Teac WAP-4500 Probleme

Danke für den Tip.

Beim Googlen find' ich aber nur Angebote aus China.

Wo hast Du deinen her.

MFG

Christoph

Hallo.
Da hast Du recht, habe meinen auch über Ebay aus China bezogen.
Dauert manchmal 3 Wochen (Dampferversand), aber es kommt an und ist unschlagbar billig.
Gruß

Hallo,

mit einer Erhöhung der Eingangsspannung wird nur kurzfristig die Symptomatik bekämpft. Das belastet die Bauteile noch mehr. Der Spannungsabfall durch kaputte Elkos auszugleichen mit mehr Spannung ist keine gute Lösung. Mit neuen Elkos reichen 5,0 V.

Mein TEAC Thema war am Wochenende auch noch nicht zu Ende. nachdem ich ja vorher einige Elkos getauscht hatte und die Fernbedienung wieder funktionierte, verschlechterte sich in den letzten 2 Wochen die ganze Stabilität der Basis, bis zum Absturz und automatischem Reset in Auslieferungszustand.

Beim ersten Tausch der Elkos hatte ich die 3 Elkos im Bereich der USB Anschlüsse nicht getauscht, da ich kein USB nutze. Nur leider waren die auch ihn und haben wohl die Stromversorgung so stark belastet, dass das Gerät instabil wurde.

Gestern in einer schnellen Aktion die 3 Elkos auch noch getauscht und nu lief er gestern und heute Morgen fehlerfrei.

Am Besten gleich alle Elkos tauschen. :-)

sail67 (Beitrag #54) schrieb:

Gestern in einer schnellen Aktion die 3 Elkos auch noch getauscht und nu lief er gestern und heute Morgen fehlerfrei. Am Besten gleich alle Elkos tauschen. :-)

Werde ich auch machen.

Meiner spinnt auch schon wieder rum und ich habe die Elkos sowieso schon hier.

MFG

Christoph

OK, habe mir auch nochmal alles durchgelesen!
Das original Netzteil bringt 5,0V.
Wenn die Elkos wirklich die Lösung sein sollten, dann werde ich das auch ausprobieren und sie tauschen.
Mal schauen, bin gespannt!
Gruß

bausefrank (Beitrag #56) schrieb:

Wenn die Elkos wirklich die Lösung sein sollten, dann werde ich das auch ausprobieren und sie tauschen.

Ich hab jetzt mal nur den ELKO am Hauptchip getauscht und schon läuft er wieder einigermaßen.

Ich brauche zwar drei - vier Versuche bis er die Fernbedienung akzeptiert, aber dann läuft er.
Werd' den Rest der Elkos auch tauschen - brauche nur einen neuen Lötkolben - der ERSA ist bestellt.
Mit meinen alten war es ein Krampf.

MFG

Christoph

Moin,
das Ding will mich verarschen.
Seit Dezember nicht mehr benutzt.
Jetzt geht wieder nix, ausser Rote LED.

Jetzt ist das Netzteil ganz am Arsch. Mit anderer Stromversorgung geht es wieder.

Grüße

Ja, das Ding ist ein Krampf.

Ich hab's jetzt durch eine WAP AX100 ersetzt.

Hat zwar 100 € mehr gekostet als meine WAP 4500 (13 €), dafür hat das Ding einen 50 Watt ICE-Power Verstärker drin und die Fernbedienung funktioniert.
Festplatte rein und Musik hören.

MFG

Christoph

MeisterEIT (Beitrag #43) schrieb:

Hi, habe das Original Netzteil geändert, von 5,08V auf 5,22V. Heute den ganzen Tag gelaufen. Ich denke, es liegt wirklich an der Spannung. ...

Hi,
hat dann irgendwann auch nicht mehr funktioniert. Keine Ahnung was das für ein Mist Netzteil ist.

Jetzt hab ich nen DCDC Wandler direkt ins Gerät gelötet, sodass es ganz sicher stabil 5V hat.
Versorgt wird es nun mit 12V Netzteil.
Mit der Spannung hat es auf jeden Fall was zu tun.
Grüße

Wirf das Ding in den Müll, die Dinger sind echt Schrott.

Die A-Serie läuft bei mir zuverlässig und ist inzwischen günstig neu zu haben
Hab mein 4500er vor zwei drei Wochen noch mal angeschlossen, ging auch kurz, lies sich mit der App steuern.
In der Nacht werd' ich wach, von einem sehr hohem Pfeifton - Ursache?
Netzteil 4500.

MFG

Christoph

Ja und was nehm ich dann?

Für die 3 mal im Jahr wo ich das einschalte?

MeisterEIT (Beitrag #62) schrieb:

Für die 3 mal im Jahr wo ich das einschalte?

Für 3 mal braucht man gar keinen.

MeisterEIT (Beitrag #62) schrieb:

Ja und was nehm ich dann?

Den WAP AR-100 gibt es für 120 € neu. Steuerung mit App vom Handy.

MFG

Christoph

Hi,
ich will aber sowas haben, auch wenn es nur 2 mal im Jahr genutzt wird

So Zeug was mit dem Smarphone gesteuert wird kommt mir nicht ins Haus.
Deshalb gefällt mir das Wap4500 so, weil es eine eigene Fernbedienung hat mit Display.
Grüße

Hi,
irgendwie ist das Ding doch nicht das Wahre.
Ich hab nun mal ein wenig nach dem I2S Ausgang gesucht, da SPDIF zu schlecht ist
und hab den I2S auch gefunden.
Dann einen extern DAC Chip angeschlossen. Spielt auch Musik. Geht als prinzipiell.
Auf dem WAP4500 ist auch einen Schaltung wo man an die MasterClock ran kommen würde.
Leider ist nicht ganz sicher, ob da eine extern eingespeisste Masterclock nicht wieder vom Prozessor versaut wird.

Es geht wohl nix daran vorbei, alles selbst zu bauen.
Die neuste Idee ist:

raspberry pi, sodass über NAS gestreamt werden kann.
Jetzt ist nur noch das Problem vom Audio.
Intern zu schlecht.
Gekaufte Zusatzplatinen werden mit dem Takt vom raspberry pi gespeisst, was auch schlecht ist.
Also kommt einen USB => I2S dran, und zwar eine wo man eine Masterclock einspeisen kann.
Die Einspeisung einer externen Masterclock ist wichtig, damit man das gesamte System synchron und mit Low Jitter betreiben kann.
Das USB => I2S Interface gibt dem raspberry pi die Clock vor, deshalb hat man das perfekte System um Digital Audio von NAS zu spielen.

Als Fernbedienung gibt es dann ein zweite raspberry pi mit 3,5" Touchdisplay, dass per BT oder WIFI mit dem eigentlichen raspberry pi mit DAC verbunden ist.

Hier noch nen Bild von meinem WAP Testaufbau auf der Suche nach dem I2S

Grüße

Hallo MeisterEIT, was für ein Aufwand, nur um den WAP weiterzubenutzen. Ganz ehrlich, tu dir einen Gefallen und tret das Ding in die Tonne. Kauf ein Pi und als DAC einen Hifiberry und dann benutz entweder squeezeplug oder wenn das NAS den Logitech Mediaserver hat, benutze picoreplayer, dazu ein billigen Androiden oder Ipod Touch als Controller und du hast ein Gerät, das um Welten besser ist als der WAP. Seit ich von meinem WAP 2200 umgestiegen bin auf Squeezebox Touch + NAS kann ich nur sagen, ich will niemels nie zurück zu sowas wie der WAP. Ich hab das System mittlerweile mit PI, Hifiberry und picoreplayer erweitert und das läuft absolut problemlos. Dein Argument mit dem geräteeigenen Controller des WAP kann ich nachvollziehen, ging mir ähnlich, ich hab mit z.B. ein Ipod Touch geleistet, der ausschließlich als Controller dient.

Hi,
das Hifiberry gefällt mir überhaupt nicht.
Da wird aus der Bitclock im dem DAC mit einer PLL die Masterclock generiert.
Damit ist die Raspberry Clock sozusagen die Audioclock
Das ist super schlecht.
Ich bin gerade am schauen ob es auch anders gemacht werden kann.
Ich hab da noch was ganz besonderes geheimes mit vor
Deshalb brauch ich etwas, was mit 16,3499 MHz, 44,1kHz und 384fs läuft.
Grüße

Hi,
das RaspBerry ist da.
Das HifiBerry hab ich mir mal selbst nachgebaut, damit ich schonmal schauen kann wie das mit dem i2S ist, bevor ich grosse Hardware baue.
Es könnte hüpsch werden
Grüß

Hi,
Display ist nun auch da

Es könnte hüpsch werden.

Software ist nicht von mir, sondern basiert auf www.runeaudio.com.

Basestation ist ein Raspberry B+ mit aysnchronem SuperDAC mit SuperMasterclock (noch nicht fertig).

Fernbedienung ist ein Raspberry A+ mit 480*320 3,5" Touchdisplay. Liion Akku....

Grüße

Hallo Forum,
habe mein seit Jahren in der Ecke liegendes WAP-4500 noch einmal herausgeholt und gemessen. Probleme waren wie bekannt: Verbindungsabbrüche, sporadisches Ausschalten des Geräts.
Die Ursache ist tatsächlich nur die Spannungsversorgung. Im Gerät kommen noch belastungsabhängig etwas schwankende 4,8 Volt an, bei knapp 4,7 steigen Teile des WAP oder der ganze WAP aus. Maßnahme 1: WAP aufschrauben (4 Schrauben unter den Gummifüßen), einen Elektrolytkondensator 3.300 uF/6,3 Volt parallel zum kleinen SMD-Keramikkondensator C527 hinter der 5-Volt-Buchse einlöten, minus am Platinenrand. Hat bei mir verbessert, aber nicht ganz gereicht.

Mit zusätzlich Maßnahme 2 funktioniert das Gerät absolut zuverlässig. Diese Maßnahme empfehle ich aber hier ausdrücklich nicht, ich weiß, dass man reibverschweißte sicherheitsgeprüfte Steckernetzteile besser nicht mit der Bandsäge aufsägt. Trotzdem die Beschreibung:

Steckernetzteil entlang der Verschweißung mit der Bandsäge aufsägen (nicht zu tief, dahinter sind Bauteile), öffnen und eingelegte Platine herausnehmen. Einen 10 kOhm-Widerstand auf das freie SMD-Pad R14 wie im Foto löten (besser natürlich einen SMD-Widerstand, hatte ich nicht zur Hand). Das erhöht die Leerlaufspannung des Netzteils von 5,1 auf 5,4 Volt. Netzteil wieder gewissenhaft zukleben. Damit habe ich im WAP um 5,0 Volt gemessen, das Gerät läuft damit ohne Abbrüche. Stromaufnahme um 1,0 Ampere, also 5 Watt Verlustleistung im Gerät. Etwas Wärmeentwicklung ist damit normal.
Grüße Ralf

Hallo Ralf.
Das nenn' ich mal einen Treffer.
Habe mir aus alten Platinen die Teile zusammengeklaut und so eingelötet.
Ich denke, dass der Player wirklich besser läuft.
Muss noch ein paar Tests machen!
Vielen Dank für deinen Beitrag, find ich supi Klasse
Gruß