Doppel 10" B&C

Bin mal auf Winkelmessungen gespannt. Die Treiberanordnung ist aber in jedem Fall Unsinn.

mhm njaaa alsooo ja geile idee, Daumen nach oben das du einfach loslegst,trau mich selber aktuell noch nicht an solchen komplett neuen Weichenentwicklungen..

Aber,diese Hornüberlappung kann man meiner Meinung nach nur mit so runden Waveguides - Hornvorsätzen machen. die Soundboks 3 hat glaube so ein Teil. ja, ich weiß du wolltest dich sicher an der Soundboks orintieren. aber mit dem Sica - Horn führt das glaube ich zu Interferenzen, aber ich bin kein Profi
also das müsstest du bei deiner Finalversion denke ich nochmal ändern. also das horn komplett in die mitte oder über die zwei B&C"s quasie wie ein typisches 210er topteil. so zusammengequetscht sparst du evtl gewicht,aber die anordnung ist unsinn. ich habe keine ahnung von Abstrahlverhalten,aber würde mich da immer an den Profis orientieren.

Cool, an so einem Projekt sitze ich auch grade! Allerdings mit dem 10CL51-4 also der 4 ohm Version. Der hat leicht andere TSP, was bei 32l@58hz, wie ich ihn benutze zu einer 1,5 dB Überhöhung im Nutzbass führt. Der Superbass Algorythmus regelt dann den vergleichsweise schwächeren Tiefbass nach. Ich habe leider noch ein paar Probleme mit der Elektronik und werde das Projekt erst vorstellen, wenn alles fertig ist und belastbare Informationen vorliegen. Nur so als Gedankenanstoß, kann ich allerdings schonmal ein paar Bilder und Informationen posten.

Als Verstärker verwende ich den TAS5630, der Pro 10cl51-4 ca. 150 Watt liefert. Der Hochtöner (CDX1-1430 an XT120) läuft an einem BTL TPA3116 Modul (Welches sehr schlecht ist, ich habe schon Ersatz bestellt, der auf sich warten lässt). Als Akku ist ein 10S4P (36V, 14Ah) Li-Ion mit ziemlich gutem BMS verbaut. Das Gehäuse ist aus 15mm MPX mit Ausfräsungen auf 8-9mm. Gesamtgewicht liegt bei 17,5 Kilo, ich finde es klingt sehr gut und es geht SEEEEEHR laut. Der untere 10cl51-4 läuft wegen Interferenzen nur bis zum Bafflestep (ca 400hz) mit. Lackiert wurde mit sehr viel 2K Klarlack, um Stoßfestigkeit zu gewähren. Unten ist ein Neigeflansch eingebaut, hinten ein Flugpunkt mit Schlossschrauben um das Ding bei Festivals festschließen zu können.








Was ich zu deinem Projekt empfehlen würde: Bleib bei der Gehäuseauslegung bei den Empfehlungen von B&C also 32l@58hz.
Deine Treiberanordnung scheinst du von der Soundboks 3 übernommen zu haben. Die machen das aus Platzgründen, weil sie alle Gadgets der letzten Soundboksen für ihre neue übernehmen wollen und daher die ursprünglichen Maße beibehalten wollten. Akustisch ist das, wie MK_Sounds und G_M schon geschrieben haben, suboptimal. Mach es besser so wie auf meinen Bildern.
Ansonsten kann ich nur den SuperBass Algorythmus empfehlen, der lässt das Ding wirklich sehr viel erwachsener klingen.
Im Übrigen: Geiles Projekt, der 10cl51 rockt! Viel Erfolg dabei

EDIT: Die Akkukapazität beträgt 14 und nicht 15ah, das habe ich geändert.

@ freeplay genau das wolllte ich auch noch schreiben. ein chassis darf man glaube ich nie unter seiner fs tunen. also der 10cl51 in 4 oder 8hm hat eine fs von 58hz /59hz. darunter sollte man niemals das chassis tunen,da kommt dann nichts mehr raus, wahrscheinlich nur noch tock tock. da musste ich auch lernen xd
ich würde also mindestens auf 58hz gehen..eher 60hz um eine nummer sicher zu gehen,weil theorie und praxis niemals gleich ist und das tuning sich verschieben könnte.

Ah sehr cool, dass ich sinnvolle und konstruktive Kritik bekommen. Danke Low-Budg und G_M.

Ihr habt recht, ich hab mich da an der SB3 orientiert und befürchtet, dass der Hochtöner nicht an optimaler Stelle ist. Allerdings will ich auf keinen Fall höher werden. Evtl könnte man einen sehr niedrigen Hochtöner darüber platzieren? Der Sica war grad einfach vorhanden.

@Low-Budg: Sehr cool dein Projekt. Hätte ich das gewusst, hätt ich früher mal bei dir gefragt. Willst du noch ein paar Bilder von deinem "Aktiv-Modul" hochladen? Sehe ich da noch einen Kondensator? Auch dein Akku interessiert mich. Hab zufällig noch einen E-Bike Akku mit den gleichen Spezifikationen hier liegen. Mein aktueller StepUp Wandler geht nämlich in die Knie. :-)

Horn: evtl könntest du dir das kleinere sica Q07032B + Sica z009442 anschauen,was in der von jobst audio entwickelten jbsat10v2 drin steckt. das ist aber ein reines topteil, ich weiß nicht ob das passen könnte von den parametern. oder aus der jlsat6 das Monacor MHD-220N/RD oder jlsat8 hat das faital sth100 + HF100

oder: bei dem kleinsten topteil vom jobsti aus der K-Serie - jK-Sat6 - 6"/1" stehen auch viele kleine Hörner mit aufgelistet im jksat6 thread im lautsprecherforum.eu ( musst du dich mal im lautsprecherforum.eu anmelden) könntest theoretisch da auch nochmal nen eigenen thread starten,vielleicht weiß da ja einer rat und hat noch eine idee für einen kleineren hochtöner.

allerdings weiß ich nicht ob die von mir aufgelisteten zu deinen zwei 10zollern passen. das sind alles von mir nur reine vermutungen, keine garantie! da müsstest du dich mal durchkämpfen und evtl eins mit kleineren maßen dir raussuchen


thema akku: ein 36v akku wäre mir persöhnlich eher überdimensioniert. ich meine klar da könnten rein rechnerisch schon 117db rauskommen bei zwei seperat geampten treibern aber wer möchte so laut überhaupt hören? das ist in meinen augen verschenkte energie, ich würde eher auf 24v und mehr ampere setzen. mit 24v würden mir die 113db locker reichen. die soundboks 2 kommt gemessen auch nicht lauter, wenn ich diesem video hier glauben schenken kann, und ich denke der typ misst das schon sehr physikalisch korrekt mit 1m abstand usw

Wenn der Sica klanglich passt, würde ich dabei bleiben. Der braucht ja auch nur 3dB weniger als mein Hochtöner, da du bei den TT/TMT die 8 Ohm Version nutzt. Ich würde definitiv, wenn du damit mehr als 4 Personen beschallen willst, die akustische Anordnung ändern. Wenn du höher nicht bauen willst, bleibt nur breiter. Alternativ einen der 10CL51 auf die Seite bauen und tief trennen. Das hat natürlich andere Nachteile. Wenn du die Box immer um 90 grad gedreht nutzt, also deutlich breiter als höher, kriegst du den Hochtöner vielleicht mit leichter Überlappung über einen der 10CL51. Quasi so:
________
|--------x--|
|_O__O_|

Also wenn du so einen Akku sowieso hast, ganz klare Empfehlung!!! Das einzige was dagegen spricht ist der Preis. Ich habe noch einen 10000uF 63V Kondensator dahinter, allerdings mag das BMS dann nicht anschalten, weil es einen Kurzschluss sieht. Daher muss ich 2x schnell hintereinander einschalten. Das ist noch nicht optimal gelöst, aber unter Umständen siegt da meine Faulheit. Ich würde da eher 5x1000uF empfehlen, die kriegt man auch besser unter und sie haben einen geringeren Innenwiderstand. Den Kondensator hatte ich halt noch rumliegen.
Geladen wir der Akku über einen Meanwell LDD-1500H. Ich brauche kein schnelles laden und das Ding ist ansonsten sau geil und von einem namenhaften Hersteller. Und günstig. Wird grade mal handwarm. Ich habe ein 48v 10A Schaltnetzteil Marke billigchina für 25 Euro als Stromversorgung. Das Lädt dann gleichzeitig die Batterie und ich kann mit rund 250W/Tieftöner richtig losballern. Damit erübrigt es sich ne PA bei kleineren Feiern aufzubauen, was ich ansonsten ca einmal im Monat mache.
Bluetooth ist ein AYIMA Modul mit automatischer Eingangswahl, externer Antenne und großem Eingangsspannungsbereich (Wandler an Board), welches an den 5V vom DSP hängt. Dazu zwei Step down Wandler von 30-60V auf 26v und auf 5v. ersteres für den Tpa3116, der aber wirklich SEHR schlecht ist. Also mein Board.

Das gesamte Modul ist luftdicht und es rappelt nichts bei voller Lautstärke. (Ca 120dB)
Dafür sorgen 5x M4 Gewindestangen, wovon die mittlere der zentrale Massepunkt ist. Leider habe ich noch Störgeräusche, die aber auch an einem Masseschluss in einem der Schalter liegen können. Die Gewindestangen halten ein Holzbrett, auf welches mit unterschiedlich großen Abstandshaltern (je nach Wärmeentwicklung) alle Platinen geschraubt sind. Auf dem Modul gibt es 2 frei belegbare LEDS, 3 frei belegbare Schalter, einen Auswahlschalter (Stromsparmodus, "Netzteil volle kanne ballern", 1Pi, 2PI, 3PI Aufstellung; Mit genügend messen und Phantasie sind mit dem DSP ja keine Grenzen gesetzt!!) und 3 Potis (Lautstärke, Bass, Höhen). Der 4. ADC auf dem SURE DSP soll eine automatische Eingangsspannungserkennung werden, wonach dann die Limiter entsprechend gesetzt werden.
Das gesamte Modul wiegt ca 1,4 oder 1,6 Kg, bin grade nicht sicher.

Was noch getan werden muss:
-Gitter mit Schaumstoff vor alles, zwecks Wasser und Stoßfestigkeit.
-Hochtonverstärker austauschen oder Analoge Weiche.
-Einen Schalter austauschen, der leider einen Schluss auf das Anschlusspanel hat und leider mit Epoxy eingegossen ist
-Das Voltmeter austauschen, welches leider kaputt ist und leider auch mit epoxy eingegossen. Es war mein Fehler, dass es kaputt gegangen ist, allerdings wusste ich es nicht besser, da die Produktbeschreibung aus China FALSCH war
-Messen, programmieren, messen, programmieren, usw. Den Hochtöner würde ich aus verschiedenen Gründen gerne mit 48 db/okt. LR trennen. Das wird noch spaßig.

Leider muss ich mich nebenbei auf mein juristisches Staatsexamen vorbereiten und hab noch ziemlich viele andere Hobbys, weswegen das Ganze noch eine Weile dauern wird. Wenn belastbare Messungen vorliegen und ich wunschlos glücklich bin, wird es noch einen eigenen Thread geben.

Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen, wenn du noch was brauchst, frag einfach
LG

Das Modul ist einfach

thema akku: ein 36v akku wäre mir persöhnlich eher überdimensioniert. ich meine klar da könnten rein rechnerisch schon 117db rauskommen bei zwei seperat geampten treibern aber wer möchte so laut überhaupt hören? das ist in meinen augen verschenkte energie, ich würde eher auf 24v und mehr ampere setzen. mit 24v würden mir die 113db locker reichen. die soundboks 2 kommt gemessen auch nicht lauter, wenn ich diesem video hier glauben schenken kann, und ich denke der typ misst das schon sehr physikalisch korrekt mit 1m abstand usw

Da muss ich leider widersprechen. Der Akku ist nunmal schon da. Er wiegt ungefähr 2 Kilo. Die "verschenkte Energie", beläuft sich auf ca 0,6-1,6W je nach Ladung des Akkus, gemittelt ungefähr 1W (siehe Ladekurve eines Li-ion Akkus). Bei 24V und gleich vielen Wh (500Wh) wäre die Akkudauer bei so einem eBike Akku im Leerlauf, statt 130 Stunden ungefähr 200 Stunden. Aber sobald man im Schnitt 20W zieht ist dieses 1/20 mehr an Strom nicht mehr beachtenswert. Und wenn man so eine große Box baut, will man auch laut. Grade im Bassbereich. Wenn man allerdings nicht so viel Leistung benötigt, man den 2. Tieftöner weglassen. Und hat die gleiche Leistung wie mit 2 Tieftönern und 24V mit 1 Tieftöner und 36V. Man braucht also einen Lautsprecher, nur halb so groß. Und das bei einem 2Kg Akku. Der einzige Nachteil sind die 300 Euro Anschaffungskosten, die Freeplay nicht hat, da er einen Akku schon hat.

Man kann auch nicht bei 24V mehr Ampere haben, denn das funktioniert mit dem ohmschen Gesetz nicht. Und die 200W Peak, die der TAS5630 bei 40V an 8 Ohm allerhöchstens ziehen kann, macht jeder eBike Akku mit Leichtigkeit mit!

Hallo Leute, ich bin auch am "planen" eine ähnliche Box zu bauen, bin aber noch Anfänger und muss mich noch mehr mit dem Thema befassen bis ich da genügend durchsteige. Eure Posts hier zu dem Thema helfen mir sehr bei meinem Vorhaben, und ich bin sehr dankbar für das Teilen eurer Erfahrungen!
Die 10cl51 Chassis scheinen echt ne gute Option für leichte, leistungsstarke Akku-Boxen zu sein, ich weiß aber noch nicht ob ich lieber die 8ohm oder 4ohm nutzen sollte, vor allem im Blick auf den Akku und die Verstärker. Wieso habt ihr euch für 8 bzw 4 ohm entschieden? @freeplay welche Verstärker hast du für die 8ohm Chassis benutzt? Ich liebäugle für die 2x 10cl51-8 mit einem 2x200W Wondom T-AMP. Kenn mich da aber noch nicht genug aus, vor allem wie ich am besten Bluetooth, aux Buxe, DSP, Lautstärkeregler, 1x oder 2x AMPs für die Chassis kombinieren kann. Akku wird bei mir denke ich ein Selbst-gebastelter 36V Li-ion aus 18650er Zellen, da habe ich noch einige daheim rum liegen.
Viel Erfolg euch noch bei euren Boxen, ich werde weiterhin aufmerksam mitlesen was ihr für Fortschritte und Erfolge erzielt, bis ich selber irgendwann soweit bin.

bei der Treiberanordnung muss der HT so nicht falsch sein,
wenn nicht zuhoch getrennt.

doch wenn das keine 2,5 Wege sind,
ist eh schon höherer Hörabstand angesagt.
und denn merkt keiner die Treiberposition.

Hey Leute ich melde mich mal wieder. Leider kann ich aktuell nicht so intensiv an dem Projekt arbeiten... Soll aber nicht heißen, dass ich es nicht ernsthaft verfolgen will.
Den Prototypen habe ich am Wochenende mal mit Vollgas im Freien gehört. Ist schon ganz schön, aber wie befürchtet, darf man nicht weit nach links und rechts gehen. Deshalb werde ich die Treiberanordnung wohl überdenken muss. Den HT über die zwei 10" zu setzten wird halt recht hoch. Deshalb frage ich mich ob es nicht auch einen flacheren HT gibt. Da werde ich mich mal etwas umschauen...

@ LowBudg:
Benötigt man diesen Kondensator wirklich? Liefert der Akku nicht genug Power um auch den Bässen zu genügen?
Welches Verstärkerboard nutzt du für deine 10"er?
Ich habe meine 10" 8Ohm parallel geschalten. Kommt das dann nicht auf das Gleiche raus wie bei dir?
Kannst du mir evtl. mal dein DSP Setup zukommen lassen? Dann könnte ich das mal mit meinem vergleichen.

@ Turbo_OTTO:
Ja ich nutze auch den Wondom 2x200W. Habe aber noch einen 2x400W von Wondom. Den werde ich mal testen, da der 200er bereits in clipping geht.

@ Big_Määääc:
Ab welcher Frequenz wäre denn ein 2,5 Wege Trennung?



Grüße

Hallo Zusammen,
Ich finde die Projekte hier wirklich toll. Hätte auch Interesse etwas ähnliches zu bauen. Ich würde die Box aber gerne etwas kompakter bauen. Das bedeutet einen 10CL51-4 mit CDX1-1430 an XT120 jeweils an einen Kanal vom Sure TAS5630-Board getrennt mit dem Sure DSP Board. Dazu einen kleinen 10s Akku mit vielleicht 6-10 Ah. Gehäuse aus gut verstrebtem 9mm Multiplex. Damit könnte man eine leichte und kompakte Box bauen. Was haltet ihr davon?
Könntet ihr ein bisschen mehr von euren Projekten verraten, insbesondere zu dem DSP-Setting?

Viele Grüße
Tobi

@Freeplay:
Der Kondensator ist nicht zwingend nötig wenn du nen starken Akku und dicke/kurze Kabel hast. Aber er wiegt ja nichts und ist direkt am Verstärkerboard, ich fühle mich einfach besser damit. So hat jeder seine Irrationalitäten.

2,5 Wege lohnt sich mit DSP sowieso. Der eine 10CL51 geht bei mir bis zum Bafflestep von ungefähr 400hz. Das wird irgendwann nochmal richtig ausgemessen.

2 4 Öhmer haben die halbe Impedanz zu 2 8 Öhmern --> doppelte Leistung --> 3dB mehr. Ich nutze dieses einfache gelbe TAS5630, wobei man da sehr genau arbeiten muss um keine Störgeräusche aus dem DSP auf die Lautsprecher zu kriegen, da das Board einen sehr hohen Verstärkungsfaktor hat (ca. 85, gemessen).
Ich habe gestern ca 6 Stunden gebraucht um mein komplettes Modul nochmal zu erneuern, welches vorher MASSIV laute Störgeräusche hatte (eine Brummschleife, einne Einstreeung vom Schaltwandler und noch Einstreuung durch ungünstig platziertes Bluetooth Modul)

@Tobi_N

Möglicherweise reicht da auch ein kleinerer Hochtöner wie der Monacor DT-25n oder der VIFA /Peerless Hochtöner aus der Soundboks 2 (BC25SC sonstwas -04 keine Ahnung, müsste ich nochmal suchen, kann ich bei INteresse machen. Der CDX1-1430 ist im übrigen auch echt nicht der perfekte Treiber für sowas. Ich nutze den weil er leicht und günstig (gebraucht) war. Hat aber leider ne etwas zu hohe Reso.
Ich würde eher auf 12mm mit Abfräsungen gehen, weil die Kanten sonst sehr wenig Klebefläche haben. Aber 9mm dürften auch reichen.

DSP kann ich noch nicht posten, hab bisher nur ein Kurzprogramm geschrieben, welches Spaß macht. Aber nichts gemessen oder so. Kommt in den kommenden Monaten.

Kleine Ergänzung: Selbst wenn der Kondensator nicht nötig ist, schwächt er die Lastspitzen des Akkus erheblich ab und verlängert damit die Lebensdauer vom Akku. Grade bei Zellen die nicht auf hohe Stromstärken, sondern kontinuierlich geringen Strom ausgelegt sind.

Ich klinke mich mal hier ein, weil ich mir kleine leichte 10" Tops bauen möchte und dabei auch schon auf den 10CL51 gestoßen bin. Nun suche ich noch nach einem passenden Hochtonhorn (bzw. Treiber-Horn-Kombi) die unter 100 EUR bleiben sollte.

Das gelbe TAS5630-Board ist von allen stärkeren Amp-Boards die ich bisher benutzt habe tatsächlich das mit den wenigsten Problemen. Bei ner weitgehend undurchdachten Masseführung (Kabelverhau) kann ich da das Smartphone einfach mitten rein legen und man hört nur die Musik

Womit schaltet ihr die Boards denn aus und ein? Selbst ohne zusätzlichen Kondensator ziehen die Dinger ja einen ordentlichen Impuls der kleine Schaltkontakte ziemlich schnell verschleißt. Dagegen ist die Stromaufnahme im Betrieb, selbst Peaks unter Last, wohl zu vernachlässigen.

Ich schalte ohne vorwiderstand mit einem zusätzlichen 10000 uF Kondensator mit einem Apem 659H/2. Der ist bei Conrad von 20€ auf 10€ runtergesetzt. Der schaltet bei mir gleichzeitig auch den potentialfreien Schalter vom BMS und die externe Stromversorgung ein/aus. Ich muss zweimal an und Aus- Schalten bis mein BMS rallt, das ich es nicht dauerhaft kurzschließe. Ich weiß das das nicht Ideal ist. Aber ich denke der Schalter wird noch Jahre halten (so eine große Box benutzt man ja auch nicht täglich), und irgendwann muss ich ihn vielleicht mal austauschen. Die Box hat viele Sicherungen verbaut, sodass auch nichts passieren kann.

Falls du eine Strombegrenzung bauen willst, wäre das mit diesem Schalter auch recht einfach. In dem Fall kann ich dir das Meanwell LDD-1500H empfehlen. Damit lade ich meinen Akku. Verträgt 52V in, kann also alles was der TAS an Spannung kriegt auch ab. Damit könnte man auch eine riesige Kondensatorbank laden.

Danke für die Anregungen, ich wär nie auf die Idee gekommen für nen Schalter 10€ zu bezahlen
Interessante Teile, nutzt du den MW-LED-Treiber-Stepdown um die Spannung langsam ansteigen zu lassen und überbrückst es dann?

Aktuell nutze ich ne simple Einschaltverzögerung mit Widerstand und Relais - quasi low tech, super simpel, läuft top, hat aber den Nachteil dass das Relais etwas Strom zieht sobald der Amp an ist.

Ist aber eigentlich off-topic hier im thread.

Naja der Freeplay dürfte die gleichen Probleme haben, weil er ja auch hohe Leistung schaltet.
Der letzte Schalter war ein billig China Ding. Der hatte ein so schlechtes Gewinde dass ich ihn mit Epoxy eingeklebt hab. Dann hat er noch beim Löten Kontakt auf die Befestigung bekommen und ich musste ihn samt Epoxy wieder rausholen. Das hat mich so an genervt, dass ich ne Weile nach guten Schaltern recherchiert habe

Widerstand und Relais ist super, hat aber genau das Problem, dass es Strom zieht.

Ich nutze den LED Treiber um meinen Akku zu laden. Ganz normales Konstanstromladeverfahren. Bei 42V schaltet schaltet das BMS ab. Aber wenn man damit den Verstärker anschalten will, würde es genauso funktionieren wie der Widerstand bei deinem Relais. Aber vielleicht mit Schalter, statt mit Relais. Muss man halt wissen, ist bei der eigenen Box aber ja kein Problem.

Kleine und leichte 10er Tops?
Ich kann dir die JB sat 10V2 empfehlen.
Aus 12mm Sperrholz wiegen sie nur ca 8kg und Klingen für gut 100€ /pro Bausatz ganz ordentlich und sind einfach zu bauen
p.s..
Mit 96db/1w 8ohm auch Laut genug...

klein und leicht? da fällt mir gerade aktuell nur das 8er Coax-Top vom Bernd ein. (BS.8cx)

was ich evtl vorhabe in meinen Kiste zu packen anstatt einen Horn. dazu nen einzelnen 12er oder die 2x10er 10CL51

Low-Budg (Beitrag #14) schrieb:

@Freeplay: 2 4 Öhmer haben die halbe Impedanz zu 2 8 Öhmern --> doppelte Leistung --> 3dB mehr. Ich nutze dieses einfache gelbe TAS5630, wobei man da sehr genau arbeiten muss um keine Störgeräusche aus dem DSP auf die Lautsprecher zu kriegen, da das Board einen sehr hohen Verstärkungsfaktor hat (ca. 85, gemessen). Ich habe gestern ca 6 Stunden gebraucht um mein komplettes Modul nochmal zu erneuern, welches vorher MASSIV laute Störgeräusche hatte (eine Brummschleife, einne Einstreeung vom Schaltwandler und noch Einstreuung durch ungünstig platziertes Bluetooth Modul).

Wo hast du deine 4Öhmer denn geordert? Sieht bei denen der Magent auch anderes aus wie auf den Internetbildern zu sehen? Ich poste heute abend mal ein Bild von meinen 8Ohm Chassis.
Werde aber ggf auch auch 4 Ohm umsteigen. Wenn ich die 8 Ohm nicht mehr parallel schalten kann (aufgrund von 2,5 Wegen) ist das schon etwas verschenkt.

Kennst du eine gezielte Unterdrückung von lästigen Brummgeräuschen. Ich habe auch das Problem, dass das BT Modul stört wenn ich es an der gleichen Spannungsversorgung hängen hab. (Auch wenn das BT Modul kein Signalverbindung für das Audio- Signal hat... Also scheint es irgendwie die Spannungsversorgung des DSP zu stören)

Hab mich jetzt dazu entschlossen die Anordnung zu ändern und setz alles übereinander. Bau meine Kiste aus 12mm Multiplex mit Verstrebungen drin. Die Frontplatte wird etwas stärker ausfallen.

Low-Budg (Beitrag #19) schrieb:

Widerstand und Relais ist super, hat aber genau das Problem, dass es Strom zieht.

Könnte evtl. über ein Bistabiles Relais gelöst werden.

Hier noch die Bilder zu meinen B&C Chassis... Bei genauer Begutachtung habe ich gesehen, dass es sich um die 10HPL51-8 handelt... Bestellt und bezahlt habe ich aber die B&C 10CL51 LF...






Muss jetzt mal schaun was ich ich mir da überhaupt eingebaut habe...

Nur kurz, ich bin im Urlaub

Mein Chassis sieht genauso aus, wie auf Bildern von b&c. Ist es dir nicht komisch vorgekommen, dass dein Chassis ganz anders aussieht und hpl draufsteht?? Das wiegt doch auch 50% mehr. Im Übrigen gibts überhaupt keinen 10cl51 mit dem Zusatz LF. Blue Music vertreibt das unter dem Namen, gibt aber die gleichen Tsp an wie beim normalen (außer einer reso von 58 hz statt 60hz, das ist aber nicht möglich, wenn die sonstigen TSP gleich bleiben).

Brummgeräusche kommen eher nicht vom Bluetooth Modul. Das wäre eher eine Art fiepsen. Wahrscheinlicher sind Masseprobleme des DSP, das ist sehr empfindlich. Ansonsten wird dir niemand über die Ferne helfen können, da musst du selber mit genügend Sachverstand und nem Oszilloskop dran, oder sehr lange sehr viel probieren. Das ist einfach die Crux an einem Projekt mit komplizierterer Elektronik und der Grund wieso so viele all in one 12v Lösungen Nutzen.

Das Gewicht vom HPL ist mir tatsächlich nicht negativ aufgefallen. Wenn das jetzt noch leichter wird... fett!
Ich werde jetzt erstmal mit den HPL experimentieren und messen. Werde dann vermutlich später auf die 4 Ohm 10CL umsteigen.

Hier mal noch eine direkte Gegenüberstellung der beiden Kandidaten:



Die Störung vom BT- Modul ist tatsächlich ein fiepen was mit einem leichten Brummen einhergeht.

Hallo zusammen, ich bin ja auch gerade am Bau einer 2x 10CL51 - 4 Box und wollte hier auch mal ein wenig Content teilen. Ich habe die Box soweit quasi Low-Budg nachgebaut . Ich wollte erstmal aus OSB einen Prototyp bauen, und später dann alles aus MPX nochmal schön bauen.


Die Box läuft soweit schonmal (ganz) grob. Ich benutze zur Zeit noch einen selbst gebastelten 6P2S Li-Ion Akku aus alten 18650er Zellen, die ich einfach in 3x 4Zellen-Halter gesteckt habe, sodass ich alle einzeln zum laden entnehmen kann. Später kommt ein 36V Akkupack mit BMS (warte noch aufs BMS).

Als AMP nutze ich einen 100W Mono Wondom Bluetooth Board für den Hochtöner (hatte ich noch rumliegen) und für die TMT ein 2x 150W TPA3116D2-Chip Board von Amazon (durch Corona Virus verspätet kommt dann in ca 3-4 Wochen das gelbe TAS5630-Board).

Ich bin soweit schon richtig zufrieden und habe sehr viel Bock daran weiter zu bauen. Ich konnte auch schon eine Party retten, bei der es Probleme mit den Boxen vor Ort gegeben hat habe schon viel Lob von den Leuten bekommen, obwohl die Box ja noch nicht richtig läuft. Die Box wiegt so im Moment 15Kg, ist aber nicht verstrebt und hat eben noch einen relativ kleinen Akku (4Ah bei 21,6V)
An der Stelle nochmal ein dickes Danke an Low-Budg

Hach herrlich. Die Kisten sind schon cool.
Hab auch nochmal etwas umdisponiert:




@ Turbo_OTTO: Wo hast du deine 4Ohm Chassis gekauft?

Freut mich, dass es bei euch weiter geht!

@Turbo_OTTO: Beim Akku meinst du sicher 6S2P?

Meine Box hat jetzt auch schon den ersten Test erlebt. Leider hat das DSP vorher gemachte Gain Einstellungen irgendwie nicht übernommen, so dass ich nicht die maximale Lautstärke herausholen konnte. Jedenfalls ging es schon ordentlich laut, laut genug dass die Polizei kam und die Tieftöner so heiß wurden, dass man sie grade noch anfassen konnte (bei 12 Grad Außentemperatur und Kaminkühlung [BR Kanal oben und unten; auf Stativ stehend]!).
Dabei haben wir nach 6 Stunden (3 Stunden Techno, 3 Stunden Goa, also schon ordentlich Crestfaktor) grade mal 40% der Akkukapazität verbraucht

Für Hauspartys, kleinere Vereinsheime mit Charts oder auch Karnevalspartys werde ich sicher nichts mehr anderes benutzen!

@freeplay Die gibt es nur auf toutlehautparleur soweit ich weiß. Jedenfalls hat er sie dort gekauft.

Übrigens kleiner Tipp an alle, die Akku PAs benutzen. Es gibt von Eurolite Akku Pars für kleines Geld, die man auch über eine Powerbank laden kann. Klar sind die nicht so hell, aber ungemein praktisch! Für 20 Leute reichen 2 Stück (wenn man ein Tuch, Tarp, oder so anstrahlt bzw. sie intelligent aufstellt.), bei 50 würde ich eher 4 stellen.
https://www.thomann.de/de/eurolite_akku_mini_party_rgbw_spot.htm

Da ich bei meinem aktuellen Konstrukt ja noch noch zwei Verstärkerkanälen auskomme, aber in Zukunft auf drei Wege umsteige, stellt sich mir die Frage in welche Boards ich investieren soll.
Es gäbe ja im Prinzip verschiedene grundsätzliche Konstellationen:

* 1x 2-Kanal-Board für 10"er + 1x 1-Kanal-Board für 1"er
* 3x 1-Kanal-Board für jedes Chassis das gleiche Board
* 1x 3-Kanal-Board, also ein Board für alle 3 Chassis. Wobei ich da noch nichts gefunden habe aus die 2.1 Boards mit Sub Kanal und LowPass und Pipapo..

Am schönsten fände ich drei gleiche Borads mit jeweils einem Kanal - aber ist das auch die sinnvolle Varainte?
Dachte dabei an jeweils ca. 150W/4 Ohm für die 10"er und eben 75W/ 8 Ohm für den 1"er Sica.


@ Low_Budg: Welches Board nutzt du für den Hochtöner und wieviel Leistung stellst du ihm zu Verfügung?

Bei der Überlegung sollte man bereits bestehende Technik zur Stromversorgung mit einbeziehen - also vor allem die Akkus.

Class-D-Amps können sich auch wegen ihres unterschiedlichen Takts gegenseitig beeinflussen, was sich in Pfeifen oder Rauschen äußern kann. Idealerweise versorgt man daher mehrere mit einer Master-Clock - mir ist aber kein Board bekannt was das mal eben unterstützt.

Ein entsprechend laststabiler Amp kann auch zwei Chassis parallel betreiben. Mit den üblichen eigentlich eher für 6-8 Ohm ausgelegten Chips wird das aber nichts.

Auch noch ne Möglichkeit: TAS5630 oder TPA3255 Zweikanal-Board für die CL51, und ne gute class-AB-Endstufe fürs Horn.
Das wär meine Lösung für so nen Soundboks-Clone.
Analog? what?
Klar, warum nicht? Der Anteil der hohen Frequenzen am Stromverbrauch ist gering, das Horn ist viel effizienter als die 10"er und man hat so hoffentlich weniger Grundrauschen.

Hallo zusammen!
Ja genau, ich habe alle meine Chassis von https://en.toutlehautparleur.com/ und ja ich meinte 6S2P bei meinem Akku. Der liebe Low-Budg hat einen "TPA3116 D2 12V 24V 100W Mono Channel Digital Power Audio Amplifier" von Ebay für seinen Hochtöner, hat dazu auch einen Eintrag im Mobile Verstärker Testthread geschrieben. Er nutzt ja den CDX1-1430 mit 50W-RMS und 100W-Max.
Ich habe bei den 10CL51 den selben Verstärker wie Low-Budg geplant, auf den ich aber schon ewig warte, da sich der Versand wegen dem blöden Corona-Virus verzögert. Geht mit auf den Sack, das hält mich zur Zeit auf beim weiterbauten und testen. Für die Zwischenzeit habe ich mir erstmal schnell schnell einen TPA3116D2 150 W + 150 W Dual 12-26 V geholt.
Für den HT habe ich ein Wondom 1100BT 100Watt Mono board. Das hatte ich schon daheim rum liegen. Heute habe ich endlich das Bluetooth von dem Amp mit dem DSP zusammen zum laufen bekommen. Ich habe 6 Stunden den Fehler gesucht, Ende vom Lied war, die Beschriftung auf dem genannten Board ist falsch..

@Low-Budg danke für den Tipp mit den Akku Pars, werde ich mir bestimmt mal besorgen.
Dafür habe ich für euch alle noch einen Tipp was den Transport unserer Boxen angeht.

Das ist ein "Gestellrucksack" den ich für 28€ auf Kleinanzeigen geschossen habe, da ist noch ein RuckSack auf dem Alu-Gestell, welchen man aber runter nehmen kann. Damit konnte ich die Box an Fasching ohne Probleme 6km auf dem Rücken transportieren. Meine Clique läuft jedes Fasching vom Nachbar-Dorf in meine Stadt, um dann schon "in Stimmung" an den Faschingsumzug anzukommen. Ich bin voraus gelaufen, und alle hatten permanent 5m Abstand wegen der Lautstärke :D. Die Box hat gute Dienste geleistet und alle 20 Leute beim laufen und Flunkyball spielen beschallt.

Hat einer von euch die Box schonmal gemessen? Ich bin ja noch Neuling, und habe noch kein Messequipment. Ich lege mir aber in den nächsten Wochen mit einem Kumpel zusammen ein beyerdynamic MM1 zu. Er hat schon das Steinberg ur22, dann kann ich die Box mal messen, und schauen was für Quatsch ich bisher min meinen Ohren "Eingemessen" habe .
Was für Einstellungen habt ihr beim BassBoost und SuperBass Baustein in Sigma Studio eingestellt? Ich bin mir bei meinen momentan noch unsicher.
Was für Hardware werdet ihr als Stoß bzw Wasser-Schutz vor den Chassis verbauen? Gitter komplett über die Front oder einzelne Gitter vor die Chassis?
Hoffe ihr habt Fasching alle einigermaßen überlebt

Ich nutze einen 2 Kanal TAS5630 und einen mono TPA 3116 mit Step up. Leider fiepts bei mir auch noch leise, habe aber keine Lust mich drum zu kümmern. Wenn man mit der Akkuspannung unter 36VMax bleibt, gibts von sure auch ein 3 Kanal Modul, welches eigentlich ganz gut geeignet sein sollte. Ansonsten kann man natürlich auch das Horn einfach passiv trennen. Leider wiegt die Weiche dann nochmal gut nen Kilo, ansonsten ist das ne Prima alternative. Beide Tieftöner parallel laufen lassen halte ich für Quatsch, da holt man sich Interferenzen ohne Ende ins Haus. Deshalb sind die wirklich professionellen doppel 10er auch alle um 1 khz getrennt und nicht wie die Kisten hier über 2.
Falls ich eine Akkuspannung über 36V wähle, würde ich allerdings eher ein 2. TAS Board für den Hochton nehmen und den freien Kanal mit Speakon rauslegen. Unter 100mA Ruhestrom wird mit Konventioneller AB Endstufe auch schon schwierig. Und auf voller Lautstärke läuft der Hochtöner bei mir ruhig auch schonmal mit einigen Watt. Bei mir stellt sich die Frage nicht, da ich sowieso für Bluetooth und DSP eine niedrigere Spannung benötige und daher sowieso einen Step Down integriert habe.

Ich habe meine auch schon vermessen, will die Messung aber ungerne teilen, da sie im Raum und mit nem günstigen Mikro gemacht worden ist. Hab das vertikale Lobing ein bisschen nach oben eingestellt, weil die Box ja doch recht häufig auf dem Boden steht. Fürs Stativ hab ich ja sowieso einen Neigeflansch und kann sie etwas "überneigen". Vertikal habe ich ne recht gute 90° Abstrahlung hinbekommen - fürs Saufen reichts!

Mein DSP Setup kann ich gerne die Tage mal posten, bin grade nicht am rechten Computer. Allerdings macht das Übernehmen nur bedingt sinn, weil ich alles Mögliche extra einprogrammiert habe um meine Potis und Kippschalter auf dem Bedienpanel auch zu nutzen Ich musste auch alles nochmal überarbeiten weil ich leider nicht genug Speicherplatz auf dem EEPROM hatte.

Ne Lastenkraxe hatte ich auch schon überlegt zu kaufen, allerdings sind mir die guten zu teuer. Deine sieht mir auch nicht furchtbar gemütlich aus. Respekt dass du damit 6km gelaufen bist. Wie schwer ist deine Box jetzt?

Bei mir kommt ein Gitter übers gesamte, ist auch schon da, leider reichen die Stege bei meinem HV-6-6,7 nicht ganz aus um den Schaumstoff richtig zu halten. Da muss ich mir nochmal etwas überlegen.

Ich hab grad ein wenig Struggle bei der Suche nach einem passenden Hochtöner für einen einzelnen CL51.

Meint ihr ein P-Audio SD-26BF samt PH240 Horn, Mivoc HPA 248 oder gar VXT 28 würde es tun?

Es soll leicht bleiben, ich brauch keine 4kg Horn/Treiberkombination...

Guten Abend, hab gerade die meisten Horn/Treiberkombis aus dem Jobst Sortiment abgescheckt.

die leichteste Kombi ist wohl die aus der LfSat 12 mit

Sica 60x90°Horn / Q07020A (0,30kg) und Treiber: CD 78.26/245 TW 8 Ω /Sica Z009442 (0,60kg)

leichtere sind mir nicht geläufig

https://www.ebay.de/itm/362115851990

Vielleicht könnte man sich sowas als Tragegestell zurechtbasteln. Gibts immer wieder mal bei Ebay.

@bierman

Sind die letzten beiden Treiber von dir überhapt noch verkäuflich? Ich hab die leider nirgends finden können. Die Daten die ich gefunden habe, haben leider nie Gewichtsangaben beinhaltet. Wenn du sie noch rumliegen hast, sicher akzeptable Kandidaten. Der P.Audio scheint auch ganz gut zu sein, vor allem sehr günstig. Da du aber offenbar Wert auf Leichtigkeit legst, würde ich eher auf etwas modernes mit Neodym setzen. Sonst gibt es auch Treiber mit besserem P/L als den 10CL51. Noch als Vorschläge:

Horn/Treiber Kombi BMS 4528nd: Von den Zahlen her gut, der Frequenzschrieb im Datenblatt sieht aber aus, als kommt da kaum Hochton. War mir etwas Suspekt, sonst hätte ich den verbaut.

Horn: Sica q07030a (100g!!), P Audio ph-170 (125g)

Treiber: -Faital Pro hf102 (300g): Ich bin großer Fan von Faital
-18Sound nd1050 Wenn du Reserven brauchst (viel Live Rock oder so und deine Lautsprecher als kleinen Infill oder so.
-Oberton ND 2639
-Celestion CDX1-1430
-BMS 4526 (200g!!; ABER ACHTUNG. das ist eigentlich ein 0,63" Treiber. Den gibt es in verschiedenen Ausführungen. bei BMS steht bei einigen "nominal diameter 1" ", ich bin aber nicht sicher ob man den direkt an ein 1" Horn klemmen kann. Ich wollte immer mal bei BMS fragen, hab das aber nie geschafft. Ansonsten sicher ein sehr guter Treiber, den man hoch genug trennen kann und der dann im Hochton sicher sehr flott spielt.)

Noch ein Hinweis: Wenn es leicht werden soll, würde ich über die Adam Hall 34061 Griffe nachdenken. Die haben einen riesigen Cutout (weniger Holz) und sind dabei sehr leicht. Und sie lassen sich gut greifen und sind mit einem Fräszirkel in 0 komma nichts eingefräst. Ich hasse Frässchablonen bauen!

Berichte gern mal wie es läuft. Was für eine Gehäuseabstimmung hattest du angedacht? Halbwegs Fullrange oder als reines Topteil?

dickes dankeschön @LowBudg, da hast du ja ne feine Marktübersicht zusammengetragen.

Bei mir sollen die 10CL51 als reine Tops mit passiver Weiche laufen - ohne DSP "erträglich" gut und mit DSP schau ich mal was noch so geht. Anwendung "flexibel", hauptsächlich wohl aber Konserve.
Abstimmung stell ich mir ähnlich vor wie bei der (alten) RCF Art310a: leichter Buckel im Grundton, darüber ziemlich linear, ausreichend laut für nette Party. Wahrscheinlich läuft das auf grob überschlagene 25l BR hinaus. Holzreste für ein Testgehäuse sind auch am Start.

Pegelreserve ist natürlich nie verkehrt, gerade "obenrum" bleibt es dann bei hoher Lautstärke schön. Ich weiß aber dass allein das Gehäuse bei konsequentem Leichtbau irgendwann das Nadelöhr ist. Daher auch der CL51 mit "Leichthochtöner" und nicht die BS-Tek M10 (wobei die für meine Anwendung auch preislich etwas übertrieben ist, aber eben ne gute Performance bietet).

Ich bin kein "Fan" irgendwelcher Hersteller, hab aber mit einigen sehr gute Erfahrungen gemacht und mit anderen schlechte. Würde aber davon ausgehen dass die Treiber von 18s, Sica, Faital, RCF, Oberton, BMS, B&C und wohl auch Celestion ihr Geld definitiv wert sind. Ich werde auch nicht wegen 30 EUR/Box ein schlechteres Chassis wählen, bei den HT unter 1kg sind aber eben auch günstige dabei. Und die kenne ich zum Teil, finde sie ok (Mivoc) hab nur nicht den Plan ob die mit dem 10CL51 und ner 2k 12dB Trennung harmonieren...

Ich habe auch einige Tage nach passenden Treibern gesucht, für meine Box. Dank dir, dass du hier im Forum mit einer Engelsgeduld allen auch Unerfahrenen hilfst! Das bleibt auch von den stillen Lesern nicht unbemerkt.

Als reine Tops, würde ich die noch etwas kleiner bauen und gescheit zum Sub trennen. Du wirst ja wohl kaum an 18ner mit schwerer Pappe ankoppeln müssen? Eher sowas in Richtung 15L @70Hz.

Wenn du Konsequent leicht bauen willst, würde ich den Faital hf102 am Sica q07030a mal probemessen. 70 Euro für die Kombi ist fair und 400g ist noch fairer. Dann aber Trennung bei 2,5khz und in etwa 80° Abstrahlung.

Wenn du Reserrven willst und 90° Abstrahlung und eine Trennung bei 2khz. würde ich dir definitiv zu schwererem Geschütz raten. Der nd1050 wäre mir definitiv zu teuer und der CDX hat mir eine zu hohe Resonanzfrequenz. Damit bleibt der Oberton ND2539 (nicht 2639, hab ich unten falsch geschrieben). Möglicherweise am P audio ph 170. Dann wärst du bei 800g und ca 90 Euronen. Viel mehr Reserven kriegst du aber auch aus dem 10cl51 nicht raus. Wie ich oben schon geschrieben habe, ist der mir (4 Ohm Version) am TAS mit 40V schon ordentlich heiß geworden bei Techno also viel Crest. Deshalb würde ich auch eher ein kleines Gehäuse wählen und den Sub ordentlich arbeiten lassen.

Allerdings musst du bei allen Horn-Treiber Kombinationen vorher einmal testen (messen) ob die auch harmonieren.

P.S. Das Gehäuse limitiert nur bei Holz Wenn du zu viel Zeit hast, kannst ja mit GFK Arbeiten und zusätzlich aus Carbon Röhrchen eine Verstärkungsmatrix einbauen Dann muss das Stativ aber definitiv angeschraubt werden, sonst hüpfen die da runter.

Dank dir, dass du hier im Forum mit einer Engelsgeduld

Du wirst ja wohl kaum an 18ner mit schwerer Pappe ankoppeln müssen? Eher sowas in Richtung 15L @70Hz.

Naja, momentan ist es meistens ein (selten auch mal zwei) RCF LF18N401 im dB S10 Nachbau-Gehäuse. Also schon ne Ansage. Geht am TAS5630 so gut dass einem erstmal niemand glaubt dass das nur rund 100 Watt sind. Einer wiegt dank 15mm MPX knapp 40kg, das genaue Gewicht weiß ich nicht. Es ist gar nicht so einfach das mit einer Personenwaage zu messen weil die Skala dann belegt ist
die Tops sollen, nicht zuletzt weil sie höher stehen, so leicht wie möglich sein.
Ich werde die CL51 mit 8 Ohm kaufen, da dürfte es, zumal kein Fullrange-Prügelbetrieb ansteht, keine thermischen Probleme geben auch wenn der Amp mit mehr Spannung läuft als ein TAS5630.

GFK usw. mach ich nicht, vorher besorg ich zwei defekte RCF Art 310a und bau die auf passiv um

G_M (Beitrag #5) schrieb:

@ freeplay genau das wolllte ich auch noch schreiben. ein chassis darf man glaube ich nie unter seiner fs tunen. also der 10cl51 in 4 oder 8hm hat eine fs von 58hz /59hz. darunter sollte man niemals das chassis tunen,da kommt dann nichts mehr raus, wahrscheinlich nur noch tock tock. da musste ich auch lernen xd ich würde also mindestens auf 58hz gehen..eher 60hz um eine nummer sicher zu gehen,weil theorie und praxis niemals gleich ist und das tuning sich verschieben könnte.

Die Aussage stimmt leider überhaupt nicht. FS beschreibt die Freiluftresonanz. Was ein Chassis im Gehäuse bei tieferem Tuning macht, lässt sich leicht Simulieren. Eine Abstimmung deutlich unter der FS wird auch Extended Bass Shelf (EBS) genannt, WinISD Pro bietet solche Abstimmungen zur Simulation an. Dadurch tauscht man Kennschalldruck im oberen Bassbereich gegen mehr Gehäusevolumen, etwas mehr Gruppenlaufzeit (in Bereichen die ohnehin kaum wahrgenommen werden) und mehr Kennschalldruck im Tiefbass.

Dem Chassis ist es total egal ob es unter der FS betrieben wird. Der erzielbare Pegel wird vor allem durch die Membranfläche, in Kombination mit der Hubfähigkeit und dem Gehäuse bestimmt.
Oberhalb der Tuning-Frequenz bleibt ein Chassis in BR durch ein Luftpolster vor zu starken Auslenkungen geschützt, auch wenn die FS deutlich über der Tuningfrequenz liegt.
Andersherum würde auch ein Chassis mit einer FS von 29 HZ in einem Gehäuse mit 60HZ Tuning sehr stark auslenken wenn es stark mit Freqenzen unterhalb von 60HZ belastet wird, deshalb ist auch immer ein Lowcut sinnvoll, durch den ein Treiber nicht zu viel Energie unterhalb der Tuningfrequenz zugeführt wird.

Wenn es dann nur noch Tock Tock macht wie oben beschrieben liegt es am fehlenden shelving Filter (und ggf. fehlender Bafflestep korrektur) der den restlichen Frequenzgang auf das Niveau des Bassbereich senkt, sollte mit DSP und Messungen nicht schwer sein.
Gerade draußen oder freihstehend ohne unterstützung einer Rückwand sind diese Korrekturen nötig...

Servus,
Habe ein ähnliches Projekt Vorhaben, allerdings bisher nur in der Theorie, noch keine Teile oder Gehäuse vorhanden.

Ich habe bisher folgende Zusammenstellung:
-Wondom/Sure DSP Board mir RCA Interface und Programmer
-WONDOM 3 X 200W@3Ohm Class D Verstärker AA-AB35281
-Wondom Bluetooth APT-X Empfänger mit Fronpanel und Bedientasten

-2x B&C 10CL51-4 4Ohm Tiefmitteltöner
-Hochtöner noch unklar, was haltet ihr vom Vifa XT300 KS/4 (XT25SC30-04) mit 4 Ohm ?
Alternativ die erwähnten BC25SC06 04

Zu Batterie und Stromversorgung noch keine Gedanken gemacht, kommt dann noch.
Was haltet ihr von der Konfig

ok, die Peerless Hochtöner sind raus. Wird defintiv ein Horntreiber. Der erwähnte Oberton ND2539 oder Faital hf102 sehen gut aus

Was haltet ihr eigentlich von den IMG SPA-110PA? statt den B&C.
Wirkungsgrad ist extreem gut, was der Akkulaufzeit zu gute kommen sollte. Leider wirklich zu schwer mit >3KG...
Bin nur am überlegen ob mir Gewicht wirklich so wichtig ist. Wenn ich unter 25kg raus komme dürfte das noch OK sein.

Wonach entscheidest du,ob ein Hochtöner passt oder nicht?
Wie willst du das überhaupt verkabeln?
Welche Lautsprecher an welchen Verstärker Ausgang?
Und wie nacher mit dem DSP einstellen?
Nach Gehör?
Und einfach nen anderen Tiefmitteltöner in einen genau berechneten Bausatz????..das gibt auf jeden Fall ein ungewisses Ergebnis.
Die Wahrscheinlichkeit das es besser klingt ist wohl ehr geringer...

schiffii (Beitrag #43) schrieb:

ok, die Peerless Hochtöner sind raus. Wird defintiv ein Horntreiber. Der erwähnte Oberton ND2539 oder Faital hf102 sehen gut aus Was haltet ihr eigentlich von den IMG SPA-110PA? statt den B&C.

Kommt ganz einfach auf die Zielparameter der Entwicklung an. Das Tieftonverhalten lässt sich im Vorhinein hinreichend genau simulieren.
Vermessen muss man die Treiber im Endgehäuse sowieso, allein für die Entwicklung der Weichen und sonstiger Filter. Davor ist das eher fischen im trüben.

franky-gomera (Beitrag #44) schrieb:

Wonach entscheidest du,ob ein Hochtöner passt oder nicht? Mögl. Frequenzbereich+Kurve, Wirkungsgrad, Max. Belastbarkeit und natürlich Preis Wie willst du das überhaupt verkabeln? verstehe die Frage nicht, du meinst die Chassis? Oder alles? Welche Lautsprecher an welchen Verstärker Ausgang? Dürfte dem DSP egal sein? Jenachdem wie man es im Sigmastudio konfiguriert. Das war übrigens die Frage, aber ich gehe von ja aus Und wie nacher mit dem DSP einstellen? Für die B&C gibts ja schon Erfahrung, die Übergangsfrequenz ist mehr oder weniger klar. Erstmal grob zum testen und dann einmessen. Nach Gehör? s.o. Und einfach nen anderen Tiefmitteltöner in einen genau berechneten Bausatz????..das gibt auf jeden Fall ein ungewisses Ergebnis. Von was für einem Bausatz redest du, das ganze Konzept gibt es noch nicht als Bausatz, daher verstehe ich die Aussage nicht. Die Wahrscheinlichkeit das es besser klingt ist wohl ehr geringer... Besser als was? Ich habe ja noch nichts zum verbessern?! Ich möchte die beste Kombination aus Preis, Wirkungsgrad, Gewicht mit Fokus auf Lautstärke und einigermaßen Klang.

Beyma CD1Nd ist übrigens auch grad ein Favorit.
Aber wenn ich mir bei allem so sicher wäre würde ich ja nicht hier im Forum schreiben, also gerne Kommentare oder Meinungen zur Chassis-Kombi

Low-Budg (Beitrag #4) schrieb:

Cool, an so einem Projekt sitze ich auch grade! Allerdings mit dem 10CL51-4 also der 4 ohm Version. [...]

Hi,
habt ihr eigentlich gesehen dass die 4 Ohm Variante vom 10CL51 einen Qts von 0.54 hat?
Die 8 Ohm Variante hat dagegen einen Qts 0.38.

https://en.toutlehau...heet/bc/10CL51-4.pdf

Damit wäre die 4 Ohm Variante doch nicht mehr sehr gut für so ein kleines Bassreflexgehäuse geeignet?

Ja, im nächsten Satz nach deinem Zitat beschreibe ich die Überhöhung die in einem so kleinen Gehäuse durch die anderen TSP kommt. Das ist in dem Fall gewollt, bzw. als Kompromiss entschieden worden.

Trennt Ihr die Frequenzen der Chassis nur über das DSP und welches Messprogramm benutzt Ihr?

Nur über DSP, Messprogramm ist REW. Immer schön gaten