Kondensator für (neues?) Radio oder anderer Massepunkt?

Alles klar Meister, Löten wird mit meinem Minikolben eh zum
Geduldsspiel.

Jetzt mal nen paar Fotos zum begutachten, ob irgendwelche
groben Sachmängel zu sehen sind. Alles was geschraubt wurde,
ist wirklich fest verschraubt, so fest, dass es kurz vor ab
ist.

Hier das Auto in der etwas schmutzigen Version:




Das hier sind die beiden Kabel, die von unten an den
Blechwinkel, der mit der Batterie verbunden war, angepresst
waren. Wurde entsprechend verlängert.









Und hier der Rest. Sieht für euch sicher sehr
improvisiert/billig aus, oder?





Die Abdeckung des +Pols ist erstmal nur aus der alten
Abdeckung gebastelt, dort soll noch ne richtige Abdeckung
hin. Kann da jemand was empfehlen?

Achso: die Bordelektronik funtioniert immer noch.
Wieviel Strom darf das Auto eigentlich ziehen ohne das auch
nur irgendwas an ist? Vor dem Umbau hatte ich 60mA, danach
29mA. Sollte das nicht 0 sein? Werds demnächst ohne Radio
testen.

Hab ich da was überlesen?

Warum machst du denn da die Mehrfachquetschungen an der Batterklemme? Was sind das noch für Leitungen und warum ist nur die für die Verstärker abgesichert?
Ganz wohl wäre mit bei dieser Verkabelung nicht - funktionieren tuts aber, nech?

Falls du weiterhin Optimierungsambition hast:
Massivste Polklemme
Doppelte Polklemme
Hatte ich für mich überlegt...meine neue Maxxima hat allerdings zwei Anschlüsse u. a. direkt für M10 Kabelschuhe

Edit: Fehlstrom ist normal und im Rahmen. Wenn du mal 2 Wochen wech bist kannste den Minus Pol der Batt lösen.

Was meinst du mit Mehrfachquetschung? Die Schraubkabelschuhe
an der Batterie direkt (ich gebe zu sie sehen ein wenig *hust*
überladen aus) oder das auf dem zweiten, dritten und vierten
Foto? Ich denke mal das is einmal die Leitung zur Lima und
das andere die zum Sicherungskasten, tja und die waren
über einen Blechwinkel mit der Batterie verbunden. Da ich
durch das Teil nichts anbringen konnte habe ich es ab-
geschnitten und dann wieder verlängert (braunes Kabel).
Ich habe auch keine Sicherungen entfernt oder abgeschnitten,
die kleinen roten Kabel waren und sind immer noch mit je 20A
abgesichert. Das schwarz-gelbe am -Pol is die Masse direkt von
der Karosse...
Schwarz + fürn Verstärker, blau - für den selbigen.
Bin schon n paar Kilometer gefahren, hat keine Probleme gegeben.

Edit: Langsam machts klick. Das Lima- und das Sicherungskasten-
kabel sind wahrscheinlich irgendwo unten versteckt abgesichert.
Jetzt habe ich den Weg bis zur Sicherung natürlich weit über
30cm verlängert.. d.h. ich muss das braune Kabel noch einmal
absichern, das wolltest du damit doch sagen, oder? :D
Weiß einer mit wieviel?

Ich würde mir jetzt ne 100A Sicherung bestellen, die sichert
dann das 25mm2 bis zur original Verkabelung, danach werden ja
entsprechende Originalsicherungen ihren Job tätigen. Ich hoff
ma das ist nicht zu wenig, werd zur Sicherheit ne 125A
mitbestellen.

@BOOMER Die Klemmen die du da vorschlägst, was haben die für
Aufnahmen? Denn das Massekabel direkt von der Karosse ist
recht dünn.

nietzko schrieb:

das_matze schrieb: -=BOOMER=- schrieb: Darf ich mal fragen wie du 25mm² und größer lötest? Mit nem Lötkolben kommt man da nicht weit! Da hilft nur Gas-Brenner oder besser ein Lötbad mit sehr großem Restreservoir an heißem flüssig Blei :D Würd mich auch mal interessieren. (: Einfach nur lang genug draufhalten? dann dürfte aber doch nach und nach auch die Isolierung in der nähe der Lötstelle anfangen abzuhauen weil Kupfer is ja bekanntermaßen ein besonders schlechter Wärmeleiter Oder sollte man einfach nach und nach heißes Lot auf die Lötstelle laufen lassen bis das Lot dann irgendwann mal das Kupfer erhitzt hat und flüssig bleibt? So hab ich das bislang bei dünneren Kupferlitzen gemacht aber >1,5mm² hab ich noch nich gelötet :D Das geht bei dickeren Kabeln mit einem Gas-Brenner ganz gut. Der Kabelschuh mit dem Kabel wird dabei vertikal oder leicht schräg nach oben in einen Schraubstock eingespannt und die Flamme des Brenners vorsichtig auf das Metall draufgehalten. Dabei erhitzen sich natürlich auch die Litzen des Kabels mit. Dann lässt man das Lötzinn am Heißen Metall schmelzen und in die Litzen reinlaufen bis diese "voll" sind. Dabei muss halt drauf geachtet werden, dass es nicht zu heiss wird und die Isolierung schmilzt. Also nicht draufhalten und bis zum glühen heiss machen... Hoffe es ist verständlich ausgedrückt, kann ja mal nen Video dazu raussuchen wenn gewünscht. Kabel bis 6mm² hab ich schon mit nem normalen Lötkolben gelötet. Wenn es nicht gerade so ein 15W Mini-Fein-Lötkolben ist funktioniert das einwandfrei!

Ein Video wäre Klasse
Wie weit hast du denn das Kabel abisoliert? Ich würds ganz gerne die Tage mal an nem Kabelrest (20 oder 25 mm²) ausprobieren, nen übrigen Kabelschuh müsste ich eigentlich noch irgendwo haben.

Also bis 35 mm² werden mit meiner 60 W Weller lötstation gelötet, darüber wird mittels Brenner der aufgepresste Kabelschuh auf der Ösenseite erhitzt wibei zeitgleich von hier das Lötzinn zugeführt wird. Die Isolierung wird mittels in Wasser getränkter Küchenrolle gekühlt.

mfg

das_matze schrieb:

Ein Video wäre Klasse Wie weit hast du denn das Kabel abisoliert? Ich würds ganz gerne die Tage mal an nem Kabelrest (20 oder 25 mm²) ausprobieren, nen übrigen Kabelschuh müsste ich eigentlich noch irgendwo haben. ;)

Hier mal ein Video dazu
Ist zwar nicht von mir aber das Prinzip sollte klar werden (ab Minute 1:07, 3:15 usw.).

Kabel werden nur so weit abisoliert, dass der Kabelschuh draufpasst. Siehe Video!

Mal ein paar Fragen zum Crimpen:

1. Darf man mehrere Kabel in einem Schuh crimpen?

2. Wenn nein: Darf ich dann mehrere Kabelschuhe übereinander
anschrauben?

3. Brauch ich dafür bestimmte Schuhe oder kann ich einfach
zum Elektrohandel gehen und nach M8-Ringschuhen fragen?

nein/ja/jein, Ich würde zu vergoldeten Hifikabelschuhen greifen (Ringösen sind mir aber lieber da sie nicht rausrutschen können)

Also sowas hier:

Schuhe

Diese sind ja quasi geschlossen, da würde man doch mit so ner
riesen Crimpzange beigehen. Wie sieht es aber bei denen aus
die an der Kabeleinführung einen Schlitz haben. Wenn ich die
in gecrimpter Version sehe, dann "kringeln" (sieht von vorne
aus wie ein B) sich die beiden Seiten nach innen.. Wie macht
man das?

Geh ich euch schon aufn Sack?

Hab mir jetzt die Audison Connection gekauft. Werd diese dann
ordentlich verpressen, dann noch ne 100A-Sicherung für das
Limakabel und das zum Sicherungskasten einbauen und vielleicht
noch das Karosseriekabel gegen ein 25mm² austauschen.
Das ganze aber frühestens nächste Woche. Falls ihr noch Tipps
oder Kommentare loswerden wollte: nur zu.

Verpresst wird sowas mit einer entsprechenden Crimpzange.
Alle andere is Pfusch!
Ich für meinen Teil verwende nur Klauke Rohrkabelschuhe!
Qualität Made in Germany eben! Und das gleichbleibend!

Gruß Dominik

Eine Crimpzange wird natürlich benutzt, keine Frage.
Nur was genau willst du damit sagen:

Ich für meinen Teil verwende nur Klauke Rohrkabelschuhe! Qualität Made in Germany eben! Und das gleichbleibend!

?

Ich weiß jetzt nicht ob sie aus Deutschland kommen oder nicht
(was auch nicht zwangsweise für Qualität steht), aber sind
sie denn schlecht? Schwingt so n bisschen bei dir mit.

Btw: Gibt es eigentlich Tabellen mit Übergangswiderständen,
die unterschiedliche Verbindungsarten (Pressen, Schrauben,
vielleicht sogar den Unterschied "schlecht" gepresst und "gut"
gepresst...) miteinander vergleicht?

Warum machst du das Ganze so kompliziert?

Wie ich sehe hast du nichts anderes gemacht als den original Blechwinkel am Plus-Pol rausgeschmissen und gegen ein Kabel ersetzt.
Das ist eigentlich kein Problem, ist jedoch eigentlich unnötig gewesen. Mit nem normalen Ringkabelschuh hättest du auch an die Batteriepole gehen können. Ich hab auch keine so große Crimpzange gehabt, also bin ich zum nächsten Händler gefahren und hab die mir für 10€ in die Kaffeekasse mit ner Hydraulischen Presszange konfektionieren lassen.
Jedenfalls brauchst du meiner Ansicht nach das braune, verlängerte Kabel nicht extra absichern, da der Kabelquerschnitt ausreichend dick ist und die Kabel zum Sicherrungskasten und Lima sowieso dünner sind. Du könntest es höchstens noch aufs nötigste kürzen, das schaut so (unnötig) lang bei dir aus.

Deine Schraubklemmen gefallen mir jetzt nicht so, bei einem ordentlich verpressten Kabelschuh ist der Übergangswiederstand mit Sicherheit geringer. Das Ganze ist halt auch dann vor Korrosion geschützt. Sicher wird deine Lösung auch funktionieren, nur bedenke dass im Fahrzeug immer Vibrationen und hohe Temperaturunterschiede auftreten.

So siehts bei mir aus, einfach aber ohne jegliche Probleme




Alles klar?

Die Crimpzange dürfte nicht das Problem werden...

Jedenfalls brauchst du meiner Ansicht nach das braune, verlängerte Kabel nicht extra absichern, da der Kabelquerschnitt ausreichend dick ist und die Kabel zum Sicherrungskasten und Lima sowieso dünner sind.

Naja, aber ist es nicht vorgeschrieben, dass just 30cm hinter
der Batterie eine Sicherung zu kommen hat? Ich hatte zwar vor
das braune Kabel zu kürzen, doch weiß ich nicht inwieweit ich
damit die Strecke bis zur nächsten Sicherung verlängere.
Schaden kann eine Sicherung ja nicht, oder?

Also die neuen Ringkabelschuhe werden jetzt ordentlich
gecrimpt und ne Sicherung zur Sicherheit (hoho) eingebaut.

Danke für die Mühe mit den Fotos.

Ja, aber wie viel hast du denn verlängert? 10cm? 15cm? wie lang war der Blechwinkel?

Ich kenne einige, die haben ein Kabel von der Lima zur Batterie neu gelegt mit größerem Durchmesser. Und die Leitung ist nicht abgesichert. Ich weiß nichtmal ob die original-Leitung zur Lima und Sicherrungskasten abgesichert sind?! Du kannst klar eine Sicherrung dazwischen machen, aber nötig wäre sie meiner Ansicht nach nicht. Mach wie du denkst, sicher ist sicher.

Also soweit ich weiß ist das Lima-Kabel nicht abgesichert, zumindest hab ich noch keins mit Sicherung gesehen.
Und von daher...

Und wie nietzko schon gesagt hat, kann man auch direkt mit dem Rohrkabelschuh an den Batteriepol gehen.
Hab ich bei mir auch so gemacht, ein Rohrkabelschuh mit M6er Loch hat optimal gepasst.
Ich musste ihn nur etwas anpassen, damit er schön großflächig an der Klemme aufliegt.
Schau mal hier, da siehst du wie es an meinem Minus-Pol aussieht...
So als kleine Anregung.

Mittlerweile hat sich mir eine kleine Idee in den Kopf gesetzt, und zwar folgende:

Nehmen wir an, ich sichere dieses Lima-SK(Sicherungskasten)-
Kabel mit 100A ab. Was passiert, wenn die mal auslöst (weil
100A vielleicht zu wenig sind)? Würde ich das merken? Gehen
die Kabel, die für die Zündung zuständig sind, vom SK ab oder
sind das die beiden roten? Wären es die beiden roten, dann
würde die Batterie irgendwann leer sein und mein Auto würde
schlicht ausgehen, da kein Spannung zur Funkenerzeugung
anliegt. Geht der Spaß vom SK aus, dann würde das Auto zwar
nicht ausgehen, weil das SK-Kabel und das Limakabel noch vor
der Sicherung Kontakt haben, aber es würde bei einem Neustart
nicht mehr angehen (was auch passieren würde, wenn die
entsprechende Sicherung im Sk auslösen würde), weil dann ja
die Batterie benötigt würde.
Letzter Fall macht meiner Ansicht nach mehr Sinn, da man dann
nicht mitten auf der Straße oder Autobahn stehen bleibt, denn
auch die beiden Roten sind mit 2*20A abgesichert und diese
Sicherungen könnten schließlich auch auslösen.
Doch dann muss ich mich fragen wofür die roten Kabel
eigentlich sind? Oder werden die Zündekerzen von nem
ganz anderem Kabel gesepeist?

Würde an Deiner Stelle die Kabel in Ruhe lassen.
Ladeleitungen der Lichtmaschine sind meiner Meinung nach nie abgesichert, wozu auch ?
Man kann sich Probleme auch selbst erstellen.

HAst Du kein vernünftiges Lima Pfeifen in Deiner Anlage ?

mfg Karl

Nun wartet doch mal ab bis ich alles drin habe, dann gibts
sicher noch genug Limapfeifen.
Nun ich werde einfach mal nen KFZ-Meister fragen, der wird
wohl wissen.

@ lombardi1

Das kann man so nicht stehen lassen, bei mir ist die Lima vom Werk aus mit 110A abgesichert.
Ich finds aber auch unsinnig, wenn die durch ist merkst du das erst dann wenn die Batt lerr ist.

Die Leitung der LiMa ist bei mir auch nicht abgesichert.

Waere bei meinem Wagen auch Hummbuck, da die LiMa erst an den Anlasser geht und von dort aus weiter an die Batterie..

Viel Spaß beim korrekten Sicherungswert finden :-)

Grueße

Hallo..
mal ne Zwischendurchfrage:

Wieviel Platz ist normalerweise in einer 25mm²-Hülse/Schuh,
wenn ich da ein 25mm² Kabel reinstecke? Mir scheint das
irgendwie zuviel Luft zu sein. Beim Durchmesser der Hülse
komme ich z.B. auf 7mm was eine Fläche von 38,5mm² macht.
Ich versteh ja, dass die Litzen nicht dicht auf dicht liegen,
aber das wäre ein Verhältnis von 65% Kupfer zu 35% Luft...

O.o

25 mm² sind 25 mm² aber je flexibler das Kabel ist desto größer ist der Leiterquerschnitt da normalerweise die feinen Einzeladern verdrillt sind. So werden aus 25 mm² Einzeladern durch das Verdrillen locker 35 mm² gesamtquerschnitt.

mfg

Böötman schrieb:

25 mm² sind 25 mm² aber je flexibler das Kabel ist desto größer ist der Leiterquerschnitt da normalerweise die feinen Einzeladern verdrillt sind. So werden aus 25 mm² Einzeladern durch das Verdrillen locker 35 mm² gesamtquerschnitt. mfg

Sorry aber das is bullshit. Egal ob feinadrig oder feinstadrig, wenn ein Kabel in einer 25er Hülse Luft hat ist es kein 25er Kabel.
Massive Leiter ausgenommen, wobei es 25mm² nicht als massiven Einzelleiter gibt. Ab 10mm² gibts keinen Einzelleiter mehr!


Gruß Dominik

Riiiichtig, 25mm² ist schliesslich eine Flächenangabe, und wenn diese Fläche nicht mit Kupfer ausgefüllt ist, sind es halt keine 25mm².

Ich Formuliere neu:
- 25mm² = 25 mm² egal ob massiv oder flexibel!!!
- nimmt man diese 25 mm² (egal welches von beiden) und verdrillt dieses so benötigt man aufgrund dieser verdrillung ein gewisses plus an Leitungslänge um am ende auf seine länge X in verdrillt zu kommen, da sich dieses plus an länge nur im Durchmesser niederschlagen kann so steigt damit auch der Querschnitt, somit kann bei entsprechender flechtung ein 25 mm² durchaus dem Querschnitt eines 35ers entsprechen was es unterm strich aber nicht automatisch zum 35er macht

@ sourround: -warum sind da massive Leiter ausgenommen da 25 qmm = 25 qmm sind?
@ rastadoc: -das würde Ich so nicht sagen da die realen querschnitte der Hülsen als auch der Kabel stark variieren, so hatte Ich zB mal nen ANL Sicherungshalter wo Ein- und Ausgang für unterschiedliche Querschnitte ausgelegt waren

mfg

Weil ein Massiver Leiter kompakter ist, da keine Leerräume enstehen wie bei flexibel und hochflexibel.
Aber auch diese unterschiede sind nicht sooo gravierend.

Gruß Dominik

Gut dann sage Ich dir das Ich hier 50 mm² vor meiner nase liegen hab, einmal Höchstflexibel und einmal flexibel, das höchstflexible hat fast den doppelten Durchmesser als das normal flexible mit 7 Adern...

Dann sage ich dir, dass das nicht beides 50mm² sind wenn sie nicht in ein und die selbe Hülse passen!
Ganz einfach, 10cm abschneiden, abisolieren und wiegen!

Gruß Dominik

Wie geil!

Also das man nach dem verdrillen mehr probleme bekommt, eine Adernendhülsen auf ein Kabel mit vielen Litzen zu bekommen liegt am verdrillen und nicht das der Querschnitt größer ist durch die vielen Litzen.

10mm² sind 10mm² egal ob 500 oder 7000 Litzen

Schönen Elektrikergruß

Kollegengruß zurück!

Gruß Dominik

Und noch ein Kollegengruß hinterher.

Durch das Verdrillen steigt ja der effektive Leiterquerschnitt da der Strom nichtmehr in Längsrichtung durch den Leiter fließt sonder eher quer.

Aber Ich bleib dabei, wenn Ich drei jeweis 1 m lange Leitungen verdrille so ist die resultierende kürzer als 1 m jedoch im querschnitt größer als die Summe der drei Einzeladern.

Wenn Ich 10cm abschneide so sind ist das flexible schwerer da das verdrillte entdröselt mehr als 10 cm länge hat.

Dann hat dein verdrilltest im Vorfeld einen größeren Querschnitt! Mach dir mal gedanken über die Bezeichnung Querschnittsfläche! Kabel durchschneiden und die zu sehende Fläche des Kupfers ist der Querschnitt egal ob fein, feinst oder massiv!
Ich kann auch einen 10mm² Massivleiter so lange ziehen bis ich ein 6mm² habe, ändert aber nichts daran dass es ursprünglich en 10mm² war! Deine Theorie ist das selbe nur anders herum gedacht!

Gruß Dominik

Genau so ist´s gemeint. Ich muss mal schauen, bei gelegenheit mach ich mal ein Vergleichsfoto.

mfg

Ich weiß auf was du hinaus willst, aber deine definition ist nicht korrekt!

Gruß Dominik

Naja, Ich hab halt mein persönliches Problem damit das zb 50 mm² querschnitt aufgrund von diversen Kabelausführungen extrem unterschiedliche Endquerschnitte haben welche wiederum alle mit 50 mm² betitelt werden.

mfg

lombardi1 schrieb:

HAst Du kein vernünftiges Lima Pfeifen in Deiner Anlage ?

Tja nun ist es soweit. Alubutyl ist drauf. Ls sind drin.
alles ist verkabelt. Vorerst noch gebrückt mit der
mitgeleiferten frequenzweiche. habs auch mit den verstärker-
internen weichen probiert. das klang, dann aber schlechter
und der verstärker kam auch schnell ins cliping.

die verkabelung im motorraum ist immer noch wie auf den
bildern zu sehen, da ich die crimpzange erst in 2-3 wochen
kriege.

das gute ist: es funktioniert.
das schlechte: lima-pfeifen.

was ich schon probiert habe:

cinch frei durchs auto gehangen. pfeifen blieb. strom geht
bei mir durch die mittelkonsole, cinch läuft fahrerseite
lang. hier entstand ein beim rumprobieren ein pfeifen,
sofern ich einem roten kabel mit nur einem cinch näher kam,
hab ich beide gleichmäßig dort entlang gelegt, war das
pfeifen weg.

cinch vom verstärker abgezogen. pfeifen war weg.
einzelne cinch abgezogen. pfeifen blieb. ist relativ
gleichmäßig verteilt.

masse von cinch und radio verbunden. pfeifen wurde
schlimmer.

masse amp und cinch verbunden. pfeifen wurde schlimmer.

masse radio und amp verbunden. keine veränderung.

masse amp kommt direkt von der batterie. nur der
vollständigkeit halber.

masse radio direkt von der batterie. keiner veränderung.

hab auch den amp von der rückbank wieder abgeschraubt, weil in diesem thread
steht, das gehäuse des amp soll nicht mit der masse verbunden sein.

so.
das einzige was letztlich geholfen hat war den gain hoch zu
regeln. was mich zu der frage bringt wozu er eigentlich gut
ist, mal abgesehen davon, dass es lauter wird wenn man ihn
empflicher stellt. was ist besser hoher oder niedriger
gain? mir ist klar das es die eingangsempfindlichkeit ist.
mir ist deshalb auch klar warum es lauter wird, wenn man
ihn empfindlicher stellt. doch nehmen wir an ich stelle ihn
auf den größten wert (8V), dann hört sich die musik bei
gleicher lautstärke doch schlechter an, da der HU-interne
verstärker mehr verstärken muss und damit aus der HU ein
schlechteres signal kommt, oder?
stell ich ihn dagegen auf den kleinsten wert (200mV), so
arbeitet der HU-verstärker weit unter seinem limit und die
HU gibt ein "sauberes" signal aus, dass dann vom amp weiter
verstärkt wird, aber auf grund der hohen empfindlichkeit
stärker verstärkt wird als im ersten fall.


zum einstellen:
als der motor aus war hab ich ihn beim ersten mal so
eingestellt, wie es hier oft im forum beschrieben wird
(radio auf 3/4 und dann so lange aufdrehn bis es clipt...
da ich selbst bei gain 200mV nichts gehört habe, habe ich
ihn weit zurückgestellt, so das es bei 3/4-radiolautstärke
etwas lauter war, als ich eigenlich hören will) (geclipt
hat es, wie oben beschrieben, mit den amp-internen weichen
relativ schnell). dann hab ich den motor angemacht und das
pfeifen war da.

jetzt steht der gainregler auf weniger als nem viertel und
man hört erst ab 4000 umdrehungen ein pfeifen, aber nur
wenn das radio auf "mute" gestellt ist, da es sonst
übertönt wird. ist diese einstellung nun gut oder nicht?
ich hab quasi kein pfeifen mehr, muss aber für gleiche
lautsstärke das radio weiter aufdrehen, wodurch dieses
schnell an seine grenzen stößt und damit den klang negativ
beeinflusst. oder bilde ich mir das ein?
wenn sie nicht gut ist, dann brauch ich wohl weitere tipps
wie ich, denn nun das pfeifen wegbekomme.

achso nebenbei will ich nur mal erwähnen, dass die anlage für
meine bedürfnisse richtig gut klingt (hier und da werd ich
wohl noch was rausholen können) und ich will mich bei allen,
die bis hierher geholfen haben, bedanken.

Also was ich noch vorhabe ist folgendes:
1. Die Zuleitungen zum Radio mit nem Kondensator versehen.
2. Die Masse für den Amp mal von ner Gurtschraube holen.
3. Kondesator für die Stromversorgung des Amp.

Habt ihr noch Ideen was ich probieren könnte und ist das was
ich vorhabe sinnvoll?

Und noch eine Frage:

Was wäre jetzt zur Verbesserung meiner kleinen Anlage sinnvoller, nen kleiner Sub mit entsprechendem Verstärker oder nen neues Radio? (ich glaube, dass das Radio zur Zeit ne echte Bremse ist)

Up.
Keine Lust auf ne Empfehlung?