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Teufel Concept E Magnum - Kühlung verbessern ! CEM Transistoren Q15 , Q16

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Beitrag
mj12345
Neuling
#1 erstellt: 31. Jan 2012, 14:48
Hallo Hifi Freunde

Habe ein Teufel Concept E Magnum Aktiv Subwoofer der nicht mehr ganz in Ordnung war.
Aufgrund dessen habe ich mal reingeschaut und einen schreck bekommen, weil der Transistor Q15 fast rausgebrannt ist..

Habe schon viel darüber in Foren gelesen das wohl einige mit diesem Sub Probleme haben.

Da ich Informationselektroniker bin und sehr viel Freude am Basteln habe, dachte ich mir die Kühlung der Transistioren Q15 und Q16 zu verbessern, da diese anscheinend sehr viel Wärme entwickeln.

Nun wollte ich euch mal mein Vorhaben zur verbesserung der Kühlung dokumentieren, damit vll auch andere mit dieser Idee ihren Sub etwas verbessern können.

1. Als erstes natürlich den Sub auseinanderbauen..
Dann habe ich mir die Platine mit den beiden größeren Elkos vorgenommen und vom Kühlblech abgeschraubt.

Erstmal alle Platinen auf Kalte Lötstellen geprüft und ggf. nachgelötet, dann Elkos geprüft und die defekten Ersetzt!

2. Als zweites habe ich 2 Löcher in den Kühlkörper gebohrt wo nachher die beiden Transistoren Q15 & Q16 angeschraubt werden sollen.

Bohrungen

Dann habe ich die alte Wärmeleitpaste mit Hilfe von etwas Alkohol entfernt und neue aufgetragen.

Achtet bitte darauf das Isolierungen unter den Transistoren auch daunter bleiben da es sonst zu Spannungsüberschlägen kommen kann, die euren Sub zerstören können!!!

Auf der Innenseite der Bohrungen auch etwas Wärmeleitpaste und Transistorisolierpads aufgeklebt damit die die beiden auch Plan aufliegen.

IMG011

3. Transistoren ausgelötet und durch Kabel ersetzt (nehmt so dicke Kabel möglich damit auch ein hoher Strom fließen kann)

Kabel

Die Leiterbannen wo die Platine schon weggebrannt war habe ich etwas mit einem Glasfaserpinsel bearbeitet damit die Kabel auch ordenltichen Kontakt zu den Leiterbahnen haben.

Leiterbahnen

4.Dann habe ich die Kabel an Transistoren gelötet.
Bitte darauf achten das ihr Emitter,Kollector und Basis nicht vertauscht!!!

Die Beinchen etwas auseinander biegen oder Schrumpfschläuche drumherum anbringen damit es zu keinem Kurzschluss kommen kann.

Transistoren

5. Dann die Transistoren vorsichtig anschrauben und schön fest ziehen ( aber nicht zu fest sonst macht es einmal "knack" )

Dann sollte das ganze ungefähr so aussehen:

IMG023

Als letztes nochmal geprüft das sich keine Metallreste auf den Platinen befinden und alles ein bisschen gereinigt.

Dann noch die Schrauben für Q15 und Q16 mit Nagellack fixiert damit sie sich durch den Bass nicht lösen

Lack

Nun alles wieder zusammenbauen und freude am Gerät haben

Hoffe ich konnte jemanden mit dieser Anleitung helfen!

Falls jemand noch Tipps für mich hat oder Veränderungen vornehmen würde bitte anschreiben.



[Beitrag von mj12345 am 31. Jan 2012, 16:49 bearbeitet]
reymon
Neuling
#2 erstellt: 02. Feb 2012, 15:57
Danke Danke Danke!!!



Toller Beitrag und trifft genau auf meinen Fall zu! Ich werd das sehr wahrscheinlich dann genau gleich lösen. Ne Frage hätte ich aber dazu auch noch. Wo hast du denn die Bauteile herbekommen? Vor allem Die beiden Transistoren die auf Q15 und Q16 liegen bereiten mir da kopfzerbrechen. Wärmeleitpaste hab ich genug da und als Isolierschicht für die Transistoren hast du was genommen?

Bei mir ist es interessanterweise auch so das der Center auch keinen Mucks macht. Liegt dass dann ev. auch an dieser Schaltung oder müsste dann auch was auf dem Verstärkerboard für die Satelliten defekt sein? Denn die Satelliten funktionieren einwandfrei.

mfg Ramon
mj12345
Neuling
#3 erstellt: 05. Feb 2012, 03:45
Hallo
Gut das ich jemanden helfen konnte.
Habe noch beide Transistoren da, weil ich sicherheitshalber welche bestellt hatte meine sind aber noch in Ordnung.
Habe ich durch die Firma bestellt vom Fachhändler.
Könnte sie dir schicken und die Isolierungen gleich mit, habe noch welche bei mir in der Werkstatt.
Könnte dir alles zusammen für 5€ schicken wenn du willst.

mfg
aladinz
Ist häufiger hier
#4 erstellt: 27. Feb 2012, 13:16
ich würde mich freuen wenn du die daten der benannten transistoren nennen könntest bzw. zwei links posten könntest wo ich die beiden passenden kaufen könnte, da ich von elektronik nich wirklich viel ahnung habe.
ich würde versuchen diese dann einzulöten.

auch ist mir aufgefallen das ich an einigen, besonders an grosen, löstellen eine braune kruste (rostähnlich) vorfinde. hat das was zu bedeuten oder ist das normal?

THX wer will kann jetzt meine sorry weiter lesen, hab meine frage hier nur an den anfang gestellt damit die helfenden sich nicht zu tode lesen müssen um mein anliegen zu wissen



Ich muss mich unbedingt hier auch einklinken...mein alter weggefährt für den PC hat sich jetzt auch ausgeklint nach schätzungsweise 7 jahren, hab leider die rechnung nicht mehr, könnte aber sein das ich noch in die zeit falle als es auch noch auf elektronik 12 jahre garantie gab...

nunja zählt alles nix, an dem ding geht jetzt irgendwie gar nix mehr nach ein paar stunden gehobene zimmerlautstärke und es war wirklich nur gehobene zimmerlautstärke desshalb versteh ich auch nicht warum er bis zu letzt ging, aber am nächsten tag nicht mehr. jetzt kommt nur noch sehr sehr leise hochton aus den fronts wenn ich alle regler aufdreh und sonst nichts. kein bum bum vom sub und auch keine mitten.
also im netzt gesucht und den sub aufgeschraubt und auf die platinen geschaut, siehe an: platine bei Q15 und Q16 schwarz. an sich sehen die bauteile unbeschädigt aus und sitzen auch noch fest soweit ich beurteilen kann, aber platine eben schwarz in einem kreisradius von ca.einem zentimeter

auch ist mir aufgefallen das ich an einigen, besonders an grosen, löstellen eine braune kruste (rostähnlich) vorfinde. hat das was zu bedeuten oder ist das normal?


danke für die zeit in anspruch nahme an diejenigen, die alles gelesen haben

mfg aladinz
aladinz
Ist häufiger hier
#5 erstellt: 01. Mrz 2012, 15:09
kann mir denn keiner weiterhelfen und mir ein paar infos zu den transen geben
Speedy22
Stammgast
#6 erstellt: 02. Mrz 2012, 13:45

ich würde mich freuen wenn du die daten der benannten transistoren nennen könntest bzw. zwei links posten könntest wo ich die beiden passenden kaufen könnte, da ich von elektronik nich wirklich viel ahnung habe.
ich würde versuchen diese dann einzulöten.


Gib mal die genauen Bezeichnungen durch, die auf den gesuchten Bauteilen stehen.


auch ist mir aufgefallen das ich an einigen, besonders an grosen, löstellen eine braune kruste (rostähnlich) vorfinde. hat das was zu bedeuten oder ist das normal?


Das könnte Flussmittel sein (Foto?)

Defekte bzw. durchgebrannte Leiterbahnen zu erkennen?

- alle Elkos überprüfen (wölbung am Kopf, oder ausgelaufen?)

Dann sehen wir weiter .
aladinz
Ist häufiger hier
#7 erstellt: 02. Mrz 2012, 16:30
Q15 besitzt die bezeichnung "C3421" und Q16 "A1358"
elkos sehen alle unbeschädigt aus, platine + leiterbahnen sehen noch funktionsfähig aus, keine verschmorungen oder verrusung festzustellen, lediglich bräunlich angelaufen.
die braune "kruste" schein in ordnung zu sein, da sie bei mj12345 auf den bildern auch zu sehen ist z.b bild 4

danke schonmal für die hilfe, echt klasse das man hier geholfen wird
der olle teufel sub is zwar nich das beste vom besten, aber missen würde ich ihn trotzdem an meinem pc

könnten das die passenden sein?

http://bg-electronic...ts_id/99/language/de

http://bg-electronics.de/shop/product_info.php/products_id/98


[Beitrag von aladinz am 02. Mrz 2012, 16:42 bearbeitet]
Speedy22
Stammgast
#8 erstellt: 02. Mrz 2012, 19:01
Ja die müsten passem.
Schau dir auch die Widerstände an die vorgeschalten sind bzw. die sich in der nähe befinden.
Einseitig auslöten und durchmessen... die Werte kannst du den Farbringen entnehmen und zb. hier herausfinden: http://www.dieelektronikerseite.de/Tools/Widerstandsrechner.htm
Wichitg ist das du sie einseitig (reicht) auslötest sonnst kommt es zu Fehlmessung durch andere Bauteile.

Ansonsten die Glimmerscheiben und Wärmeleitpaste nicht vergessen.
Glimmerscheiben etwas größer als die Transis nehmen, sodas kein Kurzschluss zum Kühlkörper entstehen kann.

Und das wichtigste die Erfolgsmeldung nicht vergessen .
Chr1sleet
Schaut ab und zu mal vorbei
#9 erstellt: 01. Apr 2012, 10:20
Hey Leute,

ich bin auch neu hier!

Ich hatte das selbe Problem, dass alles Verschmort war, nur dass bei mir die Bauteile schon rausgefallen waren.

ich habe die Leiterbahnen durch kabel ersetzt und die Transistoren gekühlt.

Leider konnte ich meinen defekten Widerstand nicht mehr identifizieren, da ein "Beinchen" bis in den Korpus hinein abgebrochen war, also eine Messung des Widerstandes nicht möglich war.

Nun ich meine Frage hier: könnt ihr mir sagen, welchen Wert der Widerstand hinten links (der graue große aufgestellte) hinter dem Transistor Q15 hat. Leider sind bei mir die Ringe auch nicht mehr wirklich erkennbar. Wenn mir jemand 100% die Farben nennen könnte wäre ich schon froh. Ein Widerstand und Watt Wert wäre echt cool.

der Subwoofer kostet gebraucht bei Ebay leider fast 50 Euro mehr als ich neu für das gesamte System bezahlt habe vor 5 jahren.


Vielen Dank Leute

Christian
Mted
Ist häufiger hier
#10 erstellt: 06. Apr 2012, 19:27
Hi Christian,
dein Widerstand hat die Farben Braun,Schwarz,Rot,Gold.
Laut Farbencode 1000 mal 0,1 also 100 Ohm (Meiner hat gemessen 98 Ohm,passt also) ,schätzungsweise 2 Watt.

Gruß Teddy
Chr1sleet
Schaut ab und zu mal vorbei
#11 erstellt: 06. Apr 2012, 20:34
hey,

hast du denn auch die Version 3 der Platine? wenn ich mit einem widerstandsrechner den widerstand ausrechne komme ich auf 1 kOhm, deshalb wunder ich mich ein wenig ...

danke vielmals für die hilfe ... dann geh ich morgen zu conrad und hol mir den widerstand
Mted
Ist häufiger hier
#12 erstellt: 06. Apr 2012, 22:09
Hi,
der Widerstand hat definitiv 100 Ohm (ausgelötet und gemessen)
Farbcode müsste eigentlich stimmen Braun 1 Schwarz 0 Rot 2 Gold 0,1 also 1000 mal 0,1.
Bei 1 Kohm bräuchte man eh kein 2 Watt widerstand mehr-fliesst ja kein Strom mehr bei dem hohen Widerstand.
Gruß Teddy
Chr1sleet
Schaut ab und zu mal vorbei
#13 erstellt: 06. Apr 2012, 22:14
hm du hast aber auch version 3 der platine ...

also ich habe die farben hier: http://www.dieelektronikerseite.de/Tools/Widerstandsrechner.htm eingetragen und komme auf 1kOhm aber egal dann kaufe ich 100 Ohm Widerstand bei conrad und dann läuft hoffentlich wieder.


ich habe nämlich grade einen 80 Ohm Widerstand da sitzen und der Transistor überhitzt krass, gibt nach einigen Minuten keinen ton mehr von sich der Verstärker ... wenn man dann mal draufpustet, kommt wieder musik ... es ist nur der subwoofer betroffen

liegt das wohl am widerstand?
Speedy22
Stammgast
#14 erstellt: 06. Apr 2012, 23:16
100 Ohm müste hinkommen, habe nen Bild bei google gesehen da konnte man aber nur zwei Nullen auf der Platine erkennen .
Chr1sleet
Schaut ab und zu mal vorbei
#15 erstellt: 07. Apr 2012, 07:29
okay .. können denn 20 Ohm so viel ausmachen? ich habe den transistor bereits gewechselt, da der schon aus der platine rausgefallen ist (durchgebrannt ist die platine)

habe alles mit kabeln überbrückt ... nur beim widerstand, der beim ausbau kaputtgegangen ist wusste ich bisher nicht welchen wert er hat ...
Speedy22
Stammgast
#16 erstellt: 07. Apr 2012, 20:05
Gute Frage... ich bin da jetzt auch nicht der Elektro Guro sondern eher Hobby Bastler.
Ich denke aber schon sonst würde man keinen 100Ohm verbaut haben .

Einfach einen 100Ohm verbauen und testen .

Gutes gelingen!
Chr1sleet
Schaut ab und zu mal vorbei
#17 erstellt: 08. Apr 2012, 20:26
ou ha ... habe den 100 Ohm eingebaut ... jetzt ist mir der nächste Widerstand flöten gegangen - auch ein beinchen abgebrochen ... =(

der R28 ... kann es sein, dass der 6,5 kOhm hat?
wie auch beim anderen sind hier die striche nicht erkennbar ...
casper-x
Neuling
#18 erstellt: 14. Aug 2012, 09:39
Moin moin,

da auch mein Subwoofer ein Opfer dieses Fehlers wurbde, bin ich froh ein paar beiträge von gleichgesinnten gefunden zu haben.
Leider ist bei mir der Widerstand R36 zur Unkenntlichkeit verbutzelt. Das bedeutet ich habe keine Idee welche Wertigkeit der Widerstand hat. Auf den Fotos die hier im forum zu finden sind, kann ich die Farben leider nicht genau erkennen.

Ich würde mich freuen wenn mir Jemand helfen könnte, da eine Neuanschaffung erstmal nicht in Frage kommt.

Vielen Dank.
Speedy22
Stammgast
#19 erstellt: 14. Aug 2012, 13:37
Tja da siehts sehr schlecht aus, und du must wohl jemanden finden der seinen Subwoofer aufschraubt.
Habe jetzt mal für dich gesucht aber leider findet sich kein passendes Bild etc.
casper-x
Neuling
#20 erstellt: 15. Aug 2012, 12:34
Hi,

erstmal danke für die Suche der Bilder, bin da auch nicht weiter gekommen. Habe mir jetzt mal 320 Ohm zusammengereimt :?.
Muss ich jetzt mal testen, habe aber auch noch in einem anderen jüngeren Post angefragt. Mal sehen, was sich jetzt ergibt. Werde mein Ergebnis auf jeden Fall posten.

Gruß
Speedy22
Stammgast
#21 erstellt: 15. Aug 2012, 13:46
Jo, dann mal viel Erfolg .
casper-x
Neuling
#22 erstellt: 07. Sep 2012, 09:53
So, das hätten wir geschafft.
Subwoofer läuft wieder, auch wenns etwas länger gedauert hat.

Es waren nicht nur Q15 & Q16 defekt, sondern noch der R36 und der C10.
Bei Q15 & Q16 habe ich weiterhin Kühlkörper montiert, hoffe das reicht jetzt zur Kühlung.
Beim R36 bin ich beim 300Ω Widerstand geblieben.

2012-09-07 10.51.58

Ok, das Bild ist nicht perfeckt, aber fürs Handy gehts wohl und man kann die wichtigsten Teile erkennen.

Also dann, bis neulich.
yabu67
Neuling
#23 erstellt: 21. Nov 2012, 08:24
Hallo mj12345

ich weiss es nicht ob ich dich noch erreich könnte,einen versuch ist es wert! Habe denn gleichen Problem mit dem Transistoren.bin leider nicht begabt wie du, wäre es möglich mir dieses teil zu löten ?? würde auch gerne die kosten zahlen.mit freundlichen Grüßen
mj12345
Neuling
#24 erstellt: 21. Nov 2012, 14:13
Hallo, woher kommst du denn ?
Ich bin jeden Tag in Hamburg unterwegs.

Mfg
Chr1sleet
Schaut ab und zu mal vorbei
#25 erstellt: 28. Dez 2012, 16:44
Hey Leute,


ein Jahr nach Reparatur meines Subwoofers habe ich erneut ein Problem.

Ich habe ja den Widerstand von 100 Ohm ersetzt. Nun wollte ich heute mein System einschalten und es ging wieder nicht. Sobald ich das System einschalte, brennt vorne auf dem Display keine Lampe mehr und Sound kommt auch nicht. (Stany By funktioniert aber).

Jetzt habe ich wieder die gesamte Elektronik ausgebaut und ein Problem zeigt sich:

der besagte 100 Ohm Widerstand ist sowas von brüllend heiss ... das gibt es gar nciht ... also ich kann da direkt nach dem Einschalten der Anlage nen tropfen wasser draufpacken und das ist sofort verdampft.

Ich glaube nicht, dass das so sein soll ...

zwei Fragen: a: kann es am Widerstand liegen, dass die Boxen nicht mehr gehen? Also wenn ich den Widerstand von den Kabeln löse, geht gar nichts, wenn ich ihn wieder anschließe, geht der Standby Modus aber nicht der normale Modus ...

b: woran kann es li egen, dass der Widerstand so heiß ist?

Ich habe übrigens bei Q15, der ja eigentlich C2341 sein sollte das pendant genommen., also den A1358. Es hat ja auch alles ein Jahr funktioniert - bis heute ...

Bitte helft
Speedy22
Stammgast
#26 erstellt: 28. Dez 2012, 20:25
Sind denn die Transis und der Widerstand überhaupt noch ganz?
Prüf die mal durch, und ansonsten auch alles was um den Widerstand liegt bzw. per Leiterbahn mit diesem in Kontakt steht.

Alles was kaputt ist rauschmeissen und neu rein..
Viel Glück!


[Beitrag von Speedy22 am 29. Dez 2012, 00:55 bearbeitet]
Chr1sleet
Schaut ab und zu mal vorbei
#27 erstellt: 28. Dez 2012, 23:51
also ich hab das Problem gefunden und provisorisch (bis ich meinen lörkolben habe) gelöst ... durch die affenhitze am widerstand, hat er sich selbst abgelötet ... ich hab den jetzt gut eingeklemmt in das von mir gelegte kabel und es funktioniert alles wieder ...

aber es kann doch nicht sein, dass ein widerstand so schnell so heiß wird oder? ich hab den extra schon kühl gelegt, trotzdem hat der weit mehr als 150 °C ...
Speedy22
Stammgast
#28 erstellt: 29. Dez 2012, 00:57
Nein natürlich nicht ist nicht normal!
Grundi69
Inventar
#29 erstellt: 29. Dez 2012, 10:04
Hallo!

Pfff, 150 Grad? That's hot!
Da besteht ja sogar Brandgefahr!
Hast du das mal gemessen oder nur geschätzt?
Normal ist das aber gewiss nicht. Wenn er so heiß wird, heißt das, dass durch ihn ein viel zu hoher Strom fließt - da liegt noch irgendetwas im Argen.
Chr1sleet
Schaut ab und zu mal vorbei
#30 erstellt: 29. Dez 2012, 10:43
also das war gecshätzt ... aber sobald das Ding eingeschaltet ist, wirds echt heiß ... wenn man seine hand oben drüber hält spürt man richtig die hitze aufsteigen und wenn man einen tropfen wasser (bei der russischen art, hitze zu testen ist es spucke), drauftut, dann kocht das sofort...

aber woran könnte es liegen, dass da so ein hoher strom fliesst? was habe ich getauschjt damals: eine diode, einen widerstand 6,5 kOhm, den Transostor Q15 glaube ich, also der der C2341 ist ... da habe ich das pendant zu eingebaut, also den A1358.

Es funktionierte doch auch ein Jahr tadellos eben bis vorgestern ... was könnte da kaputt sein? Die ganzen Kondensatoren sind alle dicht, es sieht nirgendwo verbrannt aus, außer eben an dem widerstand ...
Grundi69
Inventar
#31 erstellt: 29. Dez 2012, 12:10
Gute Frage, vielleicht einen falschen Wert eingebaut? Statt 1000 Ohm nur 100?
Du könntest vielleicht mal den Widerstand einseitig auslöten und ein Multimeter (im Amperemessbereich) dazwischenschalten und schauen, was da für ein Strom fließt.
Ich kenne das Gerät ja nicht, aber wenn ich die Bilder so sehe, sieht es neben dem 'Jun Fu' Elko ganz schön verbraten aus auf der Platine. Das sieht mir alles nicht so aus, als wenn diese Elektronik auf lange Lebensdauer optimiert wäre
PBienlein
Inventar
#32 erstellt: 29. Dez 2012, 13:50
Hallo zusammen,


was habe ich getauscht damals: eine diode, ...


nur so ein Gedanke: war das evtl. eine Zenerdiode die versehentlich oder unwissentlich gegen eine normale getauscht wurde? Das könnte die Hitzeentwicklung am Widerstand erklären (I = U / R), weil jetzt die Spannung an ihm zu hoch ist. Die Kombination aus Zenerdiode und (Leistungs-)Widerstand wird ja gerne zur einfachen "Stabilisierung" von (Versorgungs-)Spannungen verwendet.

Auch möglich: eine defekte Zenerdiode in der Nähe des Rs.

Gruß
PBienlein
Chr1sleet
Schaut ab und zu mal vorbei
#33 erstellt: 29. Dez 2012, 13:57
achso ich habe sie nicht getauscht, sondern nur neu festgelötet, da sie so alt war, konnte ich nicht mehr erkennen, was für eine Diode es war ... das einzige was ich sagen kann ist, dass sie klein ist und rot/schwarz ...
Chr1sleet
Schaut ab und zu mal vorbei
#34 erstellt: 29. Dez 2012, 14:07
die Leute hier im Forum (weiter oben) sagten, dass 100 Ohm richtig ist und den Farbcode daneben gepostet ... wenn ich aber den farbcode in alle möglichen farbcodegeneratoren eingebe, bekomme ich einfach 1000 Ohm ...
Grundi69
Inventar
#35 erstellt: 29. Dez 2012, 14:38
Also, ein Widerstand mit Braun-Schwarz-Rot-Gold Farbringen ist auch für mich ein 1kOhm Widerstand mit 5% Toleranz. Der goldene Farbring ist hier nicht der Multiplikator sondern die Toleranz!
Weiß nicht, wie die da oben auf 100 Ohm kommen


[Beitrag von Grundi69 am 29. Dez 2012, 14:41 bearbeitet]
Chr1sleet
Schaut ab und zu mal vorbei
#36 erstellt: 29. Dez 2012, 14:41
angeblich nachgemessen ... ich habe denen vertraut kann es denn daran liegen, dass der so heiß wird, das ganze system aber funktioniert?
Grundi69
Inventar
#37 erstellt: 29. Dez 2012, 14:46

Chr1sleet schrieb:
kann es denn daran liegen, dass der so heiß wird,

Ja, denn nach der von PBienlein oben genannten Formel I=U/R fließt ja dann ein 10mal höherer Strom, wenn der Widerstand R nur 100 statt 1000 Ohm ist.


[Beitrag von Grundi69 am 29. Dez 2012, 15:03 bearbeitet]
Chr1sleet
Schaut ab und zu mal vorbei
#38 erstellt: 29. Dez 2012, 14:47
okay dann also 1kOhm und dann sollte das ding wieder laufen? =)

ich meine ... ich könnte dann ja fast jeden x-beliebigen widerstand bis 1000 ohm reinpacken und das system würde laufen bin nicht der größte techniker aber das kommt mir irgendwie komisch vor


[Beitrag von Chr1sleet am 29. Dez 2012, 14:48 bearbeitet]
Grundi69
Inventar
#39 erstellt: 29. Dez 2012, 14:51
Das weiß ich nicht, es könnten ja bereits Folgeschäden an anderen Bauteilen entstanden sein.
Ich habe jetzt keine Ahnung, was dieser Widerstand in der Schaltung letztendlich macht, also wozu er da ist.
Auch kann ich natürlich nicht 100%ig beschwören, dass es nicht doch 100 Ohm sein müssten. Wer weiß,manche Hersteller scheren sich ja nicht um Normen und Konventionen. Gewissheit würde da wohl nur das Service-Manual bringen.


[Beitrag von Grundi69 am 29. Dez 2012, 14:53 bearbeitet]
Chr1sleet
Schaut ab und zu mal vorbei
#40 erstellt: 29. Dez 2012, 14:52
service manual bzw. der support von teufel den kannste echt zum teufel jagen ... die wollen mir nichts sagen, nur dass ich mein gerät einsenden soll für 100 euro
Grundi69
Inventar
#41 erstellt: 29. Dez 2012, 14:55
Tja...tolle Wurst - solche Hersteller gibt es. Manche schremmeln gar die Typenbezeichnung von ICs und Transistoren ab
Aber allein, wenn ich schon Jun-Fu Elkos sehe..das muss ja echte Qualitätsware sein, die die da reinpacken...sie quält den Kunden


[Beitrag von Grundi69 am 29. Dez 2012, 15:30 bearbeitet]
Chr1sleet
Schaut ab und zu mal vorbei
#42 erstellt: 29. Dez 2012, 15:29
ich kenne mich da nicht aus, finde das soundsystem aber extrem gut! ... nur die probleme mit der zu heiß werdenden hardware regt mich ein wenig auf ... habe schon überlegt, mir einen verstärker zu kaufen und die endstufe im subwoofer zu umgehen ... hab aber keine ahnung was da in frage kommen könnte

also ich versuche dann mal wenn ich menien lötkolben habe und mein multimeter einmal einen 1 kOhm Widerstand ranzulöten... wenn das nicht klappt, bleibt es bei dem 100 Ohmer
Grundi69
Inventar
#43 erstellt: 29. Dez 2012, 15:31
Ja, vielmehr als try-and-error wird da wohl nicht übrigbleiben
Chr1sleet
Schaut ab und zu mal vorbei
#44 erstellt: 29. Dez 2012, 15:52
danke für die hilfe auf jeden Fall
Speedy22
Stammgast
#45 erstellt: 29. Dez 2012, 16:18
Also mir wäre das alles wortwörtlich zu heiss .
Wie schon gesagt wurde besteht Brandgefahr!

Aber du kannst ja nochmal den 1K probieren, nur wenn irgentwas durchbrennt und du nicht da bist siehst du alt aus.
Spar lieber etwas und hol dir was vernünftiges....
grautvOHRnix
Hat sich gelöscht
#46 erstellt: 29. Dez 2012, 17:24
Moin !

Ist euch mal aufgefallen, daß @Chr1sleet irgendwann einen
N-Transistor mit einem P- ersetzt hat ?

Und das hat "ein Jahr lang funktioniert" ?
Grundi69
Inventar
#47 erstellt: 29. Dez 2012, 17:42
Holla
Jetzt, wo du es sagst...
@Chr1sleet: Du hast den 2SC2341 durch einen verkehrten Transistor ausgetauscht: das ist kein Pendant sondern ein Komplementärtyp!
PBienlein
Inventar
#48 erstellt: 29. Dez 2012, 17:52
autsch... das war mir tatsächlich auch nicht aufgefallen.

Funktioniert haben kann das dann allerdings nicht - zumindest nicht richtig. Im übrigen ist im entsprechenden Posting der NPN-Transistor falsch benannt worden (Zahlendreher). Wie im Handyfoto zu sehen ist, handelt es sich um einen 2SC3421 (120V, 1A, 10W, 120MHz), passend zum genannten PNP 2SA1358.

Der NPN (also der 2SA3421) sollte sich durch einen BD139 ersetzen lassen, der PNP durch einen BD140.

Gruß
PBienlein


[Beitrag von PBienlein am 29. Dez 2012, 17:57 bearbeitet]
Chr1sleet
Schaut ab und zu mal vorbei
#49 erstellt: 29. Dez 2012, 23:28
ja das ist das Thema, mein teilehändler hatte keinen 2SC3421 da, da ich aber auch den 2SA1358 kaufen wollte, weil außen drum auch schon alles verkohlt war und falls der durch ist, ich den direkt tauschen kann, habe ich ein wenig gelesen und das hatte ich dann wohl falsch verstanden und eingebaut. Bis heute funktioniert der 2SA1358 in der Position des 2SC3421. Kann es sein, dass genau deswegen der Widerstand so wahnsinnig heiß wird? (normalerweise sollte doch der Transistor so heiß werden oder?

Das bringt einen kleinen Lichtblick in mein Problemchen
Grundi69
Inventar
#50 erstellt: 30. Dez 2012, 11:09
Moin!

Nochmal: du hast den 2SC3421 (einen NPN-Transistor) gegen den 2SA1358 (das ist ein PNP-Transistor) getauscht. Das ist falsch, denn es ist ein grundlegend anderer Type! Dass das überhaupt funktioniert hat, wundert uns ja alle hier.

Chr1sleet schrieb:
Kann es sein, dass genau deswegen der Widerstand so wahnsinnig heiß wird?

Ja, gut möglich...sogar sehr wahrscheinlich.
Ich habe mal einen Verstärker bekommen, da hat auch jemand die falschen Transistoren eingebaut und sich erschrocken, dass mehrere Widerstände dann Rauchzeichen abgaben.

Du solltest das also erst mal dringendst wieder korrigieren!! Wenn du die originalen nicht bekommst, dann nimm die von PBienlein vorgeschlagenen BD139/140.

Grüße
Groomy


[Beitrag von Grundi69 am 30. Dez 2012, 11:26 bearbeitet]
Chr1sleet
Schaut ab und zu mal vorbei
#51 erstellt: 30. Dez 2012, 12:08
alles klaro! danke für die großartige Hilfe!
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