Golf 6 Variant - Vollgas Ausbau mit 3 Wege Front Aktiv + 2 x 25er Subs

Umfangreicher erster Post - wo fängt man da am Besten an?!

Hallo.

Das hört sich fast so an, wie ich damals bei meinem G6 angefangen habe! OK, du hast von Anfang an ein größeres Budget und auch höhere Ansprüche. Aber nach nun mehreren Verbesserungen bei mir, kann man mein Projekt mit deinem angedachten in etwa vergleichen bzw. hatte ich und hast du die gleichen Herausforderungen.
Guck doch mal hier rein: Link

Nun zu deinem Text. Ich werde nicht auf alles eingehen können, zu den Themen gibt es eigene Spezialisten hier, aber ich fange einfach mal an:

Zum geplanten System.
Wenn du sowieso planst einen DSP zu verwenden. (Was ich sehr empfehle!) Dann macht ein Teilaktives System keinen Sinn. --> Du wirst früher oder später auf Vollaktiv wechseln. --> Deswegen solltest du das auch gleich so einplanen (Stichwort Verstärkerkanäle).
Auch wenn du aktuell die Laufzeitkorrektur übers Radio machen willst, weil du es dann einfacher einstellen/ ändern kannst... Ich denke nicht, dass wenn du einmal dein Setup gefunden hast, daran immer wieder was ändern wirst -> deswegen wird diese Einstellerei langfristig über den DSP erfolgen. Weil der einfach mehr kann/ es nur einen Ort für Änderungen gibt.
Um Vollaktiv mit 3 Wege Front zu fahren, müsstest du allerdings auf einen 8 Kanal DSP wechseln. Dadurch brauchst du keinen Verstärker mit intergrierten DSP mehr -> hast mehr Spielraum und erhöhst die Flexibilität für spätere Änderungen.

Bis 1200W Leistungsaufnahme wird 35mm² empfohlen. Da bist du drüber. Habe 35mm² bei mir verbaut, da ist aber auch Platz für 50mm2. Die Leisten sind nicht das Problem, eher die Zuleitung in den Kofferraum.
In der Leistungsregion wird eine Pufferbatterie im Kofferraum sinnvoll - dann braucht die Leitung zur Batterie auch nicht mehr 50mm² haben, sondern nur noch ab der Batterie. Kondensatoren sind mittlerweile überholt (auch wenn ich einen verbaut habe ) auch bei 10F nicht - Was die LifePo's angeht oder SuperCaps -> da können andere mehr dazu sagen!

Zur "HT & MT Position/Ausrichtung":
Ich bin ca. 2 Jahre mit Lautsprechern in den Originaleinbauplätzen rumgefahren und war zufrieden.
Ob ein 1000€ Frontsystem seine Stärken dabei ausspielen kann, mag ich allerdings bezweifeln. Trotzdem kann das klingen.
Dieses Jahr habe ich die Hochtöner auf mich direkt ausgerichtet - das war ein massiver Unterschied. Allerdings gingen dann die MT in den Türen komplett unter. Also habe ich diese auf das Armaturenbrett geholt.
Damit bin ich jetzt sehr zufrieden. Alles wirkt klarer und feiner. So lassen sich Details hören, die es vorher einfach nicht gab.
Bei "unbegrenzten" Budget und zwei linken Händen (habe ich eigentlich auch, bin aber mit meiner eigenbau-Lösung zufrieden): lass dir dafür etwas bauen. Ob beides ins Spiegeldreieck oder aufs Armaturenbrett, ist dir überlassen. -> Empfehlungen können andere geben, wenn du uns deinen Standort verrätst.

Zu "Subwoofergehäuse"
Wenn der Sub im doppelten Boden spielt brauchst du gar keinen Deckel - ist ja noch der zweite Boden darüber. Dann sollten die Verstärker und alles andere (um die Familientauglichkeit beizubehalten) im doppelten Boden neben dem Sub Platz finden. ACHTUNG dort hast du nur eine Höhe von ca 6 cm, das schließt viele Verstärker aus!

Was die Auswahl deiner Lautsprecher angeht, kann ich nichts zu sagen, weil ich keinen davon gehört habe.

Ich bin gespannt wie es bei dir weiter geht.
Viele Grüße
Marco

Tach auch,

mhehens (Beitrag #1) schrieb:

[b]Headunit: Alpine X902D-G6; ich wollte hier keine Kompromisse eingehen und habe mich für den Austausch vom RNS510 entschieden. Es wäre zwar mit Umcodierung des RNS150 + HighLow Adapter oder High-Input am Amp auch gegangen aber eventuelles Rauschen finde ich nicht so prickelnd.Es gab auch noch die Möglichkeit einen Pre-amp out beim RNS510 nachrüsten zu lassen, aber dann bleibt immer noch das "Remote" Signal Problem, was zwar auch irgendwie gelöst werden kann, aber evtl. laute Ploppgeräusche beim Ausschalten mit sich bringt - ebenfalls nicht so prickelnd.

Der ausgewählte Verstärker besitzt einen eingebauten Hi-Eingang. Ebenfalls ist eine automatische Einschaltung eingebaut. Da ploppt nichts. Das wären für mich also keine Gründe, das Radio zu tauschen. Aber das große Display, die schnellere Navi und die modernen Medien schon …

Front Lautsprecher: Focal ES 165KX3 3-Wege teilaktiv; TMT haben 120 Watt RMS @4Ohm Angabe und ich habe vor diese aktiv zu betreiben und "irgendwo" zwischen 300-500 Hz trennen. HT und MT lasse ich über die passive Frequenzweiche laufen.

Das würde ich nur so machen, wenn die Lautsprecher so eingebaut werden, dass die Membranen von MT und HT in einer Ebene sind und entsprechend die Laufzeit nahezu identisch ist. Sollten die Einbauplätze zu unterschiedlich sein, würde ich 6 Kanäle nehmen und alle Chassis aktiv trennen. (P.S.: Lautsprecher haben keine Watt, sie besitzen eine maximale Belastbarkeit und diese ist in vielen Fällen fast völlig irrelevant)

Dämmung:Front Türen mit MDF Ringen + Brax Dämmpaste um die Ringe, 4mm dickes STP Bomb Alubutyl + Jehnert Dämmfließ wo nötig. Kofferraum wohl mit 2mm Alubutyl.

Das 4 mm Material in die Türpappe zu kleben wird bestimmt lustig. Ein Industriefön und viel Zeit werden nötig sein. Oder anders gesagt: für die Türverkleidung ist flexibleres 2 mm Material, evtl. überlappend, sicher praktischer.

DSP: Ich plane den Mosconi DSP nur für die Frequenzeinstellungen herzunehmen und Presets für Laufzeit + 9 Band Equalizer am Apline Headunit einzustellen, weil ich da flexibler bin mit Onscreen Menue und keine zusätzliche Mosconi Fernbedienung benötige. Oder würdet Ihr den Mosconi 30 band Equalizer + Laufzeitkorrektur + Mosconi Remote klar bevorzugen?

Deine Idee ist ganz klar Ressourcenverschwendung. Wenn Du wirklich nur die Frequenzweiche bei etwa 300 Hz benutzen möchtest, nimm einfach einen Verstärker mit entsprechenden aktiven Weichen. Über das Alpine könntest Du die Laufzeit nur für die jeweilige Lautsprechergruppe verstellen, aber wie groß wird wohl der Laufzeitunterschied vom linkten Tieftöner zum linken Hochtöner sein? Du willst lieber einen 9-Band-EQ für alle Chassis gleichzeitig verwenden, statt einen EQ für jedes einzelne Chassis?! Und was ist mit den ganzen geilen Weichenfunktionen, die Mosconi bietet wie Notch, High- und Lowshelf?!

Unter dem Gesichtspunkt "Budget unbegrenzt" ist diese Idee aus meiner Sicht völliger Mumpitz. Ich würde es anders angehen: externer 8-Kanal DSP (front 3 Wege aktiv plus Subwoofer), entsprechend 7/8 Verstärker Kanäle. Thema Fernbedienung: was willst Du denn daran immer umstellen? Laufzeit wird genau einmal richtig eingestellt. EQ stellt man üblicherweise auch nur einmal ein und korrigiert vielleicht etwas später behutsam. Weichen fasst man nach dem Einstellen auch nicht mehr an. Und den Subpegel kann man perfekt über das Alpine separat steuern. Welche Profile würdest Du also programmieren und regelmäßig abrufen?

Daher wär meine Wunschlösung den MT in das VW Standardloch zu verbannen und den HT im Spiegeldreick mittels Custom Lösung auf mich zu richten.

Gerade bei dieser Lösung ist eine aktive Trennung, Laufzeitkorrektur sowie ein EQ für jedes einzelne Chassis von Vorteil. Man wird viel am MT zu korrigieren haben. Ich würde in diesem Fall wenigstens die originalen Plastiksiebe aussägen und durch vernünftige Einlassringe mit Stahlsieb und größeren Löchern ersetzen.

Oder würdet Ihr definitiv die "HT+MT auf dem Amaturenbrett"-Alternative bevorzugen?

Definitiv. Auch wenn ich die Bedenken dagegen voll verstehen kann.

hätte es den vorteil, dass man kein zweites LS Kabel (nötig weil teilaktiv) in die Tür verlegen muss, was meinen Bruder schon stresst wenn er nur daran denkt.

Je nach Beruf, den der Bruder im Autoservice ausübt, sollte das Einpinnen von einigen Kabeln doch kein Problem sein. Wir reden hier vom Golf.

Merci für die ersten Tips/Kommentare, Euren Rat werde ich teilweise befolgen. Hierzu folgendes:

@Ocramj: Deinen Einbau habe ich im Vorfeld schon detailliert studiert

Ich bin ca. 2 Jahre mit Lautsprechern in den Originaleinbauplätzen rumgefahren und war zufrieden. Ob ein 1000€ Frontsystem seine Stärken dabei ausspielen kann, mag ich allerdings bezweifeln. Trotzdem kann das klingen. Dieses Jahr habe ich die Hochtöner auf mich direkt ausgerichtet - das war ein massiver Unterschied. Allerdings gingen dann die MT in den Türen komplett unter. Also habe ich diese auf das Armaturenbrett geholt.

Ich glaube es wird das Amaturenbrett werden... ala Sound first, look second

Bis 1200W Leistungsaufnahme wird 35mm² empfohlen. Da bist du drüber. Habe 35mm² bei mir verbaut, da ist aber auch Platz für 50mm2. Die Leisten sind nicht das Problem, eher die Zuleitung in den Kofferraum. In der Leistungsregion wird eine Pufferbatterie im Kofferraum sinnvoll - dann braucht die Leitung zur Batterie auch nicht mehr 50mm² haben, sondern nur noch ab der Batterie. Kondensatoren sind mittlerweile überholt (auch wenn ich einen verbaut habe ) auch bei 10F nicht - Was die LifePo\'s angeht oder SuperCaps -> da können andere mehr dazu sagen!

Also 50mm2 wäre 100% kein Problem zu verlegen? Keine Ahnung warum mein Bro da so rumheult. Ist da wirklich so viel Platz unten den Leisten? Wie ich das Kabel in den Kofferraum bekomme, ist mir auch noch nicht richtig klar. Du Klemmst das Kabel ja zwischen Rücksitzbank und "Rücksitzgurthalterverkleidung" ein oder? Mir wärs recht, wenns anders gehen würde, dann würde man nämlich garkein Kabel sehen. Wie siehts denn bei den hinteren Radkästen und bei den Kofferraumseitenverkleidungen aus? Wenn da genug Platz ist, könnte ich die Verkleidung ja unten für die Kabel etwas aufschneiden/-bohren. Würde man ja nicht sehen unter der Custom MDF Lösung.
Bzgl. Zusatzbatterie schwanke ich zwischen 20AH Stinger oder 18AH LiFePo4, jeweils onhe Kondensator. Macht es Sinn ein Trennrelais zwischen Hauptbatterie und Zusatzbatterie (max 20AH) zu verbauen?

Wenn der Sub im doppelten Boden spielt brauchst du gar keinen Deckel - ist ja noch der zweite Boden darüber. Dann sollten die Verstärker und alles andere (um die Familientauglichkeit beizubehalten) im doppelten Boden neben dem Sub Platz finden. ACHTUNG dort hast du nur eine Höhe von ca 6 cm, das schließt viele Verstärker aus!

Ich habe vor, den vorhandenen original VW Boden komplett auszubauen und eine Custom Lösung mit 2 Bereichen auf gleicher Höhe einzubauen.
Bereich 1 direkt hinter der Rücksitzbank über die gesamte Kofferraum Breite (Maße ca. 1030mm breit, 300mm tief, 10mm hoch) für Verstärker, Zusatzbatterie, ect. mit doppeltem Boden (sozusagen ein Fach mit Deckel, ähnlich dem VW original Fach)
Bereich 2 für Subwoofer mit einfachem Boden inkl. Deckel. Subwoofer Gehäuse in die Reserveradmulde, jedoch ca. 80mm höher als Reserveradmulde.
Zusammengefasst siehts am Ende dann genauso aus wie der original doppelte Boden von VW.
Warum so? 1. Weil es glaube ich besser ist, wenn die Subwoofer nicht unter einem doppelten Boden liegen. Denke das wäre klangtechnisch nicht so gut - wäre sonst ja schon fast n Bandpass, oder? 2. weils "besser" aussieht.

Bei "unbegrenzten" Budget und zwei linken Händen (habe ich eigentlich auch, bin aber mit meiner eigenbau-Lösung zufrieden): lass dir dafür etwas bauen. Ob beides ins Spiegeldreieck oder aufs Armaturenbrett, ist dir überlassen. -> Empfehlungen können andere geben, wenn du uns deinen Standort verrätst.

Standort: Rosenheim


@Car-Hifi: Besten Dank auch für Deine Ratschläge.

Der ausgewählte Verstärker besitzt einen eingebauten Hi-Eingang. Ebenfalls ist eine automatische Einschaltung eingebaut. Da ploppt nichts. Das wären für mich also keine Gründe, das Radio zu tauschen. Aber das große Display, die schnellere Navi und die modernen Medien schon …

Ich war der Auffassung, dass Highlevel in nicht so toll sein soll, wegen evtl. Rauschen. Und das Ploppen hab ich auf ein nicht vorhandesnes Remotesignal vom RNS510 bei Low Level bezogen.

Das würde ich nur so machen, wenn die Lautsprecher so eingebaut werden, dass die Membranen von MT und HT in einer Ebene sind und entsprechend die Laufzeit nahezu identisch ist. Sollten die Einbauplätze zu unterschiedlich sein, würde ich 6 Kanäle nehmen und alle Chassis aktiv trennen.

Guter Punkt. Ich finde DSP im Amp aus Platzgründen gut Von daher, was haltet Ihr vom Mosconi D2 80.6? Sind die 80W @4Ohm genug Saft für die TMT vorne? Falls nein, welchen 6/8 Kanal Amp würdet Ihr empfehlen, der idealerweise Class D ist und somit klein genug? Als reinen DSP hätte ich den Mosconi 6to8 im Blick. Evtl. bleib ich aber doch bei teilaktiv, wenn ich HT+MT auf Amaturenbrett verbaue, was ja eh die "bessere" Option ist was Klang betrifft. Ich schaus mir mal an sobald die Teile da sind, ob ich mit dem Look klarkomm. Falls nicht, dann 3-Wege-Vollaktiv.

Das 4 mm Material in die Türpappe zu kleben wird bestimmt lustig. Ein Industriefön und viel Zeit werden nötig sein. Oder anders gesagt: für die Türverkleidung ist flexibleres 2 mm Material, evtl. überlappend, sicher praktischer.

Werde dann die 4mm als ganzes Stück für die Aussenhaut hernehmen und für Türverkleidung/Pappe ne 2mm holen.

Deine Idee ist ganz klar Ressourcenverschwendung. Wenn Du wirklich nur die Frequenzweiche bei etwa 300 Hz benutzen möchtest, nimm einfach einen Verstärker mit entsprechenden aktiven Weichen. Über das Alpine könntest Du die Laufzeit nur für die jeweilige Lautsprechergruppe verstellen, aber wie groß wird wohl der Laufzeitunterschied vom linkten Tieftöner zum linken Hochtöner sein? Du willst lieber einen 9-Band-EQ für alle Chassis gleichzeitig verwenden, statt einen EQ für jedes einzelne Chassis?! Und was ist mit den ganzen geilen Weichenfunktionen, die Mosconi bietet wie Notch, High- und Lowshelf?! Unter dem Gesichtspunkt "Budget unbegrenzt" ist diese Idee aus meiner Sicht völliger Mumpitz. Ich würde es anders angehen: externer 8-Kanal DSP (front 3 Wege aktiv plus Subwoofer), entsprechend 7/8 Verstärker Kanäle. Thema Fernbedienung: was willst Du denn daran immer umstellen? Laufzeit wird genau einmal richtig eingestellt. EQ stellt man üblicherweise auch nur einmal ein und korrigiert vielleicht etwas später behutsam. Weichen fasst man nach dem Einstellen auch nicht mehr an. Und den Subpegel kann man perfekt über das Alpine separat steuern. Welche Profile würdest Du also programmieren und regelmäßig abrufen?

Du hast Recht. Es macht garkeinen Sinn, so wie ich mir das vorgestellt hab. Werde den Mosconi auch für LZK und EQ hernehmen. Subpegel würd ich am liebsten mit Drehknopf ändern können, ohne am Alpine in das entsprechende Menue gehen zu "müssen", d.h. entweder ich kann noch solange warten bis die Kicker KXA Version nach D kommt, oder ich verbaue ne Mosconi Remote kabelgebunden.
Was Presets betrifft, hätte ich folgendes gedacht: 1 Preset für "Nur Fahrer", 1 Preset für "Fahrer + Beifahrer", und dann jeweils 1 Preset für verschiedene EQ Einstellungen je nach Musikstil oder Quelle; i.e. "Elektro", "andere Musik", "Radio" ect.

Je nach Beruf, den der Bruder im Autoservice ausübt, sollte das Einpinnen von einigen Kabeln doch kein Problem sein. Wir reden hier vom Golf.

Bro ist Autoelektrikmeister. Er meint, es isn ziemliches Gefummle Wenn ich jetzt mit 3-Wege-Vollaktiv ankomme (=> 2 zusätzliche LS Kabel je Tür) dann winkt er bestimmt ab... weiss ich jetzt schon. Er meinte auch, dass man evtl ein Loch bohren kann um die LS-Kabel am Stück durchzulegen ohne einzupinnen. Was haltet Ihr davon?

Dann noch ne ein paar Fragen zum Thema Verkabelung und Highpass/Lowpass Einstellungen.
Was macht mehr Sinn?
Verkabelung:
A: Nur mit einem Vorverstärker Kanal Paar (Front) mit vollem flat Signal vom Headunit raus. DSP übernimmt die Verteilung auf Front und Sub.
B: Mit zwei Vorverstärker Kanal Paaren (Front, Sub) vom Headunit raus. DSP schleift dann das Sub Signal "unverändert" durch auf den Monoblock.
Ich denke es bleibt sich egal, d.h. A wäre "besser", da ich so nur ein Cinch Paar nach hinten ziehen muss?

Highpass/Lowpass Einstellungen für z.B. Sub:
A: DSP übernimmt alle Einstellungen.
B: Monoblock bekommt volles Signal vom DSP und man nutzt die Aktivweiche am Monoblock.
Ich denke A ist besser?

Cheers!

mhehens (Beitrag #4) schrieb:

@Ocramj: Deinen Einbau habe ich im Vorfeld schon detailliert studiert

Das freut mich.

mhehens (Beitrag #4) schrieb:

Also 50mm2 wäre 100% kein Problem zu verlegen?

Da ist genug Platz! Habe 35mm² Schweißer Kabel genommen, das war günstiger, dafür nicht so flexibel. Bei 50mm² Markenkabel, sollte das Verlegen kein Problem sein. Es wird ja auch nur einmal verlegt.
Vom Motorraum in den Innenraum wäre auch genug Platz für 90mm²

mhehens (Beitrag #4) schrieb:

Wie ich das Kabel in den Kofferraum bekomme, ist mir auch noch nicht richtig klar. Du Klemmst das Kabel ja zwischen Rücksitzbank und "Rücksitzgurthalterverkleidung" ein oder? Mir wärs recht, wenns anders gehen würde, dann würde man nämlich garkein Kabel sehen.

Bei mir sieht man kein Stromkabel. Das Plus-Stromkabel geht über die Fahrerseite in der Plastikverkleidung der Türeinstiege nach hinten. Ende ist dort an der Rücksitzbank. Da geht es unter der Rücksitzbank unter der Rücksitzlehne in den Kofferraum. Da du den original Doppelten Boden komplett ersetzen wirst, hast du auch kein Problem von dort durch das Plastik der beiden Kofferraumböden zu müssen - weil dass dann nicht mehr das ist.
Mein Minus habe ich am Gurtschloss des hinteren rechten Rücksitzes abgegriffen, und dann weiter wie das Pluskabel verlegt. Kann man so machen, oder man bohrt sich eine eigene Stelle im Kofferraum.

mhehens (Beitrag #4) schrieb:

Ich habe vor, den vorhandenen original VW Boden komplett auszubauen und eine Custom Lösung mit 2 Bereichen auf gleicher Höhe einzubauen. Bereich 1 direkt hinter der Rücksitzbank über die gesamte Kofferraum Breite (Maße ca. 1030mm breit, 300mm tief, 10mm hoch) für Verstärker, Zusatzbatterie, ect. mit doppeltem Boden (sozusagen ein Fach mit Deckel, ähnlich dem VW original Fach)

Das wird von der Grundfläche her knapp. Du willst dort 2 Verstärker einen DSP und ggf. Batterie/LifePos/Ultracap unterbringen - male dir das lieber mal auf und male darein die gewünschten Komponenten. Wenn das aufgeht - herzlichen Glückwunsch. Sonst kippt das dein Konzept der zwei Bereiche.

mhehens (Beitrag #4) schrieb:

Bereich 2 für Subwoofer mit einfachem Boden inkl. Deckel. Subwoofer Gehäuse in die Reserveradmulde, jedoch ca. 80mm höher als Reserveradmulde. Zusammengefasst siehts am Ende dann genauso aus wie der original doppelte Boden von VW. Warum so? 1. Weil es glaube ich besser ist, wenn die Subwoofer nicht unter einem doppelten Boden liegen. Denke das wäre klangtechnisch nicht so gut - wäre sonst ja schon fast n Bandpass, oder? 2. weils "besser" aussieht.

Meiner liegt unter der Plasteabdeckung des doppelten Boden... und da ist genug Druck da, so dass ich diesen ordentlich in der Brust/ Bauch spüre (sofern ich voll aufdrehe ). Trotzdem leidet der "Klang" nicht so sehr wie du denkst, da der Sub in einem so schmalen Frequenzbereich spielt, dass dies nicht maßgeblich ist.
Um die Frage zu beantworten: Es wird egal sein ob du den gelöcherten MDF Deckel nimmst oder ein offeneres Metallgitter. Letztlich sollte hier die Familientauglichkeit mehr im Vordergrund stehen --> so dass nichts vom Familieneinkauf oder Weihnachtsbaum durch das Gitter/ Deckel fallen kann und dann auf dem Sub ständig mittanzt -> Weil so oft macht man (ich) dass dann doch nicht sauber

mhehens (Beitrag #4) schrieb:

Standort: Rosenheim

Damit können dir andere sicher gute Tipps für Hifi-Läden geben, für alle Tätigkeiten die du dir nicht zutraust und dein Bruder keine Lust drauf hat

mhehens (Beitrag #4) schrieb:

Ich finde DSP im Amp aus Platzgründen gut Von daher, was haltet Ihr vom Mosconi D2 80.6? Sind die 80W @4Ohm genug Saft für die TMT vorne? Falls nein, welchen 6/8 Kanal Amp würdet Ihr empfehlen, der idealerweise Class D ist und somit klein genug?

Ich denke in Bezug auf "unbegrenztes Budget" und der Auswahl eines 1000€ Frontsystems --> Überdenke dein Verstärkerkonzept
Ich würde: einen Monoblock für den Sub, einen 2-Kanalverstärker mit wenigstens 150W RMS bei 4 Ohm für die TMT, einen 4 Kanal Verstärker mit 80-100W für MT und HT

mhehens (Beitrag #4) schrieb:

Subpegel würd ich am liebsten mit Drehknopf ändern können, ohne am Alpine in das entsprechende Menue gehen zu "müssen"

Wenn du die Fernbedienung gut verbauen kannst ok. Aber über 80€ für eine Fernbedienung mit einem Drehknopf die irgendwo schön integriert werden möchte, zu bezahlen, wenn ich die Funktion mit 3 mal tippen am RNS510 ändern kann --> Hmmm ich habe mich für die Variante es am Radio zu ändern entschieden.

mhehens (Beitrag #4) schrieb:

Was Presets betrifft, hätte ich folgendes gedacht: 1 Preset für "Nur Fahrer", 1 Preset für "Fahrer + Beifahrer", und dann jeweils 1 Preset für verschiedene EQ Einstellungen je nach Musikstil oder Quelle; i.e. "Elektro", "andere Musik", "Radio" ect.

Bei mir gibt es nur ein Preset: Auf den Fahrer.
Meine Frau hört einfach keine Unterschiede zwischen Werksanlage und der jetzigen Anlage Da bastle ich ihr kein eigenes Preset.
Zudem Preset "Fahrer+Beifahrer" macht keinen Sinn, weil dann beide unglücklich sind.
Preset je nach Musikrichtung: Das ändert sich bei mir höchsten im Subpegel

mhehens (Beitrag #4) schrieb:

Bro ist Autoelektrikmeister. Er meint, es isn ziemliches Gefummle Wenn ich jetzt mit 3-Wege-Vollaktiv ankomme (=> 2 zusätzliche LS Kabel je Tür) dann winkt er bestimmt ab... weiss ich jetzt schon. Er meinte auch, dass man evtl ein Loch bohren kann um die LS-Kabel am Stück durchzulegen ohne einzupinnen. Was haltet Ihr davon?

Wenn er das nicht machen mag, lass es durch jemand anderen machen, dadurch auf Qualität zu verzichten, bei einer Anlage die 2000€ übersteigt, ist sparen am falschen Ende.

Zu deinen beiden Fragen:
A
und
A

VG Marco

mhehens (Beitrag #4) schrieb:

Macht es Sinn ein Trennrelais zwischen Hauptbatterie und Zusatzbatterie (max 20AH) zu verbauen?

Nein. Bzw. fast nie oder nur unter sehr engen Umständen.

Wenn Du längere Zeit im Stand mit getrenntem Relais hörst, wird die 2. Batterie deutlich tiefer entladen als die erste. Wenn dann das Relais wieder schließt, kann ein enorm hoher Ausgleichsstrom fließen. Im Grunde kann es fast der Kurzschlussstrom der ersten Batterie werden, also mehrere Hundert Ampere. Zudem besteht die Chance, die Zusatzbatterie tief zu entladen und damit zu schädigen.

Wenn Du das Relais per Hand schaltest, kannst Die die zweite Batterie gezielt laden, bevor Du sie wieder zuschaltest. Allerdings ist sie zu klein, um die Anlage über angemessene Zeit mit Strom zu versorgen. Auch hier sollte man die Tiefentladung im Blick behalten.

Es gibt im Wohnmobilbereich Batteriewächter/ Ladegeräte, die den Strom in die zweite Batterie kontrollieren und Verbraucher abschalten, bevor sie tief entladen wird. Allerdings kostet sowas für die Ströme einer ausgewachsenen HiFi-Anlage fast so viel wie die Anlage selbst.

Ich war der Auffassung, dass Highlevel in nicht so toll sein soll, wegen evtl. Rauschen. Und das Ploppen hab ich auf ein nicht vorhandesnes Remotesignal vom RNS510 bei Low Level bezogen.

Naja, der Gedankengang ist nicht völlig von der Hand zu weisen. Ja, es ist vorstellbar, dass der interne Verstärker eines Radios ein höheren SNR (Signal-Noise-Ratio, Störsignal-Abstand) hat, als der Vorverstärker-Ausgang aber es ist nicht zwingend. Ebenso wenig zwingend ist es, dass der Verstärker-Ausgang des RNS 510 einen höheren SNR als der VorverstärkerAusgang des Alpine hat. Aber ja, der externe, aktive Hi-Low-Adapter fügt dem Signal ein weiteres Rauschen hinzu. (Je nach Radio kann das aber immer noch geringer sein, als das des Radios. :D) Das Remote-Signal wird aus der Gleichspannung des Brückenverstärkers generiert und ist für das Kloppen nicht verantwortlich. Es sind eher ungenügend konstruierte Verstärker, die das Ploppen beim Ein- und vor allem beim Ausschalten verursachen. Und das kann dann auch bei einem Vorverstärkerausgang auftreten.

Guter Punkt. Ich finde DSP im Amp aus Platzgründen gut Von daher, was haltet Ihr vom Mosconi D2 80.6? Sind die 80W @4Ohm genug Saft für die TMT vorne? Falls nein, welchen 6/8 Kanal Amp würdet Ihr empfehlen, der idealerweise Class D ist und somit klein genug?

80 Watt finde ich ein bisschen dünn für einen 16er TMT. Mir würde Leistung fehlen. Gerade für Deine Musikrichtung. Ich würde einen Verstärker mit unsymmetrischer Leistungsverteilung nutzen. Nur leider gibt es den momentan nicht mit DSP und Leistung um 150 Watt für den TMT. Als Ausweg könnte man, wenn man bei Gladen/ Mosconi bleiben möchte, den One 60.8 DSP Verstärker nehmen. Bei dem kann man 4 Kanäle mit 60 Watt für die HT und MT nutzen und 4 Kanäle intern auf 2 brücken, die dann 170 Watt an 4 Ω abgeben. 2 DSP-Kanäle werden dann für den Subwoofer-Verstärker nach außen geleitet. Allerdings ist dieser Verstärker deutlich größer als der D2 80.6. Dafür muss man sich keine Sorgen um eventuelle Empfangsschwierigkeiten machen, die man sich mit Class-D immer wieder einhandeln kann.

Subpegel würd ich am liebsten mit Drehknopf ändern können, ohne am Alpine in das entsprechende Menue gehen zu "müssen", d.h. entweder ich kann noch solange warten bis die Kicker KXA Version nach D kommt, oder ich verbaue ne Mosconi Remote kabelgebunden.

Ich gebe zu, dass ich zu faul zum Suchen bin - gibt es keinen billigen Regler für die Sub-Endstufe? Mit ein wenig Glück liegt den Verstärker sogar eine bei.

Was Presets betrifft, hätte ich folgendes gedacht: 1 Preset für "Nur Fahrer", 1 Preset für "Fahrer + Beifahrer",

Mit anderen Worten: 1 Preset "gut für den der die Anlage bezahlt" und 1 Preset "schlecht für alle"?!
Im Ernst: wenn Du ein Preset auf den Punkt vor der Fahrerkopfstütze einmisst, klingt die Anlage für Dich exzellent und für alle andern ganz ok (bis auf den Stereo-Effekt, der dank unpassender Laufzeit für alle anderen fehlt). Wenn Du dann noch einmal zwischen den Kopfstützen einmisst, klingt es für alle ganz ok, aber keiner hat mehr Stereo. Für den Beifahrer verbessert sich nicht viel. Dafür verschlechtert es sich deutlich für den, der die Anlage bezahlt …
So ist zumindest meine Erfahrung.

und dann jeweils 1 Preset für verschiedene EQ Einstellungen je nach Musikstil oder Quelle; i.e. "Elektro", "andere Musik", "Radio" ect.

Bei einer gut eingestellten Anlage kling jede(!) Musik gut. Mit einer gut eingestellten Anlagen aus ordentlichen Komponenten kann ich Klassik genau so gut hören wie Death Metal, Hip Hop genau so wie Schlager, Elektro genau so wie Jazz. Lediglich der Bass wird unterschiedlich stark eingestellt sein. Das Alpine-Radio besitzt ein quellenabhängiges MX-Menü, damit wird der Klang ein wenig aufgepeppt. Auf minimaler Einstallung für UKW kann es sinnvoll sein.

Ich will Dir die Sache mit den Presets nicht ausreden, ich will Dir Deine Lust am experimentieren nicht nehmen. Ganz im Gegenteil: spiele mit den Einstellungen herum! Teste und Probiere! Wenn Du dann ganz andere Erfahrungen machst als ich, ist das gut so. Wenn Du es allerdings genau so empfindest wie ich, ist die ganze Preset-Geschichte unnütz. Falls Du den DSP kostenpflichtig einstellen lässt, ist natürlich das Geld evtl. ein limitierender Faktor.

Bro ist Autoelektrikmeister. Er meint, es isn ziemliches Gefummle

Nimm mir meine Offenheit bitte nicht übel, ich will Deinen Bruder nicht diskreditieren, ich kenne ihn ja nicht mal persönlich, aber das ist ein gutes Zeichen für die mangelhafte Ausbildung im Kfz-Bereich heutzutage ...

Er meinte auch, dass man evtl ein Loch bohren kann um die LS-Kabel am Stück durchzulegen ohne einzupinnen. Was haltet Ihr davon?

Ja, kann man zur Not machen.

A: Nur mit einem Vorverstärker Kanal Paar (Front) mit vollem flat Signal vom Headunit raus. DSP übernimmt die Verteilung auf Front und Sub.

Bei einem externen Regler für den Bass-Verstärker könnte man das so machen. Ohne diesen Regler halte ich zwei Stereo-Cinch-Kabel für sinnvoller.

B: Mit zwei Vorverstärker Kanal Paaren (Front, Sub) vom Headunit raus. DSP schleift dann das Sub Signal "unverändert" durch auf den Monoblock. Ich denke es bleibt sich egal, d.h. A wäre "besser", da ich so nur ein Cinch Paar nach hinten ziehen muss?

Naje, bei der zweiten Variante könnte man den Bass am Radio nachregeln. Wenn Du das partout nicht machen wirst, ist es technisch tatsächlich egal.

Highpass/Lowpass Einstellungen für z.B. Sub: A: DSP übernimmt alle Einstellungen. B: Monoblock bekommt volles Signal vom DSP und man nutzt die Aktivweiche am Monoblock. Ich denke A ist besser?

Auf jeden Fall A. Wenn Du das USB-Kabel irgendwo versteckst, kommst Du ganz schnell die Einstellungen und kannst die Frequenzen und Flanken nach Bedarf schnell anpassen. Das geht bei den Reglern am (verbauten) Verstärker deutlich schwerer.

Ok, nochmal merci fürs Feedback.
Runde 3...

Bzgl. Stromkabeldicke und Stützbatterie:

Da ist genug Platz! Habe 35mm² Schweißer Kabel genommen, das war günstiger, dafür nicht so flexibel. Bei 50mm² Markenkabel, sollte das Verlegen kein Problem sein. Es wird ja auch nur einmal verlegt. Vom Motorraum in den Innenraum wäre auch genug Platz für 90mm²

Wenn ich mir das bei meinem G6 Variant ansehe, kann ich mir nicht vorstellen, wie man da mit 50mm2 zwischen Rücksitzlehne und Gurtseitenverkleidung kommen soll ich krieg da keinen kleinen Finger rein... Für mich siehts so aus, als würde das Kabel zwischen Rücksitzbank und Gurtseitenverkleidung sehr eingequetscht werden, kann mich aber auch täuschen. Auf Deinen Fotos, sehe ich nicht wie's aussieht wenn die Rücksitzbank wieder zurückgeklappt wird. Wäre mega, wenn Du bei Gelegenheit ein Foto von dem genauen Übergang machen kannst. Cheers!

Wenn ich jetzt 50mm2 an die "beste" AGM Batterie vorne drin hänge, benötige ich dann noch eine ~20AH Stützbatterie hinten, oder kann ich auf die getrost komplett verzichten?

Bzgl. AMP mit integriertem DSP:
Der Gladen One 60.8 DSP sieht gut aus. Wenn ich auf die Stützbatterie verzichten könnte (s.o.), dann könnte ich auch mit der größßeren A/B noch meinen Custom Bauplan wie vorgehabt hinten durchziehen, sonst müsste ich mir was anderes überlegen, oder wirklich bei teilaktiv bleiben.

Bzgl. Radioepfang und Class D

Dafür muss man sich keine Sorgen um eventuelle Empfangsschwierigkeiten machen, die man sich mit Class-D immer wieder einhandeln kann.

Hatte ich noch garnicht auf dem Schirm! Wie, bzw. warum wirkt sich das technisch auf Radioempfang aus? Hat jemand Erfahrung mit Mosconi Class D? Was sind die sonstigen Faktoren, oder ist das allein vom Class D Amp abhängig? Kann da selbst der Class D Monoblock Probleme bereiten?

Bzgl. Presets:
Ihr habt mich überzeugt, eigentlich sind die Presets nicht wirklich nötig. Evtl. zum Testen ganz nützlich, i.e. ich programmier mir 4 Presets und fashr ne Woche und teste immer wieder mal durch. Dann muss ich ned immer den PC an board holen. Hab grad gesehen dass es auch nen Bluetooth Modul für den Mosconi DSP gibt, mit dem ich via Android App die Presets auswählen kann. Werde somit sicher keine Mosconi Remote verbauen.

Bzgl. Subpegel Remote
Hat jemand bereits Erfahrung mit der Alpine X902D Menueführung. Wieviele "Clicks" sinds zum ändern des Basspegels? Ich geh davon aus, dass ich den Basspegel schon immer wieder schnell anpassen will je nach Lust und Laune, daher die Präferenz für Drehregler.

Bzgl. Cinch Kabel

Naje, bei der zweiten Variante könnte man den Bass am Radio nachregeln. Wenn Du das partout nicht machen wirst, ist es technisch tatsächlich egal.

Ich hätte gedacht, dass selbst, wenn ich nur mit einem Stereo Cinch aus dem Headunit gehe, ich immer noch das Sublevel am Headunit ändern könnte, oder regelt das Headunit den Subpegel nur am Sub-out Kanal?

mhehens (Beitrag #7) schrieb:

Hatte ich noch garnicht auf dem Schirm! Wie, bzw. warum wirkt sich das technisch auf Radioempfang aus?

Das Netzteil und der Verstärker schalten mit recht hoher Frequenz. Die soll eigentlich am Ausgang heraus gefiltert werden. Aber wie bei jedem Filter kommt auch immer noch ein wenig durch. Die harmonischen Oberwellen der Taktfrequenzen und die Leistung der Verstärker bilden zusammen mit den Kabeln einen ganz tollen breitbannigen UKW-Sender. Zwar hat er nur wenig Leistung, aber es reicht bei bestimmten Autos und Einbauplätzen trotzdem zuverlässig dafür, den UKW-Empfang des Radios nachhaltig zu unterbinden.

Hat jemand Erfahrung mit Mosconi Class D?

Die D2-Serie ist aus meiner Erfahrung relativ unkritisch. Aber 100% sicher kann man mit Class-D nie sein.

Was sind die sonstigen Faktoren, oder ist das allein vom Class D Amp abhängig? Kann da selbst der Class D Monoblock Probleme bereiten?

Das tritt im Allgemeinen nur bei Class-D im Vollbereich auf. Monoblöcke sind in der Nutzfrequenz deutlich beschränkt, die meisten arbeiten nur bis maximal 500 Hertz. Dadurch kann man die Taktfrequenz des Verstärkers senken und auch den Filter deutlich härter und tiefer greifen lassen. Das ergibt deutlich geringere elektromagnetische Felder im UKW-Bereich.

Hat jemand bereits Erfahrung mit der Alpine X902D Menueführung. Wieviele "Clicks" sinds zum ändern des Basspegels?

Bildschirm oben antippen und eine Sekunde warten, es scrollt ein Bildschirm nach unten, hier ist der Regler zu sehen.

Mit der App kann man über Bluetooth auch den Subpegel steuern. Aber das braucht vielleicht noch mehr Klicks als am Radio.

Ich hätte gedacht, dass selbst, wenn ich nur mit einem Stereo Cinch aus dem Headunit gehe, ich immer noch das Sublevel am Headunit ändern könnte, oder regelt das Headunit den Subpegel nur am Sub-out Kanal?

Nein, der Subregler regelt wirklich nur die Spannung des Cinch-Ausgangs "Subwoofer". Es ist kein EQ, der eine bestimmte Frequenz verändert.

mhehens (Beitrag #7) schrieb:

Wenn ich mir das bei meinem G6 Variant ansehe, kann ich mir nicht vorstellen, wie man da mit 50mm2 zwischen Rücksitzlehne und Gurtseitenverkleidung kommen soll ich krieg da keinen kleinen Finger rein... Für mich siehts so aus, als würde das Kabel zwischen Rücksitzbank und Gurtseitenverkleidung sehr eingequetscht werden, kann mich aber auch täuschen. Auf Deinen Fotos, sehe ich nicht wie's aussieht wenn die Rücksitzbank wieder zurückgeklappt wird. Wäre mega, wenn Du bei Gelegenheit ein Foto von dem genauen Übergang machen kannst. Cheers!

Hier die relevanten Bilder.
Habe leider keins wenn der Rücksitz zurückgeklappt ist, aber da sieht man nichts von den Kabeln. und scheuern sollte es an der Stelle auch nicht...

Sieht man nicht so schön, aber da ist Platz.


Übergang von der Fußleistenverkleidung unter das Sitzpolster des Rücksitzes und dann weiter unter die Rücksitzlehne:


Aus der Draufsicht mit Schlaufen zur Illustration des Kabelweges


Andere Ansicht, Kabel etwas straffer


Beim folgenden Bild nur oben links die Stromkabelführung beachten. Die Kabel liegen direkt auf dem Übergang und werden mit zurückklappen des Rücksitzes verdeckt. Das restliche Chaos wurde später noch hübsch gemacht

Thnx für die Bilder und thnx für die anderen Antworten, Euch beiden!

Zurück aus der "Malstunde" und nach Rücksprache mit meinem "Schreiner vor Ort" für den Custom Kofferraumausbau, wird es wohl doch nicht so einfach meinen Plan mit 2x25 Subs + Amp + 1200W Monoblock + Stützbatterie alles "unsichtbar" unter zu kriegen

Jetzt bin ich am überlegen ob ich Subwoofer + Monoblock evtl. "downsize".
Monoblock wäre dann aus Platzgründen der Mosconi D2 500.1 mit ~540W RMS @ 2 Ohm
Option A: 2x20 Ground Zero 8SQ in 24l GG
Option B: 2x20 Gladen RSX 8 in 24l GG
Option C: 1x25 Focal E 25 KX in 22l GG

Ich hab die Möglichkeiten mal alle in WinISD reingehackt. Mein Ergebnis:
B und C haben deutlich (3dB) höheren Pegel als A.
A ist auffällig "leiser" als die beiden anderen - hoffe ich hab da keinen Fehler in WinISD gemacht...
B hat "Buckel" im 70-100Hz Bereich, den man mit EQ korrigieren kann, denke ich oder?

A hat Qts von 0,46
B hat Qts von 0,64
C hat Qts von 0,52
Wenn man rein nach Qts gehen würde, wäre ja im GG B die bessere Option, oder habe ich da was falsch verstanden?

C kostet mich ca 100 EUR mehr als A und B. (vernachlässigbar)
C wird mit 172mm Einbautiefe etwas eng, aber ist noch machbar in Reserveradmulde.

zu A: Der Groundzero SQ8 wird hier in 12l GG sehr gelobt für meine Absichten:
Car-Hifi (hoffe ich darf das hier verlinken?)
Quote: "...bei uns kam das kleinste geschlossene Gehäuse im Test zum Einsatz. Darin zaubert der Ground Zero einen so traumhaft präzisen und trockenen Bass, dass Klangfanatiker in Verzückung geraten. Wenn der GZUW knallhart zuschlägt, zeigt er, was an sauberer Wiedergabe mit einem 8er drin ist. Zwar bieten andere Gehäusevarianten untenrum mehr Bumms, doch knackiger geht‘s nicht."
Bewertung: Testsieger Oberklasse

zu B: Der Gladen RSX10 (nicht der 20er!) wurde in Ausgabe 4/2017 CarHifi auch sehr gelobt.
Quote: "...spielt ungeheuet impulsiv und fetzig.... rasend schnell ... meistert technoide Vassorgien mit inflationären BPM... trockene Wiedergabe..."
Bewertung: Oberklasse 1,4

zu C: Den Focal gibts "leider" nur als 25er oder 30er. 30er will ich keinen, weil ich denke dass es mir da zu "schwammig" und nicht "knackig" genug wird. "Erdbebentiefbass" ist mir nicht so wichtig. Der Focal E 25 KX ist eine Klasse über den beiden anderen von Gladen und Groundzero und wurde auch im CarHifi 4/2017 sehr gelobt:
Quote: "... der 25er liefert knackige Impulse und geht auch bei schnellen Bassläufen voll mit. Das ist der perfekte Spagat zwischen Sound Quality und sattem Pegel."
Bewertung: Spitzenklasse 1,3

Als übergreifende Frage für A,B und C:
Wäre es kontraproduktiv, mit dem GG Volumen evtl. bis auf 35l hoch zugehen, oder wäre das in jedem Fall besser?

Was meint Ihr, ist die bessere Wahl für knackigen/brettharten/trockenen Elektro Sound?
Hat jemand bereits Erfahrungen mit den oben genannten Subs?
Was hämmert unter Strich härter und trockener?
2x20 Oberklasse oder 1x25 Spitzenklasse...

mhehens (Beitrag #10) schrieb:

Wenn man rein nach Qts gehen würde, wäre ja im GG B die bessere Option, oder habe ich da was falsch verstanden?

Ja, hast du. Die Güte ist schon wieder zu hoch für GG, das passt schon fast eher zu FreeAir. Wobei ich da nicht alleine nach einem Wert gehen würde, ich würde immer auch noch den EBP betrachten, die Qes anschauen, Vas hinzuziehen und mit Fs noch ein wenig den Verlauf nach unten hin einschätzen.

mhehens (Beitrag #10) schrieb:

Der Groundzero SQ8 wird hier in 12l GG sehr gelobt für meine Absichten

Um's kurz zu machen: Solche Tests sind mit sehr viel Vorsicht zu genießen... Die Hersteller können Tests (die nicht sonderlich umfangreich und oft nicht mal im Fahrzeug stattfinden) machen lassen, sobald sie eine Anzeige o.ä. in der Zeitschrift/dem Portal geschaltet haben. Deshalb bleibt der Redaktion natürlich nichts anderes übrig, als Mängel bloß zwischen den Zeilen zu verpacken. In diesem Fall wird also kein Tiefgang vorhanden sein, das will man ja aber bei einem Woofer. Hier wird vermutlich unterhalb von 40 Hz kaum noch was gehen. Für die Frequenzen kannst du dann aber im Grunde sogar noch die Tieftöner in deinen Türen bemühen...

mhehens (Beitrag #10) schrieb:

30er will ich keinen, weil ich denke dass es mir da zu "schwammig" und nicht "knackig" genug wird. "Erdbebentiefbass" ist mir nicht so wichtig.

Das ist ein weit verbreiteter Mythos. Große Woofer können genau so zackig, wenn nicht sogar zackiger spielen, als kleine Woofer. Sie müssen für den gleichen Pegel bedingt durch die größere Membranfläche weniger Hub machen. Und Hub = Zeit. Bedeutet, sie können das Signal sogar schneller ausspielen. Die "Zackigkeit" kommt dann am Ende durch das Zusammenspiel mit den Tieftönern vorne...

mhehens (Beitrag #10) schrieb:

Wäre es kontraproduktiv, mit dem GG Volumen evtl. bis auf 35l hoch zugehen, oder wäre das in jedem Fall besser?

Das ist pauschal schwer zu beantworten. Hängt am Ende vom Woofer und vom Anspruch ab...

mhehens (Beitrag #10) schrieb:

Hat jemand bereits Erfahrungen mit den oben genannten Subs?

Leider nein. Ich würde bei sowas das Pferd von hinten aufzäumen: Wie viel Platz ist vorhanden? Wo kann ich die Woofer unterbringen, sodass es für mich passt? Im Anschluss daran würde ich dann nach den Gegebenheiten sehen, welche Chassis wirklich in Frage kommen

Das ist ein weit verbreiteter Mythos. Große Woofer können genau so zackig, wenn nicht sogar zackiger spielen, als kleine Woofer. Sie müssen für den gleichen Pegel bedingt durch die größere Membranfläche weniger Hub machen. Und Hub = Zeit. Bedeutet, sie können das Signal sogar schneller ausspielen. Die "Zackigkeit" kommt dann am Ende durch das Zusammenspiel mit den Tieftönern vorne...

Es mag ja sein, dass es 30er subs gibt die genauso "zackig/sauber" sind, aber in den meisten Fällen sollte doch ein 20/25er sub der gleichen Marke und Modellreihe sauberer sein sein als ein 30er, oder?
Das Argument "Sie müssen für den gleichen Pegel bedingt durch die größere Membranfläche weniger Hub machen", macht Sinn, kann aber auch anders auslegt werden; i.e. 2x20 hat grössere Membranfläche als 1x25 und muss deshalb auch weniger hub machen, und ist deshalb auch zackiger/sauberer. Laut CarHifi 4/2017 ist der 25er Focal sauberer als der gleiche 30er. Wenn aber selbst solche Aussagen nur Marketinggedöhns sind, dann ok...

Ich würde bei sowas das Pferd von hinten aufzäumen: Wie viel Platz ist vorhanden? Wo kann ich die Woofer unterbringen, sodass es für mich passt? Im Anschluss daran würde ich dann nach den Gegebenheiten sehen, welche Chassis wirklich in Frage kommen

Vorne: Focal 165 KX3 3-Wege, suche dazu passenden Sub. (der 16er kann bis 45Hz, hätte aber gedacht ihn bei ~80Hz zu trennen.
Subeinbauort: Da Familienkutsche (G6 Variant), muss der Sub in die Reserveradmulde.
Gehäusetyp: Geschlossen
Volumen: max ~42l
Einbautiefe: max 175mm
Monoblock: rein aus platztechnischen Gründen würde ich den Mosconi D2 500.1 mit 540W RMS @2 Ohm bevorzugen.
Anspruch: Elektronische Musik, harte/schnelle/trockene/saubere beats, kein Erdbeben nötig, Präzision + Dynamik bei 40-80 Hz ist mir wichtiger als Tiefgang + Pegel im 30-40Hz Bereich.

Wäre super, wenn Ihr Vorschläge für mich habt. Cheers!

mhehens (Beitrag #12) schrieb:

...aber in den meisten Fällen sollte doch ein 20/25er sub der gleichen Marke und Modellreihe sauberer sein sein als ein 30er, oder?

Würde ich so pauschal nicht behaupten wollen, nein.

mhehens (Beitrag #12) schrieb:

...i.e. 2x20 hat grössere Membranfläche als 1x25 und muss deshalb auch weniger hub machen, und ist deshalb auch zackiger/sauberer.

Für diesen Fall stimmt es, ich bezog mich mehr auf die vorher genereller formulierte Aussage

mhehens (Beitrag #12) schrieb:

der 16er kann bis 45Hz, hätte aber gedacht ihn bei ~80Hz zu trennen.

Interessant. Wie hast du das gemessen, dass der bis 45 Hz kann? Und was kann er da? Hält er eine relle Trennung an der Stelle bei ordentlich Leistung aus? Wäre dann ein echter Tieftöner, das ist selten bei solchen Kompos. 80 Hz ist wiederum schon recht hoch, aber die endgültige Trennung würde ich am Ende im Zusammenspiel mit dem Woofer entscheiden.

mhehens (Beitrag #12) schrieb:

Volumen: max ~42l

Ist das netto oder brutto? Ich würde an der Stelle ja sogar über einen einzelnen 8" im 4th Order nachdenken... Aber ich probiere auch gerne rum...
Wie liegt denn das Budget?

der 16er kann bis 45Hz, hätte aber gedacht ihn bei ~80Hz zu trennen.

sorry, ich hab mich da falsch ausgedrückt. Laut Spec hat er ne Frequency
Response bis 45Hz.

42l = brutto

Budget = unbegrenzt mit Hang zu gutem Preisleistungsverhältnis.

Anspruch = es soll keine Ewigkeitsbaustelle werden. Deshalb will ich auch nicht zuviel rumprobieren. Einmal rein und gut isses

mhehens (Beitrag #14) schrieb:

der 16er kann bis 45Hz, hätte aber gedacht ihn bei ~80Hz zu trennen. sorry, ich hab mich da falsch ausgedrückt. Laut Spec hat er ne Frequency Response bis 45Hz.

Eine alte Faustregel sagt, dass man einen TMT, den man mit hoher Leistung betreiben möchte nur etwa bis zu 1,3 mal Resonanzfrequenz laufen lassen sollte. Bei 54 Hz fs liegt die empfohlene Trennfrequenz also bei etwa 70 Hz (und -12 dB/Okt.). Ob man weiter runter gehen kann, sollte man entscheiden, wenn man die Verzerrungen des Lautsprechers unter Last misst.

Eine alte Faustregel sagt, dass man einen TMT, den man mit hoher Leistung betreiben möchte nur etwa bis zu 1,3 mal Resonanzfrequenz laufen lassen sollte. Bei 54 Hz fs liegt die empfohlene Trennfrequenz also bei etwa 70 Hz (und -12 dB/Okt.). Ob man weiter runter gehen kann, sollte man entscheiden, wenn man die Verzerrungen des Lautsprechers unter Last misst.

Top! thnx für den Tip.

Heute kamen bereits ein paar Sachen an:

• Headunit: Alpine X907D-G6 => bereits verbaut. Man muss ein paar Sachen von original VW Plastikteilen wegsägen aber geht easy. Das Teil ist unmenschlich geil! Optik, Touch, Speed, Technische integration mit PDC ect. - Alles 1a. selbst mit den noch eingebauten Werkströten hört es sich bereits 2 Klassen besser an als mit RNS510. Und ja, eine zusätzliche Subremote kann man sich getrost sparen...
  
• Front Amp: Mosconi D2 100.4 DSP. Krass wie klein das Teil ist, aber werd ihn wohl wieder zurückschicken und gegen nen Gladen One 60.8 DSP tauschen. Mehr dazu im nächsten Punkt.
  
• Front System: Focal 165 KX3 => Optik und Haptik ebenfalls MEGA, zumindest was die LS angeht. Das beigelegte HT/MT Gehäuse ist für den Anfang ganz gut und sieht ok aus auf dem Armaturenbrett. Bzgl Positionierung und Ausrichtung hab ich mit dem Teil 2 Möglichkeiten: 1. HT+ MT ausgerichtet auf Rückspiegel - sieht optisch am besten aus. 2. HT + MT ausgerichtet auf Fahrer - optisch grenzwertig aber auszuhalten, benötigt etwas GFK-/Bastelarbeit . Es wird sich zeigen was mir klanglich besser taugt. Die Bedienungsanleitung ist "typisch französisch" unterirdisch - aber wer braucht schon eine Bedienungsanleitung... Die Weiche kann man eigentlich gleich in die Tonne kicken - ziemlich blind. Bro meint er baut mir ne MT/HT Weiche mit Gold Caps ect. aber ich glaube des isses ned wert. Da folge ich lieber Eurem Rat und schick den Mosconi D2 100.4 DSP zurück und mach dann vollaktiv mit Gladen One 60.8 DSP. Sollte in jedem Fall besser sein als Teilaktiv mit "highend" custom Weiche, oder?! Vorteile 60.8: mehr RMS für 16er TMT, flexibler mit aktivem DSP statt mit fixer Weiche, kein Risiko bzgl Class D Radioempfangsverschlechterung. Nachteile 60.8: Größe vergl. mit D2 100.4; ~50EUR Unterschied im Einkauf.

Werd die Tage mal anfangen die Türen zu dämmen und Front System zu verbauen.

Bzgl Sub(s) + Monoblock bin ich noch unentschieden. Ich weiss nicht ob ichs mir wirklich antuen soll in die Vollen zu gehen, d.h. 2x25er + 1200W @4 Ohm + Stützbatterie + Kompletter Custom Kofferraumausbau
Oder "nur" 2x20/1x25/30 mit ~600 Watt RMS, evtl. ohne Stützbatterie, eingebaut in original VW Doppelten Boden.
Was denkt Ihr, sind 1200W RMS mit 2x25 overkill? Reicht die Hälfte?

Mosconi D2 100.4 DSP zurück und mach dann vollaktiv mit Gladen One 60.8 DSP. sehr gute Entscheidung!
die ONE Reihe hat mich immer begeistert, insbesondere beim Focal-System. Der D2 Reihe kann ich nix abgewinnen, so ok wie die auch sind. Passen eher an unkritischen Hochtönern. Auch der Umstieg zum Alpine Radio war sehr Sinnvoll (Klanglich), freut einen zu lesen dass keine Halbherzigen Kompromisse gemacht werden wie auch mit dem Mitteltöner aufs Amaturenbrett zu holen - so muss das!!

mhehens (Beitrag #16) schrieb:

Sollte in jedem Fall besser sein als Teilaktiv mit "highend" custom Weiche, oder?!

Definitiv: JA!!

Ich hab mich jetzt doch für 2x25cm Subs mit komplettem Custom-Kofferraumausbau entschieden
Maßstabsgetreuer Bauplan steht - jetzt geht's an die Umsetzung
Bauplan Kofferraumausbau PDF

Verbesserungsvorschläge sind willkommen.

Reichen für MT + HT 1,5mm2 LS-Kabel auf ca. 5m Länge? Oder soll ich lieber zu 2,5mm2 greifen? Falls 2,5mm2, bekommt man das noch anständig 2 mal pro Seite aufs Amaturenbrett verlegt, da ich MT + HT aktiv fahren werde?

Bzgl. Stromkabelsicherungen. Muss ich das 50mm2 von der Hauptbatterie nur vorne im Motorraum absichern, oder auch nochmal im Kofferraum? Momentan plane ich im Kofferraum nur 1 Sicherung für das Kabel von der Stützbatterie zum Sicherungsverteiler + Sicherungsverteiler für die Kabel zum Verstärker. Macht das Sinn? Oder macht die 1 Sicherung für das Kabel von der Stützbatterie zum Sicherungsverteiler keinen Sinn, wenn danach eh der Sicherungsverteiler folgt?

Cheers!

Ich denke, der Kofferraumausbau ist in Ordnung so, zumindest hätte ich gerade keine Idee, wie ich das anders machen würde.

1,5mm² reichen vollkommen aus und du bekommst noch ein paar mehr Kabel in die Türleisten rein. Bei mir sind da 3x 2,5mm² LS Kabel, 1x 50mm² 1x Remote und 3x 2 adrige Kabel, welche ich nun als Stromversorgung für das Tablet für die Voltanzeige verwende. Die 2 adrigen Kabel habe ich damals provisorisch verlegt und ich bin froh, dass ich das getan habe. Solltest du vielleicht auch machen.

Derzeit bin ich am überlegen, ob ich da noch ein 50mm² Kabel für die Masse, welche dann an die Starterbatterie kommen soll, reinquetsche.

Bei mir gehen pro Seite 2x LS Kabel aufs Armaturenbrett, welche ich vorher aber von der dicken Isolierung befreit habe, da die einzelnen Adern nochmal isoliert sind. Hätte sonst unten an der A-Säule nicht gepasst.

Muss ich das 50mm2 von der Hauptbatterie nur vorne im Motorraum absichern, oder auch nochmal im Kofferraum?

Vorne und hinten, spätestens 30cm hinter bzw., 30cm vor der Batterie.

Momentan plane ich im Kofferraum nur 1 Sicherung für das Kabel von der Stützbatterie zum Sicherungsverteiler + Sicherungsverteiler für die Kabel zum Verstärker.

Wenn das Kabel zwischen Zusatzbatterie und Sicherungsverteiler höchstens 30cm lang ist, musst du das nicht absichern.

Vorne und hinten, spätestens 30cm hinter bzw., 30cm vor der Batterie.

Hm, wenn das 50mm2 von Frontbatterie hinten direkt an den Sicherungsverteiler angeschlossen wird, ist es dann immer noch nötig vor dem Sicherungsverteiler eine zusätzliche Sicherung zu verbauen?

Wenn du von der Frontbatterie an den Sicherungsverteiler gehst und von dort aus an die Zusatzbatterie und die Stufen gehst, dann nicht.

Die hintere Sicherung ist nur dazu da, die Leitung nach vorne gegenüber der Zusatzbatterie abzusichern. Da du das in deinem Prinzipbild schon vor dem Verteiler gemacht hast, brauchst du keine mehr zusätzlich

1,5mm² reichen vollkommen aus und du bekommst noch ein paar mehr Kabel in die Türleisten rein.

Bin momentan noch am überlegen ob ich besser gleich verdrillte Kabel reinlege? Evtl nützlich was Class D Störungen angeht? Oder ist das Voodoo?

Nee, kein Voodoo. Durch das Verdrillen wird das elektromagnetische Feld um die Leitungen kleiner, wenn nachher Strom durchfließt. Selbst Mantelstromfilter haben schon ihre Wirksamkeit bewiesen, wenn sie nahe am Verstärker verbaut werden.

Verdrillen ist übrigens extrem einfach (darum kann ich auch nicht verstehen, dass ich es hier so selten sehe): Kabel in Schraubstock o.ä. einspannen; andere Seite in Akkuschrauber; Akkuschrauber sinnvoll lange laufen lassen; fertig. Dauert vielleicht 10 Sekunden pro Kabel. Beim Verdrillen sollte das Kabel straff gehalten werden.

Hi Jungs,

entschuldigt bitte die lange Sendepause, aber ich war gesundheitlich ziemlich unter Wasser die letzten Wochen.

Die meisten Sachen sind bereits hier (noch nicht eingebaut). Jetzt bin ich nur noch am überlegen wegen Subs und Monoblock. Eure Meinung ist gefragt!
Sub Größe und Anzahl bin ich auf 2x25 beschränkt, weil in die Reserveradmulde leider ned mehr reingeht o_O.
Markenmässig bin derzeit auf Focal, JL Audio und Kicker begrenzt weil ich da Händler EK bekomme. Wenn Ihr allerdings andere Markenvorschläge habt, gerne her damit, evtl. sind die auch im Programm...
Ich stehe auf harten, schnellen, trockenen Elektro/Techno Sound. Präzision/Dynamik sind mir wichtiger als 30Hz Tiefgang.
Gepaart werden die Subs mit dem Focal 165 KX3 3 Wege Frontsystem. Der 16er davon hat FS 54 Hz und Frequencyresponse bis 45Hz und würde wahrscheinlich bei ~70-75Hz getrennt werden.

Folgende 2 Subs hab ich jetzt in der engeren Auswahl [EDITED: hab die Optionen C (2x8w7) und D (2x10w7) wieder rausgenommen; da ich nach meiner Recherche meine erkannt zu haben, dass die2x8w7 nicht so gut sind wie 2x10w6, und die 2x10w7 einfach ein grösseres Volumen benötigen, das ich aber nicht bieten kann]:
* 2x25er Focal E 25 KX (je mit 600Wrms belastbar, je 2x4Ohm, Focal gibt 22L GG Nettovolumen je vor, das hätte ich auch so umgesetzt; Brutto EK je: 280 EUR)
* 2x25er JL Audio 10W6V3D4 (je mit 600Wrms belastbar, je 2x4Ohm, JL gibt 15l GG Nettovolumen je vor, hätte aber eher Richtung 22l tendiert, was ich so lese im Forum; Brutto EK je: 360 EUR)

Folgende 2 Monoblocks hab ich jetzt in der engeren Auswahl:
* Kicker KXA 2400.1 (1200 Wrms bei 4 Ohm, 2400Wrms bei 1Ohm; Brutto EK: 540 EUR)
* JL Audio HD HD1200/1 (1200Wrms bei 1,5-4Ohm, Brutto EK: 640 EUR)

Was meint Ihr - für welchen Sub und welchen Moboblock stimmt Ihr?
Zu dem Focal Sub finde ich so gut wie nix im Inet. Hat den schon jemand mal gehört? Ist der auf dem gleichen Niveau wie der JL10W6? Preislich wäre der interessant, falls er was taugt...
Bzgl Kicker 2400.1, den könnte mit 1 oder 4 Ohm fahren. Bei 1 Ohm dann dementsprechend mehr Monoblockreserven. Aber 4 Ohm hört sich besser an? Keine Ahnung...
Hat jemand grundsätzlich ne Meinung zu den Kicker KX(A) Monoblocks? Oder lieber zum JL HD greifen?

Ich antworte mir mal selbst...

Nach diveresen Berechnungen mit Qtc 0,707 erreicht der JL Audio 10w6 eine Tuningfrequenz (fc) von 42Hz mit 25l GG netto unbedämpft wohingegen der Focal E25KX mit 24l GG netto unbedämpft nur auf 52Hz kommt. Das erscheint mir für den Focal deutlich zu hoch und spricht am Ende des Tages klar für den JL10w6 in meinen Augen

So, jetzt brauch ich nur noch das Go bzgl Monoblock. JL HD oder Kicker KX(A)?

Mit einer Tuningfrequenz von 42 hz schiebst du genau auf die Fahrzeugreso von 45-50 hz und Wirt den berühmten "one Note Bass" bekommen. Dafür brauchtnes nicht so viel Geld und gute Komponenten. Eine 250€ Hifonics Kiste wird genauso gutnklingen, so wie ich das sehe.

Wenn du geschlossen baust hast du ja keine Tuningfrequenz. Ich würde mir das Volumen überlegen, oder die Treiberwahl. Entweder mehr Volumen je Treiber oder ein 12er Woofer in den 45 Liter netto spielt dann auch eher sinnvoll auf 25 Hz runter.

Zwei 10W6 in 45-50 Liter an der HD 1200/1 passt perfekt.

Und freundlich grüßt
der Simon

ok. werd nochmal paar szenarien durchspielen mit 2x10w6 oder 1x12w6.

Bzgl. Strom. Mit der Mosconi 60.8 DSP (2x40A intern abgesichert) und nem 1200Wrms Class D Monoblock (ca. 100A intern abgesichert) könnts bisl eng werden was Generatorleistung angeht denke ich. Ich hab ja nen Golf 6 Variant 140PS Bj 2010 Tdi mit nem 140A Generator ab Werk.

Batterien habe ich 70AH AGM vorne und 18AH Lifepo4 hinten alles mit 50mm2.

Jetzt bin ich am überlegen ob evtl. der Upgrade auf nen 180A Generator Sinn macht. Ist das überhaupt machbar/kompatibel? Laut Teilenummer und KBA Daten sollte dieser 180A Generator passen: Bosch 0 986 045 340

Eure Meinung?

mhehens (Beitrag #30) schrieb:

ok. werd nochmal paar szenarien durchspielen mit 2x10w6 oder 1x12w6. Bzgl. Strom. Mit der Mosconi 60.8 DSP (2x40A intern abgesichert) und nem 1200Wrms Class D Monoblock (ca. 100A intern abgesichert) könnts bisl eng werden was Generatorleistung angeht denke ich. Ich hab ja nen Golf 6 Variant 140PS Bj 2010 Tdi mit nem 140A Generator ab Werk. Batterien habe ich 70AH AGM vorne und 18AH Lifepo4 hinten alles mit 50mm2. Jetzt bin ich am überlegen ob evtl. der Upgrade auf nen 180A Generator Sinn macht. Ist das überhaupt machbar/kompatibel? Laut Teilenummer und KBA Daten sollte dieser 180A Generator passen: Bosch 0 986 045 340 Eure Meinung?

Meiner Meinung nach: Nö.
Eher würde ich, wenn es denn Stromprobleme geben sollte, die Zusatzbatterie vergrößern.

Ich sehe auch keinen Bedarf, da umzubauen.

Ich hatte im letzten Auto ähnliche Gegebenheiten.
Audi A3 140PS TDI mit 140A LiMa
Audison 5.1k (also ähnliche Leistung)
70Ah Runner Bull + 5,5Ah LiFePo4 von Lithium Powerbloc.
Und es gab nicht ansatzweise Probleme mit der Stromversorgung.

Die 18Ah LiFePo4 finde ich schon enorm, wenn es um normales Musik hören geht.

Und freundlich grüßt
der Simon

Kommt auf dein Streckenprofil an, normal hört man ja im Teillastbereich wo nicht die gesamte Leistungsaufnahme abgerufen wird.
Simon, möchtest du mir kurz etwas Nachhilfe geben warum das mit der Abstimmung (in der.Praxis) perfekt funktioniert? Mir ist bewusst dass der Kernschalldruck unterhalb abstimmfrequenz abfällt und einiges durch Druckkammereffekt kompensiert wird. Dennoch halte ich eine wiedergabe bis 25 hz für sinnvoll, zumal das Gehör bei tieferen Frequenzen träger wird. In verbindung mit tiefer elektrischer Trennung bei ca 30-40 hz Lowpass bekommt man eine Sub abstimmung unter Fahrzeugreso und vom FS ab Fahrzeugreso bei ca. 50hz hin wobei die addition im Üernahmebereich den abfallenden Pegel des FS kompensiert. Die Focal TT laufen ja gerade im 3 Wege verbund problemlos mit. Wo ist jetzt mein Denk/wissensfehler bzw die Lücke?

Ok ich werd den 140a Generator drin lassen. Hab zum 18ah Lithium Powerbook gegriffen weil ich nur Max 80mm höhe verbauen kann und die 18Ah für 319 EUR im "angebot" war

Mit einem 12w6 in 40l netto ungedämpft komme ich auch "nur" auf fc 41Hz. Oder "versteh" ich da igendetwas falsch?
http://www.komerci.d...&d=300&t=210&am=&df=

Tendiere demnach jetzt eher zu 2x 10w6v3

@ Bastet
Die JL sollen in ein geschlossenes Gehäuse.
Mit "Tuningfrequenz" ist wohl der -3dB Punkt gemeint.
Natürlich spielen die 10W6 bis 25Hz hinunter. Und das wohl potenter als die fast alle Alternativen.

Und freundlich grüßt
der Simon

Danke dir, dann ist ja alles gut.

Kurze Frage bzgl dämmung/entdröhnung des dachs und Himmel. Würde 2.5mm stp alubutyl + 19mm armaflex ans Dach kleben. Macht das so Sinn, passt das rein von der dicke her? Und fällt mir das nicht runter nach ein paar Jahren?

Das könnte passen. Ich habe ja bei meinem, der quasi die gleiche Karosserie hat, 6mm Holz mit Bauschaum und dann noch teilweise zweilagig 10mm Schaumstoff angeklebt. Zweilagig nur da, wo keine Lampen sind und eher mittig, damit es an der Seite nicht zu stark aufbaut und noch alles passt.

Schaumstoff besser ans alubutyl/dach kleben oder besser an den Himmel? Falls dach, sollte irgendwas an den Himmel oder "schwingt" der nicht?

Das 19er Armaflex wäre mir zu schwer für an den Himmel zu Hängen. Lieber das 12er oder SinusLive DSM. Beim ALB lieber was verhältnissmäßig leichtes+steifes aufs Blech. Holmstreben ggf nachkleben.

Ich find des armaflexauch in 19mm richtig leicht

Die erwähnte zweite Lage Schaumstoff habe ich an den Himmel geklebt.

Dass der Schaumstoff zu schwer ist, kann ich mir nicht vorstellen, der Kleber den die Hersteller da verwenden klebt ja schon äußerst gut. Zumindest bei den Schaumstoffen, die ich bisher in den Händen hatte.

Holmstreben ggf nachkleben.

Die gibts beim 5er leider nicht, also sehr warscheinlich beim 6er auch nicht.

Hmm als ich das Armaflex in die Hand bekommen hatte war das eine schwerere gummiartige Matte. Vieleicht war das auch was anderes.

Hallo zusammen, verzeiht das lange Schweigen, aber es hat jetzt 1 Jahr gedauert, bis ich die Anlage eingebaut habe. Detaillierte Bilder folgen...
Hab gerade die LS Kabel an den Mosconi Stecker geloetet, das Basis Preset mit Trennfrequenzen konfiguriert und aufgespielt, und moechte jetzt den ersten Ton aus dem System hoeren, aber es tut sich nix

Kurz zum Setup:
Front System 3 Wege Focal 165 KX3 Vollaktiv an Mosconi 60.8 DSP. HT & MT 4x60 WRMS 4 OHM unbridged, TMT Bridged 2x170WRMS 4 OHM bridged.
HU Alpine X902D, Defeat, Sonst alles auf Flat, Balance/Fade Center, Rear off, Volume 26 von 35 (=75%). 2xCinch Lowlevel out Front, 2xCinch lowlevel out Subwoofer
Mosconi Gladen on 60.8 DSP SE/BTL auf off, Remotekabel dran, Lowlevel in Knoepfe richtig eingestellt, Preset Mixer Input Ch 1/2 => Output Ch 1/2 100% Ch3/4 100% Ch5/6 100%, Input 5/6 => Output Ch 7/8 100%, Preset Crossover FC 12DB Butterworth 3500 2400 400 240 70 40 25
m.E. sollte alles richtig verkabelt sein/eingestellt sein. Die Mosconi geht an, die Verstaerker Status LED leuchtet Gruen. Allerdings hoert die DSP Status LED nicht auf langsam gleichmessig rot zu blinken (1sek on, 1 sek off...)

Egal wie ich an den gain potis drehe, es kommt kein Ton....
Die Lautsprecher sind alle richtig angeschlossen, breits mit 1,5V Batterie Plus Minus von jedem LS am Mosconistecker zum testen verbunden und es kommt Signal an. Das Cinch Signal vom HU sollte auch nicht das Problem sein, weil ich auch testhalber von anderen Units via Cinch keinen Ton bekomme. Die Presets sind auch richtig eingestellt... Ich hatte mal kurz (10Sekunden Ton und konnte auch am Poti die LS veraendern, aber dann fing der Mosconi wieder rot zu blinken an und es geht wieder nix). Also sollte das Problem beim Mosconi liegen denke ich...

Hat irgendjemand ne Idee?

Tach auch wieder ,

erste Gegenfrage: wenn Du nur Batterie, Masse und Remote dran hast, also Ausgangsstecker und Cinchstecker abgezogen, startet dann der Verstärker richtig? Wenn Du das BT-Modul abziehst, funktioniert er dann?

Was Du nicht geschrieben hast: wenn Du die Verstärker-Kanäle 5,6 und 7,8 gebrückt verwendest, musst Du ja einen Schalter drücken, damit die DSP Kanäle 5,6 auf die gebrückten Verstärker-Kanäle gehen und der Ausgang mit den DSP Kanälen 7,8 bedienst werden.

Die Kanäle hast Du aber im DSP auch eingeschaltet (links unten in der GUI müssen sie grün "leuchten")?

Hab alles abgezogen, ausser plus minus remote. Verstaerker LED Gruen dauerhaft an, DSP LED blinkt nachwievor 1sek rot on off on off... Das Blinken ist exakt das gleiche, wie das Blinken beim Ausschalten das noch ca. 30 Sekunden andauert bis komplette Abschaltung folgt.

Mosconi hardware button auf 6 Kanal gestellt (LED leuchtet siehe Bild).
In der Software alles Channels auf gruen siehe Bild.

Wenn der Fehler bleibt, selbst wenn USB-Kabel und BT-Stick abgezogen sind, ist wohl der Verstärker defekt ...

sauba!

Noch nen Lösungsversuch:
die derzeitige DSP-Einstellung hast Du ja sicher gespeichert?! Starte das PC-Programm frisch. Stecke den DSP per USB an. Klicke auf "Daten zum DSP kopieren". Dabei werden alle Einstellungen im DSP gelöscht.

Achso, bei der Auswahl des DSP bei Start der Software hast Du natürlich auch das richtige Gerät ausgewählt?!