(Update: Tafal) Kompakte für Schreibtisch

ton-feile schrieb:

Ich bin gerade mit der Abstimmung eines Massivholzlautsprechers fertig geworden (die hier)

Die sind ja geil! Sind sie gut geworden? Obwohl - vergiss das. Du hattest ja schon geschrieben, dass du sie abgestimmt hast. Was kosten die denn und wo kann man die beziehen?

Gruß
David

Basotect bekomme ich deutlich einfacher wie Isofilz.
Isofilz finde ich nur bei einer Firma und das scheint ein größerer Zulieferer zu sein.
Wenn du, Rainer, das also auch empfehlen kannst würde ich Basotect in 1cm Stärke (?) bestellen.

Dann brauche ich nur noch die Frästiefe für die Passivmembran und Speaker Space baut mir die Gehäuse in 25er MDF.
Die Multiplex Schallwand hat bei dir optische Gründe und weniger musikalische, sehe ich das richtig?

Hast du noch einen genaueren Verdrahtungsplan für die Frequenzweiche?

Die Skizze werde ich Speaker Space schicken, mal gucken ob die Fase von denen so ohne größeren Aufwand abgeändert werden kann.

Lese ich die Skizze des Visaton WS17E richtig und die Frästiefe beträgt 4mm? Wird diese einfach rund ausgefräst und die Laschen stehen dann obendrüber?

T!mon schrieb:

Lese ich die Skizze des Visaton WS17E richtig und die Frästiefe beträgt 4mm? Wird diese einfach rund ausgefräst und die Laschen stehen dann obendrüber?

Nein. Die 4mm sind die Dicke der Gummidichtung, die nach vorne steht.
Wenn Du das Loch 148mm machst, braucht er gar keine Einfräsung.

Kannst Du auch hier sehen.

Ok, nur im PDF hat Rainer eine Fräsung eingezeichnet, deshalb wollte ich nochmal nachfragen.
Danke!

Hi Timon,

Doch, die Fräsung braucht es. 4mm werden funktionieren.
Die Laschen des Korbes liegen dann, -wie Du geschrieben hast- auf der Rückwand auf.

Gruß
Rainer

ton-feile schrieb:

Natürlich funktionieren auch fertige Passivmembranen. Sie sollten halt möglichst weich aufgehängt sein. In den Kierschke Manufaktur Lautsprechern, die ich verlinkt hatte, sitzen jetzt Seas SP18R hinten drin. Die eignen sich sicher auch gut für die Tafal. Ist halt teurer und bringt ein bisschen weniger Tiefbass...

...und der Austausch wäre sicherlich nicht ohne nachzumessen sinnvoll? Oder doch?

Danke für die Korrektur, Rainer!
Kannst du mir das mit dem Basotect vs. Isofilz noch sagen? Geht Basotect genauso und falls ja, welche Stärke?

Hi,

Maliq schrieb:

...und der Austausch wäre sicherlich nicht ohne nachzumessen sinnvoll? Oder doch?

Da würde eine Impedanzmessung reichen, um die Tuningfrequenz zu überprüfen.
Wenn mir aber jemand eine Seas SP18R zur Verfügung stellt (Versandkosten), messe ich gerne am Objekt nach, wie viel an Masse zusätzlich drauf muss und gebe das dann in Beilegscheiben an.

T!mon schrieb:

Danke für die Korrektur, Rainer! Kannst du mir das mit dem Basotect vs. Isofilz noch sagen? Geht Basotect genauso und falls ja, welche Stärke?

Ohne Isofilz habe ich die Lautsprecher noch nie gehört, kann also auch nichts subjektiv darüber sagen, wie es dann klingt.

Ich hatte beide Gehäuse mit Isofilz ausgekleidet.
Dann war in einem Sonofil und im anderen Basotect. Die Anordnung des Dämpfungsmaterials im Gehäuse war bei beiden Versionen annähernd gleich.
(Eine vergleichbare diagonale Verbindung zwischen TMT und PM musste erhalten bleiben.)

Die Basotectvariante gefällt mir in den Mitten besser, die Sonofilvariante scheint in meinen Ohren lebhafteren Bass zu bringen.
Messtechnisch gibt es keine Belege für den Höreindruck und Sonofil ist günstiger.

Also wie schon geschrieben. Bei der Bedämpfung darf gerne experimentiert werden.

Gruß
Rainer

Ich dachte, da Basotect ja so Platten sind, du hättest diese anstatt des Isofilzes genommen.
Dann werde ich mich also doch nochmal nach dem Isofilz umschauen...
Wieviel brauche ich davon denn? Alle Innenseiten komplett, an die Schallwand nichts und auf der Rückseite nur das kleine Stück unter der Passivmembran?

Edit:
Beim 0,047uF Folienkondensator, ist es dabei egal welche Volt Zahl der hat? Gibt's ja als 63V, 250V, 400V...

Hi,

T!mon schrieb:

Wieviel brauche ich davon denn? Alle Innenseiten komplett, an die Schallwand nichts und auf der Rückseite nur das kleine Stück unter der Passivmembran?

Yep.

Wenn das Stückchen hinten unter der Passivmembrane nicht ausgekleidet ist, macht das auch keinen nennenswerten Unterschied beim Gesamtergebnis...

Gruß
Rainer

Bee schrieb:

T!mon schrieb: Lese ich die Skizze des Visaton WS17E richtig und die Frästiefe beträgt 4mm? Wird diese einfach rund ausgefräst und die Laschen stehen dann obendrüber? Nein. Die 4mm sind die Dicke der Gummidichtung, die nach vorne steht. Wenn Du das Loch 148mm machst, braucht er gar keine Einfräsung.

ton-feile schrieb:

Doch, die Fräsung braucht es. 4mm werden funktionieren. Die Laschen des Korbes liegen dann, -wie Du geschrieben hast- auf der Rückwand auf.

Ihr habt beide Recht!
Habe heute die beiden angehenden Passivmembranen bekommen und grad nachgemessen.
Die Gummidichtung die oben über steht hat 4mm, eine Einfräsung sollte man aber trotzdem machen, jedoch scheinen mir da 3mm eher angebracht. Konnte zwar bisher nur mit einem Zollstock messen, dürften aber knappe 3mm sein.
Denke dass sich so eine Dichtung weit genug zusammendrücken lässt.

Was mir aber noch aufgefallen ist, der Außendurchmesser beträgt ca. 166mm und nicht 165mm. Das werde ich Speaker-Space noch durchgeben. Nicht dass ich einen tollen CNC-Zuschnitt bekomme und dann das Chassis nicht reinpasst.
D.h. bevor ich das Gehäuse in Auftrag gebe bestelle ich mir noch die anderen Chassis um nochmal nachmessen zu können.

Das x2 ist der momentane stand, morgen werden die Passivmembranen fertiggestellt, muss aber erst noch zum Bauhaus die 'Gewichte' kaufen.
Bisher gab es keinerlei Probleme, so darf es weitergehn.

Die 165mm der Passivmembran stimmen doch, die von mir gemessenen 166mm sind bis ganz an den Rand, der letzte halbe mm muss ja aber nicht in die Fräsung.

Sieht schon mal sehr sauber aus!

Edit:
Hab Müll geschrieben und die Kommastellen der Kondensatoren missachtet.

Die Schrauben (Gewichte) für die Passivmembran habe ich noch nicht, werde die nächsten Tage nochmal in einen Baumarkt gehen bevor ich jeweils 25er bzw. 50er Sets online bestellen muss.

Die Frequenzweichenbauteile und den Seas werde ich jetzt noch bestellen. Die Post mit dem Gehäuse von Speaker-Space habe ich heute verpasst, dürfte morgen dann aber ankommen.

Als Dämmfilz werde ich übrigens den hier bestellen, hat mir Rainer gezeigt weil mich das Wort 'Isofilz' etwas verwirrt hatte. Wenn man danach sucht kommt nämlich nur eine Firma die diesen doch etwas spezielleren Filz herstellt. Dieser Dämmfilz der eigentlich benötigt wird ist normaler Nadelfilz aus Polypropylen.

Heute kam der erste Teil für die Frequenzweichen, ein 3er Set 0,047uF Kondensatoren für 3€ inkl. Versand.

Ich habe mir grad nochmal den Frequenzweichenplan angeschaut und würde mich freuen wenn mir jemand bei meiner Frage weiterhelfen kann. Ansonsten scheine ich den Plan zu verstehen.

An den, von mir eingetragenen, roten Punkten löte ich, an den grünen auch? Da keine Verbindungspunkte eingezeichnet sind bin ich mir unsicher ob die Leitung direkt an Minus geht oder noch an Plus zwischendrin.

Da müsstest Du löten
Orange beachten;) Der Teil in Deinem Schaltplan scheint mir ein "Ersatzschaltbild" zu sein.
Viel Erfolg und Spass
ps: Fotos nicht vergessen

Wenn Du mit dem Löten auf Kriegsfuss stehst, kannst Du auch solche Klemmen verwenden (WAGO 222):



Hier ist mal eine Filterschaltung damit aufgebaut:

http://bilder.hifi-forum.de/max/188721/imag0024_81406.jpg

NHDsilkwood schrieb:

Orange beachten;) Der Teil in Deinem Schaltplan scheint mir ein "Ersatzschaltbild" zu sein.

Meinst du mit Ersatzschaltbild die gestrichelt eingezeichnete Spule?
Weiß nicht warum ich da noch einen roten Punkt eingezeichnet habe, eigentlich war mir schon klar dass da nichts gelötet wird, das ist ja die Spule.
Aber vielen Dank für die sehr professionelle Zeichnung die mir nochmal verdeutlicht was wo verlötet wird.
Mir war eben nur nicht ganz klar ob ich noch an Plus gehe oder direkt an Minus.

Ich werde schon löten, Maliq, hat beim Bau der SevenUp ja auch geklappt. Ist bei den Frequenzweichenbauteilen gar kein Problem, nur die Litzenkabel, vor allem 2,5 mm² gingen mit dem 25W Kolben nicht so gut.

Nein, nicht die Spule, sondern den eingezeichneten Widerstand vor der Spule meinte ich. Jede Spule hat einen eigenen, inneren Widerstand. Der schien mir, zusätzlich erwähnt worden zu sein. Deshalb: Prüfen

Achso ja, der Widerstand entspricht aber dem der Spule, habe ich nochmal nachgeschaut.
Und Rainer hat ja alle Bauteile aufgelistet die benötigt werden, da kommt auch kein extra Widerstand drin vor. Ist bei der Skizze vom TMT das Gleiche.
Hoffe die Bauteile kommen bald, vielleicht kann ich am Wochenende dann schonmal mit zusammenpuzzlen und löten beginnen.

Nur so zum Langeweile überbrücken... Lad Dir doch mal BOXSIM runter und schau doch mal was eine Änderung Dieses Widerstands für Auswirkungen hat. Nicht umsonst hat ton-feile den Widerstand so explizit angegeben.

Heute kamen die Bauteile von Intertechnik an!
Habe soeben den Seas Hochtöner bearbeitet und die dünne Folie weggemacht.
Hat ganz gut geklappt, nur habe ich bei dem einen festgestellt dass ein kleiner Tropfen Kleber an der Sicke hängt. Kann sowas klanglich zu Problemen führen?


Außerdem habe ich festgestellt dass es scheinbar 2 verschiedene Sorten Sonofil gibt...
Ich hatte von meiner SevenUp noch was da, daher habe ich nur eine Packung bestellt. Jetzt denke ich aber dass eine Packung etwas wenig sein könnte, das Sonofil ist nämlich ca. halb so dick wie das was ich schon hatte... Da werde ich wohl nochmal eine Packung bestellen damit es einheitlich ist oder ich mach jeweils am Hochtöner das dünne rein und das dickere teile ich auf und packe es zum Tieftöner.

Tja meine Befürchtung dass der Heißkleber nicht so gut hält hat sich leider bewahrheitet... Keine Ahnung wie Rainer die Schraube damit an die Passivmembran bekommen hat.
Wenn man nach Heißkleber und Metall googelt kommt auch folgender interessanter Satz:
'Nicht mit Heißkleber verklebt werden können alle Werkstoffe mit glatter, nicht saugfähiger Oberfläche wie Glas, Metall und glatte Kunststoffe.'

Auf dem Karton, dem umgeknickten Teil an der Passivmembran, hebt das Zeug gut, die Schraube mit den U-Scheiben fällt aber sofort wieder ab.
Ich habe jetzt über Nacht eine U-Scheibe zum Testen mit Montagekleber an ein Stück Pappe geklebt, mal schauen wie gut das hält.

Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder weiß wie das trotzdem mit Heißkleber funktioniert?
Habe grad was von erhitzen und anrauhen gelesen. Geht das?

Unwahrscheinlich. Ich hab die Erfahrung gemacht, bei Heisskleber hilft 1. Hitze ohne Ende und 2. auf glattem Material mit Gewicht auf Scherung gehts nicht. Mein Tip: Sicu Met 77 von Henkel. 1 Komponenten Acrylat Kleber. 1 Tropfen auf fettfreie Oberfläche und 2 Sekunden später: sitzt für immer. Auch Metall.

Hallo Timon,

Bis jetzt gab es noch keine negativen Rückmeldungen,was die Heißklebermethode angeht.
Du hast die Schrauben/Scheiben hoffentlich entfettet.

Gruß
Rainer

Oha, heißmachen hilft!
Habe es grad nochmal mit einer U-Scheibe versucht, leicht angerauht und heißgemacht. Bekomm das Ding nicht mehr von der Pappe!
Entfetten werde ich sie jetzt auch noch, habe sie nur gründlich abgewischt, war wohl keine gute Idee.
Danke für die Tipps, werde das jetzt nochmal machen.

Edit: Hat funktioniert! Die Schraube ist nicht ganz gerade drauf da durch das Einklappen der Schwingspule eine Seite leicht höher steht, denke das macht aber nichts.
Morgen geh ich mal an die Frequenzweichen.

Bin grad am löten der Frequenzweiche und habe nun festgestellt dass ein Widerstand einer Spule des Tieftonbereichs doch nicht stimmt. Im Plan steht 0,16 Ohm, die Spule von Intertechnik hat aber nur 0,13 Ohm.
Ist das ein Fehler im Plan oder muss da noch ein Widerstand dazu?

Wegen 0,03Ohm würde ich mir absolut keine Sorgen machen - das liegt noch unterhalb der Toleranzen und jede nicht perfekte Lötstelle hat da mehr Einfluss!

Willst du mir sagen dass du meinst ich könne nicht perfekt löten?
Dann werde ich es bei der Spule belassen, danke.

Habe die erste Frequenzweiche fertig und konnte es nicht abwarten sie gleich zu testen.
Daher läuft sie gerade probeweise wie auf dem Bild zu erkennen.
Hört sich sogar ohne Gehäuse gar nicht übel an, scheinbar habe ich nicht zu viel falsch verlötet.

Versuch, die Spule oben links in Nord-Süd Richtung vertikal zu positionieren! So wird die Wirkung der Spulen zueinander minimiert. Und alle Bauteile noch schön fixieren. Wenns geht mit Heisskleber, ansonsten und speziell bei den Widerständen Kabelbinder.

Und nächstes Mal auf Holz bauen. Spart etwas Geld fürs Finish

E: Denkfehler

Ist schon alles mit Heißkleber und die Spulen zusätzlich noch mit Kabelbindern fixiert. Bis jetzt wackelt nix, hält gut.
Ton-feile selbst hat doch die Spulen genau so angeordnet wie ich das auch gemacht habe.
Daher kam ich gar nicht erst auf die Idee zu überlegen wie es am Besten wäre, dachte er wird das schon richtig machen.
Außerdem würde die Spule bei dieser Nord-Süd Anordnung zwar nicht mehr mit der großen rechts in Kontakt kommen aber dafür mit der kleinen unteren.
Spulenanordnung

Die Lochrasterplatte hatte ich noch vom Bau der SevenUp da, deshalb hatte ich die genommen.
War zwar im Baumarkt aber die hatten eh keine kleinen dünnen MPX Stückchen da, sonst hätte ich sowas noch mitgenommen. Außerdem sieht so ne Platte professioneller aus (der Aufbau macht das dafür wieder zunichte).

Edit: Bekomme Bilder von einer URL nicht verlinkt...

Oh, super er kennt die Spulenanordnung schon.
Mein Gedanke war der: Die kleinere Spule unten links erzeugt auch ein, Verhältnis zur Baugrösse, kleineres Magnetfeld als die oben rechts...

Das klingt logisch.
Würde jetzt aber natürlich nur sehr ungern die Sache wieder auseinandernehmen.
Außerdem wäre der Abstand zur unteren Spule durch die schmalere Seite der Platte geringer als zur rechten oberen Spule (jeweils aus der Mitte gemessen). Dadurch relativiert sich der Vorteil vielleicht auch wieder etwas. Und zu guter letzt hat Rainer die Tafal ja mit so einer engen Weiche vermessen, eventuell macht das ja dieses gewisse Etwas aus.
Du siehst, ich versuche mir das grad selbst schön zu reden.

PS: Sowas wie schlafen kennst du nicht wenn ich mir deine Zeiten der Posts anschaue, oder?

Hallo Zusammen,

Macht es doch einfach so, wie es in der Vorlage ist.
Die kleine Spule ist -wenn ich mich recht entsinne- eine 1,5mH Kernspule.
Es ist keine gute Idee, eine Kernspule nah an eine Luftspule zu bauen, denn der Kern wird gesehen, egal wie 'rum sie gedreht wird.

Gruß
Rainer

Das kam heute bei mir an.
Wirklich perfekte Arbeit die Speaker-Space abliefert! Ist von mir bisher nur mit den Lamellos zusammengesteckt.
Leider hat er aber nicht die leichte Abänderung der Front so wie von mir gewünscht umgesetzt.
Ich hatte jetzt erst überlegt das noch selber von Hand zu schleifen, hab aber etwas bedenken dass ich diese perfekte Arbeit zunichte machen würde. Daher lass ich es nun vermutlich so.

Momentan bin ich mir nur noch unschlüssig wie ich lackieren soll.
Das 2K Spray Max System interessiert mich schon sehr und eine Farbe hätte ich mir auch schon ausgesucht, Lamborghini Ballon White.
Jedoch benötige ich dafür einige Dosen (Grundierung, Weiß Grundfarbe, Perleffekt, Klarlack).
Wenn für die Gesämtfläche von ca. 0,85 m² nun nicht jeweils eine Dose ausreicht, wird das ganze ziemlich teuer. (ca. 60 € für einen Satz Dosen)
Würde aber nur ungern wieder mit dem ewig stinkenden Alkydharzlack rollen. Außerdem trocknet das Zeug so langsam, sodass sich leicht Staubeinschlüsse bilden...

Ohje... ich will grad die Löcher für die Polklemmen bohren und dabei fällt mir auf dass der Ausschnitt für die Passivmembran ziemlich hoch ist. Habe mir grad nochmal die Zeichnung angeschaut und da ist die Mitte des Ausschnittes 12,7 cm von der Oberkante, bei mir sind es eher 10,0 cm.
Macht das was? Dann müsste Speaker-Space nämlich nochmal nacharbeiten und mir die korrekte Rückseite liefern.

Aufgefallen ist es mir als ich dieses Bild gesehen habe.

Außerdem habe ich bemerkt dass das Maß von 8,5 cm für die Polklemmenbohrung auch nicht korrekt sein kann. Wenn man die 2,5 cm vom MDF dazurechnet landet man bei 11 cm und damit fast in der Ausfräsung (wenn sie korrekt gemacht wird).

Hallo T!mon,

Wenn die PM etwas höher sitzt, sollte das zwar im Grunde kein Problem sein. Es wäre nur möglich, dass das Dämpfungsmaterial hinter dem Hochtöner dann recht knapp an der PM sitzt.
Wenn Du also nicht zu ungeduldig bist, würde ich mir an Deiner Stelle die Rückwand neu fräsen lassen.

Das Maß für die Polklemmen stimmt tatsächlich nicht. Die 8.5cm gelten von der Unterkante des Gehäuses aus. So wie es jetzt gezeichnet ist, wären es 6cm.
Aber die Position ist letztendlich dem Geschmack geschuldet. Nur zu tief würde ich sie nicht setzen, weil dann die Montage ein Gefummel ist und die Weiche noch weniger Platz hat.

Sorry für die Irritation.

Gruß
Rainer

Vielen Dank, Rainer.
Ich habe Speaker-Space angeschrieben, mal schauen was daraus wird.
Wenn dann will ich es natürlich schon richtig machen, da warte ich lieber nochmal ein paar Tage.

Wird mal Zeit dass ich den aktuellen Stand bekannt gebe:





Als nächstes stehen die Schleif- und Lackierarbeiten an.
Der Rest ist soweit fertig, nur die Terminals habe ich zum schnelleren Abbau noch weggelassen, sodass das Kabel momentan direkt durch die Bohrung geht und damit auch noch nicht abgedichtet ist. Sehr viel Schalldruck weicht aber wohl nicht aus, die Passivmembran arbeitet ordentlich.

Hallo,

ich bin zufällig auf diesen Thread gestoßen, da ich auch beabsichtige eine Tafal nachzubauen und jede zusätzliche Information für mich sehr interessant ist. Diesbezüglich möchte ich auch gleich eine Frage los werden. Ich beabsichtige die Tafal mittels eines ca. 10 cm hohen, abgetrennten Abteils nach unten zu verlängern und dort die Frequenzweiche unterzubringen. Habe ich aufgrund der Schallwandverlängerung mit Auswirkungen auf den Frequenzgang zu rechnen? Wenn ich die Tafal im Bassbereich durch einen aktiven Subwoofer ergänzen möchte, wo sollte dann die Trennfrequenz liegen und macht es Sinn auch die Tafal dann im Bassbereich nach unten durch das SUB-Modul zu begrenzen?

Ich hoffe mein Beitrag fällt nicht zu sehr aus dem Thread-Rahmen und verbleibe mit besten Grüßen für das neue Jahr 2013!

Christian

dragger883 schrieb:

Hallo, Habe ich aufgrund der Schallwandverlängerung mit Auswirkungen auf den Frequenzgang zu rechnen?

Nein

dragger883 schrieb:

und macht es Sinn auch die Tafal dann im Bassbereich nach unten durch das SUB-Modul zu begrenzen?

Die meisten Sub-Module haben für die Sats nur passive Filter. Das funktioniert nicht.

Hallo dragger883,

Das Gehäuse nach unten zu verlängern, ist kein Problem.
Es ist aber wirklich wichtig, die Schallwand ansonsten so zu bauen, wie es im Plan steht. Der Radius auf der Kante ist ein Muss!

Für den Betrieb mit Subwoofer würde ich die Passivmembrane durch einen Blinddeckel ersetzen und die Lautsprecher dann geschlossen und ohne Begrenzung durch das Sub-Modul betreiben.
Als Trennfrequenz wären wohl um die 80 Hz OK. Aber da spuckt die Raumakustik ohnehin in die Suppe und deshalb sollte man das imO am Besten vor Ort nachmessen.

Gruß
Rainer

Edit:

Hallo T!mon,

T!mon schrieb:

...nur die Terminals habe ich zum schnelleren Abbau noch weggelassen, sodass das Kabel momentan direkt durch die Bohrung geht und damit auch noch nicht abgedichtet ist. Sehr viel Schalldruck weicht aber wohl nicht aus, die Passivmembran arbeitet ordentlich. :)

Ich kann Dir nur raten, das Gehäuse so dicht wie nur möglich zu machen.
Davon profitiert gerade der tiefe Bass.

Gruß
Rainer

ton-feile schrieb:

T!mon schrieb: ...nur die Terminals habe ich zum schnelleren Abbau noch weggelassen, sodass das Kabel momentan direkt durch die Bohrung geht und damit auch noch nicht abgedichtet ist. Sehr viel Schalldruck weicht aber wohl nicht aus, die Passivmembran arbeitet ordentlich. :) Ich kann Dir nur raten, das Gehäuse so dicht wie nur möglich zu machen. Davon profitiert gerade der tiefe Bass.

Das habe ich auch vor, nur warte ich damit noch bis ich die Terminals einbaue und das möchte ich erst nach der Lackierung machen. Sonst muss ich die Terminals zwei Mal anlöten, was bei den Dynavox wohl eh nicht so einfach sein soll (sehr viel Material zu erhitzen).
Oder gibt es eine andere, einfache Möglichkeit die zwei Bohrungen für eine kurze Zeit abzudichten? Irgendwie abkleben?

Knetmasse oder auch Heißkleber sollte man relativ leicht wieder ab bekommen und gut abdichten.

Bei Heißkleber hätte ich Angst dass es sich zu gut mit dem MDF verbindet und beim Entfernen das Loch ausreißt.
Knetmasse... so Zeug für kleine Kinder? Das habe ich nicht hier.

Hallo T!mon,

T!mon schrieb:

Bei Heißkleber hätte ich Angst dass es sich zu gut mit dem MDF verbindet...

Doch, Heißkleber ist gut. Der Bereich um die Löcher wird ja später ohnehin durch das Terminal verdeckt.
Meiner Erfahrung nach ist es am Besten, die Heißklebepistole nicht ganz warm werden zu lassen. Dann ist der Kleber noch nicht fließ-fähig. Einfach das Kabel leicht herausziehen, eine Perle Kleber aufs Kabel setzen und das Kabel zurück schieben, bis die Perle gerade auf der Kante der Bohrung sitzt.

Ist dicht, geht super wieder ab und Du wirst Dich hoffentlich über den "vollständigeren" Bass freuen.
Chassis und PM hast Du ja sicher mit Dichtband montiert.

Viele Grüße
Rainer

Ok dann werde ich das morgen mal ausprobieren, danke für den Tipp!
Jup, Dichtband habe ich montiert.