Der "Ein Anfänger baut Puro"-Thread

hallo David,

ich bin auch gerade im Begriff die Puro zu Bauen. Holz ist schon gekauft, Audaxe sind auch schon da, nur der Rest ist noch nicht eingetroffen, da die Seas nicht sofort lieferbar waren. Mein Gehäuse wird 110 x 27 x 40 cm (H x B X T) groß mit jeweils 4 Ringversteifungen und einem Gehäuse wie bei dir hinter dem HT. Dazu kommen noch einige Versteifungen an verschiedenen Stellen und eine schräge Wand unten. ich denke mal das ich hinterher auf ca 80 Liter komme.

Ich denke nicht, daß die Versteifung stören wird. Das Bassreflexrohr werde ich etwa an gleicher Höhe positionieren.

Wie sind deine Maße?

Gruß
Henrik

Hallo Henrik

Meine Puro wird 130x27x33 cm groß. Somit ca 100L.
was genau soll der schräge Boden bewirken? Stehende Wellen vermeiden?

Gruß David

Richtig, so ist die Hoffung, ob es nur wirklich klanglich was bringt sei mal dahin gestellt.

Bei deinen Maßen komme ich auf 85,5 Liter Innenvolumen.

Ich habe sie bei mir halt was kleiner und dafür tiefer ausgelegt, da ich tiefer sitze. Der Hochtöner soll ja auf Ohrhöre sein.

Ich überlege auch noch herum wie man die Kunststoffkörbe etwas steifer bekommen könnte. Vielleicht hat ja hier auch noch jemand irgendwelche Vorschläge.

Gruß
Henrik

Oh, hast recht. Wenn ich die Räume für den HT und Weiche abziehe bleiben noch 75L übrig. Hab mich wohl vorhin auf`m TR vertippt.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass stehende Wellen sich so leicht in den Griff bekommen lassen. Dann hätten die Entwickler der Puro doch eher einen schrägen Boden eingebaut, als das BR-Rohr zu versetzen und somit Bass-Pegel einzubüßen.
Aber wie sagt man so schön: " Versuch macht kluch "

Gruß David

Hallo zusammen,

ein schräges Brett wird die Stehwelle nicht sonderlich beeindrucken. Dafür ist die Wellenlänge viel zu groß. Schaden kann es aber natürlich nicht und vielleicht bringt es ja etwas bei höherfrequenten Stehwellen (die aber wohl von dem Dämpfungsmaterial geschluckt werden).
@David: Ich würde die Versteifungen asymmetrisch setzen und das BR-Rohr direkt unter den Tieftöner.
Asymmetrisch deswegen, damit die Gehäuseschwingungen auf unterschiedlichen Frequenzen liegen und sich nicht auf einer Frequenz summieren. Die Unterschiede dürften zwar wahrscheinlich nicht hörbar sein, aber man sollte alle Fehler möglichst klein halten
Der Plastikkorb ist halb so wild. Der Magnet wiegt ja auch nix. Vorsicht ist nur beim Einbau geboten. Der Korbrand sollte sich nicht verziehen, was sonst zu zusätzlichen Asymmetrien in der Aufhängung führen kann. Versteifen schadet hier natürlich nicht...
Frequenzweiche im Boden ist eine gute Sache

Gruß, Christoph

Hallo Christoph,

sieht es so besser aus?



Gruß David

@ Henrick

Wenn du dir die Arbeit machen willst, kannst du den Korb sicherlich mit Epoxi und Kohle- oder Glasfaserrovings verstärken. Ob das dann aber auch wirklich einen hörbaren Unterschied macht
Ich werde die Audaxe mit Acryl auf die Schallwand kleben. Somit werden die Kräfte gleichmäßiger über den Korbrand in die Schallwand eingeleitet und ich brauche die Schrauben nicht so fest anzeihen, dass sich der Korb verzieht.
Ich hätte zwar Epoxi da, aber wie ich mich so kenne, würde ich die Audaxe nur verschlimmbessern

Gruß David

Ich werde die Audaxe mit Acryl auf die Schallwand kleben.

Da wäre ich vorsichtig, wenn mal ein LS defekt ist oder du die Bedämpfung ändern willst. Würde sie nicht kleben.

Ich werde die Audaxe mit Acryl auf die Schallwand kleben. Da wäre ich vorsichtig, wenn mal ein LS defekt ist oder du die Bedämpfung ändern willst. Würde sie nicht kleben.

Acryl klebt nicht so stark, dass es nichtmehr abzulösen geht.(zumindest nicht das, was ich hier habe)
Bei meinem Sub hab ich das Aktivmodul auch mit Acryl am Gehäuse abgedichtet und das ließ sich gut entfernen.

Gruß David

[quote="puschi20"][quote]
Acryl klebt nicht so stark, dass es nichtmehr abzulösen geht.(zumindest nicht das, was ich hier habe)
Bei meinem Sub hab ich das Aktivmodul auch mit Acryl am Gehäuse abgedichtet und das ließ sich gut entfernen.

Gruß David[/quote]

Naja, das aktivmodul wird auch aus Metall gewesen sein,
bei den Audaxen könnte das schwierig werden, wenn man am Plastik-Korb einen Hebel ansetzen will...

Und wer die Audaxe aufbohren will, sollte sehr vorsichtig an die Sache rangehen, eine Bohrmaschine oder Akkuschrauber mir Nachlauf kann einem da recht schnell Schwierigkeiten bringen, ich spreche aus Erfahrung...

Hallo Tomacar

Die Rückseite des Aktivmoduls war ein Platikkasten. Nur das Panel war aus Alu.
Aber ich werde das trotzdem erst nochmal testen, bevor ich die Audaxe dann wirklich nichtmehr raus bekomme.
An das Aufbohren wage ich mich nicht heran. Ich denke mal, das hat sowieso nur psychische Wirkung.

Gruß David

So, mittlerweile sind alle Teile für die Puro angekommen.
Ist schon ein ganzschöner Berg, der da in die beiden Gehäuse gestopft werden muss



Als erstes habe ich mich dann auch gleich damit befasst, die Waveguides mit den Seas-Hochtönern zu verheiraten.
Ich entschloss mich für eine etwas aufwändigere aber dafür schraubbare Lösung:

1. in eine 4mm Sperrholzplatte eine Öffnung für den Hornmund sowie Löcher für die Gewinde des WG bohren. Das ganze dann mit 3mm Übermaß auf den Außendurchmesser der WG Verstärkungen bringen.



Nun 4 Löcher mit 6mm Durchmesser zur Befestigung des Seas bohren. Die später verwendeten Einschlagmuttern haben 5mm Außendurchmesser. Durch die 6mm Löcher ist noch etwas spiel für eine perfekte Passung vorhanden.
Nun werden kleine Aufdoppler aus 4mm Sperrholz so zurechtgesägt, dass sie zwischen die versteifungsringe des WG passen, und mit 4mm Einschlagmuttern versehen.
Nun die Adapterplatte mittig auf den Seas legen, die Aufdoppler mit Leim bestreichen und anschrauben. Kontrollieren, ob alles zwischen die Versteifungen passt und trocknen lassen



Wenn das ganze fest ist, gehts ans Eingemachte.
Das Wg wird mit einem Gemisch aus Epoxitharz und Baumwollflocken vollständig!!! ausgegossen. Der Seas wird wieder abgeschraubt und die Rückseite der Einschlagmuttern mit kleinen Klebestreifenfetzen abgedichtet. Nun wird der Adapter auf den WG gedrückt. Das hersusquellende Harz sehr schnell abwischen, damit nichts auf die Hornöffnung kommt.
Zum Schluss das ganze noch zum aushärten fixieren.





Nac ca. 24 Stunden kann man die Schraubzwingen entfernen, den Hornmund bündig zum Adapter absägen/schleifen und fertig ist der perfekt passende, schraubbare Adapter.

Gruß David

hallo,

ich habe auch mal angefangen die Puro zu bauen. Puschi20, ich hoffe es stört dich nicht, wenn ich den threat entere und auch ein paar Bilder poste.

Hier meine Konstruktion zur Befestigung Seas, den Versteifungen und einmal komplett fertig zum Probehören:



Ich habe für die hochtöner ein 120mm hohe Platte ausgefräst, mit etwas Luft zum positionieren. Danach habe ich die Versteifungen oberhalb und unterhalb davon provisorisch hingestellt und die Position markiert. Dann den Hochtöner mit Befestigungsplatte hineingehalten und den Hochtöner mittig ausgerichtet. Um genau die Position fest zu halten habe ich den HT nun auf die Befestigungsplatte angedrückt und mitsamt dieser herausgenommen. Dann wird mit einem Stift die Position markiert und der HT abgenommen und nachdem man ein paar Tropfen Heizkleber aufgebracht hat, schön an die richtige Position gedrückt. Nun muss man die Löcher für die Schrauben vorbohren, den HT wieder lösen und die Klebereste abkratzen. Danach kann man ihn draufschrauben und das Brett an die gewünschte Stelle leimen. Ich habe die 4 Bretter, 2x Versteifungsringe, 1 Hochtonbefestigungsbrett und 1 Brett zum Abtrennen des Hochtöners, zusammen verleimt.

Als nächstes werde ich mich dem Abstimmen widmen und wenn das Gehäuse dann geschlossen werden kann kommen Fasen (Rundungen) dran.

Des weiteren werde ich mal, um zu gucken wie sehr der Kunststoffkorb schwingt einen Beschleunigungssensor an mehreren Stellen anbringen und messen. Das gleiche habe ich auch mit dem Gehäuse vor um herauszufinden ob meine Versteifungen ihren Zweck erfüllen.

Mein Hörbericht folgt, wenn sie eingespielt sind und die Impedanzlinearisierung drin ist.

Gruß
Henrik

ich habe auch mal angefangen die Puro zu bauen. Puschi20, ich hoffe es stört dich nicht, wenn ich den threat entere und auch ein paar Bilder poste.

Kein Problem, ich will ja schließlich auch sehen wie besser oder anders geht.
Und mein Bau wird sich sowieso noch bis März hinziehen

Du hast dein Gehäuse ja extrem verstärkt. Ist das nötig oder sind meine 3 kreuzförmigen Versteifungen ausreichend?
Weißt du schon, wie du das Finish machst?
Gibt es eigentlich einen Trick beim Fräsen des WG?
Ich hab Angst, dass es einreißt oder schmiert


Gruß David

foumaster schrieb:

Des weiteren werde ich mal, um zu gucken wie sehr der Kunststoffkorb schwingt einen Beschleunigungssensor an mehreren Stellen anbringen und messen. Das gleiche habe ich auch mit dem Gehäuse vor um herauszufinden ob meine Versteifungen ihren Zweck erfüllen.

hört sich gut an, da zahlt es sich ja vielleicht doch noch aus, dass ich die ein oder andere Denkpause eingelegt habe....
so könnte ich doch noch aus Deiner Erkenntnis profitieren....

Ich denke mal, dass 3 kreuzfürmige Versteifungen sicher auch ausreichen werden. Da ich wahrscheinlich keinen direkten Vergleich mit einem Gehäuse machen werde, was so versteift ist wie du (david) es vorhast werde ich dir nicht sagen können ob es besser oder schlechter ist. Ich bin Maschinenbau Student und verlasse mich da auf mein Gefühl.

Für ein Finish habe ich mich noch nicht entschieden. Die wahrscheinlichste Möglichkeit ist aber wieder Lack. Da ich jedoch keinen Kompressor besitze und eigentlich nicht wieder mit der Rolle lackieren will, muss ich mir etwas überlegen. Erstmal muss ich die Lautsprecher aber auf meinen Raum abstimmen, bevor ich sie schließe. Außerdem besitze ich seit einiger Zeit ein Mikrofon, was auf seinen Einsatz wartet. Leider bin ich zur Zeit im Prüfungsstress und habe dafür nicht sehr viel Zeit.

Gerade habe ich noch 4 von den Audax bestellt. Ich werde daran ein wenig herum experimentieren, messen und vll auch zum Vergleich mal die Puro light von Murray nachbauen, wenn sie fertig ist.

Das einfräsen von den WGs ist kein Problem: Sie müssen selbst schön eingelassen sein und mit Schrauben, deren Kopf nicht aus den Nuten herausragt verschraubt sein. Ich bin mit meiner billig Markt Fräse (zugegeben, der Fräser war fast doppelt so teuer wie die Fräse) in 3 Schritten (jeweils ca 2mm) und bei gleicher Geschwindigkeit wie ich in MDF fahre (5 von 6 glaube ich) in konstanter Vorschubgeschwindigkeit drüber gefahren. Es schmiert ein wenig und knistert etwas, aber die Fräskante ist sehr sauber. Immer schön absaugen zwischendurch. Beim letzten Fräsen hat es bei mir am Ende geknallt und sich jeweils der letzte, noch stehengebliebene Teil vom unteren Steg gelöst. Dies hat aber dem Endergebnis in keinster Weise geschadet.



Ich bin immer noch nicht mit der Überlegung weiter gekommen wie man den Audax sinnvoll versteifen könnte. Beim Einfräsen habe ich darauf geachtet, dass sie innen sowie außen genau anliegen. Nach dem Fräsen musst ich noch ein klein wenig feilen, damit alles perfekt saß.

Gruß
Henrik

Ich bin Maschinenbau Student und verlasse mich da auf mein Gefühl.

Die Puro scheint bei Maschinenbauern ja sehr beliebt zu sein. Bin auch einer

Noch ein Tip zum versteifen der Audaxe:
Ich würde mit Epoxidharz und je nach Budget mit Kohle- oder Glasfaserrovings verstärken. In die Vertiefung auf der Rückseite des Außenrings eine Lage. Dann noch jeweils eine Lage längs auf die Stege, die vom Außenring zum Magneten führen und diese eventuell noch mit einem Roving spiralförmig umwickeln. Das sollte der Sache ordentlich Stabilität verleichen. Ist aber auch eine sehr fummelige Angelegenheit bei 4 Audaxen

Gruß David

Das mit dem Epoxidharz sollte ich mal ausprobieren. Aber nur in die Stege (mit Kurzglasfasern) und nicht zusätzlich mit einem Roving. Das Ding soll ja noch atmen können. Ich muss mal gucken wo ich günstig Epoxidharz und Kurzglasfasern herbekomme. Es lohnt sich ja nicht zum ausprobieren eine große Menge zu kaufen.

Gruß
Henrik

Glasfaserschnitzel (Kurzglasfasern) sind dafür nicht geeignet.
Die sind zum verstärken von Epoxi als Spachtelmasse.
Rovings sind Glasfaserstränge (z.b. 5mm Durchmesser).
Diese lassen den Audax garantiert noch frei atmen.
kleine Gebinde bekommst du z.b. bei Conrad.

Gruß David

Hi,

zerbrecht euch nicht den Kopf über den Korb des Audax! Der ist stabil genug, Modifikationen werden sich zwar messtechnisch belegen (Wenn ja: In Vergleich zu was? ) lassen, klanglich wird es aber absolut überhaupt keinen Einfluß haben. Eine Verstrebung mehr in der Box oder das BR-Rohr 1cm kürzer machen hat DEUTLICH mehr Einfluß.

Harry

So, bin wieder zuhause und konnte somit mal das Ergebnis der Zusammenführung von Seas und WG in Augenschein nehmen





Auch der Receiver (Onkyo TX-7730) und der CD-Player (Onkyo DX-6720), die ich von einem Forumsmitglied abgekauft habe sind angekommen (vielen dank nochmal)



Ich hätte nie gedacht, dass ein 17 Jahre alter Receiver einen so tollen Klang hat. Mein 4 Jahre alter Kenwood-Surround-Receiver mit 5x80W an 4ohm kann da nichtmal annähernd mithalten

Gruß David

Ich hab mich heute mal an das "Layout" der Frequenzweiche gemacht. Herausgekommen ist das dabei:



Könnte sich bitte mal jemand die Mühe machen, und meine Schaltung überprüfen? wäre mir sehr lieb. Die Bauteile sind doch alle bipolar und können somit nicht verpolt werden (abgesehen von Amp und LS). Hier nochmal der original-Schaltplan zum Vergleich:



Raümlich habe ich die Bauteile so angeornet, dass die Mittelachsen der Spulen nicht schneiden:



Ist das so in Ordnung?
Die Weiche soll auf 6mm Fluzeugsperrholz aufgebaut werden. Die Teile werden mit Acryl und Kabelbinder befestigt und auf der Rückseite wird verkabelt. Die Chassis und der Verstärker werden zunächst mit Lüsterklemmen befestigt und wenn die Box fertig lackiert ist, angelötet.

Gruß David

Hihoo,
so wie ich das sehe, hast Du das WG nur bis zu den Gewindehülsen gekürzt, oder?

Ich hatte es auch so gemacht, alllerdings hatte Christoph es bis auf die Aussenringe gekürzt, woduch die Kalotte noch mal etwas mehr Abstand zu den Waveguide-Wänden bekommt, bis jetzt weiss noch niemand wie viel das am Frequenzgang ausmachen wird, aber weiter kürzen kann man ja immer noch...






Weiche stimmt, musste auf deiner Zeichnung nachschauen, da die HT-Spule Verkabelung verdeckt hatte, aber da scheint es zu stimmen....

Hier mal meine Weiche, die wegen der Gehäuseform schmal werden musste...:

Ja, hab die WGs nur bis zu den Gewindehülsen gekürzt. Wusste nicht, dass man das so eng nehmen muss

Weiche stimmt, musste auf deiner Zeichnung nachschauen, da die HT-Spule Verkabelung verdeckt hatte, aber da scheint es zu stimmen.... Hier mal meine Weiche, die wegen der Gehäuseform schmal werden musste...:

Danke, meine Weiche kommt unter den Boden (von Außen zugänglich) und kann somit etwas größer ausfallen (18x20cm)

Gruß David

das ging mir genauso, aber Christoph hatte schon genau geschrieben, dass er bis auf die Aussenringe gekürzt hat, und nicht bis auf die Gewindehülsen... das sind ca. 1-1,5mm mehr...

Na, mal sehen, ob es akustisch eine grosartige Rolle spielen wird... ansonsten muss ich noch mal mit der Oberfräse ran...

Ja, das hab ich auch gelesen, dass er bis auf die Ringe runtergesägt hat. Aber ich dachte, es sieht doch schöner aus, wenn das Horn bündig in den Seas übergeht, ohne Absatz. Den Absatz hat er ja noch mit Knetmasse ausgerundet. Also dachte ich, dass es ja kein Nachteil sein kann, wenn ich es gleich passend mache.

Gruß David

Die erste Frequenzweiche ist fertig. Nicht shön, aber selten. Sollte aber seinen Zweck erfüllen. Hab mit dem Multimeter alle Lötverbindungen durchgemessen. Somit kann ich kalte Lötstellen schonmal ausschließen. Nächstes mal mach ich mir aber mehr Gedanken über die Anordnung der Bauteile. Gefällt mir nicht so richtig.





Gruß David

Mir ist jetzt beim stöbern im Forum aufgefallen, dass viele Boxen mit vergleichbarer Größe aus 19mm MDF aufgebaut sind und dann aber eine aufgedoppelte Schallwand (teilweise 36mm und mehr) besitzen. Wird das nur aus opischen Gründen gemacht, oder gibt es da auch einen akustischen Hintergrund?

Gruß David

wenn man anständig verstärkt reichen 19mm. Aber schaden wir es nicht. Nur würde ich dann vorschlagen, die Ausfräsungen für die Audax von hinten anzufasen.

Meine Wave Guides sind bis auf die Versteifungsringe gekürzt..ich suche nur noch nach einem Material (außer Knete,) womit ich direkt am Hochtöner noch die Abrundung formen kann.

Ich habe mich jetzt für Furnier entschieden. Ist auch schon bestellt. Ich muss nur noch gucken, wie ich das mit den Abrundungen mache. Kann man die gut furnieren? Das wäre jetzt mein erstes mal. Sonst werde ich einfach 45Grad Fasen anbringen. Bilder werden folgen, wenn ich das Furnier dann drauf habe.

Gruß
Henrik

Abrundungen die parallel zur Faserrichtung verlaufen lassen sich recht gut furnieren, aber unbedingt an einen Reststück probieren und erste Erfahrungen sammeln....

quer zur Faser kannst Du es vergessen, vor allem in den Ecken... das wird mit grosser Warscheinlichkeit nix werden, ohne Erfahrung....

hallo leute,

ich habe die Puro jetzt einige Zeit einspielen lassen und mit der Bedämpfung gespielt (inzwischen liegt alles ungefähr so wie von Christopf beschrieben) und auch mit dem BR Rohr. Irgendwie fehlt mir trotzdem noch etwas im Bassbereich. Es kann natürlich auch am Raum liegen. Er ist sehr groß, mit schrägen bis zum Boden, mit dickem Teppich 5 Sofas, ein paar Sesseln und Matrazen.
Ich werde sie die Tage mal in einen anderen Raum stellen und da ausprobieren. Kann man da sonst noch irgendwas machen?

Gruß
Henrik

Hi,

wenn möglich: BR-Rohr kürzen!

Harry

hallo, mein Rohr (BR100V von IT) habe ich auf 12cm gekürzt. Das Gehäuse hat ungefähr 85 Liter vll ein bißchen weniger. Um wieviel soll ich denn noch kürzen?

Gruß
Henrik

foumaster schrieb:

hallo, mein Rohr (BR100V von IT) habe ich auf 12cm gekürzt. Das Gehäuse hat ungefähr 85 Liter vll ein bißchen weniger. Um wieviel soll ich denn noch kürzen? Gruß Henrik

Hi,

was fehlt denn konkret am Bass? In den zwei Räumen, wo ich die Puro gehört habe, war eigentlich am Bass nichts zu bemängeln.

Harry

Das ist natürlich schwer zu beschreiben. Es fehlt eher an der Lautstärke als am Tiefgang. Der Einfluss der Bassreflexänderung von z.B. 16 auf 12cm war eher gering. Was kommt ist präzise aber ein wenig dünn.

Gruß
Henrik

Hi,

dünner Klang ist eher seltsam, ist das BR-Rohr komplett frei, d.h. keine wolle in mind. 10cm Umkreis? Ansonsten erstmal im anderen Raum testen, dann sehen wir weiter.

Harry

Vor dem Rohr ist alles frei, das sollte es nicht sein. Ich werde morgen mal in einem anderen Raum testen und berichten! Vielen Dank schonmal!

Henrik

Moin,

vielleicht ist auch einer von vier Bässen oder die beiden kompletten Boxen gegeneinander verpolt.

Gruß, Christoph

Bei mir ist heute auch mal wieder was weitergegangen.
Ich habe heute alle Bretter zugeschitten, gefräst und einiges sogars schon zusammengeklebt.
Die Schallwand habe ich als Sandwich aus 19er und 16er MDF aufgebaut. Damit habe ich genug "Fleisch" für die Rundung am HT. Diese soll ja einen Radius von 35-40mm bekommen.
Zum kleben habe ich Fugenleim von Ponal genommen.
Lässt sich sehr gut verarbeiten. Allerdings braucht man etwas flinke Hände, da er recht schnell anzieht.
Ich hab gelesen, dass man bei diesem Leim nichteinmal Schraubzwingen benötigt.
Ich hab trotzdem ein paar genommen (für's Gewissen ) Schaden kanns ja nicht.







Gruß David

Hi David,

es wäre nicht das verkehrteste, wenn Du die Öffnungen für die Audaxe auf der Innenseite noch etwas anfasen würdest.
Obwohl,.... der Audax hat ja eigentlich einen recht offenen Korb nach hinten...

Gab schon mal Vergleiche, mit 16ern in einer Autotür, die bei Einbau in ein "Rohr" bestehend aus vielen Distanzringen merklich schlechter geklungen haben...

Wäre gut, wenn ich jetzt den Link da hätte...

Hi Tomacar,

Danke für den Tip. Das ist in den Bildern vielleicht schlecht zu erkenne, aber die Audaxe haben schon eine Verrundung spendiert bekommen. Ich hab sie auch schonmal probehalber reingesetzt, und denke, dass nach hinten genug Luft ist.
Ich mach mir nur langsam Sorgen um meine Deckenlast. Die Dinger werden ja Bleischwer . Ich denke mal so mindestens 40Kg werdens am Ende. Kommt das hin?
Schallwand 35mm MDF, Verstärkungen 22er Span, der Rest 19mm MDF.

Gruß David

Hallo

Die Kanten der Puro sollen später einen Radius von ca 20mm erhalten. Die Rundung am WG würde ich gern so machen:



Ich habe allerdings die Befürchtung, dass diese Form den Klang beeinflussen könnte.
Kann ich das so machen oder ist es besser, eine "schlichte" Verrundung wie an der originalen Puro anzubringen?

Gruß David

Hallo david,

sieht doch schonmal toll aus. Ich denke du muss es mit den Rundungen am Rand nicht so übertreiben, vor allem würde ich auf höhe des HT nur eine Rundung mit konstantem Radius anbringen, also nicht so eingeschnitten, wie du es angezeichnet hast.

Ich selbst weiss leider auch noch nicht wie ich das mit den Rundungen genau machen soll, da ich, wie ich ja schon geschrieben hatte furnieren möchte. Ich habe keine Ahnung ob ich das mit den Rundungen hinbekommen würde. Im moment habe ich eine Fase dran. Die Frage ist wieviel ich durch das abrunden gewinnen würde, oder ob ich jetzt einfach so lassen sollte.

Welchen Leim benutze ich am besten zum Furnieren?

Ich bin leider auch noch nicht dazu gekommen die Puro mal in einem anderen Raum auszuprobieren. Kommt alles noch. Habe jedenfalls nochmal genau alles überprüft, in der Hoffnung, das doch etwas verpolt war...war aber leider nicht der Fall.

Hier mal das furnier:



Gruß
Henrik

Hallo Henrik

Ich denke du muss es mit den Rundungen am Rand nicht so übertreiben, vor allem würde ich auf höhe des HT nur eine Rundung mit konstantem Radius anbringen, also nicht so eingeschnitten, wie du es angezeichnet hast.

Von müssen kann keine Rede sein. Ich würde es aus optischen Gründen gern so machen. Ich weiß wie gesagt nur nicht, ob das dann auch akustische Auswirkungen hat.

zum Thema Furnieren:
Hast du das schonmal gelesen?

Ich denke, wenn du eine Rundung mit konstantem Radius machst und den Auslauf in Form einer möglichst großen Fase, müsste es sich einigermaßen gut furnieren lasse.
Oder du Lackierst die front weiß oder hellcreme und furnierst den Rest.

Gruß David

Hallo zusammen,

solch asymmetrische Abrundungen werden den Frequenzgang bestimmt beeinflußen. Allerdings dürfte der Einfluß nicht weltbewegend sein, man kann da ruhig die Optik der Funktion unterordnen. Im Zweifel ist aber eine durchgehende, konstante 25-30mm-Fase das Optimum.
Je kleiner der Radius ausfällt, umso deutlicher wird die Macke um 2000Hz im Frequenzgang auf Achse. Aber selbst ohne Fase funktioniert die Weiche noch immer wie gedacht. Man sollte dann aber bedenken, dass man sich frontal eine marginale Verfärbung im Stimmbereich einfängt, die bei auf dem Hörer ausrichtetem Lautsprecher auffällig werden könnte.

Zum Bassproblem: Wegen der Polung würde ich nochmal ganz sicher gehen und eine 1,5V-Zelle an die Anschlußklemmen halten und schauen, ob die Membrane sich alle gleichmässig nach vorne bewegen (bei "+"-Batterie an "+"-Lautsprecher).
Die Puro hat sowohl messtechnisch als auch im Hörtest immer ausreichend Bass gehabt.
Vielleicht ist dein Hörgeschmack aber auch ein anderer, dann könntest du - wie Harry erwähnte - das BR-Rohr weiter kürzen. Damit rutscht die Abstimmfrequenz weiter nach oben und der Frequenzgang buckelt sich im Bass auf.
Ich würde die Verlängerung entfernen, erstmal auf 6cm kürzen und hören, ggf. weiter kürzen.
Die Unterschiede zwischen 12cm und 16cm und 20cm sind wirklich nur marginaler Natur und betreffen hauptsächlich den Tiefbassbereich. Sie können je nach Raumakustik und Musikmaterial aber auch drastischer ausfallen. Wenn du die Puro etwas besser "kennst", fallen dir die Unterschied vielleicht etwas mehr auf.

Gruß, Christoph

Der Rohbau neigt sich so langsam dem Ende zu
Heute habe ich beide Boxen, abgesehen von je einer Seitenwand, fertiggeklebt. Ich denke, ich kann ganz zufrieden sein.



Die Kabel habe ich mit reichlich Acryl fixiert:



Der Platz für die Weiche:



Und nochmal komplett:



Als nächstes geht's ans Bedämpfen. Aber wie bekomme ich den Noppenschaum fest? Tackern? Sprühkleber?
Und wenn ich das richtig verstanden habe kommt stellenweise über den Noppenschaumstoff noch Sonofill. Wie bekmm ich das fest? Punktuell kleben? Fragen über Fragen...

Gruß David

Hallo David,

den Noppenschaum kannst du mit Sprühkleber, aber auch mit irgendeinem Kraftkleber befestigen. Das Sonofil wird einfach an die Stelle wo es hin soll gestopft (gelegt). Durch Versteifungen und den Noppenschaum hält das ganze ohne Kleber.

Gruß
Henrik

Hallo,

gut eignet sich immer eine Heißklebepistole. Mit das wichtigste Utensil für einen ungeduldigen Selbstbauer
Wenn man den Noppenschaumstoff etwas über Mass schneidet hält der aber auch von alleine. Fürs Sonofil gilt das von Henrik gesagte...

Gruß, Christoph

Hi David,

von dem Kalender hättest Du ruhig noch etwas mehr zeigen können, oder lohnt es nicht ?

Sind das extra gegossene Gewichte auf den Seitenteilen, oder wie?

Ich bin echt ein wenig neidisch auf deinen einfachen Gehäusebau.... "es könnte so einfach sein..."
Ich komme leider nicht so gut voran wie Du.