DIY-Subwooferbau (30qm, 70% Musik)

Bei deinen Anforderungen ist mir gleich der AWX 184 GHP-Sub eingefallen.
Da kannst du ruhig auch einfache Elkos als Kondensatoren einsetzen, dann bleiben die Kosten im Rahmen.

Hallo Black-Devil,

ich habe mir eben den Beitrag zu dem "AWX 184 GHP Sub" durchgelesen - ein sehr nettes Ding, allerdings ist ein 18Zöller ein wenig überdimensioniert für unsere Räumlichkeiten bzw. für die Pegel die ich hier fahren kann. Ich mag es gerne laut, kann es aber aufgrund der Nachbarn auch nicht übertreiben. Ich dachte eher an einen 10 oder 12" Chassis.
Wenn alles klappt und das Endresultat mir gefällt, würde ich einen zweiten, baugleichen Sub herstellen.
Ich lege sehr viel Wert auf eine symetrische Optik im Wohnzimmer. Dazu kommen Raumeigenmoden, die wohl mit zwei seperaten Subs (laut Foreneinträgen) weniger problematisch sind.

...einfache Elkos als Kondensatoren einsetzen..()

Ist es in meinem Falle überhaupt notwendig, Kondensatoren zu verbauen? Sie dienen meines Wissens nach zum einen als Filter für die obere und untere Trennfrequenz und zum anderen als eine Art Speichereinheit für Energie, um diese wenn nötig direkt an das Chassis liefern zu können. - Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege, mein Wissen in diesem Bereich ist sehr begrenzt.

Die obere Trennfrequenz würde ich über den RX-V575 einstellen, untenrum sollte der Subsonifilter des AX-540 ein wenig begrenzen.
Unnötige - da eh nicht mehr hörbare - Frequenzen und Schwingungen des TT sollten dadurch vermieden werden.

Auf 30m^2 kannst du den Versacube ohne Bassanhbung durch ein aktivmodul vergessen.
Du musst ja mit dem awx nicht unbedingt laut hören, dafür kann er auch sehr tiefe frequenzen wiedergeben, ohne in bedrängnis zu geraten.
Für den aw3000 gibt es ja einige gut dokumentierte bauvorschläge hier im forum in bassreflex. Sollte in deinen Raumverhältnissen am besten passen. Oder evtl selbst den versacube als GHP bauen und so den fehlenden bassboost ersetzten =) falls gewünscht, simuliere ich dir das auch gerne

Moin Maxwell

Eine Erklärung zu GHP findest du hier.
Link

Greets aus dem Valley

Stefan

Auf 30m^2 kannst du den Versacube ohne Bassanhbung durch ein aktivmodul vergessen.

Hm, aber ersetzt mein Yamaha- AX540 denn nicht ein Aktivmodul? Klar - an dem AX540 können bestimmte Frequenzen nicht präzise gepusht werden, aber ist dies überhaupt zwingend erforderlich, solange der TT einen relativ linearen Frequenzverlauf hat?

Um eventuelle Unklarheiten zu beseitigen: Meine Front-LS hängen nicht mit an dem AX540, sondern am RX-V575. Der AX540 dient nur zur Versorgung des Subs.
Der Pegel des Subs würde somit durch den AX540 an die Front-LS angepasst werden können. Zusätzlich könnte die Trennfrequenz (wahrscheinlich 80 oder 90Hz) über den RX-V575 bestimmt werden können.

falls gewünscht, simuliere ich dir das auch gerne

Auf die Hilfe beim simulieren komme ich sehr gerne zurück, sobald annähernd klar ist was ich bauen werde. Ich habe mich zwar auch schon kurz mit Simulationssoftware ( WinISD) befasst, allerdings würde ich es lieber jemandem überlassen, der damit schon mehr Erfahrung hat

Moin Maxwell

aber ersetzt mein Yamaha- AX540 denn nicht ein Aktivmodul?

Nicht wirklich,denn viele Bauvorschläge sind mit Blick auf verwendeten Aktivmodule entwickelt worden.
Also mit Baßboost in Höhe x bei Einsatzfrequenz y.
Hinzu kommt das imho das keine Einmeßsoftware der AVR`s wirklich zu 100% befriedigend im Tieftonbereich arbeitet,selbst Audyssey schwächelt da.

Greets aus dem Valley

Stefan

aber ersetzt mein Yamaha- AX540 denn nicht ein Aktivmodul? Nicht wirklich,denn viele Bauvorschläge sind mit Blick auf verwendeten Aktivmodule entwickelt worden.

Ohje Also kann man ohne den Bassboost an bestimmten Frequenzen kein vernünftiges Ergebnis erwarten!?

Verfälscht man dadurch aber nicht im Grunde den Originalton ins unnatürliche? Oder wird einfach ein nicht linearer Frequenzverlauf aufgrund des Gehäuses oder des Chassis ausgeglichen?

Eine Simulation des Frequenzverlaufs des AMW124 in einem geschlossenen Gehäuse, ohne Boost eines Aktivmoduls, würde mich da schon Interessieren

Nein bei GHP oder den "BassBosst" oder wie auch immer es genannt wird hebst du nur dort an wo der Subwoofer sowieso schon abfallen würde.
Ich würde aber bei Subwoofern generell empfehlen dies aktiv im Raum durch einen DSP (und messen!) zu entzerren.

Moin Maxwell

Nein wenn das in den Bauvorschlag berücksichtigt ist verfälscht das auch nix.
Ein linearer Frequenzverlauf bis in den untersten Lagen hinab am besten noch Freifeld sollte man imho auch nicht unbedingt anstreben,außer man hört weitab von jeder Wand in einem Raum der deutlich größer ist als die üblichen Wohnzimmer.
Sonst dröhnt es da sehr schnell.
Ich hatte meine Subs z.B. schön eingestellt anhand einer Messung direkt am Sub.
Mauby der sich bei mir die Cinetors angehört hatte meinte das es bei eingen Stücken etwas gedröhnt hätte.
Das hat mir keine Ruhe gelassen,nochmals am Hörplatz nachgemessen und siehe da ein Peak von gut 10dB bei 41 Hz.
Mit Hilfe von REW mir die passenden Filterkurven entwerfen lassen,in meine DCX (Aktivweiche mit DSP) eingedengelt und der Peak ist Geschichte.
Jetzt klingt es auch im Subbereich wesentlich differenzierter ohne den alles zu matschenden Peak.
Von daher würde ich grad im Subbereich auch immer die Kombi Verstärker und DSP einem Aktivmodul ohne DSP vorziehen.

Greets aus dem Valley

Stefan

Keine Sorge, deinen Yammi für den Bass kannst du ruhig einsetzen. Man sollte dann eben beim Subwoofer darauf achten, dass er KEINEN Boost braucht.

Der AWX mag ein sehr großes Chassis sein, in GHP braucht er aber auch nicht mehr Gehäusevolumen als ein AW3000 in Bassreflex. Und klanglich liegen da schon einige Schippen dazwischen.

Der AMW124 geht im geschlossenen nicht wirklich tief - da müsste man ihn sehr tief trennen und mit jeder Menge Leisung versorgen - würde ich nicht machen. Dieses Chassis ist von seinen Parametern her für Bassreflex ausgelegt.

Aber es gibt natürlich auch noch Alternativen. Der Wavesub270 arbeitet nach dem gelichen Prinzip wie der von mir verlinkte AWX (also GHP) und ist deutlich kompakter. Im Doppelpack sollte der deine 30m² auch locker mit hohen Pegeln versorgen können.

Ach ja, DSP ist natürlich immer gut - vor allem im Bass. Aber ein MiniDSP oder Ähnliches kann man auch nachträglich noch einschleifen.

Vielen Dank erst einmal für eure Aufklärung und Ideen Black-Devil und PokerXXL!! - Ihr seid mir wirklich eine grosse Hilfe



Am Wochenende konnte ich leider nicht mehr auf eure Ratschläge eingehen. - Das monatliche Treffen des Freundeskreises fand statt und es floss ein wenig zu viel Whisky um hier im Anschluss noch gescheit etwas schreiben zu können

Zu meinem Vorhaben habe ich mir - dank euch - weitere Gedanken gemacht. Mitlerweile zeichnet sich ein recht deutlicher, mMn. sinnvoller Plan ab.

Nachdem ich mir ein paar Sachen zu dem von Black-Devil verlinkten "MiniDSP" durchgelesen habe und mich testweise bereits mit der Software befasst habe, stand schnell fest, dass ich mich gegen ein geboostetes "Fertigmodul" entscheiden werde.
Der schöne, alte YamahaAX540 wird die Aufgabe in Verbindung mit einem MiniDSP denke ich wesentlich besser erfüllen. Die Leistung des AX540 ist mMn. mehr als ausreichend und das MiniDSP wird mir die Möglichkeit geben, den Frequenzverlauf nach meiner Vorstellung anpassen zu können. Eine fiese 40Hz Raumeigenmode, die sich bei uns "rumtreibt", sollte dadurch auch gut "bekämpft" werden können.

Mit dem Gehäusebau würde ich gerne in den nächsten 1-2 Wochen beginnen.- Dazu wäre noch ein wenig Hilfe schön, um mich entscheiden zu können, welche Bauform (geschlossen oder Bassreflex) in Verbindung mit welchem Chassis es wird. Budgetmässig sollte der TT im Bereich des AWM124 (um 60 €) liegen. Der Sub sollte bis ca 30Hz spielen können. Tiefer wäre natürlich noch schöner, ist aber nicht zwingend erforderlich - auf keinen Fall auf Kosten von Präzision.

Von der Optik und Beschreibung her sagt mir ein "Versacube" schon sehr zu. Die Bauumsetzung scheint mir auch ein wenig einfacher, was evt. eine Rolle spielen könnte, da es mein erstes DIY-Projekt in diesem Bereich ist. Laut Black-Devil scheint aber der AWM124 nicht geeignet zu sein, was mich nun ein wenig verunsichert.- In mehreren Bauberichten hatte ich gelesen, dass man mit dem Chassis ein sehr gutes Ergebnis in einem geschlossenen Gehäuse erzielen kann. Es könnte aber auch sein, dass das AW3000 (10") verbaut wurde. Mit 2 (evt. später 4) der kleineren Cubes könnte ich mich auch anfreunden.

Wie bereits am Anfag des Threads erwähnt, habe ich ein wenig mit 3D-Software rumgespielt, was ich euch auch nicht vorenthalten möchte. Vielleicht kommen jemandem noch gute Ideen, die Soundmässig zu einer Verbesserung führen. Mittlerweile bin ich aber auch schon recht zufrieden, nachdem ich die Position der LS bestimmt schon 15-20mal, teils zentimeterweise verändert habe.


Hier also die Bilder bzw Pre-Renderings:




Draufsicht:




Seitenansicht:




Sämtliche Maße sind 1:1 vom Original übernommen. Die Position der LS ist die Tage aber noch minimal geändert worden.- Ich habe ihnen ein wenig mehr Wandabstand gegönnt. Die Front-LS stehen leicht geneigt nach unten, damit der HT der Front-LS am Sweetspot auf Ohrhöhe ist, was auf den Bildern auch nicht zu sehen ist.
Die Selbstbausubs würden dann ca die Positionen der "Ersatzsubs" übernehmen, die derzeit unter den Front-LS stehen.

LG, Maximilian

Durch die Eckaufstellung ist die Investition in ein miniDSP auf jeden Fall eine Lohnende!

In dem Preisbereich gibt es leider nicht wirklich viele Alternativen zu den Mivoc-Chassis. Schlecht ist der AWM124 auch nicht und durch die Raumanpassung spielt der später wohl deutlich besser als ein unangepasster "High-End" Sub.

Moin Maximilian

Das Programm REW bietet neben seiner Primärfunktion auch einen imho sehr guten Raumsimulator der dir eine genaue Vorhersage vorab geben kann.
Er berücksichtigt bis zu 4 Subs in den unterschiedlichsten Aufstellungen und natürlich auch verschiedene Hörpositionen.
Imho Klasse für ein Freewareprog.

Was den AW 3000 angeht,für die gilt das gleiche wie für die Schwalben.
Auch eine Schwalbe macht noch keinen Sommer,für Musik also mindestens 2 und für laute Musik inkl HK 4 Stück.

Greets aus dem Valley

Stefan

Durch die Eckaufstellung ist die Investition in ein miniDSP auf jeden Fall eine Lohnende!

- Denke ich auch Eine Aufstellung des/der Subs im Bereich unterhalb der Rear-LS wäre aber auch vorstellbar.- Vielleicht wäre damit ein besseres Ergebnis möglich.- Muss ich, wenn es soweit ist, mal austesten, messen und mir anhören.

Schlecht ist der AWM124 auch nicht und durch die Raumanpassung spielt der später wohl deutlich besser als ein unangepasster "High-End" Sub.

- Das macht mir schon einmal Hoffnung

Das Programm REW bietet neben seiner Primärfunktion auch einen imho sehr guten Raumsimulator der dir eine genaue Vorhersage vorab geben kann.

- Werde ich mich mit befassen! Ich habe vor ein paar Wochen schon ein wenig mit REW "rumgespielt" und grob den derzeitigen Frequenzverlauf im Tieftonbereich gemessen. Dabei bestätigte sich auch eine sehr arge Raumeigenmode bei 40Hz, die ich auch schon vorher (ohne "Messtools") wahrgenommen habe.


Nun gilt es eine Entscheidung (möglichst mit eurer Hilfe) zu treffen - AWM124 (12") oder AW3000 (10"), Bassreflex oder geschlossen
Beim Verbau der AWM124 Chassis wird es wohl auf 2 seperate Subs hinauslaufen. Bei den kleineren AW3000 könnte ich mir später auch 4 vorstellen.

Ein paar Simulationen in nicht zu grossen Gehäusen - ich dachte an 65 bis maximal 80 Liter wären toll. Könnt ihr mir da vielleicht weiterhelfen?

Geplant ist auch den Bauplan mit Sketchup (3D-Software) festzuhalten. Ihr würdet somit also nicht nur mir helfen


GLG, Maximilian

Hi Maximilian,

der AW3000 ist genau wie der AWM124 ein 12"er! AW3000 ist eher auf geschlossene Gehäuse oder sehr große BR ausgelegt, AWM124 ist auf BR getrimmt und geht daher in geschlossenen Gehäusen nicht besonders gut, braucht aber deutlich weniger Volumen. Ohne DSP wäre klar der AW3000 im gg die bessere Wahl. Mit bekommst du mit dem AWM124 in ähnlichen Gehäusegrößen mehr Maximalpegel.

Wegen der Aufstellung kannst du dir auch mal das hier durchlesen. Besonders 6-9 ist da interessant.

@Oli
hast du die mal gegen den Lab12 simuliert oder einen XXLS 12"er? Würd mir ja auch gerne zur LP noch einen Sub für die letzten 10-20Hz dazu stellen (bzw. die LP weiter oben trennen)

Moin Maximilian

Beim Simulieren von BR muß ich leider passen,aber da kann dir Oli vielleicht weiter helfen,da er schon eigene Kreationen von Speakern am Start hat.

Greets aus dem Valley

Stefan

RoterOktober (Beitrag #17) schrieb:

@Oli hast du die mal gegen den Lab12 simuliert oder einen XXLS 12"er? Würd mir ja auch gerne zur LP noch einen Sub für die letzten 10-20Hz dazu stellen (bzw. die LP weiter oben trennen)

Nein, hab ich leider noch nicht. Sind aber auch eine andere Preisklasse als die Mivocs.

Aber die sollten beide die LP ganz gut ergänzen können.

Maximilian, zu den Mivoc-Bässen gibt es jede Menge Bauvorschläge und Themen hier, einfach mal suchen. Wenn du was konkretes simuliert haben willst, mach ich das gerne. Sitze aber noch immer im Keller bei meinen neuen Entwicklungen und hör eine CD nach der Anderen, obwohl es hier nicht beheizt ist...

Sitze aber noch immer im Keller bei meinen neuen Entwicklungen und hör eine CD nach der Anderen, obwohl es hier nicht beheizt ist...

- Uuuh keine Heizung bei den Temperaturen und dann noch im Keller. Falls ein PC vorhanden ist einfach mal "Furmark" (Grafikkartenauslastungstool) anschmeissen - deine Graka dient dann als Heizkörper Ein guter Whisky hilft aber auch und führt evt. noch zu neuen Inspirationen Was hast du denn schönes gebaut?

der AW3000 ist genau wie der AWM124 ein 12"er!

- Da habe ich wohl etwas durcheinander geworfen. Mir raucht teilweise auch schon der Kopf von der vielen Leserei. Danke für die Verbesserung!

...zu den Mivoc-Bässen gibt es jede Menge Bauvorschläge und Themen hier...

- Die habe ich grösstenteils auch schon durchgearbeitet. Zuletzt habe ich mir heute Vormittag noch den 15 Seiten Beitrag zu den Cubes durchgelesen. Ich möchte mir halt absolut sicher sein, dass der Sub in die Richtung geht die ich mir vorstelle, bevor ich mit dem Bau anfange

Um nun konkret zu werden:

Es werden 2 Versacubes mit dem AW3000 werden, später folgen dann evt. 2 weitere. Ich denke die geschlossene Bauart wird meinen Ansprüchen (Musik wichtiger als HK) mehr gerecht, als eine BR-Variante.

Bevor ich mit dem Bau die Tage beginne noch ein paar letzte Fragen:

Wie tief komme ich mit dem AW3000 in dem Versacube ca runter bevor er steil abfällt? - Die Aussagen unterscheiden sich da teils erheblich. - Einige schreiben er ginge nur bis 50Hz. An anderen Stellen findet man Beiträge in denen von 30Hz die Rede ist.
Bis 35Hz sollte er schon spielen, bevor er abfällt. Sollte technisch doch durch das MiniDSP, was ich mir zulegen wollte machbar sein, oder?
An dieser Stelle würde ich gerne auf dein Angebot der Simulation zurückkommen Black-Devil.- Vielleicht einmal mit und einmal ohne die Bassboosts durch das MiniDSP.

MDF 19mm
-2x 368mm x 368mm (Front & Rücken)
-2x 368mm x 330mm (Decke & Boden)
-2x 330mm x 330mm (Seiten)
-3x 330mm x 50mm (Verstrebung)

Ich hoffe die Maße sind korrekt..? - Ich habe sie einem anderen Beitrag entnommen. Anhand der Angaben komme ich auf rund 35...36 Liter Innenvolumen - mit ein wenig mehr Volumen hätte ich aber auch kein Problem, vorausgesetzt es hätte einen positiven Effekt.


LG, Maximilian

blau: der Versacube mit einer Reinen Endstufe ohne jeglichen Bassboost und sonstige Filter.
grün: Bassboost bei 35Hz mit 6dB. Bei 35Hz liegt der Sub dann 3,5dB unterhalb des restlichen Pegels.
orange: Versacube mit Trennung zu den Frontlautsprechern bei 45Hz. Hier sieht man sehr schön, dass der Tiefgang viel besser ist als zu blauen Variante. Während blau seine untere Grenzfrequenz (f3 = -3dB) bei 66Hz hat, liegt sie bei orange bei stolzen 30Hz, sofern man 50Hz als Referenz nimmt. Das ist natürlich nur zu Lasten des Wirkungsgrades möglich. Daher dann auch unterschiedliche Aussagen über den maximalen Tiefgang ein und desselben Subwoofer. Das ist sowohl vom Raum, als auch von den restlichen Lautsprechern und dem persönlichen Geschmack abhängig, wie weit ein Subwoofer am Ende runterspielen kann.

Noch mehr Volumen hat keinen positiven Nutzen mehr. 35L sind für den AW3000 bereits äußerst großzügig bemessen


Wer weiß, wie tief der Keller von Black-Devil gelegen ist! 500m tief. da ists schon wieder recht warm
Dir scheint deine Audeca ja wirklich zu gefallen, wenn du dafür stunden lang im kalten Keller hockst Viel Spaß noch damit

Hey Joker!


Vielen lieben Dank für deine Simulation und die Erklärungen

Meine Überlegung ist nun zuerst das MiniDSP zu kaufen, bevor ich die Subs baue, bzw. in Betrieb nehme. Eigentlich hatte ich es andersrum geplant. - Das DSP sollte erst 3..4 wochen nach den Subs folgen. Allerdings würde ich dann denke ich beim Erstanschluss der Versacubes ein wenig enttäuscht sein, da sie ja ohne Eingriffe in den Frequenzweg anscheinend erst ab 60...65Hz richtig "mitspielen".

LG, Max

Und was ändert es an dieser Tatsache, wenn du zu erst den miniDSP hast? Da kommt im Gegensatz zum Subwoofer gar kein Ton raus
Da die die Subs auch kaum irgendwo bei 200Hz trennen wirst, sondern eher bei 80Hz, liegt die untere Grenzfrequenz bedeutet tiefer als von dir angenommen. F3 liegt dann bereits irgendwo knapp über 40Hz und auch das ist nicht weiter tragisch, da auch darunter noch ordentlich Schalldruck geliefert wird.

@Joker hast du auch ein Bild der Gruppenlaufzeiten dazu?

@-MaxWell-
Ob BR oder Geschlossen und dafür tief entzerrt ist meist egal und beides genau so gut (oder schlecht) für Musik geeignet. Bei einem hast du einen Physikalischen Filter im form des Ports beim anderen eine elektrische entzerrung. Beides erhöht die Gruppenlaufzeit und kann somit zum "wummern" neigen. Die Frage ist halt wie hoch die ist und wie gut das zu deinem Raum passt.

Und was ändert es an dieser Tatsache, wenn du zu erst den miniDSP hast?

- Najoah ich wollte mich nur vor einer Enttäuschung bewahren.- Sobald die Cubes fertig sind, hätte ich schon gerne einen netten Effekt. Nach deiner Simulation bin ich davon ausgegangen, dass der Cube ohne DSP erst bei 65Hz in der Lage ist richtig "mitzuspielen". Mir war nicht klar, dass er bei niedrigerer Trennfrequenz auch automatisch tiefer spielt. Ich befasse mich halt erst seit ein paar (3..4) Monaten mit der Materie. Natürlich werde ich die Cubes bei 80 oder 90Hz trennen

Der Plan schaut nun aus wie folgt:

Ich werde wohl Anfang nächster Woche in den Baumarkt zwecks Holz, Fugenleim etc. und mich dann im Keller ein wenig austoben. Einen der beiden AW3000 werde ich ebenfalls nächste Woche bestellen. Das zweite Chassis folgt dann zusammen mit dem DSP an Weihnachten

Zuerst das MiniDSP anzuschaffen wurde also schon wieder verworfen

Group Delay erreicht bei der Simulation mit Bassboost im Bereich des Tunings (35Hz) ein Maximum von 14ms.

sehr guter und Musiktauglicher Wert!

Mit Room Gain wirst du dann auch unter 30Hz noch genug Druck haben, sogar bei einem Sub.

Hört sich prima an und steigert meine Vorfreude auf das fertige Produkt!

Ich hau mich mal auf die Couch und lass mich ein wenig von Musik berieseln
Vielen Dank nochmal für eure Hilfe bis jetzt und einen schönen Abend noch!!

Maximilian

-MaxWell- (Beitrag #20) schrieb:

- Uuuh keine Heizung bei den Temperaturen und dann noch im Keller. Falls ein PC vorhanden ist einfach mal "Furmark" (Grafikkartenauslastungstool) anschmeissen - deine Graka dient dann als Heizkörper Ein guter Whisky hilft aber auch und führt evt. noch zu neuen Inspirationen Was hast du denn schönes gebaut?

Joker10367 (Beitrag #21) schrieb:

Wer weiß, wie tief der Keller von Black-Devil gelegen ist! 500m tief. da ists schon wieder recht warm Dir scheint deine Audeca ja wirklich zu gefallen, wenn du dafür stunden lang im kalten Keller hockst Viel Spaß noch damit :prost

Ganz so tief ist er nicht Statt mir die Grafikkarte zu grillen habe ich heute lieber einen Heizlüfter aufgestellt.
Und es ist auch nicht die Audeca, sondern die Achila:


Zum Sub habt ihr ja schon alles gesagt.
Maximilian, du wirst erstaunt sein, wie tief der Versacube auch ohne Entzerrung geht. In der Raumecke wirst du wahrscheinlich keinen Boost mehr brauchen - eher im Gegenteil!

Soooo, es geht voran.- Holz und Leim habe ich eben im Baumarkt besorgt. Der Schreinermeister war sehr nett und hat präzise gearbeitet.
Die beiden Chassis und Anschlussterminals bzw. Anschlussstifte habe ich vorhin bestellt.
Passende Imbusschrauben, Dämmmaterial und Dichtungen für das Chassis habe ich noch im Keller.

Nun warte ich noch auf ein wenig Werkzeug, was ich wahrscheinlich zum Ende der nächsten Woche bekomme und werde dann anfangen mit dem Bau der Subs.- Freue mich schon tierisch drauf
Mit der optischen Gestaltung werde ich mir Zeit lassen - bin mir auch noch nicht schlüssig, welche Farbe die Cubes haben sollen.
Bilder folgen dann

Ein schönes Wochenende wünsche ich euch!!!

Maximilian

Moin Maximilian

Klingt gut.
Dann wünsche ich dir schon mal ein frohes Wasteln

Greets aus dem Valley

Stefan

Da es sehr bald (wahrscheinlich Donnerstag) an das Verleimen geht noch eine kleine Frage bezüglich der Verstrebungen im Inneren.

Gängig sind wohl Verstärkungen an den Seiten und der Rückplatte. Ich möchte noch eine zusätzliche Strebe anbringen, die Boden und Decke Versteift.



Zur Veranschaulichung:





Röntgenansichten:





Die grünen Streben sind die "Standartverstrebungen". Die rote Strebe ist die von mir angedachte Zusatzstrebe.

Was haltet ihr generell von der Idee und der Position? Stellen die ca 0,2liter weniger Innenvolumen und/oder die Nähe zum Chassis (ca 3cm Abstand zum Magneten) ein Problem dar?


LG, Max

schaut gut aus und nein das ist alles komplett egal.

ich hätte die Strebe (dann aber 2) aber eher parallel am Boden und Deckel befestigt.

RoterOktober (Beitrag #33) schrieb:

ich hätte die Strebe (dann aber 2) aber eher parallel am Boden und Deckel befestigt.

Warum?

weil ich schlechte Erfahrungen mit so verbaute Streben gemacht habe. Diese neigen dazu auf einem Ende auszureißen. Während wenn man die in der Länge nach einklebt hier noch nie ein Problem auftrat.

Akustisch machen Streben in der Mitte aber deutlich mehr Sinn, da hier die Wände eben auch am meisten schwingen.

Ich hatte diesbezüglich noch keine Probleme. Leim hält idR besser als das Holz drum herum, vielleicht waren die Streben einfach nur zu klein?!

der Leim hat eh gehalten - das Holz leider nicht (waren Spanplatten).
Und ja klar ist in der Mitte am besten - auch die kannst ja trotzdem Mittig anbringen, aber eben "liegend"

Nachdem ich gestern Abend die Mdf-Teilstücke beschriftet habe, ging es eben mit dem Leimen los. Es läuft soweit ganz gut, allerdings tanzt eines der Seitenteile ein wenig aus der Reihe, was ich am Abend auch schon beim Beschriften bemerkt habe. Das Seitenteil ist ca 0,5mm zu kurz, was zwar nicht viel ist, aber dennoch muss die Lücke irgendwie gefüllt werden.

Zur Veranschaulichung:





Die Platte liegt nur lose auf, um den Spalt zu verdeutlichen. Was mach ich denn da nun Jungs? Einfach richtig satt Leim verwenden beim aufkleben der Front und später noch mit Holzspachtel (hätte ich noch da) drüber ums zu ebnen?

Ansonsten schauts mMn. ganz in Ordnung aus und der Bau bereitet mir eine Menge Spass

Hier noch ein paar Bilder:

Aktueller Stand:





Gestern Abend grob Zusammengesetzt:





Wie zu erkennen ist wurde leider nichts aus dem Fräsen, was mehrere Gründe hat. Zum einen habe ich mir ernsthafte Sorgen um die Stabilität der Front gemacht, da das Chassis ca 5-6kg(!) wiegt. Es hätte um 10mm versenkt werden müssen - die restlichen 9mm fand ich dann bei dem Gewicht zu wenig. Zum anderen konnte ich mir keine Fräse leihen. In Schreinereien hätte ich 40-70 Euro zahlen müssen, was mir zu viel ist.

Wie lange muss der Fugenleim eigentlich trocknen, bis er wirklich ausgehärtet ist und ich den Cube wenden kann um die restlichen Platten anleimen zu können?

Mit der Zusatzstrebe bin ich mir immer noch nicht sicher, nachdem ich eure Meinungen dazu gelesen habe, welche ja auseinander gehen.


LG, Max

Also ich hatte noch nie Probleme mit den Streben und am wirksamsten ist es nun mal, wenn man die gegenüberliegenden Wände in der Mitte verstrebt.

Der Spalt ist eigentlich ein Fall für den Montagekleber, da Leim zum Lückenfüllen nicht geeignet ist.
Du kannst aber auch MDF-Schleif- /Sägestaub mit Leim mischen, bis ein sämiger Brei entsteht und es damit verkleben.

Du kannst aber auch MDF-Schleif- /Sägestaub mit Leim mischen, bis ein sämiger Brei entsteht und es damit verkleben.

- Mist! den Keller habe ich gestern Abend gefegt und den Müll schon entsorgt. Muss ich wohl bisl an einem Reststück rumsägen

Danke für die schnelle Rückmeldung Oli!

Habe noch bis in die Nacht hinein geleimt und hatte einen riesen Spass daran den Cube wachsen zu sehen

Hier noch ein paar Bilder:






Chassis mal reingelegt:






Der kleine Spalt konnte auch gefüllt werden:






Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Oli für den Rat mit der Leim-Sägestaub Mischung

Eine kleine Furche ist nach aussen hin leider geblieben und muss vor dem Lackieren noch gefüllt werden.


LG, Maximilian

Moin Maximillian

Das schaut schon gut aus.
Eine kleine Furche bleibt beim ersten "Zuspachteln" immer da Leim ein wenig schrumpft trotz der Zugabe des Säge- bzw Frässtaubes.
Aber besser so als einen Berg errichtet zu haben,der einem meistens deutlich mehr Arbeit beschert um das herunter zu schleifen.

Es hätte um 10mm versenkt werden müssen - die restlichen 9mm fand ich dann bei dem Gewicht zu wenig.

Es gibt auch 10mm starkes MDF.
Einfach eine solche Platte über die Front leimen. (vorher natürlich den Treiberaußendurchmesser fräsen).

Greets aus dem Valley

Stefan

Ich wollte nur mal ganz kurz ein kleines Update zur Lage geben

Der erste Sub ist nun soweit funktionstüchtig. Natürlich musste ich ihn dann auch direkt anschliessen.

Selbst ohne Anpassungen des Frequenzverlaufs (das DSP folgt demnächst - wahrscheinlich Weihnachten) und ohne den besten Platz im Raum ermittelt zu haben, zaubert mir der kleine Cube gerade ein wahnsinnig breites Grinsen aufs Gesicht Die Nachbarn haben auch schon geklingelt

Ich mache mich nun - trotz Erkältung - an den Zweiten.

GLG, Maximilian

Die beiden Cubes sind nun im Rohbau fertiggestellt


Hier ein Bild wo sie gestapelt zu sehen sind:





Momentan befasse ich mich mit dem Thema Dämpfung. Zu Anfang hatte ich die Subs einfach vollgestopft, dann nochmal geöffnet und die Dämpfung ein wenig genauer verlegt. Ich habe das Gefühl, als ob sie sich nun aber schlechter anhören. Ein paar Denkanregungen zu dem Thema eurerseits wären prima und würden mich freuen


Aktuelles Bild vom Innenleben:





Anfang nächster Woche werden die beiden Würfel dann noch lackiert. Bei dieser Gelegenheit würde ich die Dämpfung dann auch nochmal gerne anpassen, um ein unnötig oftes öffnen zu vermeiden. Ratschläge zum Lackieren der Mdf nehme ich gerne an, da ich mit diesem Material noch nicht gearbeitet habe.

Über eure Erfahrungen bezüglich Dämpfung und Lackierung würde ich mich sehr freuen

LG, Max

Das Zeug direkt an den Wänden bringt gar nichts. Um Schall mit diesem Material zu vernichten, muss es im Schnellemaximum (bzw. Durckminimum) der Frequenz angebracht werden. Du dagegen bringst es im Druckmaximum auf, sodass es keinerlei Effekt bei einem Subwoofer hat.

Danke für deine schnelle Rückmeldung Joker!

Das Zeug direkt an den Wänden bringt gar nichts.

- Ohje, das Zuschneiden und Einkleben war eine menge Arbeit. Schadet es denn, wenn ich die Dämpfung nun im Gehäuse lasse?
An der Rückwand ist noch ein zusammengefaltetes Dämpfungsstück ( ca 4-5cm dick) befestigt.
Hätte ich mir dieses auch sparen können und deiner Meinung nach komplett auf die Dämpfung verzichten sollen?

Ich habe keinerlei Erfahrungen in diesem Bereich - verzeiht mir bitte meine (evt. nervige) Fragerei

LG, Max

Schaden tut es nicht.

Ob man komplett auf Materialen wie Sonofil und dergleichen bei Subwoofern verzichten kann, da scheiden sich die Geister. Die einen sagen, dass es nichts bringt, da ein Subwoofer ehh keine Frequenzen wiedergibt, die dadurch im Gehäuse abgemildert werden. Die anderen wiederum sagen, dass dadurch der kistige Klang verschwindet, wenn man den Sub vollstopft. Ich selbst konnt es noch nicht testen, da 4x 150L zu füllen wären :cut. Aber wiegesagt: es schadet nicht wirklich. Gibt sogar noch etwas mehr Tiefgang durch virtuel größeres Gehäuse, dafür aber etwas weniger Wirkungsgrad.

Irgendwo gibts einen Thread wo eher davon ausgegangen wird das bei geschlossenen Subs es eher kontraproduktiv ist da man zwar minimal mehr Volumen hat, dafür aber Kontrolle (durch die Luftfeder) abgibt.

Danke für eure Meinungen und Erfahrungen!

In dem Versacube-Sammelthread habe ich gelesen, dass jemand mit Basotec gedämpft hat und sein Cube dadurch deutlich besser spielt.
Ich werde es aber vorerst so lassen und irgendwann evt. nochmal rumexperimentieren mit der Dämpfung. Nachdem ich die Position der Cubes nochmal geändert habe, bin ich selbst ohne DSP schon recht zufrieden - Mit dem MiniDSP wirds dann richtig gut glaube ich

Gestern habe ich mir mit meiner Frau zur Einstimmung auf den dritten Teil vom Hobbit, den wir uns Samstag ansehen werden, nochmal den zweiten Teil angesehen. Auch wenn der Versacube ja primär auf Musik ausgelegt ist, war es ein tolles Erlebnis.- Smaugs Stimme ging durch den ganzen Körper.
Die beste Szene war aber wo Gandalf versucht hat gegen das Schattenwesen (den Hexer) anzukommen.- Hat sich echt toll angehört. Meine Frau hat öfter mal verwundert zu mir rübergeschaut und ich habe das Grinsen fast nicht mehr aus dem Gesicht bekommen

LG, Max

RoterOktober (Beitrag #48) schrieb:

Irgendwo gibts einen Thread wo eher davon ausgegangen wird das bei geschlossenen Subs es eher kontraproduktiv ist da man zwar minimal mehr Volumen hat, dafür aber Kontrolle (durch die Luftfeder) abgibt.

Das würde dann aber im Umkehrschluss heißen, dass größere Gehäuse schlechter klingen als kleine bei gg - es ist aber eher das Gegenteil der Fall. Baue ich ein Chassis in ein deutlich zu kleines Gehäuse (Qtc >1) ist die Luftfeder steifer als bei großen Gehäusen - klanglich von Vorteil ist es aber nicht.

@Max:
Das schöne an geschlossenen Subs ist, dass sie oft sehr gut zum Raum passen (Moden, Roomgain) und dadurch eben deutlich tiefer spielen, als die Simulation vorhersagt. Bei BR ist unter der Tuningfrequenz schnell vorbei durch den akustischen Kurzschluss.