AIWA DX-666 CD Spieler “ERR” (schon geöffnet)

Prüfe mal die Elkos auf der Laufwerksplatine. Oder nimm ein Fön und mach sie mal warm und teste dann.
Die Platine mal Nachlöten kann auch nicht Schaden.
Dreht der Player die CD an ? wenn ja ->
Der CD-Motor könnte zu schwergängig sein, die Lager sind verklebt. Das Laufwerk ist eine CDM 2 wenn ich nicht irre Bei den Aiwa ( den Player hatte ich mal selbst in der Mache) müsste dort ein normaler Motor mit Kohlbürsten drin sein, falls so einer drin ist, diese von der Elektronik abklemmen und mal mit etwa erhöhter Spannung drehen lassen, z.B. mit einer 9 Volt Block-Batterie, dann sollte erst mal wieder leichtgängig sein, so dass er wieder die nötige Drehzahl erreicht und wieder einliest.
Den Lagern ein bisschen ÖL zu kommen lassen, ( z.B. mit ein Spritze unter den CD-Teller) kann nicht schaden.
Nicht ohne Sinn an den Trimmern drehen.


Bollze

PS. Falls der Lesevorgang nicht beginnt : Irgendwie, also meist durch eine Taster muss der Elektronik signalisiert werden, dass die CD-Lade geschlossen ist, damit er anfängt die CD zu lesen. Prüfe mal diesen Sensor /Taster/ Kontakt.

Danke Bllze,

Die Akkus sehen intakt aus, und auch der Motor läuft einwandfrei mit einer AAA Batterie, die ich mit einem Draht anschließen konnte. Ich habe hier nicht mein Werkzeug und kann nicht viel machen.

Das Gerät schaltet sich auch problemlos an, die an Anzeige funktioniert und reagiert auch auf die Knöpfe. Einzig nach dem Einsetzen der CD, welche auch problemlos reinfährt, dreht der Motor nicht los, und ERR wird angezeigt.

Könnte es denn nicht an etwas anderem liegen? Ist mein erster geöffneter CD Spieler

*Elkos natürlich

Läuft das Video?

Nee, läuft nicht bei mir. Hier neu verlinkt :
https://www.youtube.com/watch?v=dFtS6WD4V-Q

Man sieht auf den Video, dass das Gerät den Lesevorgang startet. Es "sieht" keine CD und stoppt-
Wie gesagt, den Motor mal freidrehen lassen, vorher die Verbindung zur Elektronik abklemmen,. 1,5 Volt sind etwas wenig dazu, dann das Gerät wieder zusammen bauen, eine originale CD einlegen und testen.
Achja, die Steckverbindung des Laserkabels auf der Platine kann korrodiert sein, dieses Kabel mal ab und wieder anstecken, das hilft dagegen.
Gegen müde Elkos kann manchmal eine Erwärmung helfen, deswegen mal die Laufwerksplatine schön warm fönen, so dass die Elkos darauf auch schön warm werden und dann das Gerät versuchen lassen eine CD zu lesen.

Eine Sichtprüfung bei den Elko reicht nicht, auch wenn die Elkos mechanisch in Ordnung sind, können sie defekt sein.
Dazu braucht man ein ESR -Meter. ( z.B. ESR 1 von ELV) Ganz selten entwickeln Elkos auch einen Kurzschluss, den kann mit einen Multimeter über dessen Ohmmeter entlarven.

Bollze

PS. Was meinst du mit Akkus ? Edit : Elkos natürlich... achso.

Die Platinen sind jetzt frisch verföhnt. 😁

Auch der Motor lief ein Weilchen, ich hab noch nicht die Laser-Einheit überprüft aber noch tut sich nichts neues. Auch mit 3 versch. CDs nicht. Hmm

Das Laufwerk ist komplett von Philips und auch die darunter befindliche Servo-Platine. Daher sollte es unbedingt mal mit dem Erneuern der darauf befindlichen Axial-Elkos versucht werden.

... auch der Motor läuft einwandfrei mit einer AAA Batterie, die ich mit einem Draht anschließen konnte

Dir ist aber schon bewusst, dass du, falls du den Motor dazu nicht vorher von der originalen elektrischen Verbindung getrennt hast, die Elektronik mit der Fremdspannung zerschießen kannst?!

Oh, da würde ich ja glatt ein Ersatz Laufwerk von Philips kaufen. Kann man irgendwo das genaue Modell/Modellnummer finden?

Hmm, also durch die 1,5V ist nichts kaputtgegangen, 9v wollte ich nicht anschließen. Von meinem Elektrik-Wissen müssten die 1,5v ok sein, aber daran hatte ich nicht gedacht...

Das macht tootaaal Sinn....
Die Elkos kosten rund 1,-€ und das (gebrauchte, und somit auch mit alten Elkos) Laufwerk kann (wird) gut über 50,-€ kosten und es muss nichtmal daran liegen.

Hmm, also durch die 1,5V ist nichts kaputtgegangen, 9v wollte ich nicht anschließen. Von meinem Elektrik-Wissen müssten die 1,5v ok sein,

Und sicherlich wurde dabei auch auf die Polung geachtet....
Auch 1,5 V können reichen, um damit z.B. den Servo-IC zu schrotten.

Auf die Polung wurde tatsächlich geachtet, ich weiß dass negative Spannung Schaltkreise zerstören können. (Motorkabel waren ausserdem Rot u. Blau)

Aber du hast definitiv recht, es war fahrlässig dies so auszuprobieren… Ich bin davon ausgegangen, dass alle Komponenten an der positiven Seite eine Spannung von 1,5 V aushalten, die niedrigste Spannung die ich bei ICs kenne ist 1,8 V. Müsste also hinhauen auch sonst, ich habe eben gerade gekuckt, sah ich nur keramische Kondensatoren auf der Line.

Ich wollte es garnicht so technisch werden lassen, ich dachte, dass jemand anders vielleicht das Problem schon mal hatte und beheben konnte. Dennoch vielen Dank euch beiden für eure Hilfe, vielleicht finde ichs ja noch heraus. Wie auch immer, ich werde mich mit meinen Findungen melden!!

Habt ihr noch andere Vorschläge die ich testen könnte? Ich habe hier nicht mein Multimeter, variables Netzteil, meine Heißluft Lötstation, geschweige denn einen Lötkolben oder gar einen Hex Schraubendreher 😕


Vielen vielen Dank euch dennoch!!

Es geht hier (im weitesten Sinne) um eine "Rückwärtsspannung". Damit sollte man besser vorsichtig sein.

... die niedrigste Spannung die ich bei ICs kenne ist 1,8 V

Richtig, ... die DU kennst ...

Habt ihr noch andere Vorschläge die ich testen könnte?

Eigentlich sollte man sich mit dem Service-Manual und einem Oszilloskop bewaffnen und damit, nach SM-Vorgaben, die Augenmuster des Lasers und dergleichen vornehmen. Aber das wäre wohl doch zu viel des Guten...
Daher würde ich es an deiner Stelle mit einem 10,-€ Lötkolben und neuen Elkos probieren. Somit hättest du keine 15,-€ in den Sand gesetzt.
Wenn der Player danach nicht spielen sollte, dürften weitaus mehr Defekte vorhanden sein und die Reparatur lohnt daher nicht, zumal der Player im funktionierendem Zustand auch schon für ca. 25,-€ zu bekommen ist.

... Hex Schraubendreher ...

Den habe ich auch nicht. Ich nutze dazu einfach einen vulgären Schlitzschraubendreher.

Ich nutze dazu einfach einen vulgären Schlitzschraubendreher.

Boah dreckig... 🤣🤣

Ne stimmt schon, vielleicht gibts den noch gebraucht und funktionierend irgendwo. Ich schau mir morgen früh mit den bösen Schlitzschraubendreher die Platine des Lesers an und schau auch nach Korrosion an den Leitern zum Laser. Wenn ich nichts finde geb ich auf. Omi hat noch nen zweiten CD player der gut tut, soviel Zeit will ich nicht aufbringen um es am Oszilloskop anzuschließen. Ein Plan davon wäre hilfreich um es mit Strom zu versorgen, wenn es nicht an der Hauptstation angeschlossen ist. Oder einfach nur so.
Aber die alten Dinger sind sehr übersichtlich und vielleicht finde ich am Ende ein ersatzlaufwerk für nen akzeptablen Preis. Ich schmeiß ungern Sachen weg, die man hätte reparieren können. Wir sprechen hier ja nicht von einem Totalschaden, das Gerät zeigt ja nur error an 😂

Ich schau mir morgen früh mit den bösen Schlitzschraubendreher die Platine des Lesers an ...

Und was versprichst du dir davon?
Achte aber zwingend auf die Leiterbahnfolien der Lasereinheit, denn die können reissen und brechen!

Ein Plan davon wäre hilfreich um es mit Strom zu versorgen, wenn es nicht an der Hauptstation angeschlossen ist.

Äh...und wie soll das bitte möglich sein?!
Das Main-Board existiert nicht einfach nur so in dem Gerät, wenn es denn einfach überflüssig wäre.

.... vielleicht finde ich am Ende ein ersatzlaufwerk für nen akzeptablen Preis.

Ich verwende dazu immer komplette Player, worin auch genau das passende Laufwerk verbaut ist. Diese kann man sofort auf Funktion prüfen und sind meist auch billiger als das einzelne Laufwerk.
Ein Beispiel wäre hier mein Technics SL-P777. Dort sollte das Ersatzlaufwerk 299,-€ kosten. In einem SL-P250 wurde ich dann fündig und kaufte ihn für 7,-€.
Damit spielt nun der 777 seit 3 Jahren wieder wie verrückt!

Hier gibt es Listen, wo alle Player aufgelistet sind, die auch das CDM-2/10 verbaut haben:

CD-Player-DAC-Transport List

The complete DAC D/A converter list

Ihr habt Recht...

Der CD-Spieler war Teil von einer großen Anlage, welche mit einem proprietären Anschluss verbunden war. Ein Plan hätte geholfen zu wissen welche Kabel Spannung zuführen und welche Signalkabel sind. So hätte ich das Gerät starten können ihne die gesamte Anlage mitzunehmen. Aber die Spannungszufuhr hätte man auch „auslesen“ können.

Ich habe auf Kleinanzeigen ein ähnliches kompatibles Gerät für 10€ geholt. Ich danke euch allen dennoch aehr und hoffe, dass jemand anders davon lernen konnte. Der letzte Tipp war echt super!!

Lieben Gruß,
Attenbach

...darf ich nachhaken?

Hallo liebe Gemeinde,

mein Problem ist ähnlicher Natur und betrifft das CDM 2/10 wie im Aiwa. Nur ist meiner ein Marantz CD-45. Der Schubladenmotor läuft weiter, obwohl der Mikroschalter in der richtigen Position steht und richtig "klickt". Abspielen ist kein Problem.
Also wollte ich das CDM 2/10 von einem komplett funktionierenden AKAI CD-M300 verwenden. Habe davon nur die Schubladenmechanik und die Lasereinheit genommen, Folienkabel vorsichtig in die Laufwerksplatine und alle Anschlüsse zur Lasereinheit und zur Hauptplatine gesteckt.
Die Lade läuft super, aber die CD wird nicht erkannt: Track "0", Time "00:00" und Error-LED bei Play. Gehört denn EINE Lasereinheit zu EINER Laufwerksplatine?

Danke im Voraus und LG
Heiko

Hallo

Im Marantz werkelt ein Philips CDM-2/29, wobei im AKAI ein Philips CDM2/10 verbaut ist.

Habe davon nur die Schubladenmechanik und die Lasereinheit genommen, ...

Warum die Lasereinheit?! Die hat doch nichts mit der Schubladen-Mechanik / Elektronik am Hut.

Im Marantz werkelt ein Philips CDM-2/29...

Negativ. In meinem Gerät ist es ein CDM 2/10. Vasiltech gibt beide Optionen an. In meinem verblüffend ähnlichen Marantz CD-273 ist offensichtlich ein 2/29 verbaut (kein sichtbares Label, aber der Folienleiter sieht leicht anders aus).
Ich bin kein Experte, aber kann logisch denken. Daher der Versuch.
Letztendlich habe ich das CDM als Ganzes in die funktionierende Schubladenmechanik eingebaut. Funzt.
Frage mich halt immer noch, weshalb ein CDM 2/10 nicht zu jeder beliebigen Platine für ein CDM 2/10 passt.

Auf Anfrage an einen Verkäufer eines neuen(?) CDM 2/10 kam folgende Antwort:

"theoretisch sind die Leiterplatten unterschiedlicher CDM2/10 austauschbar.
Es muss allerdings zwingend der Laserstrom nach Herstellervorgabe erneut abgeglichen werden."

Ohne Service Manual ne blöde Sache.

Es muss allerdings zwingend der Laserstrom nach Herstellervorgabe erneut abgeglichen werden.

Sollte man zumindest prüfen, ja.

Ohne Service Manual ne blöde Sache.

Von dem Marantz CD-45 finde ich so spontan auch kein SM.
Nimm doch dann einfach das des Philips CD150 - das ist das gleiche Gerät.

Philips CD150 - SM

Hallo,

Nimm doch dann einfach das des Philips CD150 - das ist das gleiche Gerät.

Genau da wäre ich skeptisch. Habe schon einige CDM 2/10-Platinen gesehen - mit Lötbrücken und Elkos an verschiedensten Stellen.
Marantz ist nicht gleich Philips. Steuerung und Anzeige unterscheiden sich oft, obwohl DAC(s) und CDM identisch sind. Front und Bedienung beim CD150 ähneln mehr dem CD-25 von Marantz, während der CD-45 auch einen FB-Anschluss hat.
Ja, wirklich schade, dass elektroanya hier kein Service Manual hat.

Marantz ist nicht gleich Philips. Steuerung und Anzeige unterscheiden sich oft, obwohl DAC(s) und CDM identisch sind.

Aha...
Und ich dachte du wolltest nur den Laserstrom prüfen .... nunja...

Und ich dachte du wolltest nur den Laserstrom prüfen...

Nein, mir geht es um's allgemeine Verständnis. Wäre ich Elektrotechniker geworden... bin ich aber nicht.
Aber ich habe wieder hinzu gelernt. Vorsicht beim Austausch von vermeintlich identischen Komponenten.

Das der Marantz etwas anders aussieht ist ja gewollt. Er musste sich vom Philips ja irgendwie optisch unterscheiden. Auch irgendwelche extra-Anschlüsse können da anders sein, wie evtl FB-Steuerungsbuchsen. Aber dennoch ist er ein reiner Philips, denn Marantz war zu dieser Zeit Philips.

Er musste ja auch Eigenschaften haben, die den etwas höheren Preis im Vergleich zum Philips-"Bruder" rechtfertigen.
Also etwas mehr Ausstattung und etwas bessere Verarbeitung und somit oft etwas mehr Gewicht - zumindest in den 80ern.
Aber gut, das wissen die meisten Interessierten ja.

Mich wundert halt nur, dass bei gleichem Transport ein Player mit TDA1541 offensichtlich eine andere Laserspannung erfordert als ein Player mit zwei TDA1540.