Tanks Jolle - Verkabelung bestellt

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Tank-Like
Inventar
#1 erstellt: 19. Sep 2016, 23:09
Hi,


nach jahrelanger Abstinenz bin ich jetzt doch wieder vom Car-HiFi-Fieber angesteckt worden. Schuld ist mein Schwager, der in seinen Audi 100 unbedingt einen Subwoofer und ein Frontsystem einbauen wollte. Klaro kann ich ihm dabei helfen. Ich habe dann aber doch ziemlich schnell mitbekommen, dass er nicht meine Ansichten darüber teilt, was "ordentliches Car-HiFi" ist.

Zur Vorgeschichte kurz: Meine ersten Gehversuche fanden in einem Nissan Almera statt. Nach diversen Irrungen landete ich letztlich bei einem Morel Tempo 6 an einer Zapco AG350. Eine sehr nette Kombi und selbst ohne Türdämmung schon ein unglaublicher Schritt nach vorne.

Aktuell ist in meinem Golf 6 das normale Werkssystem mit 8 Lautsprechern verbaut. Das hängt an einem Alpine CDA-117Ri mit CANBUS-Adapter und BT-Modul, welches ich damals aus Faulheit habe einbauen lassen. So richtig schlimm klingt das auch nicht, der Tiefgang lässt aber sehr zu wünschen übrig. Deshalb hat ein Subwoofer Priorität.
Dann bin ich gestern bei eBay-Kleinanzeigen über einen recht günstigen HX250D gestolpert. Zu meinen Nissan-Zeiten war das mein Traumwoofer. Also nicht lange überlegt und alles mit dem guten Mann klar gemacht. Zu meinem Unmut musste ich dann feststellen, dass die Neuauflage extrem an Wirkungsgrad verloren hat. Waren es damals noch 96 dB sind es jetzt 88, wodurch ich zwingend eine stärkere Endstufe als geplant benötige.

Nächste Schritte:
- Beschaffung eines Monoblocks mit Minimum 500W an 2 Ohm (bzw. eine 2-Lanal mit mindestens 250W/Kanal an 4 Ohm). Bevorzugt in Class D, damit die Verkabelung nicht aus dem Ruder läuft. Hatte damals beim Nissan schon teilweise Mühe mit dem 35 mm².
Hier bin ich noch völlig unschlüssig. Gut wäre, wenn man es gebraucht bekommen und dabei ein paar Euro sparen könnte. Zwischen Ampire MB1000.1 und Rainbow Beat 1+ gibt es erschreckend viel, was man gebraucht zwischen 100 und 150€ bekommt. Hier wäre ich für Vorschläge dankbar. Gerne auch Stufen, die ich vielleicht noch nicht auf dem Plan hatte
- Bau eines Gehäuses für den Sub: Hertz empfiehlt 16 Liter cB oder 20 Liter BR mit 250 mm Portlänge. Für die zweiten Werte zeigt BassCADe ein Maximum bei 47 Hz von knapp 3 dB Überhöhung an. Zwar höre ich alles von Sarah McLachlan bis Hip-Hop. Oberste Priorität hat aber Rock und damit insbesondere die Bass Drum.
Hatte zwischendurch mit dem Gedanken gespielt, einen Gladen SubFrame zu verwenden und den Boden ein wenig hochzusetzen. Bei der Portlänge fällt das aber raus. Überhaupt ist die Reserveradmulde suboptimal: 650 mm Durchmesser aber nur 130 cm Maximalhöhe.
- Verkabelung: Davor graut es mir am meisten. Ich hab überhaupt keine Ahnung, wie und wo ich die Kabel verlegen kann und soll. Kann einer von euch einen Einbau-Thread empfehlen, bei dem das anschaulich beschrieben ist? Ziel sind erstmal 1x 35 mm² Plus sowie ein paar Cinch inkl. Remoteleitung (wobei ich hier vermutlich auf eine eigenes Kabel gehen werde. Mit der fitzeligen am Cinch hatte ich letztes Mal öfter Problem!). Dazu muss ich irgendwie Strom an der Batterie abgreifen, die ja beim Golf gekapselt ist und irgendwo das Kabel absichern...
- Irgendwann Erweiterung: Türdämmung, zusätzliche 4-Kanal für Vollaktiv-Ansteuerung des FS. Vielleicht sogar erstmal mit dem Werkssystem. An dem stören mich hauptsächlich die Laufzeitunterschiede zwischen HT und TMT je Seite. Da ich aktuell passiv fahre, kann ich dagegen momentan aber Nichts machen.

Ich bin für jede Anregung und jeden Hinweis dankbar und kann auch mit Kritik umgehen. Wenn ihr mir also sagt, dass ich aufgrund des abgetrennten Kofferraumes einen größeren Subwoofer brauche, dann werde ich darüber nachdenken.

Weitere vorhandene Komponenten:
- 2x Stereo-Cinch, jeweils 5m
- Audison Connection Plusverteiler mit Mini-ANL und Masseverteiler
- Kabelreste (35 mm² < 1 m, 10 mm²-Stücke bis 30 cm)
- 2x Sinuslive Batteriepol-Klemmen (je einen für Plus und Minus). Da bin ich mir aber noch nicht sicher, ob ich die weiterbenutzen kann und will.

Hier noch ein Bild des "Opfers":
Jolle 09/16
Der gute hat übrigens auch eine Ski-Durchreiche


Vielen Dank und Grüße aus Dresden!


[Beitrag von Tank-Like am 19. Sep 2016, 23:10 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 20. Sep 2016, 08:29
Hi und willkommen zurück

Das Fieber lässt einen doch nicht los, das muss man mal mehr, mal weniger schmerzlich feststellen


Tank-Like (Beitrag #1) schrieb:
Waren es damals noch 96 dB sind es jetzt 88, wodurch ich zwingend eine stärkere Endstufe als geplant benötige.


Die Frage ist ja, was das früher für eine Angabe war und ob die überhaupt vergleichbar war... War das bloß ein Peak im Frequenzspektrum oder durchgängig der PEgel? wie wurde damals die Angabe vorgenommen, db/2,83V oder db/1W? Es gibt da Wege, zu tricksen, weshalb diese Angaben grundsätzlich mit Vorsicht zu genießen sind. Dazu kommt: Es gilt die vereinfachte Faustregel: Je mehr Kennschalldruck, desto weniger Tiefgang. Das hängt zwar auch grundsätzlich vom Einzelfall ab, aber kann pauschal erstmal herangezogen werde. Das bedeutet, das heutige Chassis könnte unter Umständen dafür mit deutlich mehr Tiefgang aufwarten...



Tank-Like (Beitrag #1) schrieb:
- Beschaffung eines Monoblocks mit Minimum 500W an 2 Ohm (bzw. eine 2-Lanal mit mindestens 250W/Kanal an 4 Ohm).


Der Monoblock ist kein Problem, die von dir genannten sind da zum Beispiel eine Möglichkeit. ALternativ ginge noch eine HiFo Brutus 2000D zB... Oder eine Gladen RC 600C1 Eine 2-Kanal wird schon schwieriger, da fällt mir spontan nur die HiFo Zeus XI ein und da ist der Wirkungsgrad dennoch miserabel...
Übrigens sollte 35mm² im Golf eigentlich eher kein Problem sein


Tank-Like (Beitrag #1) schrieb:
Bau eines Gehäuses für den Sub: Hertz empfiehlt 16 Liter cB oder 20 Liter BR mit 250 mm Portlänge.


Das müsste man mal simulieren. In der Regel sind die Herstellerempfehlungen verbesserungswürdig. So weit ich das im Kopf habe, ist der HX250D eher ein BR-Chassis. Um den Port im zu flachen SubFrame unterzubringen, könnte man den Port einfach mit einem 90°-Winkelstück knicken, das geht völlig problemlos


Tank-Like (Beitrag #1) schrieb:
Verkabelung: Davor graut es mir am meisten. Ich hab überhaupt keine Ahnung, wie und wo ich die Kabel verlegen kann und soll. Kann einer von euch einen Einbau-Thread empfehlen, bei dem das anschaulich beschrieben ist?


Ich hab das schon mal gemacht, das war eigentlich kein großes Problem, ich weiß nur leider nicht mehr zu 100%, wo wir da langgegangen sind... Ich glaube, wir haben die Scheibenwischer abgebaut und sind da mit dem originalen Kabelkanal in den Innenraum gegangen...


Tank-Like (Beitrag #1) schrieb:
Irgendwann Erweiterung: Türdämmung, zusätzliche 4-Kanal für Vollaktiv-Ansteuerung des FS.


Die Türdämmung ist so eine Sache... Das ist eine kleine Herausforderung wegen des Plastik-AGTs. Da muss ordentlich versteifendes Material drauf, damit die Schallwand stabil wird und die Aufnahmen müssen gut stabilisiert werden. Aber dazu gibt es beim Mr. Woofa eine gute Anleitung, wenn ich das noch recht im Kopf habe


Tank-Like (Beitrag #1) schrieb:
Wenn ihr mir also sagt, dass ich aufgrund des abgetrennten Kofferraumes einen größeren Subwoofer brauche, dann werde ich darüber nachdenken.


Du hast doch gar keinen abgetrennten Kofferraum
Die Pappablage ist keine Trennung, da geht der Bass so durch. Wenn du einen mit Metallwand abgetrennten Kofferraum hättest, wäre das was anderes. Aber auch dann hilft keine Aufstockung in der Größe, vielmehr ist da bloß eine direkte Ankopplung notwendig
Tank-Like
Inventar
#3 erstellt: 20. Sep 2016, 09:57
90° BR-Rohr Manchmal liegt die Antwort so nahe...
Genau so die Sache mit dem Kofferraum. Du hast völlig recht, dass ne Hutablage kein Schott ist.

Wie die genaue Entwicklung des Messverfahrens zwischen den beiden Generationen des 250D beim Kernschalldruck war, kann ich leider nicht sagen. In meiner Naivität bin ich einfach davon ausgegangen, dass es bei beiden identisch bestimmt und angegeben wurde, da sie von gleichen Hersteller sind. Aber das muss natürlich nicht so sein.

Am Scheibenwischer durch die Spritzwand ist schonmal ein guter Hinweis. Bist du mit dem Kabel dann an einer der Seiten oder durch die Mitte gegangen?

Die Gladen hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Danke für den Hinweis. Und eine 2-Kanal ist auch nicht wirklich sinnvoll, wäre nur theoretisch möglich.
Falls was anderes als Mono, dann lieber gleich Nägel mit Köpfen machen: Bei mir in der Gegend verkauft gerade einer seine Alpine PDX-V9 für 350€ über eBay Kleinanzeigen. Die hat 4x 100 und 1x 500W RMS an 4/2 Ohm. Damit hätte man dann Vollaktivbetrieb gleich mit erschlagen. Andererseits widerstrebt mir eigentlich die Idee. Hätte schon lieber eine dedizierte Mono für den Sub. Falls sich mal was am Aufbau ändert, kann man flexibel reagieren. Und die Anschaffungskosten sind auch erstmal niedriger. Wer weiß, wann ich zu vollaktiv komme. Bis dahin fahre ich sinnlos 4 Kanäle spazieren...

Hatte auch schon überlegt, mir perspektivisch einen Prozessor zuzulegen, um zwei Paar Cinch zu sparen. Wobei das bei den Preisen der Prozessoren doch ein recht bekloppter Grund ist

Was die Simulation angeht: Die sah nach den Werten von Hertz gar nicht so schlecht aus (siehe Bild 1). Sobald man das Volumen vergrößert oder sonst irgendwas macht, was die Tuningfrequenz nach unten setzt, muss man aber aufpassen, dass der Pegelabfall des cB nicht sichtbar wird (Bilder 2-4). Gleicht man die Werte solange an, bis man oberhalb von 60 Hz einen relativ linearen Anstieg hat, werden die Unterschiede erstaunlich gering.

Bild 1: Original Hertz BR-Vorschlag
Hertz 250D BR-Vorschlag Hersteller

Bild 2: Port identisch zu Original-Vorschlag, Netto-Volumen auf 30 Liter erhöht
Hertz 250D BR-Vorschlag größeres Volumen

Bild 3: Tuningfrequenz des Ports ggü. Original-Vorschlag um 1,4 dB gesenkt
Hertz 250D BR-Vorschlag kleinerer Port

Bild 4: Volumen auf 30 Liter Netto vergrößert und Tuningfrequenz des Ports so angepasst, dass trotzdem möglichst linearer Verlauf nach oben raus
Hertz 250D BR-Vorschlag größeres Volumen, kleinerer Port

Wobei mir der letzte Verlauf gar nicht mal so schlecht gefällt


[Beitrag von Tank-Like am 20. Sep 2016, 10:07 bearbeitet]
screenman7
Stammgast
#4 erstellt: 20. Sep 2016, 10:12
was ich mich erinnern kann ist beim G6 der durchgang wie bei meinem Passat zu realisieren.

Wie schon erwähnt: Scheibenwischer ab und darunter gibts auf der fahrerseite einen Plastimdeckel den man aufbohren kann.

Lg
Andi
Joze1
Moderator
#5 erstellt: 20. Sep 2016, 10:14

Tank-Like (Beitrag #3) schrieb:
Am Scheibenwischer durch die Spritzwand ist schonmal ein guter Hinweis. Bist du mit dem Kabel dann an einer der Seiten oder durch die Mitte gegangen?


An der Seite durch den Kabelkanal fahrerseitig


Tank-Like (Beitrag #3) schrieb:
Bei mir in der Gegend verkauft gerade einer seine Alpine PDX-V9 für 350€ über eBay Kleinanzeigen. Die hat 4x 100 und 1x 500W RMS an 4/2 Ohm. Damit hätte man dann Vollaktivbetrieb gleich mit erschlagen. Andererseits widerstrebt mir eigentlich die Idee.


Klingt für mich aber eigentlich ganz gut Hat die nicht sogar schon ausreichend Filter, um einen rudimentären aktiven Betrieb zu realisieren?

Die Simus finde ich um ehrlich zu sein alle nicht ganz so schön. Aber vor allem aus einem Grund: Du hast weder Fahrzeugreso, noch Druckkammereffekt mit einbezogen
Das kann man mit WinISD ziemlich gut einschätzen
Tank-Like
Inventar
#6 erstellt: 20. Sep 2016, 11:43
WinISD kannte ich noch gar nicht. Da setze ich mich heute Abend mal ran...

Jo, Filter hat sie genug, aber letztlich muss man eh LZK und alles einstellen. Die Geräte, die das können, sollten das mit den Filtern eigentlich gleich mit abdecken. Bin jetzt zwar nicht ganz sicher, was das CDA-117Ri dazu sagt. Es ist auststattungstechnisch sicher kein Eclipse CD8445 (das vermisse ich immer noch), aber rudimentär könnte auch das erstmal gehen. Wie gesagt: Dann muss man halt 3 Paar Cinch nach hinten legen. Hab die Kabelschächte beim Golf noch nicht geöffnet, aber beim Nissan waren 2 Paar schon eine Ansage...


[Beitrag von Tank-Like am 20. Sep 2016, 11:43 bearbeitet]
DJ991
Inventar
#7 erstellt: 20. Sep 2016, 11:57

Tank-Like (Beitrag #6) schrieb:
WinISD kannte ich noch gar nicht. Da setze ich mich heute Abend mal ran...



Aber hol dir die Pro Alpha Version, da kannst mehr mit machen
Tank-Like
Inventar
#8 erstellt: 20. Sep 2016, 21:28
So, ich spiele gerade mit WinISD herum. Stellt sich heraus, dass der Vorschlag von Hertz echt großartig ist - bei 1W Leistung. Gibt man mal aus Spaß 250W ein, läuft die Luftgeschwindigkeit im Port völlig aus dem Ruder!
WinISD

Ich hab jetzt alles Mögliche probiert, aber ich bekomme einfach keine sinnvolle Kombination von Portfläche, -länge und resultierender Strömungsgeschwindigkeit hin. Ich hab auch schon Versuche mit rechteckigen Ports bis 28x10 cm gemacht und anschließend probiert, den Peak der Strömungsgeschwindigkeit aus dem Wiedergabebereich herauszuschieben - leider geht dann auch die Frequency Response in den Keller...
Also entweder bin ich zu doof für die Software (was ich glaube), oder aber die Physik hat sich gegen mich verschworen

Ich glaube mittlerweile, ich baue einfach 20 Liter cB und stelle am Radio einen parametrischem EQ von +5 dB bei 50 Hz mit Q = 1 ein. Das schaut ganz OK aus (+1,1 dB bei 74 Hz; -3 dB-Punkt bei 40 Hz), mein Radio könnte das und durch das Fehlen des Ports können auch keine Strömungsgeräusche entstehen


[Beitrag von Tank-Like am 20. Sep 2016, 21:28 bearbeitet]
direzza
Stammgast
#9 erstellt: 21. Sep 2016, 06:53
Naja, 20,5L BR für ein 10er Sub ist schon echt wenig, probiere mal 35 o. 40L BR mit einen 10er Rohr und mit der länge etwas rumprobieren.
DJ991
Inventar
#10 erstellt: 21. Sep 2016, 09:43
Kann dein Problem da jetzt nicht wirklich nachvollziehen.

Simulation von 22 l CB in gelb und 35 l BR in weiß:

HX250D

CB ist dir ja selbst schon aufgefallen, fällt schnell ab. Aber durch den Druckkammereffekt im nächsten Bild (PEQ bei etwa 30 Hz mit +9 dB)

HX250D 2

zieht das sich eig schön glatt.

Das BR ist jetzt noch ohne diesen Effekt simuliert, bringt dir halt noch etwas mehr Pegel, Port war jetzt auf 35 Hz abgestimmt (10er Rohr mit etwa 50 cm Länge).
Den Vorschlag von Direzza würde ich mal ausprobieren, der Hertz scheint BR eher zu mögen als CB.

Also lass das mit dem EQ einer geschlossenen Box, damit mutest du deinem Verstärker sehr viel zu
Joze1
Moderator
#11 erstellt: 21. Sep 2016, 13:00
So, ich hab auch mal Zeit gefunden, mir das anzuschauen.

Das Chassis ist eher für ein BR geeignet, das zeigt zum einen der EBP, zum anderen liegt Qts mit 0.3x in einem Bereich, der eher auf eine ventilierte Eignung schließen lässt.

Unter Berücksichtigung von Fahrzeugreso (beim Golf ungefähr ~56 Hz) und Druckkammereffekt mit einem Lowpass bei 65 Hz mit 24dB/Oct Flanke sieht das beste Ergebnis für mich so aus:

Tank

Das wären dann 30 Liter netto mit einem 7er Aeroport, 28 cm lang.

Das ist so das linearste, was sich machen ließ. Aus meiner Erfahrung ist das ein absolut hinnehmbares Ergebnis, es wird ausreichend laut und linear und man wird guten Tiefgang bis <30 Hz erhalten.
Tank-Like
Inventar
#12 erstellt: 21. Sep 2016, 18:19
Danke für eure Tipps und Hilfe. Ihr seid Götter

Nur noch mal für mich zum Verständnis: Werte wie die Resonanzfrequenz eines Autos bzw. des Kofferraumes und bei welcher Frequenz der Druckkammereffekt voll zum Tragen kommt, das steht nirgendwo, oder? Das sind Erfahrungs- bzw. Messwerte von Leuten.

Weil das ändert natürlich sowohl den Frequenzverlauf als auch die daraus resultierende Abstimmung extrem.
Joze1
Moderator
#13 erstellt: 21. Sep 2016, 18:29
Die Resonanzfrequenz kann man ermitteln, die liegt aber bei gleichen Modellen immer ziemlich ähnlich und hängt von der Bauform, Innenraumgröße und Größe der Flächen ab.

Auf der Reso hat man dann immer eine Anhebung. Der Druckkammereffekt ergibt sich aus der Resonanzfrequenz mit einer Anhebung unterhalb dieser mit 12 dB/Oct. Da ein Auto kein allzu stabiler Raum ist, nimmt man aber eher Werte um 9-10 dB für die Simulation.

Und ja, diese Einflüsse verändern dern Verlauf massiv, weshalb eine Freifeldsimulation so gut wie keinen Sinn hat...
Tank-Like
Inventar
#14 erstellt: 21. Sep 2016, 23:55
So, Antrieb ist auch geklärt: Digital Designs SS1b (gebraucht) von einem netten Forenkollegen. 500W an 2 Ohm sollten reichen.

Muss ich mir nur noch über die Gehäuseform Gedanken machen und vor allem, wie ich den Port gestalte. Da werde ich mal schauen, was es so im Baumarkt gibt, wenn ich das MDF kaufen gehe.
screenman7
Stammgast
#15 erstellt: 22. Sep 2016, 08:37
Nimm lieber MPX Holz fürs gehäuse.
Kostet zwar bischen mehr aber es lässt sich besser verarbeiten, ist stabiler und leichter!

Lg
Andi
Tank-Like
Inventar
#16 erstellt: 22. Sep 2016, 09:27
Guter Einwand. Hatte ohnehin schon mit der Idee gespielt, wusste aber nicht genau, wie groß der Aufpreis ist. Andererseits: Viel mehr als 1,5 qm werde ich eh nicht benötigen, von daher kommt es auf die paar Euro auch nicht an...
Mal schauen, dass ich die Tage noch zu Hornbach komme. Wobei ich vorher eh nochmal das Gehäuse komplett durchplanen muss.
screenman7
Stammgast
#17 erstellt: 22. Sep 2016, 10:20
Die Gehäuse-Planung kannst du wunderbar in BassCad durchführen.

Mich hat mein 55L CB grade mal 35€ MPX gekostet.
Also nicht gerade teurer wie MDF. Und du kannst MPX zusätzlich noch sehr gut verschrauben ohne dass es sich spaltet

Lg
Andi
DJ991
Inventar
#18 erstellt: 22. Sep 2016, 10:39
Weiß jetzt nicht, was MPX beim Hornbach kostet, aber frag auch mal beim örtlichen oder überörtlichen Schreinerbetrieb an

Dort bekommt man das meist günstiger.
Tank-Like
Inventar
#19 erstellt: 22. Sep 2016, 18:26
Ich weiß, was 21mm Leimholz Birke beim Hornbach kostet: Knapp 44 €/m²

Nochmal ne kurze Frage zur Zuschnittsplanung mit BassCADe:
Zuschnitt Sub-Gehäuse
Ich hab jetzt als Innenvolumen 41 Liter angegeben: 35 Liter netto, ca. 4 Liter Chassis (ich hab keine Ahnung, wieviel es ist, aber allein der Antrieb sind geschätzt 2 Liter) und nochmal knapp 2 Liter für den Port (70 mm Durchmesser, 50 cm lang).
Den Anstieg der Rücksitzbank hab ich gemessen (ca. 21 cm auf 55 cm Höhe --> 69°) und per Verhältnisgleichung auf eine Zielhöhe von 40 cm angepasst (macht dann 15,3 cm).
Dann hab ich die Tiefe oben auf ein hoffentlich erträgliches Minimum gesetzt und die Tiefe unten entsprechend angepasst. Da ich auf der längeren Seite meiner Rücksitzbank 60 cm Platz zwischen Radhaus und Anschlag der Sitze habe, stellen die resultierenden 51,3 cm Gehäusebreite auch kein Problem dar.

Soweit so gut. Was ich jetzt nicht verstehe: Was soll das mit den Leisten? 35x50 mm sind Dachlatten-Abmessungen Wo hat der gute Macher von BassCADe die denn vorgesehen?
Habt ihr sonst noch irgendwelche Anregungen zum Gehäuse?

Wegen des Ports hab ich auch mal im Baumarkt geschaut: DN75 Abwasserrohr hat 70 mm Innendurchmesser. Und da gibt es auch diverse Winkelstücke für schmales Geld. Perfekt.
Nur wie ich das Rohr schlussendlich am Gehäuse befestige, ohne dass es raus- oder reinrutscht, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Klar, man könnte es mit Acryl oder Silikon versuchen festzukleben. Erfahrungsgemäß ist das mit dem Kleben von PP aber immer so ne Sache (und ich bin mir ziemlich sicher, dass es PP ist). Hab auch mal bei Caraudio-Store nach fertigen Ports geschaut, aber da hab ich in der gewünschten Länge mit dem gewünschten Durchmesser nichts gefunden.

Achso, eigentlich müsste ich den Port doch auch seitlich aus dem Gehäuse herausführen können, oder? Weil dann passe ich die Breite des Gehäuses noch ein wenig an, so dass ich auf knapp 60 cm komme und dann bekomme ich die 50 cm ohne Probleme im Inneren ohne Winkel etc. unter.


Als ich das letzte mal einen Car-HiFi Sub gebaut habe, hab ich den AS Radion 12 einfach in ein geschlossenes 40 Liter cB gepflanzt. OK, er klang auch beschnitten, aber ich musste mir zumindest keine Gedanken machen, wie ich die Schrägen säge oder das unförmige Gehäuse hinterher zum Aushärten des Leimes verspanne


[Beitrag von Tank-Like am 22. Sep 2016, 18:27 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#20 erstellt: 22. Sep 2016, 19:41
Die Leisten sind Eckleisten, sollen also quasi in alle Kanten, damit man besser verschrauben kann. Macht aber niemand, also einfach weglassen

An welchem Gehäusevorschlag orientierst du dich denn jetzt eigentlich? 35 Liter mit 7er Port, 50cm lang scheint für mich alles andere als sinnvoll
Der Woofer wird eher so 2-2.5 Liter wegnehmen, das überschätzt man schnell.
Ich würde in deinem Fall auf Aeroport setzen, weil die Portfläche mit einem 7er scgon knapp ausfällt...

Seitlich herausführen ist nicht so optimal, in der Regel führt das zu Laufzeitdifferenzen zwischen Port und Woofer und ist deshalb nicht wirklich empfehlenswert

Achja: Bei der Plattengröße wird 18er MPX ganz locker reichen.


[Beitrag von Joze1 am 22. Sep 2016, 20:13 bearbeitet]
Tank-Like
Inventar
#21 erstellt: 22. Sep 2016, 21:41
Ach Mist. Ich wollte doch auch deinen Vorschlag bauen. Gut, dass du mich darauf hinweist. Ich hatte die durcheinander geworfen. Hier also der angepasste:
Zuschnitt neu

Alles klar, der Port kommt also nach vorne. 7er Aeroport mit 28 cm klingt ganz gut. Das ist ein modulares System, oder? Da sollte sich die entsprechende Länge ja irgendwo auftreiben lassen...
Joze1
Moderator
#22 erstellt: 22. Sep 2016, 21:46
Das Rohr kannst du ja einfach kürzen... Beachte dabei, dass die Trichter mit einem ihrer Rundung angepassten Faktor in die Länge einbezogen werden müssen. Ein guter Richtwert sind dabei 50% der Trichterhöhe, das ist ausreichend genau
Tank-Like
Inventar
#23 erstellt: 27. Sep 2016, 09:03
So, aktuelle Entwicklungen! Subwoofer und Endstufe sind da und gestern habe ich das ganze Installationsgeraffel bestellt!

Das heißt:
Strom: 5m 35mm² OFC rot, 1m 35mm² OFC schwarz, Audison Connection BFH11 und jede Menge Aderendhülsen, Kabelschuhe, Mini-ANL-Sicherungen - was man halt so braucht. Remote muss ich extra noch ziehen, aber da sollte ich noch irgendein 1,5 oder 2,5 mm² Stromkabel rumliegen haben.
Erstmal werde ich direkt mit dem Stromkabel in den Amp gehen (ich hoffe, das passt) und wenn ich das nächste Mal meine Eltern besuchen fahre, habe ich da noch Sicherungs- und Masseverteiler rumliegen, die ich später für die noch anzuschaffende 4-Kanal benötige.
Signal: Audison Connection BT-2 Cinch-Kabel - das gabs für nen Zwanni, was ich erschreckend günstig fand. Ich hoffe das taugt.
Sub: 4 mm² LS-Kabel, Neutrik Speakon Buchse und Stecker, AS Aeroport 70 mm
Bei der kurzen Kabellänge (ca. 1 m) sollte das 4 mm² ja reichen.

Insgesamt nochmal knapp 250€, macht in Summe inkl. Gehäuse gut 550€ - trotz gebrauchter Komponenten. Legt man die Neupreise der Teile zu Grunde, liegt man nochmal 300 bis 350€ drüber. Ganz schön viel Kohle, nur um ein wenig das Frequenzspektrum nach unten zu erweitern

Aber so ist das eben mit diesem Hobby...


[Beitrag von Tank-Like am 27. Sep 2016, 09:04 bearbeitet]
screenman7
Stammgast
#24 erstellt: 27. Sep 2016, 09:10
Vergiss auch nicht die Masseverbindung von Batterie zur Karosserie zu verstärken.
Sonst wird das zum Flaschenhals.

Die Audison BT Kabel kannst du ohne bedenken nehmen
Achte bei denen aber auf die verlegerichtung! Die Schirmung ist nur einseitig verbunden!
Der Pfeil Richtung Endstufe!

Lg
Andi
Tank-Like
Inventar
#25 erstellt: 27. Sep 2016, 10:22
Ja, danke für den Hinweis. Das wird aber vermutlich auch noch ein zwei Wochen warten müssen, da das dafür vorgesehene Kabel leider bei den Verteilern 300 km weg von hier liegt

Und danke für den Tipp mit dem Cinch. Das wäre mir vermutlich nicht aufgefallen. Und bei meinem Glück, läge das Kabel dann genau falsch herum.

Nochmal zum Gehäusebau: Nutzt ihr eine Verschraubung zum Fixieren und Aufbringen der Spannkraft? Bei einem Quader ist das recht einfach, aber durch die Trapezform komme ich dort mit Schraubzwingen bestimmt nicht hin...


[Beitrag von Tank-Like am 27. Sep 2016, 10:30 bearbeitet]
screenman7
Stammgast
#26 erstellt: 27. Sep 2016, 12:27
Ich verschraube und verleime immer.
Bei MPX klappt das wunderbar!

Bei den Schrägen ist ein zweites Paar Hände nicht schlecht. Vorbohren, Leimen, Halten -> SPAX

Lg
Andi
Tank-Like
Inventar
#27 erstellt: 29. Sep 2016, 07:58
So werde ich das auch machen Muss nur mal meinen Hallenkollegen fragen, ob er da ist am WE, um mir eventuell kurz zur Hand zu gehen...

Erste Teile von Amazon (4 mm² ViaBlue Aderendhülsen) und Thomann (Speakon und Cordial) sind gekommen, Zahlungseingang von caraudiostore ist auch bestätigt. Abgesehen vom Holz hab ich jetzt alles für den eigentlichen Subwoofer da. Gebastelt wird also auf jeden Fall am WE
screenman7
Stammgast
#28 erstellt: 29. Sep 2016, 11:53
Dann mal ran an den Speck.
Freu mich auf Bilder

Lg
Andi
Tank-Like
Inventar
#29 erstellt: 29. Sep 2016, 12:01
Werde ich machen! Aber live bekommt ihr die nicht. Da draußen haben wir praktisch kein Netz

Soll ich die Kabel eigentlich festlöten an der SpeakOn-Buchse oder kann man bedenkenlos auch Steckkontakte verwenden? Weiß nämlich aus dem Kalten nicht, ob wir Lötkolben und Lot draußen haben. ich selber besitze beides jedenfalls nicht...
screenman7
Stammgast
#30 erstellt: 29. Sep 2016, 14:18
Ich verwende immer die Speakon Stecker/Buchsen die Schraubbar sind.
Auf die Kabelenden einfach Aderendhülsen drauf und diese dann in die Speakon schrauben.
Mit der Zugentlastung der Stecker hällt das auch Bombe

Lg
Andi
Tank-Like
Inventar
#31 erstellt: 29. Sep 2016, 14:27
Achso. Ja, das schon. Aber gibt es die auch als Buchse? Ich hab jetzt den einfachen Stecker und die einfache Buchse gekauft. Beim Stecker ist das genau wie du beschrieben hast. Aber die Buchse hat nur so zwei Lötfähnchen, auf die man aber sicher auch so ne Flachsteckhülse draufstecken kann. War jetzt halt die Frage, ob ich dafür die Flachsteckhülse benutzen kann oder das Kabel festlöten muss.

Die hier ist das:
Neutrik NL2 MP D-Typ
st3f0n
Moderator
#32 erstellt: 29. Sep 2016, 14:32
Nimm einfach erstmal Flachsteckhülsen, das passt schon, wenn es erstmal keine andere Möglichkeit gibt. Später, wenn es die Gelgenheit zu lässt, kannst du es ja ändern.
Tank-Like
Inventar
#33 erstellt: 01. Okt 2016, 11:54
So, Verkabelung ist auch gekommen. Gestern hab ich das MPX gleich zugeschnitten gekauft (bis auf die Schrägen), es kann dann also gleich losgehen
Tank-Like
Inventar
#34 erstellt: 09. Dez 2016, 16:54
Falls sich jemand fragt, ob und wie es weiter gegangen ist:
Nachdem ich zu dämlich war (bzw. nicht die richtige Ausrüstung da hatte), die Gehrungsschnitte für die Schrägen anzufertigen, habe ich alles mal zusammen gesteckt und gemerkt, dass das Gehäuse zu klein ist: Durch den langen Port in Kombination mit dem kleinen Innenvolumen hängt es immer an irgend einer Stelle. War dann schon drauf und dran, das Gehäuse einfach ein paar Liter größer zu machen. Aber da ich dafür eh neues MPX gebraucht hätte, hatte das keine Eile.
Dann dachte ich mir: Ach egal, machst du halt die Verkabelung! Da scheiterte ich nach 5 Minuten daran, die Wischerarme zu demontieren. Und da ich mich dann mittlerweile 3h an irgend nem Kleinscheiss aufgehalten hatte und ich in unserer Schrauberhalle kein Internet und kein Handyempfang hatte, habe ich alles aufgeräumt, die Komponenten alle wieder verpackt und bin nach Hause gefahren - das war vor 10 Wochen

Das soll aber nicht heißen, dass ich in der Zeit untätig war: Ich habe an meinem Oldtimer weiter gearbeitet und mir ein weiteres Fahrzeug zugelegt: Einen Mercedes W201 (190er).
Jetzt war ich natürlich kurz am Überlegen, den Subwoofer in den Benz einzubauen. Schließlich werde ich im Sommer dann fast ausschließlich den fahren. Aber da ergeben sich ganz andere Probleme: Vorne nur Platz für 10 cm TMT, als einzige Öffnung vom Koffer- zum Passagierraum die Klappe für den Verbandskasten - das verlangt nach ganz anderen Komponenten. Vermutlich ein 30 cm Woofer mit Eignung für ein Bandpassgehäuse mit entsprechendem Port durch die Öffnung. Neue HU bräuchte ich auch für den Benz. Aber da sitzt die Kohle gerade ein wenig eng. Ich werde das ganze erstmal ein wenig sacken lassen und mich dann nochmal in Ruhe damit beschäftigen. Vielleicht verkaufe ich auch alles erstmal wieder und plane die Anlage diese Mal komplett von vorne bis hinten durch, bevor ich mir wieder neue Komponenten kaufe.
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