananana

Moin,

schön, dass es weiter geht. Gräm Dich nicht. Es ist normal, dass kaum Resonanz kommt. Das heisst aber nicht, dass es niemand liest.

Kannst Du mal eine Nahfeldmessung mit Bafflestep Korrektur (LF Box Diffraction) für den Bassbereich und eine Portmessung machen und einstellen? Das würde mich interessieren.

Gruß

Alex

Hallo,

ja das dachte ich mir fast, aber trotzdem weiß man nie ob tatsächlich noch einer liest
Die mache ich wie? Mikro 4-5cm von der Box entfernt, Box in der Raummitte? Habe LF Box Diffration in ARTA nicht gefunden?
Und wie mache ich die Portmessung? Einfach Mikro davor, oder muss ich was beachten?

Grüße,
obst

€
Bei den gefensterten bisher habe ich sie einfach am normalen Hörplatz hingestellt und das Mikro 5cm davor.

Moin,

also bei einer Raummessung sollte der Mikrofonabstand zur Box mindestens der 3-fachen Schallwandbreite entsprechen. Dabei das Mikrofon auf Höhe des Hochtöners bringen. Die Box solltest Du so positionieren, dass sie möglichst weit von allen Wänden entfernt ist. Also möglichst in der Raummitte, oder ein wenig nach hinten versetzt, auf halber Deckenhöhe. So erhälst Du das größtmögliche Zeitfenster.

Bei der Nahfeldmessung stellst Du das Mikrofon möglichst nah, etwa 1 cm, an die Membran. Nach Darstellung der Messkurve klickst Du auf "Edit" und im sich öffnenden Auswahlmenü auf "LF Box Diffraction". Dort dann auf "rectangular" klicken und die Maße der Schallwand eingeben. Diese Funktion simuliert den Einfluss der Schallwand, den sogenannten Baffle Step, welchen Du bei einer Nahfeldmessung nicht erfasst. Die Messung selbst machst Du ungefenstert. Das gleiche machst Du dann bitte noch mit dem Port in dem Du das Mikro einen oder zwei cm in den Kanal führst. Hier allerdings ohne die "LF Box Diffraction" und ebenfalls ohne Fensterung. Das ganze müsste man dann noch mit einem Pegelausgleich versehen, was aber nicht so wichtig ist. Es geht mir nur darum zu sehen, wie gut die TQWT funktioniert.

Gruß

Alex

Danke für die Ausführliche Anleitung.
Bin grad am Löten der Weiche meiner Typus3, dort habe ich im TT-Kreis und in einem RLC Glied zwei MOX10 Widerstände "explodieren" und das Brett drunder anbrennen lassen (was ich nur durch Zufall gefunden habe) BPA ha mir 4 neue geschickt (MOX25 ) die dann sicher nicht mehr kaputt gehen
Danach kommt sofort die Messung!

So, folgendes ist zustande gekommen:


Das Maximum beim Port liegt bei 41Hz, was doch ziemlich gut passen müsste?
Anmerkungen:
Ungedämmt, Rohr mit 11cm Länge (statt 8 )


mfg

Nur, um mal zu zeigen, dass es Leser gibt, ich bin stiller Mitleser.

Das sieht doch recht gut aus. Jetzt gehts ans Dämpfen...

@captain_carot: Danke das motiviert
@Alex: Das dämpfen wird ja vor der Weiche gemacht, oder? Was sollte ich denn versuchen zu erreichen, also was wäre das Ziel/Ideal? (Glätten des HT-Bereichs?, das Ausschwingen im Rohr? ..) Soll ich das Rohr auf die errechneten 8cm kürzen, oder erstmal so lassen? Und wo soll ich dabei Messen?

Danke und Grüße,
Sebastian aka bananana

Hallo Sebastian,

ich meinte die Line bedämpfen, mit Dämpfungsmaterial...

Gruß

Alex

Hallo Alex,

Ja, natürlich, aber das ist ja ein iterativer Prozess (wo und wieviel), damit meinte ich mehr, worauf ich achten muss, und was ich mit der Dämpfung versuchen sollte am Frequenzgang zu erreichen.

Gruß,
Sebastian

€ Kutz gesagt, soll ich das zeug einfach wie bei Sippo oder Needle reinhauen, oder soll ich ein wenig versuchen und probieren wos am besten ist. Wenn ja, worauf muss ich beim Zwischenmessen achten?