DIY Aktiv PA Sub Beratung

Nur mal so als Frage, wieviel magst du denn ausgeben, und warum müssen oder sollen es unbedingt 18" sein? Ich weiß dicke Teller machen immer was her, aber im Bereich von 250 Euro findest du sehr gute 15" die am Ende kleiner werden und fast die selbe Endleistung erreichen wie "billige" 18" und ja ich weiß 250 sind trotzdem eine Menge Holz um sich mal eben eine kleine Pa zu bauen! Die andere Frage, weshalb ich auch nach Budget frage ist,...was willst du denn mit diesen Schrottmodulen als Aktivierung? Die sind leistungs- wie veranstaltungsmäßig total ungeeignet, nur zu erwähnen der kleine 8 cm externe Lüfter der bei Wind und Wetter spätestens die Grätsche macht und dann rauchen dir deine Module ab. Da solltest du vielleicht noch einmal umdenken zumal das eigentlich ein Fullrange Modul ist, aber das kann man ja machen wie man will...
An sich musst du ja auch irgendwie deine Tops und deine Subs trennen, mal ohne noch an solche Dinge wie Delay oder Phasenspielchen zu denken, womit machst du denn das bisher, lass mich raten über die TA18 oder die HK Audio 18a?
Das würde mit denn Avm-1 schon mal gar nicht gehen da die das Signal ungefiltert weiterleiten und du deine Tops dann auch Komplett wieder ungefiltert laufen hast...was sie wenn du sie daran schließen würdest irgend auch durcheieren lassen würde.
Also wäre meine erste Empfehlung: eine Aktive Weiche, vorzugsweise eine mit mehr als nur Hoch- und Tiefpasseinstellungen z.B.: die allseits bekannte Dcx 2496.
Meine zweite Empfehlung wäre dir mal einen Kopf wiegesagt zu machen was du ausgeben magst Insgesamt, denn Holz musst du ja vielleicht auch mit reinrechnen und je dicker der Sub, weil 18" billig mit viiieeel Volumen desto mehr Holz (sprichwörtlich). Und es lohnt sich das ganze vielleicht nicht grade aus Mdf zu bauen wenn man es mehr als nur zwei dreimal hin und her tragen muss, oder auf einer nassen Wiese ab und zu steht, will sagen das kostet dann auch schon etwas...
Ansich gibt es Ideen zu hauf du solltest nur eine grobe Vorstellung schon einmal haben was du willst, und vorallendingen was du vielleicht eher nicht willst...zum Beispiel viel schön schwerers Mdf durch die Kannte schleppen was dir nach dreimal draussen rumstehen oder ein zwei Bier draufkippen so richtig geil aufquillt und du das alles noch einmal bauen kannst, darauf hatt doch jeder unheimlich Lust .

Swany.

500 Pax sind ja mal ne Ansage.
Mit 250 hier und 250 da wird das nicht besser werden als du jetzt schon besitzt. Vielleicht anders.

Auch würde ich nur gleiche Subs bauen/kaufen, außer, du weist ihnen unterschiedliche Frequenzbänder zu.
Ansonsten wird der Bandpass und der 18" BR sich munter gegenseitig beeinflussen und auslöschen.

Als DJ mit solcher Verantwortung würd ich auch beim Amping auf mindestens billg amtlich setzen und mal
eine Proline 3000 vorsehen.
Der kannst du dann nen Rudel 18er zum Fraß vorwerfen :-)

Und du kommst um einen ordentlichen Controller kaum rum.

Was hast du denn an Tops - sprich - wie hoch müssen die Subs laufen ?

transportieren musst du den Kram ja auch noch...

Hi,
Hochleistungs-Aktivsubwoofer selber zu bauen ist so ziemlich das teuerste was man machen kann.

Bei 500 Personen würde ich mit mindestens 3 Stück 18" Subs pro Seite, als insgesamt 6 Stück auffahren.
Damit ein 18"er wenigstens im Ansatz beschäftigt wird, darf es, falls es soweit kommt, wenigstens das AVM-3 Modul sein.
Also 6x 319€ = 1.914€

Dafür bekommst du auch (fast) drei Stück the t.amp Proline 3000 (649€) Endstufen, die Zusammen keine Probleme haben sollten insgesamt 12-18 Subwoofer anzutreiben.
Für deine (prognostizierten) 6 Subwoofer würde bereits eine Proline 3000 ausreichen.

Da hast du also 1265€ gespart, von denen du gleich vier RCF LF18X451 (315,60€) kaufen kannst!
Noch 630 Flocken oben drauf und du hast schonmal alle Chassis samt einer Potenten Endstufe zusammen.

Holz im Großeinkauf sollte dich auch maximal 80€ pro Sub kosten.

Eine DCX für 298€.

Dann haste für 2840,60€ (exkl. Versand und Zubehörteile) dein Bass-Setup.

Mit den Modulen, 6 Chassis und der DCX wärst du bei 4105,60€...

Dazu die genannten Nachteile dieser "billig"-Module die schon genannt wurden...

Von den 1265€ die übrig sind bekommste sogar zwei schöne, halbwegs potente Topteile



Passiv bist du im Selbstbau einfach viiieeel günstiger dran.

Guten Morgen,

wow erstmal vielen Dank für die ganzen konstruktiven Antworten.

Bis jetzt habe ich, genau wie swanoop sagte, die Filter bzw. Mid/High Out der aktiven Bässe verwendet.
Mein Budget würde sich aus dem Verkauf der TA18 sowie der 18a ergeben.
D.h. grob geschätzt 1500€ plus 1000 -1500€ von mir.

Ein Rack mit eingebautem Carver-Vertärker besitze ich bereits und da wäre noch Platz für
einer der genannten Verstärker, sowie das Anlagen-Management System (DCX).

Ich würde vorerst die HK Topteile behalten, da ich meine, dass diese relativ potent sind. Dazu besitze ich noch zwei Behringer B212D und
zwei B215d Plastikkübel.

Würde denn bei den Chassis keine Alternative wie z.B. RCF LF18G401 oder Eighteensound 18W1000/ Eminence Kappa Pro-18LFA reichen?
Top wären wie gesagt die HK Audio 15a und im Notfall zwei B215d.

Sonst würde ich auch mit dem Gedanken spielen 15" zu verwenden.

Und wie sieht es mit meinem Gehäusevorschlag denn aus?

LG

Es ist doch eigentlich ganz einfach, in den JM-Sub18N gehört auch das vom Entwickler vorgesehene Chassis, und (an und für sich) kein anderes.

Wenn der Entwickler selbst auf andere Chassis verweist kann man diese wohl auch nehmen.
Jede andere Bestückung ist pure Glückssache oder beruht auf den Erfahrungen anderer Nachbauer, aber nicht auf den Daten des Entwicklers, der das Gehäuse speziell für dieses eine besondere Chassis konstruiert hat.

Also entweder der Faital Pro 18HP1020 für 323€ oder der B&C 18PS76 für 209€.

Du gehst ja auch nicht los, kaufst dir einen Subaru Impreza und fragst dann, ob du einen BMW Reihen-4-Zylinder einbauen kannst...
Klar kannste das machen, aber besser wirds dadurch unter Garantie nicht.



Aber irgendwie habe ich die leise Vorahnung dass du darauf eh nicht hören wirst sondern einfach "selbst dein Ding durchziehen willst"...

Ich denke doch Wege enstehen dadurch das man sie geht, und irgendwie wäre es doch schade und sehr langweilig wenn wir alle die gleichen Wegen gehen würden... Nur mal so am Rande.



Schwarz Kappa Pro 18Lfa in 400 Liter; Rot Delta Pro 18a in 450 Liter; Grün Awx 184 Mk2 in 200 Liter (mal als gaaanz billiger Vergleich)...ich versuche in Regel so sauber wie möglich ab zu stimmen und grade bei den ersten zwei genannten trifft dann mein im voherigen Post erwähntes zu das man für manch...auf den ersten Blick günstig erscheinensten Treiber, am Ende doch allein durchs Holz und durch das dann vorhandene Gewicht doch nicht so gut bei weg kommen tut als hätte man sich ein zwei Überlegungen mehr gemacht.
Man beachte zudem mal die maximal zu vertragene Leistung gemessen am X-max der Treiber...! Klar könnte man dann schon wieder mit dem billigen Aktivmodul spielen, aber qualitativ und von der Flexibilität hier ist das absoluter Mist für Live und Outdoor VA.

Swany.

N Abend,

tut mir leid wenn ich in irgendeiner Form beratungsresistent gewirkt habe. Möchte auf keinen Fall einfach mein Ding durchziehen und freue mich das ich so schnell eine so professionelle Beratung bekommen habe.
Hab in den zwei Tagen schon einiges gelernt, von dem ich vorher keinen blassen Schimmer hatte. (Management Systemen)

So um wieder zum Thema zu kommen:

Hätte eine Frage zu den Grafiksimulationen. Wolltest du mir damit zeigen, dass die Eminence im Vergleich zu dem Mivoc trotz dem geringeren Gehäusevolumen ausreichend bzw. mehr Lautstärke als die Delta machen?
Mich wundert nur das die Kappa und die Delta preislich so gut wie gleich liegen.

Vom dem Gedanken mit MDF zu bauen bin ich jetzt auf jeden Fall erstmal weg.

Ich würde als erstes für mich mal das DCX kaufen und mich erstmal an meinen vorhandenen Subs versuchen oder kann ich mir das gleich schenken?

Schönen Abend

Diese Gehäuse sind viiiieeel zu tief abgestimmt...
Das ist alles andere als praxisgerecht... Wer soll das denn bitte transportieren? Und der Kappa sowie der Delta sind nun nicht sooo die dollen Chassis. Für Low-Budget zu gerbauchem ja. Aber wenn man schon bereit "wäre" fast 2.000€ nur in Aktivmodulen zu verpulvern, dann darf man doch wenigstens zu guten Chassis greifen...

Hier mal ein Vergleich von
RCF LF18X451 (grün)
RCF LF18X401 (gelb)
RCF LF18G401 (rot)
und Eminence Kappa Pro 18 LF (grau)



• Zum akkuraten Vergleichen wurden sie alle auf den gleichen Pegel gebracht (96-97dB @ 50Hz).
• Wie man sieht erreichen alle eine untere Grenzfrequenz von ~40-42Hz (-3dB). Mehr als tief genug für jegliche Art von Musik.
• Der MaxSPL ist bei allen drei RCF-Chassis fast gleich mit 127-128dB @ 50Hz. Der Kappa hinkt ein klein wenig hinterher (Xmax)
• Das GroupDelay liegt bei allen Simulationen bei unter 20ms @ 50Hz

Was aber ganz bedeutend heraus sticht: Ein Oberklasse-Chassis wie der RCF LF18X451 braucht lediglich 100L netto um ordentlich aufzuspielen, während ein Emi Kappa sich mal eben das Doppelte gönnt...

Ganz ehrlich? Da geb ich lieber etwas mehr Geld aus und spare dafür a) das Geschleppe b) das viele unnötige Holz und c) ne ganze Menge Warnex.

Welche Emmi...? Der Kappa und der Delta sind bei von Eminence...;-). Und zeigen wollte ich das alle ungefär gleich laut würden...einschließlich des "billigen" Mivoc, der aber im Gegensatz zu den anderen beiden nur 200 Literchen haben möchte statt dem doppelten. Und das alle im Kernbereich dessen was sie sollen...sagen wir mal von 40 bis 100 Hz alle fast die gleiche Leistung nur vertragen bevor sie den linearen Bereich der Schwingspule verlassen und damit unschönen Klirr produzieren.

Swany.

Wenn du schon Winlsd bemühst dann zeig doch auch mal xmax und wieviel Leistung sie abkönnen...und mal bye the way was heisst zu tief abgestimmt und legst du fest welche Art von Musik wer hört und wie tief dann ein Bass reicht, reichen sollte? Wenn du dir mal deine Simus genau anschaust dann machen die schon ab 60 hz den Sinkflug wofür kauf ich mir denn dann einen 18 Zöller wenn ich ihm verbiete Bass zu produzieren?

Swany.

P.s.: das kommt raus wenn man mal nicht nur mit Freeware herumsimuliert, ich weiß klingt frech aber sorry Aj ist in manchen belangen doch schon ein paar Nummern besser als Winlsd, das auch seine Stärken und Schwächen hat genau wie jedes andere Simu Prog.