Klein aber Oho, DSP, Lithium und Bluetooth inklusive - Projekt AMG

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saniiiii
Inventar

#1 erstellt: 05. Jul 2017, 09:23

Hallo zusammen, es gibt, man staune, wieder eine neues Projekt

Oberste Priorität gilt dem Entwicklungsziel "Rucksacktauglich". Es muss neben dem Lautsprecher noch Jacke/Handtuch und Verpflegung in den Rucksack passen. Das letzte Projekt ist ziemlich im Sande verlaufen, und wurde schlussendlich ganz gecancelt.

Zuerst, was kommt denn jetzt eigentlich rein? Ausgelegt ist das Gerät als 2.2 FAST-System, die Chassis sind entsprechend gewählt.

Subwoofer: 2x Peerless SLS-85S25CP-04-04

3,5"
fs 73hz
4 Ohm
86db@2,83V
4,5mm einfacher Xmax

Breitbänder: 2x Tymphany/Peerless TC6FD-00-04

2"
fs 175hz
4 Ohm
84db @ 2,83V
1mm einfacher Xmax

Passivmembran: Peerless 830878

4"
fs 29hz
6mm einfacher Xmax

Elektronik

Sure JAB2 2x30W Bluetooth/Amp Combo
Sure JAB3 2x50W DSP/Amp Combo
Sure 3s LiIon-BMS
0815-Stepup Converter
6x Samsung INR18650-29E

Verpackt wird das ganze in einem Gehäuse aus 6mm Buchensperrholz, verstärkt mit Glasfasermatten und Epoxydharz. Formgebung ähnlich zum Beolit 15, Brutto-Innenvolumen sind 4,3l. Davon fallen die einzelnen Chassisvolumen weg, das Teilgehäuse für die Breitbänder und die Elektronik. Rechenwert sind daher so 2,5l. (11,5 x 17x 22 IV)

Tatsächlich hat sich diese "Kofferform" nach diversen Tetrisspielereien und Testgehäuse als die "beste" Form für die Chassis/Elektronikkombination herausgestellt. Neben dem einen Platz und Volumen müssen auch Gesichtspunkte die Montierbarkeit, ggf. Abrüstbarkeit und Chassisschutz mit geplant werden. Daher stehen trotz einem "all inclusive" Außenvolumen von 6l nur maximal 3l Innenvolumen zur Verfügung. Je kleiner die Lautsprecher, um so schlechter wird dieses Verhältnis.

Schritt 1: Passivmembran modifizieren. Mit 29hz ist mir die Reso um ehrlich zu sein deutlich zu niedrig, es nutzt meiner Meinung nach nichts wenn ich 3,5" Chassis auf unter 60hz abstimme. Egal in welcher Simulation, mit 2 oder 3l IV sind 2 PRs mit 29er Reso zu tief. Es wird auf einen kleinen Buckel um die 75hz gezielt, 60hz f3 sind völlig ausreichend. Zusätzlich beschränkt meistens die Verstärkerleistung selbst, das ist meiner Meinung nach auch das beste "Hard-Limit". Übersteuert der Verstärker .... naja übersteuert er. Wenn ein Chassis mit der Spule anschlägt ist das weniger geil.

Da ich über SigmaStudio aber sowieso auch dynamische Filter verwenden kann, ist es mir auch möglich eine "equal loudness"-Kurve bzw. eine dynamische Entzerrung zu verwenden.

Also zur Mod, Nagelschere genommen, und das Gewicht hinten rausschneiden. Wäre deutlich eleganter wenn man einfach nur das Zusatzgewicht abschrauben könnte, wollte Peerless aber wohl nicht so produzieren.
Dann das Gewicht ermitteln (30g), und Winlsd zur Berechnung verwenden. Winlsd rechnet auch mit negativen Werten für Zusatzgewichte von PMs, also recht geschenkt. Die minimal kürzere Zentrierspinne habe ich mit 5g nicht-berechnetem Einzelgewicht kompensiert. Damit landen die PMs dann bei 35hz Reso, und die Box zwischen 60 und 70hz.

Das wars erstmal mit Teil1, in Teil kommen dann die Bilder vom bisher Gebautem

saniiiii
Inventar

#2 erstellt: 05. Jul 2017, 10:17

Und weiter gehts .... das Gehäuse wäre soweit zamgepfuscht, Schutzgitter steht auch schonmal ... testweise.

Bisher ist der Deckel einfach nur Holz mit Epoxyd übergossen, ob ich da noch was mach weiß ich nicht.

Buchsen und so weiter kommen alle auf den Boden unter eine Gummimatte. Laut/Leiser und On/Off werden vermutlich als Taster in den Deckel eingelassen.

holle87
Stammgast

#3 erstellt: 05. Jul 2017, 12:20

Sieht sehr interessant aus. Kannst du zum Klang schon was sagen?

saniiiii
Inventar

#4 erstellt: 05. Jul 2017, 17:14

Kaum, die DSPs Amps sind alle noch auf dem Weg. Bestellt hab ich mal 2 der Amps, das Solo-DSP und 2 Programmer. Das ist jetzt nur der JAB2 und das BMS Board. Da ich dann sowieso voll entzerren kann, ist auch die Frage ob der Klang in der Form so entscheidend is.

Ich hab 100x für und wieder abgewägt, verschiedene Kombinationen an Chassis, Gehäusen und so weiter durchgespielt, letztendlich hat sich die Kombination hier ergeben. Die einzige, wirklich valide Alternative wäre die Kombination der beiden Tieftöner mit 2 kleinen Hochtönern, und die dann seitlich ausgerichtet.
Vom Volumen gibt es sich aber nicht so viel. Je nach Laune wird vielleicht sogar das Konzept noch umgesetzt^^

Peter.1997
Inventar

#5 erstellt: 05. Jul 2017, 17:44

Bin auch mal gespannt, ich wollte auch mal einen kleinen und guten LS bauen.
Auch wenn das so nicht die beste Lösung zwecks breiter Abstrahlung ist, da die "Hochtöner" auf einer Ebene sind, scheint das so durchaus Potential zu bergen.
Ich finde die Passivmembranen spannend, so etwas ist mir hier im Forum noch nicht untergekommen, da wird sogar eher immer davon abgeraten, da es sich schwer berechnen und praktisch umsetzen lässt.

Ich freue mich auf das Endergebnis!

saniiiii
Inventar

#6 erstellt: 05. Jul 2017, 18:14

Vor den PMs darfste keine Angst haben, man kann sie relativ gut mit Winlsd simulieren, und dann am Objekt messen wenns ist^^

Hier wäre mal ein Beispiel was möglich ist bisher, zumindest von meiner Seite ^^

Lustigerweise spiele ich grade wirklich mit dem Gedanken das Gehäuse nochmal neu aufzubauen und Hochtöner statt Breitbänder zu nehmen.
Edit: ok ich bau es nochmal neu ... dieses mal nem Hochtöner statt einem Breitbänder, und nochmal so 0,8l Außenvolumen eingespart durch bessere Platzierung des Schutzgitters. Bleibt abzuwarten ob das Konzept so aufgeht. Der Hochtöner macht eigentlich recht gut mit, aber der SLS hat ne böse THD3-spitze bei 500hz und 94db. ^^

[Beitrag von saniiiii am 05. Jul 2017, 19:56 bearbeitet]

DjDump
Inventar

#7 erstellt: 05. Jul 2017, 21:40

Schönes Projekt

Sowas unter 100€ und das bekommt 1000 Nachbauer

Auf jeden Fall bin ich gespannt, wies weitergeht. Schön dass du wieder aktiv zurück bist

[Beitrag von DjDump am 05. Jul 2017, 21:40 bearbeitet]

saniiiii
Inventar

#8 erstellt: 05. Jul 2017, 23:05

Haha danke^^ Wenn der Sommer kommt wirds immer schwerer die Finger still zu halten, speziell wenn man eh am prokastinieren für die Prüfungen ist

Sowas unter 100€ mhm. Gute Frage. Lässt sich bestimmt irgendwie machen, wenn man in allen Belang Abstriche macht. Eventuell ein 2.0 BB-Konstrukt, aber die Elektronik alleine kostet einfach schon 55€+ programmer und Ladegerät

Peter.1997
Inventar

#9 erstellt: 11. Jul 2017, 13:32

Ohne richtiges Messequipment braucht man mit Passivmembranen aber nicht experimentieren, oder?
Wollte eine kleine Box mit 2 kleinen BB und einer PM bauen, aber die kleinen billigen Ebay-PR taugen vermutlich nix und haben auch keine TSP-Angaben.
Heißt, selber eine PR basteln und messen. Dann mithilfe von Messen Abstimmfrequenz wählen, sehe ich das richtig?

DjDump
Inventar

#10 erstellt: 11. Jul 2017, 16:08

Messen im Bass ist sehr schwierig, da der Raum da sehr viel zu sagen hat.
Deshalb kann man im Bass auch ohne Messmikrofon, einfach nach Gehör abstimmen.

Eine selbstgebaute Passivmembran wird i.d.R auch nicht besser sein als ne billige von Ebay.

Peter.1997
Inventar

#11 erstellt: 11. Jul 2017, 17:19

Ich dachte daran, 2 Sica 3.5 H1 CS als mobile Box zu bauen und Passivmembranen zu verwenden. Das lässt sich aber vermutlich nicht einfach und günstig umsetzen, bzw kann ich das nicht.

saniiiii
Inventar

#12 erstellt: 11. Jul 2017, 18:18

Also die Peerless 3.5"er Membran ist zumindest mit Daten ausgewiesen. Eine Simu ist nur ein Ansatzpunkt, akustisch messen ist quasi unmöglich ohne Schallttotraum.
Machs wie Leo sagt, Gehör, und eventuell noch mit Auge den membranhub prüfen. Da fallen grobe Abstimmungsfehler auf.

Die beste Methode in meinen Augen wäre eine Impedanzmessung, am fertigen Konstrukt. Allerdings ist das auch nicht unbedingt nötig mit genug Erfahrung.

@Projekt, das neue Gehäuse steht, warte nur noch aufs Furnier ^^

Peter.1997
Inventar

#13 erstellt: 11. Jul 2017, 20:02

Witzig: Es gibt zwar ein [url=https://www.parts-express.com/pedocs/specs/264-1060-peerless-830878-specifications.pdf]Datenblatt[/url] zum Peerless 3,5", aber die relevanten Daten für WinISD fehlen. N/A. Super, nicht?
EDIT: Ich sehe grade, du hast den ja benutzt..wo hast du die Daten her? Habe auch ein 2. Datenblatt direkt von Tymphany gefunden, da steht überall "0" drin.

Der Dayton 6,5" ist aber mit allen wichtigen Daten versehen. Naja, zu meinem Projekt werde ich dann vielleicht einen neuen Thread machen, das gehört hier nicht rein

[/quote]
@Projekt, das neue Gehäuse steht, warte nur noch aufs Furnier ^^
[quote]

Bin schon gespannt.

[Beitrag von Peter.1997 am 11. Jul 2017, 20:20 bearbeitet]

saniiiii
Inventar

#14 erstellt: 11. Jul 2017, 23:31

Äähhh glaube Partsexpress oder Madisound hat die ganzen Daten verfügbar.
Hahaha ich bin selber gespannt^^

Edit:

Sorry for disturbing.
We have confirmed with our delivery staff that there is a serious congestion of the parcels in the post office and customs in China recently.
Your original parcel was sent back.

In order to ensure your profit, we arranged reshipment for you.

We have resent a new parcel to you and the tracking number is xxxxxxxx.

You can track it in 1-2 days in the follow link:

http://lit2.tnt.com.cn/tracker/trackandtraceInit.do

It usually takes 3-7 days to your country.

Sorry for the inconvenience caused to you.

.....

[Beitrag von saniiiii am 12. Jul 2017, 08:34 bearbeitet]

saniiiii
Inventar

#15 erstellt: 12. Jul 2017, 10:42

Joa, das was bisher rohe Buche ist, wird mit Ahorn furniert und lackiert. Chassis werden alle von innen angeschraubt, das Gitter von außen. Im Moment wird es nur durch die Griffverschraububg drangehalten

L4M4
Stammgast

#16 erstellt: 12. Jul 2017, 18:22

Darf man fragen, wo du dieses Gitter her hast?

Sieht sehr gut aus bisher!

saniiiii
Inventar

#17 erstellt: 12. Jul 2017, 20:00

Das Gitter ist selbst angefertigt. 1mm starkes Stahlblech im Zuschnitt von Ebay bestellt, dann gebogen, gebohrt, lackiert, und Kantenschutz druff, Stahlgitter biegen ist aber höllisch, weil das ordentlich federt. Im Nachhinein lieber bissl dickeres Alu.
Trotzdem Danke

saniiiii
Inventar

#18 erstellt: 17. Jul 2017, 18:12

Kurzer Update:
Die Komponenten sind alle eingetroffen, allerdings macht die DSP+BT-Kombo Probleme. Da das JAB2 Board keine direkte Lautstärkeregelung hat, sondern wohl nur eine Art Gainregelung geht die Signalübergabe vom DSP nicht sauber von statten. Es gibt ein extremes Übersprechen vom ursprg. Bt-Sig und dem DSP-sig.
Testweise angeklemmte FRS8 von Visaton haben trotz einer 12db Trennung bei 3khz immernoch 2mm+- Hub .... würde jeden Hochtöner killen.

workaround ist in Arbeit

Peter.1997
Inventar

#19 erstellt: 17. Jul 2017, 18:36

Wie hast du die ganze Geschichte denn verkabelt? Ich komm nicht drauf, wie du das DSP vom jab3 mit auf den jab2 ziehst.
Gibt von Sure ja auch den digitalen Lautstärkeregler, vllt wäre das die Lösung.

saniiiii
Inventar

#20 erstellt: 17. Jul 2017, 19:11

Sure selber hat da eine Art Verbindung vorgesehen. Das Lautstärkepoti des JAB2 hat die Pins, R_out, R_in, GND, GND, L_in, L_out.
Elektrisch gesehen macht das auch Sinn ein Poti da anzuschließen, einfach den Pegel vor dem Verstärker reduzieren.
Sure selber hat sich das auch so gedacht, aber offenbar nicht ganz zu Ende.
Dem Verständnis nach dürfte aus dem JAB2 kein Ton kommen, ohne angeschlossenes Poti, weil das Signal gar nicht durchkommt. Das wollten die Entwickler scheinbar nicht, und haben irgend einen Hybrid aus dem "klassischen" Lautstärkepoti und einer Art Gainregler gemacht.
Ohne Erweiterung ist das sehr praktisch, mit Erweiterung wird das genau zum Problem.

Ich kann die Website dazu empfehlen, da sollte dann das meisten klarer werden, ist recht schön bebildert^^

keba
Stammgast

#21 erstellt: 17. Jul 2017, 22:55

Sehr interessantes Projekt. Da ich den ganzen Sure Kram auch für eine 2.1 Verstärker/DSP/Bluetooth Lösung einplane bin ich schon gespannt, ob Du das Problem gelöst bekommst. Zu den Amps gibt es auch ein "Anschlussset". Hast Du das mitgeordert? Hast Du einen Programmer für das DSP?

saniiiii
Inventar

#22 erstellt: 17. Jul 2017, 23:11

Ja und ja^^
Hab den ICP1, also den Programmer von Sure selbst.
Bisher ist aber noch keine Lösung in Sicht ...

Peter.1997
Inventar

#23 erstellt: 18. Jul 2017, 00:56

Ohje, da hast du aber Unglück mit deinem DSP Setup. Ich würde das einfach lösen: DSP Kernel Board und 2 Stereo-Verstärker. Bluetooth würde ich einfach über einen externen Stecker anbinden. So habe ich Bluetooth auch auf alle meine Boxen gebracht, da mir die intern verbauten Bluetooth-Module wegen der umständlichen Bedienung (Lautstärkeregelung nicht über Poti) nicht zusagen.

saniiiii
Inventar

#24 erstellt: 18. Jul 2017, 07:46

So leid es mir tut, aber ich weigere mich da extra Elektronik mit aufzunehmen

Es kann nicht sein dass ich sowohl 4-Kanal DSP als auch Bluetooth mit Aptx vorhanden habe, aber diese wegen schlechten Designs nicht nutzen kann. Bevor ich mit einem einzelnen DSP-Board oder Bluetoothboard anfange, zieh ich alle Registern.
Irgendwie hab ich auch das Gefühl, dass die Lösung klein und naheliegend is .... nur wo

Peter.1997
Inventar

#25 erstellt: 19. Jul 2017, 17:56

Scheint ja jetzt doch geklappt zu haben. Wird wohl aber so niemanden zum Nachbau motivieren. Kleine SMD Widerstände auszulöten und da Kondensatoren anzuhängen würde ich mich da nicht trauen. Da hätte ich viel zu große Angst, da einen Totalschaden draus zu machen!

Aber klasse, dass du dich damit so auskennst und da dran bist!

saniiiii
Inventar

#26 erstellt: 19. Jul 2017, 19:25

Das mit den Kondensatoren war mehr oder weniger ein Arbeitstunfall, im Zuge der Lösungssuche habe ich eben die zwei Input Caps ausgelötet.
Problem A, ich hab einen der Cs beschädigt, Problem B, daheim habe ich kein Equipment fürs SMD löten.

Es waren wohl tatsächlich nur die zwei Widerstände der Knackpunkt, um die zu entfernen muss man nicht feinfühlig sein. Einfach mit einem normalen/großen Lötkolben drauf, und aufheizen lassen bis er sich löst. Ist nicht gut für das Bauteil, braucht aber sowieso keiner mehr.

Naja auskennen ist relativ, bin Masterstudent für Elektrotechnik an der TU München, und arbeite nebenbei bei einem Unternehmen für Leistungselektronik

saniiiii
Inventar

#27 erstellt: 19. Jul 2017, 22:09

So Projektnamen gibts jetzt auch, passend zum Aufkleber : Projekt AMG

Das Furnier ist einfach klarlackiert und angeschliffem, um dem Holz eine Art "Used"-Look zu geben. Kann zu einem späteren Zeitpunkt auch noch anders lackiert werden.
Designmäßig bin ich so oder so noch etwas unentschlossen ob das Leder so bleibt, eine andere Farbe, oder ein ganz anderes Material als Griff.
Eventuell noch Sticker, oder die Status-LEDs irgendwo hin ... Vorschläge sind willkommen^^

Die DSP-Probleme sind soweit erstmal gelöst, Lautstärkeregelung über Poti steht auch. Geschaltet wird ebenfalls über das Poti und einem Mosfet. Aktuelle Programmierung ist in den Bildern, aber ist vielleicht eher als Grundstruktur zu verstehen denn ein fertiges Programm.

Peter.1997
Inventar

#28 erstellt: 19. Jul 2017, 22:29

Also geil schaut das Ding schon aus, nur den Griff würde ich tatsächlich auch ändern. Irgendwas schwarzes vllt., ais Kunststtoff oder gar Alu. Leder passt da finde ich nicht so, das bringt ein falsches Braun mit rein. Kommt das Dichtband hinter dem Gitter noch arg zum Vorschein, oder liegt das auf den Fotos nur an der Belichtung?
Die Elektronik schaut fett aus mit den 2 dicken C's drauf, freut mich dass jetzt alles klappt. Hast dich auch für Hochtöner entschieden, welche sind das denn?
Und wo hast du denn diese 6-Pin-Stecker her? Suche da noch was passendes für meinen DSP, der bald kommt

Wie tief spielt die Kiste denn runter, wie ist der Klang? Kannst du evtl. Messen?
Ich bin so neugierig, da ich sowas auch machen will und schon lange vor mir her schiebe, aus Zeit- und Budgetgründen. Wo warst du denn am Ende preislich grob gelegen?

Aber mal echt, Hut ab, man würde auf den ersten Blick gar keinen Selbstbau vermuten. Klasse Arbeit, hoffe du bist auch zufrieden damit!

keba
Stammgast

#29 erstellt: 19. Jul 2017, 22:36

sind das noch TC6FD-00-04 oder hast Du nun HTs verbaut?

saniiiii
Inventar

#30 erstellt: 19. Jul 2017, 23:01

Hi, erstmal, nein das sind keine Breitbänder mehr, das sind Aurasound NT1-301-8, die ich noch rumliegen hatte. Titan-Kalotte, 8Ohm und sehr gut einzubauen.

@Peter, ist tatsächlich bisschen durch die Belichtung so gekommen, das Teil ist ja auch bei weitem noch nicht fertig. Die 6pinner gibts im Cable-Pack extra dazu, sind aber 0815-Platinenstecker, sollte jeder Conrad auch führen.
Basstiefe ist wie in der Simulation angepeilt, Klang kann ich noch nichts sagen. Messungen sind an und für sich kein Thema, sind für das Konstrukt aber wenig sinnvoll, daher spare ich mir den Aufwand. Zudem kann ich sowieso alles DSP-steuern, einfache Frequenz/Phasenmessungen sind damit sowieso ohne jede Aussage. Klirr messen wäre eher interessant, aber ohne gesonderte Umgebung nicht umzusetzen.

Budget hab ich ehrlich gesagt keine Ahnung, war eher so n no-limit-Ding. Gemessen an dem was ich schon umgesetzt hab, aber eher in der unteren Hälfte angesiedelt.
Hier mal so die erste "krasse" Box

http://www.hifi-foru...4132&back=&sort=&z=1
Das Flagschiff:

http://www.hifi-foru...4269&back=&sort=&z=1

Im Bilderthread dürften auch noch ne Menge Sachen von mir zu finden sein, einfach durchgucken^^

und ja es mag vielleicht erstaunen, aber ganz zufrieden war ich mit keinem der Lautsprecher, weil ich immer wusste, an welchen Ecken sich noch was rausholen lässt^^
Ich überleg auch schon, ob ich das Design hier nicht nochmal bisschen in Richtung Harmattan rücke, weiß hochglanz. Lässt sich mit 3€ Autofolie machen, oder, was natürlich deutlich edler wäre, eine Verglasung mit Plexiglas. Dazu müssen nur so 2mm Material mit der Oberfräse abgetragen werden, und eine Plexiglasplatte aufgeklebt. Ideen über Ideen ...

[Beitrag von saniiiii am 19. Jul 2017, 23:35 bearbeitet]

saniiiii
Inventar

#31 erstellt: 25. Jul 2017, 14:30

So, Erkenntnis des Tages: ich hab es wohl geschafft, beide Peerless Subs zu zerschießen.
Zweite Erkenntnis, Die "50W" des Amps reichen wohl nicht, um die Testchassis ausreichend zu befeuern. Hab noch probehalber n 5" Sub aus nem alten PC-Soundsystem angeschlossen, da fängt der Verstärker schon bei ~2cm Hub (je 10mm in eine Richtung) Openair an zu Clippen, im Gehäuse ist es dann meiner Meinung nach nicht ausrechend.

Jetzt gibt es für mich zwei Möglichkeiten, neue Subs bestellen, oder was anderes überlegen.
Nach dem bisherigen Stand wird es darauf hinauslaufen, etwas neues zu machen. Entweder 2.1 mit einem externen Amp und dem normalen Sure DSP, oder mit einer gebrückten Variante des DSP-Amps. Steht aber jetzt leider wieder sehr vieles offen.

Peter.1997
Inventar

#32 erstellt: 25. Jul 2017, 14:54

Das sind aber gar keine guten Nachrichten. Wie hast du die Subs denn kaputt bekommen, überlastet?
50W sollten doch aber für die kleinen 2" wie eine Kanone auf Spatzen sein, oder? Allgemein scheinen aber Class D Amps keine ganz tiefen Frequenzen mögen..ich würds mal mit nem Hochpass versuchen, falls du das nicht schon hast, bei 30 oder 40Hz.
Wie wärs denn mal mit nem "echten" Woofer, anstatt nur einen kleinen BB?
Ich würde zunächst versuchen, diese Combo wieder zum Laufen zu bringen, aber du hast da sicherlich mehr Elan, alles über den Haufen zu werfen, nachdem was ich so von dir gelesen habe! Und hast dann natürlich auch immer mit Erfolg was neues und besseres draus gemacht.
Ich würds auch mal mit dem normalen DSP und einem 4Kanal-Amp versuchen.

saniiiii
Inventar

#33 erstellt: 25. Jul 2017, 15:49

Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung was da los ist.
Problembeschreibung:
Subs geben immer eine Art Flattergeräusch von sich, als würde etwas gegen die Membran schlagen. Allerdings auch nur bei größeren Leistungen.
Allerdings diese zwei kleinen Dinger absolut krank dimensioniert, ich kann die Membran nicht mit verhältnismäßig viel Kraft durchrücken bis die Schwingspule ansteht, zusätzlich lässt sich die Membran geräuschlos und widerstandslos bewegen. Kommt mir also nicht vor wie eine verknickte Spule wg. Anschlagens.
Die erste Vermutung war, dass was beim DSP am Arsch ist, deswegen ein komplett neues bestellt. Mit selbem Ergebnis. Es liegt also entweder ein Systemfehler vor, oder die Chassis sind am Arsch.
Dann spaßeshalber eben einen anderen 5" Sub rangehangen. Der hatte dieses "Flattern" nicht, sondern ab einem Punkt dann eindeutiges Verstärkerclippen.
DSP Einstellungen waren lediglich ein Crossover bei 2khz und ein Subsonic bei 50hz für die Subs. Es war auch nicht mehr Hub als ich den kleinen zugetraut hätte.
Getestet hab ich dann auch einen der Peerless Subs auf Kanal 1, und den Noname Sub auf Kanal zwei. Das Nebengeräusch war eindeutig der Peerless Subwoofer. Für mich wars dann eben eine Kombo aus normalem Clipping, und wohl defekten Subs.
Die Subs an einem anderen Amp zeigen leider das selbe Verhalten, also definitiv am Arsch.

Jetzt mal bestellt: den DSP Amp in der 100W Mono Version, sowie einen Wavecor SW146WA01 in 4 Ohm. Der ist den Daten nach sowieso potenter

Rumliegen tun jetzt noch die ursprünglichen Breitbänder, die Hochtöner, die Peerless Subs, ein normaler Bluetooth-Empfänger, das 2x50W DSP-Board, das 2x30W Bluetoothboard, ein normales DSP-board (zum Verkauf :D) und anderen Kleinscheiß^^

Jetzt erstmal abwarten bis alles da ist, dann schauen wir weiter. Rom wurde nicht an einem Tag gebaut, und gut Ding braucht einfach Entwicklungsarbeit.
Zusätzlich bin ich mit meinen Masterprüfungen, Werksstudentenjob und Kraftsport noch so eingebunden, dass ich nicht mehr als eine Stunde am Tag fürs Basteln aufwenden kann.... und die Freundin gehört auch gepflegt

[Beitrag von saniiiii am 25. Jul 2017, 15:55 bearbeitet]

saniiiii
Inventar

#34 erstellt: 03. Aug 2017, 10:57

Kurzes Update, das System ist testgelaufen mit Subwoofer, es scheint mir wohl wirklich so, als wäre einer der Ampkanäle des DSP-Amps zerstört. Allerdings kommt ja sowieso der Ersatz Mono-Amp (16.8. laut Hobbyhifiladen), insofern nicht kritisch.

Folgendes stellte sich dabei heraus: 6mm Material reicht schlicht nicht, um ein "stabiles" Gehäuse zu erhalten. Mir ist bei 50hz-Tests tatsächlich eine Leimkante aufgerissen, die provisorische Rückwand mit 8 Schrauben ins Holz fixiert war auch nicht ausreichend befestigt.

--> Alles nochmal mit ordentlich Harz und Glasfaser vergossen.
Problem dabei, ich habe keinen Höhenspielraum mehr für die Rückwand, da die Verstärker relativ hoch bauen. Daher werde ich vermutlich ein Kompositmaterial aus Aluminium und Faserverbund bzw. Holz für die Rückwand einsetzen, und diese nicht mit Holzschrauben ins MPX schrauben, sondern Gewindehülsen für Metallschrauben ins Gehäuse einsetzen.
Des weiteren ist das neue Furnier gerade unterwegs hier her.

Als Abdeckung ergeben sich momentan ein par Varianten.
Rabe Feinbleche bietet recht schöne Lochbleche an, RV3T4-Lochbleche speziell, 1mm Stahl, 51% Durchlass, recht fein gelocht. Theoretisch könnte man sich auch ein passendes Blech anfertigen lassen, kostet aber unverhältnismäßig mehr. Optimal wäre ein HV 4,5-5 Hexagonalloch-Blech mit etwa 81% Durchlassquote in 1mm Alu. Dieses ist aber nicht in Kleinmaßen verfügbar, sondern ab 1,5qm für 120€+
Als Stoffabdeckung sind 2 Kandidaten zur Auswahl:
- der von JBL eingesetzte wasserabweisende Stoff
- der in der B&O M5 und allen Vifa-Mobillautsprechern eingesetzte Gewebestoff
Für beide Stoffe habe ich einen Kontakt. Den JBL-Stoff gibt es bei akustikstoffe.com, auch für Privat und Kleinabnehmer,
der andere ist von Kvadrat.dk

Nächstes Update sobald das Gehäuse fertig ist

keba
Stammgast

#35 erstellt: 11. Aug 2017, 13:56

Lese weiter gespannt mit und verfolge das Projekt mit großem Interesse.
Wie hast Du später vor den (verbauten) Akku zu laden? Gibt es fertige Platinen/Einschübe, die den Anschluss eines Netzgerätes ermöglichen und dann das Lademanagement und die Stromversorgung des Verstärkers übernehmen?

saniiiii
Inventar

#36 erstellt: 11. Aug 2017, 17:26

Hi, der Akku ist über ein 3s BMS gesichert, daich das daheim noch liegen hatte. Geladen wird über ein normal erhältliches 3s-Ladegerät für 15€ über Hohlstecker^^
Der Hohlstecker ist aber hardware-geschaltet, es liegt also nur Spannung an, wenn eingesteckt ist. Kleiner Trick ums gegen Schmutz o.Ä. zu sichern.
Die nächste Iteration läuft mit einem 5s-Akku

saniiiii
Inventar

#37 erstellt: 12. Aug 2017, 20:26

Damit es mal weitergeht. Außenmaße sind 236mm breit, 180mm hoch, 125mm tief.
Die Tiefe wird durch die Passivmembranen und das Chassis vorgegeben. Höhe durch die Breitbänder, Breite ebenfalls, und den Akku. 3x65mm+5mm Innenbreite

Die Winkel der Breitbänder liesen sich leider nicht so groß realisieren, dass keine Kamnfilterprobleme mehr aufkommen. Angenommen die Wellenlänge Lambda bei 1khz liegt bei 31.4cm, bis Lamdba/2 Chassis Entfernung sind die Überlagerugseffekte zu vernachlässigen. In diesem Fall ist der Bereich bis ca 800hz. Darüber fängt die Bündlung der BBs an, sprich, der effektive Winkel nimmt linear mit dem Bündelungswinkel zu, so dass ab einer gewissen Frequenz keine Wellenüberlagerung mehr stattfindet.
Kammfiltereffekte sollten also nur im unteren Mitteltonbereich auftreten.
Die direkt angrenzen Wände werden bedämpft, die BB Gehäuse mit 10mm Schaumstoff, das Subgehäuse mit 10mm Nadelfilz.

Nur kann ich mich ums verrecken für kein Oberflächendesign entscheiden

[Beitrag von saniiiii am 12. Aug 2017, 20:28 bearbeitet]

keba
Stammgast

#38 erstellt: 14. Aug 2017, 07:36

Anhand der Bilder würde ich vermuten, dass die Teileliste im ersten Beitrag aktualisiert werden sollte.

saniiiii
Inventar

#39 erstellt: 14. Aug 2017, 09:10

Moin, es haben sich nur zwei Sachen geändert. Statt der 2x50W Version kommt nun die 1x100W Version des DSP-Amps zum Einsatz, und statt den zwei kleinen Subwoofern ein großer. (Wavecor SW146WA01). Sonst ist alles beim Alten

saniiiii
Inventar

#40 erstellt: 15. Aug 2017, 17:34

Kann leider den letzten Beitrag nichtmehr editieren, falls ein Mod vorbeischaut, man könnte die 2 eben zusammenfügen^^

Nach dem ich mit den China-DCDCs schon unangenehme Erfahrungen gemacht hab, werd ich noch ne kleine Crowbar-Schaltung mit reinnehmen.
Mir ist mal einer der roten Booster durchgegangen, sollte 12V Bleiakku auf 24V Verstärkerspannung anheben ... Tada, 75V am Ausgang. Der Verstärker war natürlich hinüber. Da die Elektronik hier dann noch nichtmehr ganz billig ist, investiere ich den einen Euro. Wer es nicht kennt, eine Crowbarschaltung hat folgende Aufgabe und folgenden Aufbau:
Sobald die Spannung über eine Schwelle kommt, erzeugt ein Thyristor einen Kurzschluss, und triggert somit eine Schmelzsicherung, oder eine Polyfuse.
Die Schwelle wird einfach durch eine Strombegrenze Zenerdiode eingestellt, der Thyristor ist ungebremst zwischen V/GND.
Als Feinheit kann man noch zusätzlich eine zweite Sicherung direkt nach dem Akku einsetzen, welche im Fehlerfall auch durch den Thyristor getriggert wird. Allerdings hat das BMS schon einen Überstromschutz, daher spare ich mir die zweite Sicherung.
Die Crowbar ist damit zwischen Verstärker und StepUp. Zenerdiode werde ich mir eine zwischen 22 und 25V suchen, das würde die restliche Elektronik vermutlich dauerhaft aushalten, im Fehlerfall bin ich daher auf der sicheren Seite.
Einen guten Elko werde ich auch noch hinter den Stepup hängen, schadet nie, solange der Einschaltstrom keiner Begrenzung bedarf^^

Peter.1997
Inventar

#41 erstellt: 16. Aug 2017, 18:19

Und jeden Tag lernt man was neues. Wir viel mir so eine Schaltung schon gerettet hätte

saniiiii
Inventar

#42 erstellt: 16. Aug 2017, 21:51

The more you know

Gibt leider einige Rückschläge, seitens Sure/Hobbyhifiladen gibt es ordentlich Lieferverzug, so wie ich das sehe, hab ich das zeug erst in Wochen. Um ehrlich zu sein, wenn jetzt nochmal was vorbestellt werden muss .. Ich bestells bei Sure direkt. Premiumversand kostet 13$, inkl. Einfuhr liegt man dann vllt 5€ über dem Händlerpreis der Deutschen, aber hat man das Zeugs dann zuverlässig. Bisher bin ich da leider nicht so positiv überrascht worden mit der Informationspolitik.
Hachja, und der größte Fehler.... es handelt sich ja um eine PBTL-Konfig, und keine BTL-Konfig. Damit erreicht der Amp auch nur 100W, wenn man ihm 2Ohm versetzt

Das Gehäuse bleibt jetzt gezielt in "baustellen-Optik", hat irgendwie was. Hab schon so viele Projekte gehabt, Hochglanz, Glas, Metall, PA-Style, Holz, Leder ... Jetzt mal so, und im Endeffekt ist es auch nur ein C-Muster und kein fertiges Dings. Eigentlich will ich das ganze als Zylinder rund ausführen, aber da sind bisher noch ordentlich Platzprobleme, speziell Montageprobleme vorhanden. Zusätzlich ist die Variante in Viereck soweit bisher getestet und berechnet das Optimum was Außenvolumen/Montierbarkeit/Fertigbarkeit angeht. Was ich auch gerne probieren würde, ist noch ein zusätzlicher Hochtöner auf der Rückseite, bzw. eine Art 3D-Sound. Im Prinzip sind die Ausgänge ja frei splittbar, ich kann also Adam Riese nach einfach einen weiteren Verstärker, auch mit DSP einschleifen, welcher mir 2 zusätzliche Spielkanäle bringt.

Da muss einiges an Gehirnschmalz reinfließen, und viel Bauelement-Recherche betrieben werden. Da ich aber die nächsten Wochen im Urlaub bin, wird es diesbezüglich kein zeitnahes Update geben. Ideen gäbe es aber zu Hauf ...

[Beitrag von saniiiii am 16. Aug 2017, 23:43 bearbeitet]

saniiiii
Inventar

#43 erstellt: 17. Aug 2017, 16:40

Nochmal ein kurzes Update zur Zylinderform.
Das Außenvolumen wird ähnlich, 5,5 - 6l, es kommt allerdings eine Custom-Mode PM zum Einsatz. Dafür wird ein Tangband W5-1138SMF geköpft. Der Simu nach ist die Variante sogar eine Ecke besser wie die Peerless-Version, da einerseits die TB PM dann abartig viel Hub mitbringt, andererseits die Reso viel höher liegt.
Da das System sowieso nicht auf Frequenzen unter 60hz getrimmt ist, helfen mir die 29hz der Peerless-PM leider gar nichts.
Wie komme ich zur verläufigen Simulation einens geköpften TB-Subs?
Es wird nur der Magnet abgenommen. Damit sind Sicke und Zentrierspinne beide noch vorhanden, die dürfen den Löwenanteil an den mechanischen Passiv-Parametern haben. Die Schwingspule wird abgenommen, daher ist für Mms der Normalwert minus 5g Spulengewicht angesetzt. Damit hat die PM eine Reso von ca. 49hz. Zum Schutz wird wohl noch eine Karton oder Acrylplatte aufgebracht, diese ist mit 15g angesetzt.
Bei minimal geringerer Leistung, und reduziertem Membranhub des Aktivchassis erreicht man damit den selben Pegel.
Pi x Daumen kann ich in der Variante aber noch ne Ecke mehr Leistung draufschieben, und zwar 60% mehr, damit liegt das Aktivchassis innerhalb des linearen Hubes, die Passivmembran ebenfalls. (9mm angenommen).
Damit das jetzt nicht so unbebildert bleibt, hier ein par Simulationsergebnisse.

Man kann sich jetzt drüber streiten, ob es das wert ist oder nicht, allerdings muss für die Zylinderform so oder so eine andere Passivmembran her. Zwei Theorie-Db extra sind ein positiver Nebeneffekt.

saniiiii
Inventar

#44 erstellt: 18. Aug 2017, 11:15

Prototyp aus Zeitgründen etwas schluderig zamgebaut

Für den Samstag Abend musste das Ding laufen, deswegen Gaffatape. Lautstärkergelung, Akkuanzeige, Schutzfunktionen etc sind jetzt nicht dabei, aber was solls.

franky-gomera
Inventar

#45 erstellt: 18. Aug 2017, 23:58

enjoy the party!

wir sind gespannt obs gefällt...

saniiiii
Inventar

#46 erstellt: 19. Aug 2017, 10:51

Das ist nicht nur eine Party ... das ist ne Woche Campen mit Kollegen

Nein Spaß beiseite, es ist noch einiges an Feintuning nötig bis. Laut geht das Teil schon ordentlich, klingt aber unter sehr großen Winkeln zum Teil etwas dumpf.
Des weiteren übersteuert der Bass bei zu hohen Lautstärken, da weder Limiter, noch eine dynamische Anhebung integriert ist, sondern einfach +6db bei 75hz. Ist aber schwer zu beurteilen, da hinten ordentlich Luft durchpfeift.
Der Gain ist auch noch so eine Sache, gefühlt ist der Bluetooth-Chip recht ausgabeschwach. Zumindest kann ich mit meiner Handyapp nochmal n par db mehr mittels Vorverstärker geben, die dann, bis auf den Tiefton auch noch umgesetzt werden. Es würde sich also anbieten, wie im Sure-DSP-Thread vorgeschlagen, das DSP nochmal als eigenen Preamp zu benutzen^^^

Abwarten ....