Gehäuse auf Gehrung

Ein Grad weniger Winkel wäre schon gut, denn der Leim trägt ein wenig auf. Bei genau 45 könnte ein kleiner Spalt bleiben. Eher Fugenleim oder Ponal als Montagekleber (der noch mehr aufträgt und dickerflüssiger ist).

Vor dem Kleben kein Öl! Sonst hält das Klebeband nicht richtig. Grundierung wäre vorteilhaft. Willst Du das Gehäuse nachher ölen oder lackieren?

Hi,

bin mir noch nicht sicher. Habe in ein paar Threads gelesen, dass Danish Oil recht gut sein soll. Worin der UNterschied zu "normalem" Hartöl besteht, weiß ich noch nicht. Evtl. werde ich nach dem Beizen mit AquaClou oder Clou Klarlack streichen.

Wollte mal Ponal X-Pert Konstruktionskleber testen oder doch besser Ponal Parkett- und Fugenleim? Habe irgendwo im Thread gelesen, dass Fugenleim die Schnittfläche leicht aufquillen läßt, so dass dann ein unschöner Spalt an der Gehrungskante entstehen kann.

Gruß

Moin,
der PU-Leim quillt auf, ist auch so gewollt. So können nämlich kleine Spalte abdichten.

RockOn
Reinhard

slowhandde schrieb:

Moin, der PU-Leim quillt auf, ist auch so gewollt. So können nämlich kleine Spalte abdichten. RockOn Reinhard

Die Frage ist nur, in welche Richtung, d.h. in's Boxeninnere wäre kein Problem. Wenn er den Gehrungsspalt vergrößert, schon.

Gruß

Bei 1-2Grad weniger sollte der Leim ins innere aufquillen.
Denn dadurch das nach außen hin diekanten dicht anliegen sollten und nach innen hin durch den kleineren winkel ja etwas platz ist ensteht eine kleine V-Form bei der etwas aufquillendes ja dann zum oberen ende des Vs sich ausdehnen würde also zum inneren der Box.

mfg Bastler

Hallo Lotion,
es ist zwar richtig, dass der Winkel nicht genau 45 Grad betragen sollte, aber die Empfehlungen mit 44 oder 43 Grad gehen wortwörtlich in die falsche Richtung. Der Winkel muss etwas größer sein, denn sonst bekommst du die Außenkanten keinesfalls dicht.

Gruß Udo

In verbindung mit PU leim müsste es aber doch etwas weniger sein?

Edit: verstanden, ist ansichtssache, von wo aus man den winkel sieht

Hallo Udo und DER BASTLER,

ich glaube, wir sprechen vom Selben. Mit 44° ist wohl der Winkel der MDF-Platte nach Schnitt gemeint.

Von daher müßte die Außenkante wohl dicht sein und der Spalt der Innenkante wird vom Kleber ausgefüllt.

So habe ich DER_BASTLER verstanden:



@Udo: Was sagst Du zu der Kleberfrage?

Gruß

Lotion

Hallo Lotion,
zuerst würde ich beizen und dann mit Fugenleim und Paketband verkleben. Den aufquellenden PU-Leim habe ich auch schon getestet, er braucht eine absolut feste Verpressung der Bretter, die du mit Klebeband nicht hinbekommst.

Gruß Udo

also vom beizen vor dem verleimen würde ich dringend abraten
du wirst es nicht schaffen die boxen zu verleimen ohne irgendwelche spuren in der gebeizten fläche zu hinterlassen
das fängt beim klebeband an geht über fingertapper und hört bei kratzer und sonstigen macken auf

auserdem wirst du ja die kante über die leimfuge leicht brechen wollen (also das es nicht ganz scharfkantig ist sonder einen ich sag mal 1mm radius) und da schleifst du ja die beize auch wieder weg

so würde ich erst verleimen
dann sehr gründlich und penibel alles sauber schleifen
immer schön in faserrichtung mit 150er papier
und gegen das licht prüfen das du keinen querschleifer drinnen hast
beize öl und wachs verstärken jede schleiffaulheit statt sie zu vertuschen
auch rate ich dir wenn es sich bei der beize um wasserbeize handelt zu "wässern"
also nachdem du alles sauber geschliffen hast mit 150er papier die fläche mit einem feuchten schwamm einreiben
nicht ertränken sondern gerade soviel das das holz leicht feucht wird
dann trocknen lassen
und dann mit 180 oder 200er papier kurz schleifen
gerdade nur soviel das (das holz wird sich nach dem wässern rauer als vorher anfühlen) es sich wieder glatt anfühlt
dann wird der effekt der beim wässern das holz rau macht nicht so stark beim beizen auftreten
zu empfehlen ist das wässern bei jedlicher behandlung mit mitteln auf wasserbasis
und beim beizen satt auftragen (zuviel) und dann überschuss abtragen und bei stehenden teilen immer unten anfangen (sonst siehst du hinterher die spuren von der herunterlaufenden beize)

achso zum verleimen würde ich stinknormalen weissleim nehmen (b3 oder d3 sollte auf dem leim stehen)

und als oberfläche (wenn du ölen und wachsen willst) empfehle ich gerne das öl und hartwachs von naturhaus
mag in der anschaffung etwas teurer sein als clou oder sonstiges baumarktzeugs aber korrekt angewendet behandelst du seeehhr viele boxen damit (und wenn du nicht anfängst professionel boxen zu bauen wirst du alt damit)
und sind ganz hervoragende produkte die naturhaus anbietet

über gehrung nicht 45 grad zu machen hab ich mir noch garkeine gedanken gemacht
finde ich aber eine interessante sache wenn man nur mit klebeband verleimt
da ich zwingen zur verfügung hab schneide ich sie immer genau

n´abend,

ich rate dringend von PU-Montagekleber ab.
Um wieviel der aufquillt ist schlecht berechenbar. Ein bisschen zuviel und es entsteht ein unschöner Spalt an der Kante.
Nimm Holzleim oder normalen Montagekleber.

Gruß Peter

finger weg vom pu-leim.
pu-leim wird meistens von schreinern in verbindung mit verklebungen von kunststoffbeschichteten platten auf schnittkanten verwendet, da holzleim sich hier nicht einsaugen könnte.
desweiteren auch bei bauteilen im ausenbereich, wozu ich jetzt lautsprechergehäuse mal nicht zähle.
bei kleinen maßtoleranzen überbrückt pu-leim zwar den spalt, will man dann aber drüberlackieren kann es bei billigen pu-leimen passieren, das diese angelöst werden.
ich verwende bei gehrungsgehäusen immer ponal 3, da dieser wie die meisten holzleime noch etwas "nachzieht" (verleimt mal zwei dünne sperrholzplatten zu einem rundbogen mit normalen holzleim und mal mit pu-leim, dann seht ihr was ich meine. bei pu-leim bleibt die form bestehen, bei holzleim zieht sich der bogen nach dem ausspannen noch ganz schön zusammen).

sägen würde ich ebenfalls mit 45,5 grad einstellung an der säge plus minus ein paar zenthel.
mindestens genauso wichtig ist allerdings ein spielfreier parallelanschlag und ein ebenso spielfreies sägeblatt bzw. die einspannung des selben. hier unterscheiden sich die baumarktmaschinen deutlich von profimaschinen.
bei einem guten zuschnitt ist die klebebandmethode und ihre verarbeitung ein traum, den jeder sofort beherscht.

Vielen Dank schon mal vorab für die vielen guten und zielorientierten Ratschläge.

Die Teile werden auf einer 40 TEUR Profi-Formatkreissäge und die Schallwände auf einer 130 TEUR CNC-Fräse von einem befreundeten Schreinermeister erstellt. Von daher wird die Präzision hoffentlich nicht das Thema sein, sondern nur meine Geschicklichkeit.

Mir obliegt lediglich die Aufgabe die Teile zusammenzuleimen und die Oberfläche zu gestalten. Meine Fragen kommen daher, da ich früher schon mal ein Rack für meine MiniDiscs gebaut habe und dort trotz sorgfältigster Vorgehensweise kleine Spalten bei den Gehrungsbrettern bekommen habe. Vor allem beim Deckel, die Seiten und Rückwand waren ganz OK.

Worin liegt eigentlich der Unterschied zw. Ponal Super 3 und Ponal Fugenleim?

Gruß

Lotion