Aktive-Mobile-Anlage

Definitiv PA Technik benutzen.
Als Tops sowas in der Richtung der JL-Sat6 (www.Jobst-Audio.de)
Als Sub nen Eminence Kappalite 3012 LF, also Neodym, alles andere wird einfach zu schwer.
Den Sub ruhig höher als üblich abstimmen, Tiefbass ist Outdoor völliger Blödsinn.
Wenn ein Sub draußen an die 45Hz "kratzt" reicht das alle mal.
Endstufe sollte dein Sure-Board reichen. Muss jedenfalls nicht so viel mehr sein.
Trennung, ja. Hol dir nen MiniDSP, damit war hier wohl schon der ein oder andere recht erfolgreich.

Hey
Danke für deine Antwort.
PA Technik benutzen ist bestimmt der bessere Weg aber ich würde das ganze schon gerne komplett selbst zusammen schrauben (eine geschlossene form zum transportieren).

Eminence Kappalite 3012 LF liegt mit 200€ nicht ganz in meinem Buget...
Als Sub hab ich gestern im Forum was von einem A&D Audio V 8020 gelesen (finde aber gerade keinen Shop der ihn anbietet und damit auch keinen Preis)
Gewicht ist wichtig aber wenn ich den Sub fest auf dem Bollerwagen installiere muss ich es halt nur hochheben können um ihn ins Auto zu verfrachten.
Also wenn ich günstiger weg komme Trage ich gerne mehr =P

Für den MItteltöner dachte ich man kommt an einem BG20 nicht vorbei.

So wie ich die Sache mit Aktiv und Passiv verstanden habe, kann mein sure Board nicht reichen. Die Frequenzen werden doch vor der Verstärkung getrennt, dann verstärkt und jeweils nur dem passenden Chassi zur verfügung gestellt.
Demnach bräuchte ich doch bei einem 2.1 System 2 Endstufen mit 2 Kanälen und eine Mono für den Sub?

MiniDSP wäre quasi eine fertige Microcontroller Lösung oder?
Was kosten die mich denn an Strom?

LG.

Den V8020 bekommst du bei Traumboxen.deTraumboxen.de
Das ist richtig, aktiv getrennt wird vor der Verstärkung. Hier bräuchtest du tatsächlich 2 Verstärker.
MiniDPS habe ich noch nicht verbaut, allerdings eine aktive Frequenzweiche (Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage das ist in etwa das gleiche), viel Strom verbraucht die nicht, evtl 1-2W maximum, zwar nicht nachgemessen, aber 12V und mit 1A abgesichert spricht ja schon dafür das hier nicht viel Strom fließen kann

Als quere idee werf ich mal ein..
ne alte bang u. olufsen penta aischlachten
meist mitteltonersicke defekt, da schaumstoff
4 tieftoner plus hochtoner unzerstorbar
nur eine idee
ciao
zafrin

@DarkR3ign
Traumboxen.de war ich kurz drauf, die Seite sah so lächerlich aus das ich garnicht weiter geguckt habe xD

Und was Haltet ihr von dem V8020 ?

Aktiv heißt Trennung vor der Verstärkung.
Jetzt muss ich nochmal die warscheinlich blöde Frage stellen:
Warum wird dann zur Trennung nicht Hoch/Tief- und Bandpass aus passiven Bauelementen verwendet?
Also R/L/C ? <- Sowas kenn ich ja wenigstens mal aus dem Studium
Weil man damit ohne OP´s nur -20dB/Dek erreiche und das nicht ausreicht?

@zafrin
bang u. olufsen penta ebaykleinanzeigen um die 500 € wenn du diese schmalen hohen Standlautsprecher meinst
Danke für den Tipp aber Preislich zu teuer und die Idee an sich kann ich nicht bewerten weil ich zu wenig von der Materie verstehe.

meinte nur ja penta, mit kaputten 4 mittelt. sicken sind die enorm billiger. um die 150, 200
im unrepariertem zustand, kein paar.. !
zafrin

Ja die Seite ist so ziemlich eine der hässlichsten die ich je gesehen habe, allerdings muss man sagen die Preise sind echt ok.
Leider ist bestellen nur per Email, Telefon oder Fax, ja Fax möglich.
Hat bis jetzt aber immer problemlos funktioniert. Der hat auch gleich noch ein paar Kleinteile im Angebot, kann man schon mal durchstöbern.

Ich hab den V8020 selber verbaut und bin wirklich sehr zufrieden, für 8" finde ich macht der wirklich ordentlich Bass, und das in 45l (selber habe ich ihn in ~60 Liter verbaut).

Diesmal wird es bei mir allerdings ein JM-Sub212 mit 2x the.box 12", dann kann man ihn sich auch preislich leisten
Der sollte in ner Woche fertig sein wenn die letzen Teile morgen - übermorgen eintreffen, dann könnte ich dir auch dazu was sagen und Vergleiche zum V8020 ziehen.

Sieht interessant aus!
Was hast du insgesamt bezahlt und was für einen Verstärker nimmst du für den Sub212?
Bin gespannt auf dein Ergebnis und würde mich freuen wenn du mir davon berichtest!

Ist der BG20 bei einem guten Sub noch empfehlenswert oder sollte man dann was anderes nehmen?

LG.

Dann bist du aber wieder beim PA-Bau, den du vorher abgelehnt hast

Den JM-Sub212 kannst du nach oben hin mit den von Reference bereits genannten JL-Sat-6 ergänzen:
http://www.jobst-audio.de/public-address/l-serie/179-jl-sat6-2

Dazu dann für Outdoor entweder eine digitale Car-Hifi-Endstufe oder miniDSP und zwei Sure-Boards, einen für Sub und einen für MHT's.

@zykooo
schande über mein Haupt!
Ich hab bloß einmal rein geschaut was du mir geschickt hattest und dachte du würdest mir raten einen fertigen Lautsprecher zu kaufen
Aber das ist ein fertig konzipiertes Projekt, welches man nachbauen kann richtig?
Irgendwann mal selbst was zu bauen und zu berechnen wäre natürlich toll aber so wenig wie ich jetzt weiß sollte das ja ein guter Einstieg sein!

Auf keinen Fall CarHifi!
Die Sure boards sollten jeweils wie viel Watt mitbringen?

Habe immernoch Probleme die ganze Aktiv Passiv sache zu verstehen.
diese PA-Sateliten beinhalten 2 Cassis dann brauch ich doch auch 2x2Wege Boards für die Sateliten und ein Mono für den Sub.
Da ich die Frequenzen ja erst trenne und dann Verstärke...
Oder die Sateliten mit Passivweiche hinter dem AMP?
Was ich leider auch immer noch nicht verstehe, warum bei Aktiven lösungen keinen Hoch/Tief/Bandpass aus R/C/L ?

Ich nehme für den JMsub den 2x50W sure Verstärker, d.h. jeder der Ausgänge an einen the.box
der andere 2x50W sure ist dann für die Tops.
Auf Traumboxen.de gibt es einen ganz interessanten Bauvorschlag.
Links auf 3. Boxen, Bausätze, Home-Hifi -> Herstellerbausätze da der ULB-8 pro.
das Paar für 128€ inklusive Weichenbauteile oder für 148€ mit fertiger Weiche (die lötet er dir dann zusammen und schickt sie dann weg, dauert halt länger bis die Teile da sind.)

Was ich insgesamt zahle ist eine gute Frage, locker über 300€ schätze ich, aber das ist dann auch Sub, 2x Tops und ein Teil der Technik (der ganze kleinkram wie Schalter Kabel etc läppert sich doch ganz gut.)

Zum JB-Sub, du baust den ganz normal wie angegeben nur nimmst du genau den Lautsprecher. sind dann halt 100€ + Holz, Griffe, Anschluss (Ich benutze dafür XLR Stecker, die rasten auch schön ein).
Laut Jobsti soll der Klang gleich bleiben, nur weniger belastbar sein und da billigChina Produktion wohl nicht ganz so lange halten (für 50 statt 200 verkraftbar )

Als Tops habe ich eine Simulation / Bauplan von "Reference_100_Mk_II " hier aus dem Forum gebaut. In dem Sinne nochmal großes Dankeschön an die Arbeit die er sich gemacht hat um die Tops zu simulieren
Sieht dann so aus:


Bauplan ist zu finden in meinem Thread.

Edit um auf deine Fragen zu antworten:
Der Vorteil an der aktiven Trennung ist einfach, dass du die Lautsprecher spezifischen Werte vernachlässigen kannst. Normalerweise entwickelst du ja eine passive Weiche für 2 bestimmte Lautsprecher, bei jedem anderen funktioniert diese Weiche dann nur noch mit Glück.
Bei der aktiven Trennung kannst du die Trennfrequenz relativ frei wählen (5 Stufen Schalter), du kannst du HT oder den SUB etwas weniger oder mehr feuer geben, damit sie zusammen auf etwa gleicher Lautstärke spielen. Das gibt dir eben große Freiheiten und du brauchst kein großes Fachwissen um die Weichen zu entwickeln. Ein anderer Vorteil ist, dass gerade wenn man tiefe Trennfrequenzen nehmen möchte, man sehr große Spulen und Kondensatoren braucht, die dann auch wieder gut ins Geld gehen.

Ja, der JM-Sub212 ist ein vom Profi entwickelter Vorschlag, der dann vom Schüler in die Realität umgesetzt wird. Die andere Bestückung mit the.box wurde übrigens auch vom Erfinder abgesegnet (also er hat sie selber gehört).

Nein, die Tops beinhalten eine passive Frequenzweiche, welche auch schon vom Profi entwickelt wurde, die aktive Weiche ist nur zuständig um den Sub von den Tops zu trennen.

Wow! Danke für die super Erklärung und Tips!

Ohja Kleinteile das läppert sich richtig, vorallem wenn es Geil aussehen soll =P

Das ist ja dann ein 2.1 System mit aktivem Sub und passiven MHT ist das jetzt richtig zusammen gefasst?<
Wäre es nicht auch sinnvoll die MHT´s noch komplett aktiv zu gestalten? Oder warum nicht?

Die berechnung für Hoch/Tief/Bandpass ist für mich ein Klacks, gelötet habe ich noch nicht viel aber so ein paar bauteile Verbinden sollte man im 5. Semester Elektrotechnik schaffen haha

DAAAAAAAANKE

naja eigentlich ist beides passiv, kommt halt drauf an wie du es lösen willst.
Ich habe es folgendermaßen gestaltet:
Unten kommt der Sub, darauf kommt mit gleichem Grundmaß eine 10cm hohe Box in der die ganze Elektronik ist (Akkus, Verstärker, Netzteil, Weiche, Decoder für Bluetooth, USB-laden etc etc) und darauf dann die Tops stellen. Alles einzeln gebaut zwecks Transport. Dann habe ich nur noch Kabel vom Technikteil zum Sub und den 2 Tops und die Party kann steigen Meiner Meinung nach ist es so am schlüssigsten auf zu bauen (Ich lasse mich aber auch gerne eines besseren Belehren

Aber das ist ein fertig konzipiertes Projekt, welches man nachbauen kann richtig?

Ja. Der JM-Sub 212 funktioniert auch mit den genannten the.box-Chassis. Alle Maße etc. entnimmst du der Website und hast ein schönes Fertig-Projekt.

Auf keinen Fall CarHifi! Die Sure boards sollten jeweils wie viel Watt mitbringen?

Warum? Eine digitale Car-Hifi-Endstufe spart dir den ganzen Weichen-Stress, weil du die Trennfrequenz per Poti einstellen kannst und es läuft an 12V...
Wenn ich das mit Sure-Boards abdecken müsste, würde ich wohl für die Tops auf 2x50W und für den Sub auf 150-200W setzen. Finde die Bassleistung der Sureplatinen nicht berauschend.

zykooo (Beitrag #15) schrieb:

Warum? Eine digitale Car-Hifi-Endstufe spart dir den ganzen Weichen-Stress, weil du die Trennfrequenz per Poti einstellen kannst und es läuft an 12V... Wenn ich das mit Sure-Boards abdecken müsste, würde ich wohl für die Tops auf 2x50W und für den Sub auf 150-200W setzen. Finde die Bassleistung der Sureplatinen nicht berauschend.

Naja mit einer aktiven Weiche kann man den Sub auch sehr bequem trennen, der Vorteil ist halt ganz klar der geringe Energieverbrauch.
Ich weiß ja nicht wieviele Leute du beschallst, aber auf dem letzten Festival hat 1 Ausgang der 2x50W Platine gereicht um genug Leute um den Schlaf zu bringen. Wenn es nicht gerade 50 feiernde Leute sein müssen, dann würde ich sagen reichen die Sure Platinen aus.

In einer passiven Weiche wird Leistung verbaucht.
Meine Frage von weiter oben deshalb nochmal, warum nicht auch Mittel- und Hochton AKTIV trennen?

Das Konzept, Sub + Elektronik zusammen zu verbauen, werde ich auf jeden fall auch so machen!

Car-Hifi Verstärker haben meist einen größeren Verbrauch als ein blankes Sure-Board, habe ich hier im Forum gelesen und kann ich mit meinem technischen Verständnis gut vereinbaren.
Weniger Peripherie, weniger Verbrauch
Im Auto hat man keine Energieprobleme die AMPs sind also nicht unbedingt auf wenig verbrauch getrimmt.
Ich könnte mir auch vorstellen, 12V Ubetrieb sind weniger vorteilhaft als die 24V die ich an meinem Aktuellen Sure habe


@DarkR3ign dein Projekt gefällt mir sehr. Wenn es dich am Ende überzeugt hat und es für dich in Ordnung wäre würde ich es dir nachbauen
Wir sollten uns dann nur mit den Festivals die wir besuchen absprechen oder gleich zusammen Zelten und die ganze Sache Parallel schalten

30 Leute wären schon toll. 50 wären noch geiler!
Die gleichen Kisten aber 2x(2x100W) AMPs gingen damit auch?
Grob über den Daumen gepeilt habe ich mit 2x100W und 2x12Ah knapp 3 spaarsame Tage Festival geschafft
Meint ihr das Halbiert sich bei gleichen Akkus oder hab ich durch die Aktive Trennung doch nicht so große Verluste bei 2 Verstärkern?

LG

Im Vergleich zu den Verstärkern sollte der Verbrauch der Weiche ja gegen 0 gehen.

Du kannst natürlich auch die Tops aktiv trennen, dann brauchst du halt 3 Verstärker und eine Weiche die bei ein paar kHz trennen kann. Oder eben selber entwerfen. Und der Selbstbau einer Aktivweiche sollte sich um einiges schwerer gestalten als 2 Spulen, 4 Kondensatoren und 2 Widerstände zusammen zu löten und in die Tops kleben. (Im Falle meiner Tops)

Klar die Anlage x2 macht dann auch gleich mehr Spaß und weniger Schlaf für alle drum herum

Ich glaube die Tops machen keine 100W mit :/, da solltest du bei 50W bleiben.
Oder alles so Einstellen das nicht so viel Saft ankommt (Bei meiner Frequenzweiche kann ich z.B. einstellen, dass die Tops nur auf 50% laufen)

Ich empfinde die Sure-Platinen als quäkig. Die verarbeiteten Bauteile auf den Boards wurden hier auch schon mehrfach bemängelt.
Ja, ich denke gerne in großen Dimensionen, das stimmt.
Aber ich fahre eine der Kombis, die hier vorgeschlagen wird (ULB8Pro/Schafe + 2x 112er mit Billig Chassi) und kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass zwei Sureboards plus aktive Frequenzweiche annähernd zu der Auslastung führen, die ich mit Car-Hifi erreiche - auch da gibt es Digitalendstufen mit hohem Wirkungsgrad! Die Dinger laufen intern natürlich nicht mit 12V, da werkelt natürlich 'n Stepup. Sonst bekäme man die brachiale Leistung nicht.

Die Akkulaufzeit kannst du nicht einfach halbieren. Spaß kostet. Bass auch. Mag sein, dass du durch die Entlastung der Tops nach unten hin wieder etwas Saft sparst, aber wenn die Akkulaufzeit sich nur halbieren sollte, hättest du echt Glück.

Im Vergleich zu den Verstärkern sollte der Verbrauch der Weiche ja gegen 0 gehen.

Ich weiß das haben wir schon geklärt.

Und der Selbstbau einer Aktivweiche sollte sich um einiges schwerer gestalten als 2 Spulen, 4 Kondensatoren und 2 Widerstände zusammen zu löten und in die Tops kleben. (Im Falle meiner Tops)

Wenn ich Aktiv, also vor dem AMP trenne kommt die weiche ja nicht in die Tops oder?
Und ich verstehe nicht was so schwer an einem Hoch/Tief und Bandpass sein soll...
AUßER: es reicht kein System 1. Ordnung also eine Flankensteilheit von 20dB/Dekade (6dB/Oktave)
Aber zwei Tiefpässe mit einem OP entkoppeln und so z.B. 40dB/Dekade zu erreichen, das schaffe ich auch irgendwie.

Meine Frage ist eher, lohnt es sich, die Geschichte komplett Aktiv zu bauen?

Ich glaube die Tops machen keine 100W mit :/, da solltest du bei 50W bleiben. Oder alles so Einstellen das nicht so viel Saft ankommt (Bei meiner Frequenzweiche kann ich z.B. einstellen, dass die Tops nur auf 50% laufen)

Wie kann man die maximal zulässige Leistung bestimmen?
Hmm mein Sure board kann man mit kleinen Pins aber auch mit einem Poti in der Lautstärke regulieren.
Nicht die volle Leistung aus zu nutzen kommt der Tonqualität auf jeden Fall zu gute.
Kann man denn etwas mehr als die Lautstärke mit 50W raus holen?
Wie viel Leute kann man mit den 50W etwa beschallen?

Ich empfinde die Sure-Platinen als quäkig. Die verarbeiteten Bauteile auf den Boards wurden hier auch schon mehrfach bemängelt.

Wenn ich voll aufdrehe wirds Blächern, sonst wars perfekt für meine Zwecke
Zu den Bauteilen kann ich nicht so viel sagen... Mein aktuelles Modell wird nicht mehr gebaut
Ich fände jetzt sowas Interessant.
Morgen lese ich mir nochmal das Kapitel über AMPs in dem Grundlagenthread hier im Forum durch.
Ich würde aus dem Bauch heraus zu sowas hier tendieren:
endstufe t-amp digital amplifier class "D" SURE ELECTRONICS STA508 amp 4x100W
Welche Car-Hifi Endstufe würdest du mir empfehlen?

LG.

Ich weiß das haben wir schon geklärt.

Ups, verlesen.

Wenn ich Aktiv, also vor dem AMP trenne kommt die weiche ja nicht in die Tops oder? Und ich verstehe nicht was so schwer an einem Hoch/Tief und Bandpass sein soll... AUßER: es reicht kein System 1. Ordnung also eine Flankensteilheit von 20dB/Dekade (6dB/Oktave) Aber zwei Tiefpässe mit einem OP entkoppeln und so z.B. 40dB/Dekade zu erreichen, das schaffe ich auch irgendwie. Meine Frage ist eher, lohnt es sich, die Geschichte komplett Aktiv zu bauen?

In meinen Augen lohnt es sich nur wenn eine passive Weiche extrem teuer wird (große Bauteile, da tiefe Trennfrequenz), man keine simulation hat / man nicht messen kann / keine passive weiche entwickel kann (aktiv solange rum testen bis es sich gut anhört)

Beides ist bei dir nicht der Fall.
Würdest du aktiv trennen, dann bräuchtest du auch 3 Verstärker (1x HT, 1xMT, 1XTT), kostet dich auch nochmal ~30€, dafür allein bekommst du die 2 passiven Weichen.

Wie kann man die maximal zulässige Leistung bestimmen?

Herstellerangaben oder solange mehr Leistung drauf geben bis plop.

Wie viel Leute kann man mit den 50W etwa beschallen?

Das ist halt davon abhängig wieviel der Lautsprecher bei 1W liefert.
z.b. der Lautsprecher liefert bei 1W 100db:
1W 100db
2W 103db
4W 106db
8W 109db
16W 112db
....
Hier nochmal eine Dezibelskala zum Vergleich

Ich würde aus dem Bauch heraus zu sowas hier tendieren: endstufe t-amp digital amplifier class "D" SURE ELECTRONICS STA508 amp 4x100W

Wenn du dann 3x aktiv trennen willst, heißt das das du 12 Anschlüsse hast, da kannst schon ordentlich was anschließen

Beschränkt euch bei der Verstärkerwahl nicht auf Sure. Die sind vergleichsweise teuer und nicht alle Modelle von denen klingen gut, einige mit TDA7498 und TDA7492 sind richtig mies.

Der hier
http://www.ebay.de/itm/261533785101
klingt bis zu sehr hohen Pegeln sauber, so laut will man den Sure mit dem selben Chip gar nicht machen weil er erbärmlich klirrt.
Und dieser http://www.ebay.de/itm/201122217248
hat mich auch überzeugt.

An Subs mit schwerer Membran tun die sich bei Nennleistung alle etwas schwer. Scheint so als wär da wirklich Kontrolle, Spannung und Strom gefragt

Ich werde am Wochenende noch mal ein paar Tests machen - wenn es das Wetter zulässt, denn in der Mietbutze geht das nicht. Bin mal gespannt wie sich der TPA3116 so schlägt. Als Testobjekt ist diesmal ein 12" (EV 8R) PA Sub dabei, und ein furchtbar ineffizienter Car Hifi-Sub dabei (alter 12" Emphaser in kl. CB) an dem man gut merkt ob der Verstärker satte knackige Bässe kann oder mangels Kontrolle nur Geschwabbel erzeugt.Ne ordentliche analoge Kfz-Endstufe mit 100W (4R) dient als Referenz um mir vor Augen zu halten wie es sein sollte

Die Dinger sind grandios und anscheinend sogar brückbar.

Da jetzt eh hier die ganze Zeit diskutiert wird:

Meine Box ist fürs erste fertig, naja jedenfalls Klangtechnisch.
Die Tops sind um einiges lauter als der Sub (Gut war zu erwarten wenn beide mit 2x50W betrieben werden)
Da ich Nur 24V zur Verfügung habe und keine Lust neues Netzteil und einen zusätzlichen Akku an zu schaffen, man aber nicht mehr als 50W bei 24V erzielen kann, wäre die Idee, 2x50W für die Tops, die 24V hoch auf 36V wandeln und damit dann den Verstärker für den Sub zu betreiben. Eventuell dann den TDA 7498, 2x 100W für 15€ da kann man sich wirklich nicht beschweren.
Was haltet ihr von so einem Stepup?

Stepup hat ne Effizienz deutlich unter 100%, macht die ganze Sache kompliziert und fehleranfälliger. Ich weiß auch nicht wie gut die Dinger mit ständig stark wechselnder Last klarkommen.

Wenn die Subs laut genug sind, einfach Top-Pegel reduzieren...

Die aktiv/passiv Geschichte befriedigt mich noch immer nicht!
Ich kann sehr wohl Messen, wie gesagt 4. Semester Elektrotechnik ich hab zugang zu sehr guten Messgeräten. Scope etc, kann auch Kennlinien plotten und whatever. Komplexe Wechselstomrechnung ist auch kein Problem.
Freuquenzen sind vor und hinter dem AMP doch die gleichen oder nicht? ->also ist der einzige Unterschied für die Bauteile (vor oder hinter dem AMP) die Leistung die sie aushalten müssen...

Noch mal Anders herum gefragt, gibt es VORTEILE die Sache komplett Aktiv zu trennen?

Wie viel dB braucht man für 30 Personen?

Ich würde aus dem Bauch heraus zu sowas hier tendieren: endstufe t-amp digital amplifier class "D" SURE ELECTRONICS STA508 amp 4x100W Wenn du dann 3x aktiv trennen willst, heißt das das du 12 Anschlüsse hast, da kannst schon ordentlich was anschließen

(Hoch+Mittel+Sub)*(Links+Rechts) =3*2=6
Häh?

@DarkR3ign
Spannung hochwandeln ist bestimmt sehr ineffizient oder?
Ein stärkerer AMP mit 24V ist keine Lösung?

Aktiv trennst du doch vor dem verstärken und wenn du 3 verschiedene Frequenz Bereiche abdecken willst, (ht Mt sub) dann brauchst du auch 3 Verstärker. Jeweils 4 Anschlüsse pro Verstärker macht 12 insgesamt.

Mit messen meine ich übrigens frequnzgänge von Lautsprechern zu messen um zu wissen wie und so getrennt werden muss

Vorteile habe ich doch gesagt. Andere sind mir nicht bekannt.

Andere amps mit 24V und mehr als 50W an 8ohm gibt es so nicht (physikalische grenze).
Deswegen Spannung erhöhen oder damit leben wie es ist.

Ich werde erstmal outdoor test machen und schauen wie sich das Setup macht. Ansonsten probiere ich mal aus wie sich so ein großer stepup macht und wie der Verbrauch ist. Auf großen Festivals haben wir eh einen Generator, die Akkus dienen zum leisen hören damit der Generator nicht 24/7 laufen muss.

Welche 4 Anschlüsse meinst du? 2*Chinch a 4 Leitungen? Oder 2 ein und 2 ausgänge?

Bekomm ich auch noch irgendwie hin, Frequenzgenerator habe ich auch schon mal bedient...

Ist natürlich praktisch mit den Akkus zum leise hören weil man sonst immer den Generator übertönen muss...
aber bevor ich einen Generator schleppe und finanziere kann ich mir auch einen Bollerwagen voll Akkus zulegen XD

SURE ELECTRONICS STA508 amp 4x100W

Sind 4 Ausgänge
Aber da kann man natürlich auch zu einem anderen amp greifen.

Generator wird ausgeliehen und beim Campen direkt neben dem Auto hält sich das Tragen in Grenzen

Digga... das sind schon 4 Kanäle... also quasi AMP für Ht und Mt (aktiv getrennt) auf einem Board
ich bräuchte für 6 Kanäle also nurnoch einen zusätzlichen 2x100W AMP und hätte dann 6 Ausgänge (Ht+Mt+Tt)*2=6

Außer W.O.A. leider noch kein Festival erlebt wo man das darf...
ist natürlich super praktisch, fand ich an Wacken auch das geilste

Sinn macht das aber nicht unbedingt. Du brauchst Power auf den Subwoofern, um die Mittelhochtöner zu übertönen.

Oh ok, hatte mir das nicht so genau angeschaut

Open Flair in eschwege geht das such

Zwei mal MB 208/H
http://www.visaton.de/de/bauvorschlaege/2_wege/mb208_h/index.html
4 x BG 20 = 100€
2 x HTH 8.7 – 8Ohm = 100€
_________________________
200€

Die zwei BG 20 Pro MB 208 Parallel an 100W
Den HTH 8.7 mit 50W

Eine PETIT ORGUE ohne Breitbänder
http://www.visaton.d...etitorgue/index.html
2 x WS 25 E - 8 Ohm = 55€
Wobei ich gerne leistungsfähigere Chassis nehmen würde. Möglich?

Genial wäre ein 4 x 100W board und ein 2 x 50 W board
wobei ich auf die schnelle nur 4 x 100W @4Ohm finde
2 BG20 Parallel sind ja 4 Ohm doch die Tieftöner haben 8 Ohms...

Warum die 208er?
Warum die Orgue?

Komme iwie nicht mehr mit...
Was wolltest du noch gleich erreichen?

Also um das aus deinem ersten Post

2x100W Sure TK2050 müsste das sein 2x CAT 3-Wege Baß-Reflex-Lautprecher 2000/L 2x 12V / 12Ah Bleigel Akkus

zu überbieten reichen einfach schon 2 Visaton BG17 und ein Delta 12 LF C.
Der Sub ist ein 4-Öhmer, somit reizt er solche Amps gut aus.
Kommt in 75L Netto, zwei DIN100 Rohre mit je 10 bis 15cm Länge, musst probieren wies dir gefällt.
Die BG17 sind schon so um einiges lauter und klingen (auch ohne Hörvergleich) besser als deine vorherigen Boxen.
Ggf baust du sie so wie DarkR3ign als 2-Weger.

Das ganze mit EINEM 2-Kanal Modul betrieben, aktiv getrennt wird deine CAT Boxen schon um längen vom Platz blasen.

Falls du sowas realisieren willst, rate ich erneut, wie in fast jedem anderen Thread dazu, die Chassis ÜBEREINANDER zu platzieren, um die horizontale Abstrahlung zu verbessern.



Falls du dich nun auf die 208er eingeschossen hast:
Meinst du du bekommst das hin die aktiv so zu trennen dass das wirklich gut passt? So wie die von Profis konstruierte Passiv-Weiche?

Warum? War ein Vorschlag der mir zukam ^^

Falls du dich nun auf die 208er eingeschossen hast: Meinst du du bekommst das hin die aktiv so zu trennen dass das wirklich gut passt? So wie die von Profis konstruierte Passiv-Weiche?

Ich könnte die Grenzfrequenzen der in der Weiche von den MB´s verwendeten Bauteile ausrechnen!
dämpfungsunterschied zwischen den BG 20 und dem Hochtöner eventuell auch aber das ist wenn ich AMP´s mit verschieden viel Leistung nehme ohne hin verwerflich.
Sollte nicht so schwer sein, mach ich aber erst nach den Semesterferien, vorher nehm ich keinen Stift in die Hand! xD

Könnte ich nicht sogar die Weiche so dimensioniert lassen wie im Bauvorschlag und jeweils nur die richtigen Pässe vor den entsprechenden AMP setzen?

Chassis ÜBEREINANDER

also wie bei den MB´s? =P

Und was hältst du von der Zusammenstellung?

Also,
Nun ohne deine Kenntnisse, Fähigkeiten und Möglichkeiten in Frage zu stellen möchte ich doch mal sagen:
Das wird nichts.
So schön die Formeln im Tabellenbuch auch klingen mögen, es funktioniert nicht die Grenzfrequenz auszurechnen, da der Widerstand eines Lautsprechers über die Frequenz hinweg nicht konstant ist, sondern sehr variabel (einige Ausnahmen mal ausgenommen)

Du müsstest dir eine Box bauen, mit der passiven weiche, Sie vermessen (Übernahmefrequenzen), dann eine zweite "leere" Box dazustellen und Sie mit deinem aktiven Filter, wie auch immer das aussehen mag, genau so anpassen, wie die passive.

Nicht nur die Trennfrequenz ist entscheidend, auch was die Bauteile mit der Phase anstellen ist durchaus zu berücksichtigen.

Pauschal:
Ohne so etwas jemals ohne Lehrperson oder unter Anleitung guter und ausführlicher Literatur gemacht zu haben ist dein Unternehmen nicht so umsetzbar, dass du eine besseres Ergebnis als mit der fertig konstruierten Weiche bekommen würdest.

Genüge dich einem entwickelten Bausatz oder "altbekannten Verdächtigen", wie dem BG17.

Die Trennung Sub/Top, bzw Sub/MTHT wie in deinem Fall, ist einfacher, da hier so Sachen Wie Bündelung zu höheren Frequenzen und andere Einflüsse nicht berücksichtigt werden müssen (Tiefton strahlt bis Ca. 600Hz nahezu Kugelförmig ab).
Hierbei dürfte auch ein Filter aufgebaut mit einem TL074 schon völlig ausreichen.

Nicht nur die Trennfrequenz ist entscheidend, auch was die Bauteile mit der Phase anstellen ist durchaus zu berücksichtigen.

Bauanleitung MB208
schwierig, würde ich gerne besser verstehen!
Wenn ich die Weiche wie in der Bauanleitung vor den AMP setze würde sie genau so funktionieren.
Allerdings fehlt dann ja irgendwie das Zusammenspiel mit den elektrischen Eigenschaften des Chassis.
Mir wurde mal erklärt wenn ich Aktiv trenne hat es den Vorteil, bei einem AMP mit Ausgangswiederstand gegen Null dämpft sich das Chassi mit seiner eigenen Gegeninduktivität und das wäre gut.
- ein Grund warum ich Aktiv interessant finde
- der andere, ich habe dann leicht die möglichkeit, irgendwann mal eine Digitale aktive trennung um zu setzen

Okay also die Tops aktiv zu trennen würdest du mir von Abraten.
Und die zusammenstellung und nur den Sub aktiv trennen?

Sub aktiv trennen ist nicht nur gut Möglich, sondern auch sinnvoll.
Teile um zum Sub passiv zu trennen sind extrem teuer und da eigentlich jeder aktiv trennt, müsstest du vorher auch noch rumprobieren -> mehr Teile -> mehr Geld.

Trenne erstmal den Sub aktiv, eigne dir das Wissen an, danach kannst du ja immer noch spaßeshalber die Tops mal aktiv versuchen zu trennen.