Subwoofer-Selbstbau für einen Smart (451)

Ja, es ist nicht so einfach...

Ich würde gerne mal dieses "Fertig-Gehäuse" in die Runde werfen.
http://www.just-soun...leergehaeuse/a-7765/

Von den kompakten Maßen bin ich recht angetan. Es hat zwar "nur" 9 Liter Netto, ich denke aber, dass das evtl. noch für den RE8 reichen könnte.... beim µ-Dim. könnte es evtl. auch noch reichen. Dieser soll im "Small" Gehäuse mit 7,1 Liter auskommen... ein einem Fb von knapp 66,5Hu... wobei ich damit nix anfangen kann...

Was meint Ihr?

Holz für 10 €, Stoff für 5, dann kannste das selber bauen, würd ich net ausgeben das Geld.

mfg DJ

DJ991 schrieb:

Holz für 10 €, Stoff für 5, dann kannste das selber bauen, würd ich net ausgeben das Geld. mfg DJ

Plus das ganze Werkzeug, was ich dafür bräuchte, um es selbst/vernünftig zu machen...

Die Frage war aber, würde das Gehäuse reichen oder ist es zu klein?

Für den Re würds passen,

hattest du nicht schonmal an nem 10er Gehäuse überlegt?

mfg DJ

Japp, hatte ich.

Bitte nicht falsch verstehen, ich versuche nur alle Möglichkeite abwägen

Das 10" Gehäuse ist kostengleich, dafür aber um einiges größer/wuchtiger.
Die Chassis kosten im grunde das selbe...

Ich möchte halt so wenig wie möglich vom Kofferraum nutzen.
Und da finde ich das Audio Systems Gehäuse recht interessant.



Aber ich habe noch eine andere Frage...
...sind die Hollywood Excursion irgendwie Baugleich mit denen von RE?
http://www.just-soun...subwoofer/?char=89-1

Optischen sehen sie jedenfalls so aus und naja... sind beim Filtern in der selben Kategorie wie die RE's

Also bis auf den Gummiring um den Magnet sind die ja optisch wirklich fast identisch, hab den RE 8 ja selber, sogar der Ring um die Membran zum Schrauben sieht gleich aus.

Preislich sind se ja auch in genau dem gleichen Rahmen, lol.

Der RE 8 frisst aber Endstufenleistung, da er so nen bescheidenen Schalldruckpegel hat.

Ich würde nach wie vor zum 10er tendieren, da das Gehäuse ja sowieso unter der Abdeckung Platz finden würde.

mfg DJ

DJ991 schrieb:

Also bis auf den Gummiring um den Magnet sind die ja optisch wirklich fast identisch, hab den RE 8 ja selber, sogar der Ring um die Membran zum Schrauben sieht gleich aus. Preislich sind se ja auch in genau dem gleichen Rahmen, lol. Der RE 8 frisst aber Endstufenleistung, da er so nen bescheidenen Schalldruckpegel hat. Ich würde nach wie vor zum 10er tendieren, da das Gehäuse ja sowieso unter der Abdeckung Platz finden würde. mfg DJ

Die Ähnlichkeit irritiert mich auch die ganze Zeit

Naja, als Endstufe habe ich ja die FLI FL450 im Auge... 1x 225W RMS sollte für die 175W RMS beim RE reichen (und ich peile ja immer noch den von µ-Dimenson an, der hat ja 150W RMS). Aber mal abwarten.. vielleicht wirds auch die K&M1002 oder 1004

Moinsen...

so, ich habe gestern meine Teile bekommen. Soweit alles gut. Der Woofer bringt schon mal Töne von sich Morgen wird dann alles ins Auto gebracht. Jetzt habe ich nur noch eine Frage bzgl. der Dämmung des geschlossenen Gehäuses.

Ich habe gestern bis auf die Chassis-Seite alle Seitenwände des GGs mit Sonofil ausgelegt, jedoch nicht verklebt oder anderweitig fixiert. Also man bekommt das Sonofil auch leicht wieder raus. Ist das jetzt zu viel Dämmung oder ist das okay so?

Oder gilt hier die Devise, weniger ist mehr?

Ansonsten, beim Soundtest über die heimische Anlage machte der Woofer schon einen guten Hub, klang aber ein wenig verloren. Gut, könnte am Raum-Volumen liegen und im Smart gaaaanz anders sein. Werde ich ja Morgen dann auch hören.


LG
Carsten

Das ist KEINE Dämmung

das nennt man bedämpfen.

Näheres kannst hier lesen:

http://lsv-achenbach.de/basics/daempfung_g.htm

Wow... Okay, erster Testlauf ist "extrem positiv" ausgefallen
Was den Kauf der Komponenten angeht, habe ich schon mal alles richtig gemacht

Jetzt (ich denke das sollte die letzte Frage sein) habe ich noch eine Frage bzgl. der Einstellung an der Endstufe und der HU.

An der HU habe ich für den Sub einen Frequenzgang bis hoch auf 80Hz (LPF?) eingestellt. Für die Frontspeaker den Frequenzgang bis runter auf 80Hz (HPF?). Also liegt die Trennung bei 80Hz. Denke soweit ist alles klar, aber da werde ich noch experimentieren ob ich bei 80Hz bleibe oder etwas höher (100) oder tiefer (56) gehe. Denke aber 80Hz sind schon ganz okay...

Nun habe ich an der Endstufe, abgesehen vom Gain, BassBoost und Frequenz-Regler, einen kleinen Dip-Schalter, wo ich zwischen LPF / FLAT / HPF wählen kann. Wenn ich das jetzt alles für mich richtig an der HU einstelle (Trennfreq. 80Hz), dann reicht es doch, wenn ich den Dip-Schalter auf "FLAT" stelle, oder? Und wenn dem so ist, dann hat der Frequenzregler an der Endstufe für mich doch keine Relevanz mehr, oder? Denn dann höre ich jedenfalls keine Unterschied mehr, wenn ich an dem Regler drehe.

Den BassBoost habe ich sowohl an der HU als auch an der Endstufe auf Minimum bzw. aus und den Gain an der Enstufe ist etwa bei 50% der Regler möglichkeit

Also, kurz zusammen gefasst...

Head Unit = DEH-X5500BT
LPF = 80Hz
HPF = 80Hz
Boost = aus
Loudness = Low

Endstufe = FLI Audio FL450
Gain = 50%
Frequenz = auf niedrigster Einstellung (50Hz)
Dip-Schalter auf FLAT (von LPF/FLAT/HPF)
Boost = aus


Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt
Bilder werden noch folgen, wenn das Wetter mal wieder was schöner wird

http://www.hifi-foru...ead=19150&postID=2#2

Danke für den Link, aber der beantwortet jetzt nicht meine Frage bzgl. der "Flat" Einstellung.
Die Frage war, muss ich an der Endstufe überhaupt noch was an der Filtereinstellung einstellen, oder erübrigt sich das, da ich es ja über die HU machen. Ich rede jetzt nicht vom Einpegeln, sondern von der Trennfrequenz...

Im Handbuch steht "If no filter needs to be applied then place the switch in the flat position"

Also ich verstehe das so, da ich an der HU die Trennfrequenz ja schon eingestellt habe, brauche ich das an der Endstufe nicht noch mal zu machen.

Richtig?

Ist doch logisch

aber der beantwortet jetzt nicht meine Frage

Sollte aber ein wenig Deine Defizite ausbügeln, also ließ ihn

Die elektrischeTrennfrequenz ist NICHT die akustische Trennfrequenz.

Solch ein Filter kann die Tonlage nicht aprupt abtrennen,
sondern ab dem Punkt wirds langsam leiser.

zuckerbaecker schrieb:

...also ließ ihn

Hab ich
Ich war gerade noch mal in der Garage und habe ein wenig mit den Trennungen gespielt. Aktuell gefällt mir die 80/100 (LPF/HPF) Einstellung ganz gut. 80/80 war ein wenig zu brummig. Den Gain zusätzlich noch ein tacken zurück gedreht. Im Moment klingt es recht stimmig... aber je nach Musikstil, klingt es eben immer anders... hartes Techno kann ruhig was knallen, aber bei ruhigen Sachen sollte sich der Sub ja auch nicht zu sehr in der Vordergrund stellen... aber mit der Zeit werde ich sicherlich einen Kompromiss finden

Und hier ein paar Bilder von dem kleinen "Kotzbrocken" *grins*
Also ich bin mehr als zufrieden mit dem kleinen. Für den Smart, ist der mehr als ausreichend!
Und er passt perfekt unter die Abdeckung vom Smart...
...und nimmt nicht all zu viel Platz weg
Für's erste habe ich unter dem Gehäuse ein paar Klett-Pads geklebt...
...werde mir da sicherlich noch was anderes einfallen lassen.
Durch die Verdeckhalterung wird er sogar ein wenig niedergehalten.

Fallende Frequenzen addieren sich, deßhalb trennt man nicht auf derselben Frequenz,
weil es dann zu Überhöhungen kommt.


Beispiel:
http://img142.imageshack.us/img142/2971/zweige15grad50dbfr3.png

Rosa ist der Sub, Lila der TMT, Trennung bei 1 Khz und 2,2 Khz

Die Türkise Linie ist DAS was Du am Ende hörst wenn es zusammenspielt,
quasi ein glatter Frequenzverlauf, so wie es sein soll.


Und wichtig bei der Abstimmung ist vor allem auch DAS:

http://www.teufel.de/phasenlage.html

Sorry, wenn ich den Thread noch mal ganz nach oben hole, aber bevor ich einen neuen aufmache und es sich auch noch um die selbe Kombo handelt, dachte ich mir, ich pack meine Frage auch direkt in meinen Thread dazu.

Ich habe immer noch keine wirkliche Lösung für ein schnelles Abklemmen des Subs gefunden. Habe auch nicht wirklich danach gesucht. So oft habe ich den Sub auch nicht aus dem Kofferraum nehmen müssen. Ich hatte mal versucht das Ganze mit einem "Tamiya-Stecker" aus dem Modelbau zu machen. Immerhin gehen da ja auch ordentliche Ströme über die Stecker (z.B. 5000mA Akkus) und dachte, joa, ist günstig und könnte passen. Leider ist aber das LS-Kabel einen ticken zu dick dafür. Jetzt hab ich diese sogenannten XLR-Stecker entdeckt. Die werden ja in der PA-Technik verwendet. Nun dachte ich mir, die könnten doch für sowas doch ganz gut sein, oder?

Wie habt Ihr das gelöst?

Da gibt's zig Möglichkeiten an Verbindungen.

Gerade die XLR-Stecker oder Du nimmst ganz normale Bananenstecker (passen in der Regel in die Schraubterminals oben rein), oder von Emphaser gibt's spezielle Terminals oder sowas hier:

http://shop.carhifi-...autsprecher-Gehaeuse

http://www.lautsprec...p.de/pa/anschl_p.htm

Gruß

Cool, danke für die schnellen Antworten!

Dann werd ich mir mal fix ein XLR-Set bestellen. Das hier wird wohl für meine Zwecke locker reichen, oder?
http://www.amazon.de...keywords=xlr+stecker

An die Bananenstecker habe ich auch gedacht. Nur da würden die Kontakte auch offen liegen, wenn ich mich nicht irre. Und das wollte ich vermeiden. Und einen Terminal-Austausch wollte ich auch vermeiden

Wieso sollten die Kontakte da offen liegen?

Naja, ich habe einen einfachen Klemm-Terminal am Woofergehäuse wo man auch Bananen-"Stecker" reinstecken könnte.
http://www.amazon.de...words=bananenstecker

Würde ich jetzt entsprechende Stecker an mein LS-Kabel machen, welches dann irgendwann mal lose im Kofferraum liegen sollte, wäre die "Stecker" ja blank... im Prinzip wie zwei blanke Litzen. Das meinte ich damit

Ach soo!

Ich bin jetzt von so einem Terminal (oder ähnlich) ausgegangen:

http://www.amazon.de...lautsprecherterminal

und da passt so ein Stecker perfekt:

http://www.amazon.de...words=bananenstecker

Ja, richtig. So einen ähnlichen Terminal habe ich ja. Nur halt zusätzlich noch mit der Möglichkeit, die Litzen "nur" zu klemmen. Nur würde das ja im Grunde das selbe sein, ob ich die Litzen oder die Stecker frei rum liegen habe. Die Kontakte bleiben blank und das will ich ja vermeiden. Daher sowas wie die XLR, Speakon etc. Stecker/Buchsen.

Okay, verstanden!

Da wäre sowas wie XLR auf jeden Fall okay, da passen je nach Ausführung auch 4 qmm Kabel rein.

Hallo,

ich habe früher mal einen kleinen Subwoofer für einen Ford KA gebaut, ein Nova MDS-08 in 17 Liter geschlossen mit einer günstigen MAC Audio Endstufe die ca. 150 Watt hatte. Der kleine Bass klingt ziemlich sauber und macht auch wirklich einiges an Pegel in so einem kleinen Auto. Link

MfG André

Sorry für’s pushen, aber meine Frage geht quasi um das selbe Equipment nur zieht dieses gerade um

Kurz noch mal die Details:
Endstufe: FLI Audio FL450 mit 1x225W RMS bzw. 2x100W RMS an 4-Ohm (abesichert mit 20A)
Woofer: µ-Dimension EL-S804 mit 1x150W RMS an 4-Ohm (im GG)

Ich muss für mein neues Auto die Leitungen neu verlegen und würde gerne wissen, welcher Querschnitt bei den Stromkabeln sinnvoll aber nicht übertrieben ist. Damals hatte ich soweit ich mich erinnern kann 20mm² verlegt. Jetzt habe ich mich im Netz noch mal kurz eingelesen und bin auf eine Formel gestoßen, mit der ich dann auf einen Querschnitt von 5mm² komme.

Leistung (gehe mal von RMS aus) geteilt durch Spanung, sprich 225W RMS : 12V = 18,75A (aufgerundet 20A)

Dieses Ergebnis von 18,75A wird in der Formal dann mit 0,0178 und der Kabellänge multipliziert und durch 0,5V Spannungsverlust geteilt…
…18,75A * 0,0178 * 7 Meter : 0,5V = 4,6725mm² (aufgerundet 5mm²)

Stimmt das soweit, das ich mit einem 5mm² theoretisch bei einer Endstufe mit 225W RMS ausreichend versorgt wäre?

Sicherheitshalber würde ich das ganze mit 500W RMS rechnen, so das ich auf 10mm²kommen würde.
Damit sollten die Leitungen doch im Grunde aushreichend sein, oder?

Lass die Berechnungen sein - nimm 20 qmm und Du bist auf der sicheren Seite!

Klar, könnte ich machen. Finde es nur "übertrieben"
Würde aber gerne wissen, ob meine Berechnung soweit richtig war.
Und da habe ich ja quasi schon mit doppelter Leistung gerechnet

Wie gesagt, das mit dem Berechnen ist immer so eine Sache.

Die Titanic zum Beispiel war zu der Zeit auch nach allerneuesten Erkenntnissen und Berechnungen geplant...


Ich selber mache es immer so, dass ich das Maximum an Kabel nehme was in die Anschlüsse passt - wozu sollte man da 20,- Euro sparen?

Gehen wir mal von 30A aus.
5 Meter Kabel.
12V Spannung.

Sind wir bei ~7mm² OFC.
Und ~12mm² CCA.

Soll heißen, 10mm² OFC reichen.
http://www.elektroto...-500-Schweissleitung

AHS (Beitrag #81) schrieb:

Ich selber mache es immer so, dass ich das Maximum an Kabel nehme was in die Anschlüsse passt - wozu sollte man da 20,- Euro sparen?

Und genau das ist der Grund warum ich frage. Ich habe hier noch meine Erstverkabelung liegen (20mm²) dieses ist aber nicht ganz so einfach in die dafür vorgesehenen Buchsen zu bekommen. Es geht zwar, aber mit sehr viel gefummel, was ich dieses mal eben vermeiden wollte. Naja, und ein dünneres Kabel kann man etwas besser verlegen

Naja, natürlich KANN man auch 10er Kabel nehmen, aber ich persönlich dimensioniere das eben lieber auf maximal.

Abgesehen davon kann man das Kabel ja auch ausdünnen, dann geht's auch leichter in die Anschlüsse...



Der Kompromiss wäre 16 qmm...

Nimm es mir nicht krumm, aber so richtig willst Du scheinbar meine Frage, ob ich richtig gerechnet habe, nicht beantworten.

Klar könnte ich auch das 20mm² auf 16mm² oder weniger ausdünnen...
...aber warum dann nicht gleich ein Kabel nehmen, was durchgehend einen Querschnitt hat und nicht ein dickeres Kabel wo die Enden jeweils dünner sind, als der Rest???

Und ja, an 16mm² habe ich auch schon gedacht, nur war das halt nicht meine Frage. Rein von meinen Angaben her reicht ein 5mm² Kabel (minimum). Verdoppel ich zur Sicherheit meine Werte, komme ich auf 10mm². Damit sollte ich meinem Verständnis nach, genug Luft nach oben haben. Selbst dann, wenn ich irgendwann mal eine etwas stärkere Endstufe nehmen würde.

Zumal dir der bass vielleicht im nächsten, wahrscheinlich größeren Fahrzeug, nicht mehr ausreicht.
Das würde Dann heißen mehr Leistung und mehr Leistung heißt mehr Strom und mehr Strom heißt dickere Kabel.
Aber das bleibt dir überlassen.
Wenn du zufrieden bist sind's wir auch

Ich nehm niemandem hier was krumm, aber die Antwort kam doch schon von Neruassa - das wird auch nach 3 mal Rechnen nicht anders.

Da gibt's im Internet auch Tabellen zu dem Thema, wenn man schon was nachlesen will:

http://www.carhifi-ratgeber.de/sites/strom.htm

http://www.clube31.d..._querschnitt_309.jpg

http://www.maxrev.de/files/2010/10/kabel_1286483983.jpg

Nun denn...
...10mm² scheinen okay zu sein
...16mm² schon besser
...20mm² prima

Und nix anderes wollte ich damit sagen...

Wenn du con dem 20 qmm
etwas wegsxhnitzen musst

ändert sich eigentlich nur unwesentlich die
hochfrequente impedanz an dieser Stelle.

Der riesen unterschied des spannungsfalls
zu einem 10 qmm bleibt hier weitgehend
bei den geringen amperezahlen ohne
relevanz.

Beim Smart viel wichtiger wäre es die
Standard batt gegen eine passende agm
zu tauschen.

Der Unterschied ist hörbar

Gruß