Mein Geisterhorn Nachbau; Hilfe bei Lackierung

Hi, meine Vorgeshensweise:

Spachteln der Kanten damit:
http://www.molto.de/produkte/holz/molto_holz_fein_spachtel.html

Grundieren mit clou schnellschleiffgrund (Schleifen mit 240er)

und dann mit acryllacken lackieren
Zwischenschliffe:
120 -240-240-400-600

Dann Klarlack drüber,
zwischenschliffe 400-800

Danke erstmal.

Ich denke es gibt nicht so viele Erfahrungen damit, desshalb würde ich den Schritt einfach wagen und es so durchziehen wie oben von mir beschrieben.
Dann gibts noch schöne Bilder dass jeder was davon hat.

Werde also jetzt dann das rohe MDF noch fertig schleifen und dann mit dem Presto Füllspachtel (2tes Bild oben) beginnen.

edit: Muss ich überhaupt Grundieren? Soll ich statt dem Füllspachtel den Grundierer oben nehmen und dann lackieren?

die clou grundiereung ist m.M. hervorragendens Zeug.
leicht dickflüssig und beseitugt auch leichet unebeneheiten und die Schleifbarkeit ist hervorragend.
Danach erhälst Du eine "porenverschlossene" Oberfläche die du gut mit 120/240 Schleifen kannst.
Dann saugt das Holz keine/Kaum farbe.
Insofern: JA, Grundieren!

Hier eine grundierte und geschliffene Oberfläche:
http://www.diy-hifi-...mid=76&pictureid=712

Ja gut, hast gewonnen !
Also diesen 2K Füller habe ich jetzt aufgetragen und erwartet den Schliff.

Wo bekommt man dieses clou zeugs her?
edit: http://cgi.ebay.at/C...&hash=item35a40c5642

Hallo
Nach dem füllern und schleifen sieht das ganze so aus:

Es wurden nur die Fugen also die Kanten gefüllert, da auch nur dort die winzigen Spalten sind. Rechts das blanke MDF.
Nach dem schleifen mit einem feuchten Tuch staubentfernt.


Der Clou G1 ist auch schon gekommen. Soll ich die ganze Oberfläche damit bestreichen(auch das blanke MDF), oder nur dort wo auch der Füller ist?

mach es komplett, dann hast du eine identische oberfläche für den lack

Hallo,

kleiner Tip noch, den Farbauftrag immer lieber dünner als zudick.

Wenn Du zum Polieren Stahlwolle verwenden möchtest, drauf achten, dass der Lack 100% durchgetrocknet ist.

Leartes

Dankeschön!

Ich habe noch nichts weitergebracht, muss noch für eine Klausur strebern. Am Wochenende gehts hoffentlich mit dem Grundieren weiter.

Dann möchte ich gerne einen Bootslack Kunstharzlack verwenden, da ich gelesen habe der soll besser sein wie der auf Acrylbasis.
Farbe weiß ich auch noch nicht.

Ich habe Yachtlack zum versiegeln normaler Acyrllacke genommen.

Ich habe damit http://www.clou-shop.eu/product_info.php?products_id=1828 bei jeder Schicht 2 Tage gewartet und dann einen Zwischenschliff mit 400-800korn gemacht.
nach 4 Schichten war ich zufrieden

was du gemacht hast inicht unbedingt schlecht aber eher unüblich. normalerweise geht man so vor das man das MDF gleichmäßig schleift dann Mindestens 1 mal grundiert zwischenschliff mit 22oer und dann gegebenfalls nochmal grundieren und vor dem endlack mit 400er schleifen und zum schluss den Endlack dünn und gleichmäßig aufbringen. wie leartes schon gesagt hat!!! Dennoch hast du im grunde nichts falsch gemacht!! in der regel würde ich als Tischler immer zu 2k lacken tendieren was für hobby bastler vllt. etwas mühseliger ist da mischungsverhältnis und der gleichen beachtet werden müssen.

trozdem freu ich mich auf deine fotos von den fertigen boxen ;-)

gruß Marcel

Aber ich habe doch noch nicht mal grundiert. Nur gefüllert. Füllern soll doch fürs grobe sein.

Und ich dachte grundieren nur damit später die Farbe besser hält!? Warum dann öfters?

alles falsch xD füllern tut man um die poren zu FÜLLEN damit das holz nicht mehr so stark saugt! Grundieren dient dazu um kleine unebenheiten auszugleichen und je größer die unebenheiten sind desto öfter muss man grundieren weil man jedes mal versucht einen plan schliff zu bekommen das heißt die fläche so eben wie möglich zu bekommen. Zudem Grundiert man öfters um die Grundierung nicht durchzuschleifen weil bei großen unebenheiten passiert dies schnell... und es wird, wenn man es nicht öfters grundiert in der letzten lackschicht zusehen sein!

Nun gut, jetzt ist die erste Schicht grundiert.

Sieht halt etwas dunkler aus als die originale MDF Oberfläche. Hindurch scheint noch der Füller, es scheint als ob hier schlecht aufgetragen wurde .

Jetzt muss noch der Lack gekauft werden, ich denke ich nehme diesen hier (Farbe habe ich noch nicht entschieden):

VT_Terglane schrieb:

alles falsch xD füllern tut man um die poren zu FÜLLEN damit das holz nicht mehr so stark saugt! Grundieren dient dazu um kleine unebenheiten auszugleichen und je größer die unebenheiten sind desto öfter muss man grundieren weil man jedes mal versucht einen plan schliff zu bekommen das heißt die fläche so eben wie möglich zu bekommen. Zudem Grundiert man öfters um die Grundierung nicht durchzuschleifen weil bei großen unebenheiten passiert dies schnell... und es wird, wenn man es nicht öfters grundiert in der letzten lackschicht zusehen sein!

Nö- da verwechselst du was.
Grundieren bedeutet "absperren" - damit das MDF (Holz oder was weiß ich) die Saugfähigkeit genommen wird.
Köpfen und Spachteln- danach kommt "Füller" (Oder auch Spritzspachtel)
Darum heißt MDF mit dünner weißer Folie (angeschliffen) auch "Grundierfolie"
Und im Schreiner-Jargon sagt man auch "Sperrgrund" zu der 1. Schicht.....
(so war es jedenfalls die letzten 20 Jahre- kopfkratz )

Was sagt Ihr denn dazu, dass der Grund nicht deckt?

i.d.R. decken grundierungen farblich auch nicht.

Das ist auch grundiert:

Joker(AC) schrieb:

Nö- da verwechselst du was. Grundieren bedeutet "absperren" - damit das MDF (Holz oder was weiß ich) die Saugfähigkeit genommen wird. Köpfen und Spachteln- danach kommt "Füller" (Oder auch Spritzspachtel) Darum heißt MDF mit dünner weißer Folie (angeschliffen) auch "Grundierfolie" Und im Schreiner-Jargon sagt man auch "Sperrgrund" zu der 1. Schicht..... (so war es jedenfalls die letzten 20 Jahre- kopfkratz )

äm eigentlich nicht bei MDF hab ich es die letzten 5 jahre fast täglich so gemacht das es erst gefüllert wird um das saugen zu verhindern und eine vernüpftige fläche zu schaffen für die weitere bearbeitung. alles andere füllert man ja auch nicht zb. multiplex oder so. da haut man direkt grund drauf um einen grund für weitere lacke zu haben...ich war in der firma für die oberfläche verantwortlich und jeder lack vertreter hat es uns damals so empfolen. vllt. bist du noch bei NC lacken das weiß ich nicht genau ich jedenfalls rede von 2k PUR lacken.

Fachlich richtig ist die Reihenfolge: Transparenter Grund (Saugen verhindern)- Spachteln....danach Füller. Richtig- Füller mit sehr hohem Festkörpergehalt kann man auch direkt aufspritzen- ist aber ansich Pfusch.(wird für Messen auch so gemacht)
LS als auch Möbel stehen auch etwas länger in der Bude- daher Mindestanforderung Material/Arbeit ist so wie ich es aufgeschrieben hab. (von NC/Plastik usw war nicht die Rede- ich sprach auch von PUR- wie immer hier im Forum.....)
http://www.hifi-foru...9616&back=&sort=&z=1

Richtig Vernünftige Oberflächen bekommst du nur (auf lange Sicht) mit Polyester oder (2. beste Lösung) 2K Acryl hin.

bin ich nicht deiner meinung aber oke. ich lackiere seit 5 jahren hochwertige möbeloberflächen von hochglanz bis stumpf matt, die verschiedensten trägermaterialien... wenn man es so macht wie du beschrieben hast erklär mir doch mal wofür du dann noch füllerst ? ich kenn das nur so. was ja nicht heißt das du unrecht hast ich versteh nur den sinn dahinter nicht. für mich ist es so das füller dazu da ist die poren zu FÜLLEN und das saugen zu verhindern der grund ich dafür da eine GRUNDSCHICHT für die weitere lack bearbeitung herzustellen.

Bringt den Zeiner Rider nicht weiter- nun gut....

Das was ich sage zählt in erster Linie für Holz(+Werkstoffe)
Grundsätzlich war dein Posting gemeint:

füllern tut man um die poren zu FÜLLEN damit das holz nicht mehr so stark saugt! Grundieren dient dazu um kleine unebenheiten auszugleichen

Das ist genau umgekehrt
Grundieren ist zur Haftvermittlung und Absperren- danach Füller die restlichen Unebenheiten zu beseitigen (Zwischenschliff nicht vergessen)
Danach "steht" die Oberfläche besser (brauchst weniger Füller- der ja ansich nur eine Art Spachtel ist....nichtmal hochwertiger, weil PUR)

Gegenfrage: Wozu Grundierung auf Füller lackieren, wenn angeschliffener Füller doch schon der perfekte Untergrund ist?

Nicht das wir nochmal aneinander vorbeireden: Ich meine in der Regel Füller Weiß- ev. eingefärbt bei Problemlacken.
Transparenter Füller für Furnier/Massivholz......

Der Vollständigkeit wegen (und weil du es schon 2X erwähnt hast)- Ich mach den Job > 20Jahre...

Edit: Wir können uns gerne in dem "Lacktopic" weiter unterhalten- möchte das hier nicht zutexten.

hmm... also mir wurde es so bei gebracht in der BBS und auch vom lackvertreter. daher geh ich davon aus das es richtig ist xD und bis jetzt ist noch jede oberfläche gut geworden mit dem verfahren ^^.Bei hesse ist das so, hab ich mir sagen lassen das jeder endlack eine eigene grundierung hat! und daher füller ich erst um einen perfekten untergrund zum lackieren zu erhalten. Ja da hast du recht wo ist denn dieser lack bereich ? xD

http://www.hifi-foru...616&back=&sort=&z=12

Es gibt wieder neues zu berichten. Ich habe mir jetzt den Genius Pro Bootslack auf Kunstharzbasis(Post#1 Bild 3) besorgt in der Farbe Tiefschwarz.

Vor dem Lackieren fühlte sich die Oberfläche etwas rauh an(Voriger Schritt war Grundieren mit Clou G1) und somit schliff ich kurzerhand mit dem Schleifpapier darüber und befreite die Oberfläche noch mit einem feuchten Tuch vom entstandenen Staub.

Lackiert wurde mit normaler Rolle, die erste Schicht ist schon drauf:

Während des lackierens:



Nach der Trocknung:



Ich werde den Lack nun anschleifen und das ganze nochmals Lackieren.
Achja, einen Treiber muss ich mir nochmal nachbestellen. Der kratzt etwas und spielt nicht mehr sauber. Für mich ist das ein klarer Fall für die Spule die teilweise einen kurzen macht. Habe anscheinend zu viel aufgedreht .

edit:
Habe den Lack gestern noch angeschliffen, dabei bemerkte ich das mein Handschleifer verklebte.
Habe hier etwas passendes dazu gefunden.
Etwas das ich jetzt gelernt habe: Es gibt anscheinend 1000 verschiedene Varianten wie eine Box zu einem gewissen Ergebnis kommt. Jede hat dabei seine Richtigkeit.

Anscheinend braucht mein Lack etwas länger zum trocknen. Ich habe dann trotzdem weitergeschliffen und schließlich nochmals lackiert.
Gerade lasse ich ihn trocknen und habe mir einen Heizstrahler hingestellt der die 20°C in der Werkstatt etwas wärmer und trockener machen soll. Obs was bringt?

Auf jeden Fall siehts schon etwas deckender aus als mit der ersten Schicht.
Ob eine dritte draufkommt entscheidet sich später.

Wie merke ich, ob der Lack trocken ist?
edit:
Jetzt ist der Lack noch immer nicht ganz trocken.
Er riecht noch und das ist für mich ein Anzeichen. Ich hab die Teile mal in die Sonne gestellt. Oder soll ich dann einfach den Klarlack drüber und belassen? oO.

So jetzt verbringen die Boxen schon eine Woche in der Gartenhütte bei über 30°C und ~40%RH.
Es liegt noch dieser Geruch in der Luft, und das bedeutet für mich dass der Lack noch nicht trocken ist.

Eine Schicht Lack wär aber noch toll.
Einfach nochmal eine Schicht drüber und dann Klarlack über die halbtrockenen Boxen?

Warum braucht der Lack so lange? Was habe ich falsch gemacht?

Viele Grüße
Martin

Joker(AC) schrieb:

http://www.hifi-foru...616&back=&sort=&z=12

Da steht eigentlich alles- und ich werde nicht müde immer wieder das kleine Lackierer Einmaleins vorzubeten

Was ist falsch gelaufen (?) :
KH Grund und KH Farbe....der Supergau- (es seie denn, du hast Monate/Jahre Zeit)

MDF ist wie ein Schwamm- sehr saugfähig. Du rollst die Flächen- die Lösemittel dringen ins MDF mit ein....und halten durch Portionsweise Abgabe der Lösemittel den Grund klamm.
Hast natürlich keine Zeit- und 2 Tage später kommt Schicht 2,3 und 4 (und jetzt brauchst du ne ganze Palette Snikers)

Warum ist das bei KH (und anderen 1K Klütten so)?
Entweder hast du bei 1K eine künstliche Reaktion (Säurehärtender Lack) oder musst abwarten, bis die Lösemittel verdunstet sind UND dann erst die Reaktion statt findet. Öle und Harze binden ab- verhärten quasi.
erst dann ist der Lack wirklich trocken

Heute hab ich 25 (!) KG PUR 2K Füller verarbeitet (10 Theken für Messe) - die konnten die Azubis nach 2 Stunden schleifen.....das bei 400-500 Gramm/pro m². Damit mir die
Wagner Cobra nicht eintrocknet, brauch ich 100% Verzögerer.
Nur mal so.....als Beispiel wie 2K-Füller trocknen.

Wenn du jetzt dennoch 2K darüber lackieren willst, brauchst du wieder eine Sperre (kann zB Epoxi 2K auf Wasserbasis sein)
Oder meine Geheimwaffe: M-Color PUR Isolator mit Beschleuniger trocken ablackiert.

Sry : Soll nicht pampig klingen....aber frag sowas vorher im Lacktopic nach. Und dein Topic hatte ich zu spät durch Zufall gefunden.

Da steht eigentlich alles- und ich werde nicht müde immer wieder das kleine Lackierer Einmaleins vorzubeten

Ich habe mir den gesamten Thread vorher mehrmals(!) durchgelesen, aber ab der Seite 3 wird nur mehr von der Pistole gesprochen, daher stellt es für mich keine Referenz bezüglich Lackierung dar.

Wenn Du das so sagst, dass KH Grund sich mit KH Lack nicht gut verträgt wirds wohl so sein. Ich implizierte es aus der Aussage dass nur Grund und Lack vom selben Typ miteinander verwendet werden sollten(zb Acryl + Acryl). -Aber so kann man sich täuschen.

Ist ein Acryllack auf einem 1K Grund besser oder nicht?

Was soll ich jetzt tun?

Nein, 1 K Grund (KH) und Lack ist schon OK - nur die Wartezeiten sind nahezu jetzt unendlich.

Viel kannst du nicht machen:
Abwarten....
Abbeizen....
oder absperren (ist nicht ungefährlich- weil dein Lack bleibt ja weich)

- und jeden Lack den man spritzen kann, kann man auch pinseln/rollen.....ob das schön aussieht ist eine andere Frage.

Kann ich nicht einfach mit einem Klarlack darüber?
Eignet sich ein Acryl Grund mit einem Acryl Lack - beides Wasserverdünnbar - besser bezüglich trockenzeiten?

Ich würde es mit 2 K Epoxy (Wasserbasis versuchen)

Joker(AC) schrieb:

Ich würde es mit 2 K Epoxy (Wasserbasis versuchen)

Der frisst den 1K Lack auf wenn du den einfach drüber schmierst.

Nö- tut er nicht. (wie auch, wenn 2K Wasserbasis...geht auch auf Siebdruck)

.....aber klär mich mal auf (?)

Den genauen technischen Hintergrund kenne ich leider nicht, müsste ich mal nachlesen.

In der Praxis hab ich jedoch sehr schlechte Erfahrungen mit 2k auf 1k gemacht. Der 1k hat sich gerne mal teilweise aufgelöst.

Es muss doch eine Baumarkt-Lösung geben.
Dieser, so denke ich, führt aber keinen 2K Lack.

Es muss doch irgendeinen Klarlack beim Baumax geben, der halbwegs ein brauchbares Ergebnis liefert. Ich habe keine Lust mir was im Netz zu bestellen. Vielleicht beim nächste Mal, wobei dann mehr Erfahrung mit mim Spiel ist.

Das Problem ist wie oben bereits genannt, dass der Lack darunter weich bleibt und der Klarlack reißen wird. Das ist so als würdest du auf Knete lackieren, bei der kleinsten Berührung reißt die Lackschicht.

Kannst es dennoch probieren, jedoch denke ich ist die sinnvollste Lösung abbeizen/runterschleifen und neu lackieren.

LG

Oje.
Ich denke ich leg das Projekt auf Eis. Rein optisch sehen sie schon gut aus. Aber eben nur gut.
Ich mache gerade Erfahrungen mit normalem Acryl Lack. Ich denke für einen Anfänger wie mich ist alleine die Wasserlöslichkeit im Gegensatz zum gepatze mit dem Nitro Zeugs (Pinsel abwaschen, etc) eine Erlösung.

Sobald mein paralleles Projekt fertig ist, stelle ich alles ins Zimmer und dann gibts Fotos.

@ Boep

Joker(AC) schrieb:

Viel kannst du nicht machen: Abwarten.... Abbeizen.... oder absperren ( ist nicht ungefährlich- weil dein Lack bleibt ja weich )

Ich hab "Zeiner" ja die möglichen Optionen (und Konsequenzen) aufgefühert
Ich hab es auch in der Reihenfolge aufgeschrieben, wie ich es als Lackierer als richtig halte. (Abwarten,Abbeizen....oder aber Sperren)
Ein Epoxy 2K (Wasserbasis) trocknet in 48 Stunden glashart aus
(Läufer bekommt man sogut wie nicht weggeschliffen)
Ist nicht optimal- aber möglich.....

@ Zeiner
Warte ruhig mal einige Wochen ab- wenn der Lack sich nicht mehr mit mit Fingernagel eindellen lässt, kann man mal über Klarlack nachdenken.

mit gewöhnlichem Klarlack wird das leider auch nicht funktionieren (auch wenn dein Lack irgendwann mal fest wird)
Es gibt keinen Klarlack auf Kunstharzbasis.
Weil Kunstharz nicht glasklar ist. Der Binder ist gelblich.
Bei pigmentierten (farbigen Lacken) fällt das nicht auf.
Die 1K Klarlacke sind entweder auf Basis von Acryl, Nitro
oder Urethan. Die darin enthaltenen Lösemittel vertragen
sich nicht mit deinem KH.
Eine Option wäre ein wasserbasierender Klarlack.
z.B. WBS Parkettsiegel.
Ich verwende für meine LS-Gehäuse grundsätzlich 2K Möbellacke, die sind nach 2 Stunden richtig trocken.

plasma1210 schrieb:

Es gibt keinen Klarlack auf Kunstharzbasis.

*hust*

http://www.spraycent...d-oder-matt::38.html

ich hätte wohl besser schreiben sollen ....glasklaren Klarlack auf Alhydharzbasis. Die namenhaften Hersteller weisen auch darauf hin.

Caparol