Flat (Free-Air) Sub für Exeo Limo

Hmmm, Du darfst aber von einem 20cm-Freeair jetzt nicht erwarten, dass er ein so guten Frontsystem noch unterhalb von 60Hz HÖRBAR unterstützen kann. Ich denke zwar, dass der Pegel insgesamt höher sein wird als mit dem OEM-Schrott-Chassis, aber 20cm und dann auch noch Freeair... warum nicht ein 30cm-Freeair mit einer Adapterplatte mit Magnet nach unten (also zum Kofferraum hin) durch die Öffnung des 20ers spielen lassen? Der schmale Rand, der verdeckt wird, dürfte sich kaum hörbar auswirken. Bei mir spielt auch ein 30er durch den Skisack und links und rechts ist auch was vom Sitz verdeckt, trotzdem kommt genug Pegel durch. Man muss es nur so bauen, dass die Membran sich frei bewegen kann und nirgends anschlägt.

Ein passendes 30cm-Freeair-Chassis gibt es auch von Audio System (klick!), kostet aber ein bisschen mehr. Echte 300WRMS dürfte er aber schon sehen wollen. Auf jeden Fall kann man es aber mit der Raveland gebrückt mal probieren, da dürfte irgendwas in der Gegend von 250WRMS rauskommen.

LG
deeepz

Mhh also das mit dem 30cm Sub mit nem passenden Adapter ist ja auch keine schlechte Idee. Ein 25er passt da auf jeden Fall schon mal rein wie ich eben in einem Video gesehen habe. Ob das auch mit einem 30er realisierbar ist müsste ich mal morgen nach schauen. Aber danke schon mal für deine Antwort.
Ich weiß, die knapp 14cm Einbautiefe ist auch nicht die welt, aber habt ihr eine Empfehlung für einen flacheren 30cm Free Air Sub für mich?
Würden es zur Not auch ein 25er tun?

Und ja gebrückt müsste ich den so oder so betreiben. Aber die Raveland ist ja erstmal nur für den Übergang. In ein paar Wochen/Monaten kommt da mal ne ordentliche Endstufe rein.

Ich meinte Magnet in den Kofferraum, also von unten an die Hutablage, da kommt´s auf die Einbautiefe nicht mehr an.

Bei einem Freeair steht und fällt das Ergebnis extrem mit der Membranfläche, je mehr desto besser!

LG
deeepz

Gut dann werd ich morgen mal nach schauen ob ich nen 30er iwie da unterbringen kann.
Aber ich weiß was du meinst, nur ist das so, je mehr der Magnet in den Kofferraum ragt, desto weniger Höhe habe ich dann. Deswegen würde ich am liebsten so flach wie möglich gehen. Oder gibts das nichts besseres was flach ist und ich muss da ein Kompromiss eigehen?

Ich halte von den Flat-Dingern nicht soviel weil meistens der Antrieb unter der Prämisse "Platz" leidet. Der 25er wird auch woofen, der 30er aber lauter und tiefer.

Das mit dem Platz kann ich verstehen, aber das eine was man will und das andere was man muss...

LG
deeepz

Edit: wobei, wenn Du sowieso eine Adapterplatte bauen musst, dann könnte man den Magneten doch nach oben bauen... das würde Kofferraumplatz sparen... sozusagen eine dicke Platte von unten an die Hutablage und daran dann von unten aber mit Magnet nach oben das Chassis... das würde auch gehen...

Jut jut...
Also Lust auf guten Bass habe ich schon und da ich sowieso zu 90% immer leer Fahre, gehe ich lieber die paar cm Platzverlust ein.
Ja das stimmt, ich muss mir sowieso einen Adapterring basteln/bestellen. Ob der Sub mit dem Magnet nach oben oder nach unten montiert wird muss ich dann schauen wie es am besten ist.
Wenn ich den Magnet oben habe, dann muss ich den Sub ja verpolt anschließen, oder?

EDIT:
Habe eben nachgeschaut. Also ganz eben ist die Fläche der Karosserie nicht damit ich den 30er ohne weiteres da rein bekomme. Aber ich werde den mal bestellen und dann werde ich mal schauen wie ich das Monster da rein bekomme. Wenn es nicht geht schicke ich ihn zurück und versuche mein Glück mit einem 25er.

Die unebene Unterseite der Hutablage kann man mit Isolier-/Dämmmaterial, Schaumstoff, Gummimatten oder was so da ist halbwegs abdichten.

LG
deeepz

Ja das mit dem Dämmen/dicht machen hatte ich so oder so vor. Würde da dann Alubutyl reinknallen das ich noch vom Front-System über habe. Evtl. Auch noch Akustikschaumstoff.
Aber ein 30er würde definitiv bei mir nicht reinpassen. Das Maximum wäre ein 25er, wobe das auch ziemlich knapp wäre. Ich habe mir jetzt diesen hier bestellt und dürfte die nächsten Tage ankommen. Von den Mayen her weiß ich nur das er eine Einbauöffnung von 231mm hat. Ich habe wie bekannt nur eine 200mm Öffnung zur Verfügung. Dazu kommt noch das die Öffnung in der Karosserie nicht eben und mit Gefälle ist. Das heißt zur Richtung Heckklappe habe ich mehr Platz als in Richtung Rücksitze. Ich habe etwas rumgerechnet und bin zu dem Ergebnis gekommen das ich ca. 5cm Platz zwischen Karosserie und der mit Stoffbezogenen Hutablage haben muss. An der schmalsten Stelle habe ich nur rund 3-3,5cm zur verfügung, das heißt ich müsste den irgendwie da rein "basteln". Falls ich das nicht hinbekomme, wollte ich gerne ihn mit dem Magnet nach oben Montieren. Wäre das bei diesem Sub sinnvoll?
Achja, den Sub gibts auch als 2Ohm. Der Händlder hat mir aber 4 Ohm Empfohlen, obwohl ich eine 2Ohm stable Endstufe habe. Macht das Sinn?

1. Warum denn gerade dieses Chassis? Passt von den TSP her so halbwegs aber ist ja nicht gerade der bekannte Freeair-Vertreter. Eigentlich will der lieber in ein geschlossenes Gehäuse.

2. Wierum Du den einbaust ist schnuppe, gegebenenfalls mit der Polung rumspielen biss es "passt." Bedenke, dass kein 30er auch wirklich eine Öffnung von 30cm benötigt, die meisten haben nicht mal einen Außendurchmesser von 30cm sondern etwas weniger.

3. Tja kommt drauf an. Es ist ein Doppelschwinger, den kannst Du wenn er 2x4Ohm hat entweder einzeln an zwei Kanälen betreiben (Achtung, dann muss links und rechts ein absolut gleiches Signal mit gleichem Pegel anliegen!) oder in Reihe mit 8Ohm gebrückt oder parallen mit 2 Ohm gebrückt. Dass kann die Raveland mit Sicherheit nicht im Brückenmodus, die Kanäle werden vermutlich nur ungebrückt 2-Ohm-stabil sein. Insofern wäre die 2x2-Ohm-Variante sinnvoller gewesen, um dann in Reihe mit 4 Ohm gebrückt anzuschließen.

LG
deeepz

Hi!

Teste auf alle Fälle auch mal an nur einer Spule.
Also zwei Kanäle des Verstärkers brücken und an eine Spule klemmen und die zweite ungenützt lassen.

Und freundlich grüßt
der Simon

Naja ich hab jetzt auf anhieb nichts besseres gefunden, welcher auch rein von den Maßen her passt. Deshalb dieses Chassie, oder hast du einen anderen im Kopf, der ähnliche Maße hat, aber besser für Free Air geeignet ist?

Ich hab den Sub auch wirklich grade so in die Ablage verbaut bekommen, also ein 30cm hätte da definitiv nicht reingepasst.

Hab am Samstag erstmal eine Spule an Kanal 3 und die anderen an Kanal 4 angeschlossen, damit ich halt je Kanal 4Ohm habe. Ich habe von meinem Sony XAV-601BT einen extra Subwoofer Chinchausgang (nur ein Kanal logischerweise). Den habe ich über einen Adapter dann von einen Chinch auf zwei geteilt und diese dann an meine Endstufe an die Eingänge von Kanal 3 und 4 angeschlossen. Somit habe ich ein wirklich gleiches Signal mit gleichem Pegel.

Die Hutablage wurde mit ca. 0,6-0,7 m² Alubutyl gedämmt, aber aktuell klappert es noch etwas. Die Ursache habe ich schon gefunden und werde sie in den nächsten Tagen auch beheben. Aber was ich bisher schon gehört hab ist eig sehr zufriedenstellend (Wenn man sich das Klappern wegdenkt).
Danach werd ich noch bissl rumexperimentieren bis ich die optimale Einstellung gefunden habe, also mal eine Spule anschließen, mit der Phase spielen usw. Den Tipp von Simon werde ich auch berücksichtigen, danke auch an dich.
Es ist tatsächlich so das die Raveland Amp nur auf einem Kanal 2Ohm stable ist - leider. Aber ich habe noch eine 700 Watt RMS Amp, auch 2 Ohm stable, von Terminator auf dem Dachboden gefunden. Mit der hab ich meinen Sub in meinem Anfängerauto angetrieben. Diese werd ich auch mal ausprobieren, da diese ja stärker ist als die Raveland mit 600 Watt RMS.

Ich werde mir irgendwann nächstes Jahr eine 2 Kanal Sub Endstufe kaufen, die dann auch 1Ohm stable ist und eine der 4 Kanal Endstufen die ich noch zuhause habe dann für das FS benutzen und auch evtl. die Lautsprecher in den hinteren Türen damit versorgen. Die hinteren LS sind momentan nicht in Betrieb. Ich weiß, die hinteren LS machen das Bühenbild kaputt usw., aber würd die trotzdem gerne anschließen. Falls ich Mitfahrer auf den Rücksitzen habe, werde ich die dann aktivieren, ansonsten kann man ja den Fader auf die Front LS ziehen.


Das ganze sieht dann so aus:

Die hinteren LS kannst doch einfach am Radio laufen lassen, das reicht für hinten. Wenn Du ne 4-Kanal sinnvoll einsetzen willst, kannst Du entweder Dein FS gebrückt betreiben oder (sehr viel sinnvoller) aktiv ansteuern. Was für eine Terminator ist es denn? Sagt mir nichts.

Vielleicht solltest Du sonst bei der Sub-Endstufe mal EINE "RICHTIGE" kaufen und Ruhe haben... sowas wie die KM1001 z.B....

LG
deeepz

Das Problem ist, das der original Verstärker die Grätsche gemacht hat. Ist mir beim Einbau des FS passiert, wie auch immer ich das gschafft habe. Nachdem ich alles angeschlossen habe mit vorher Kabelziehen usw. merke ich das die hinteren Lautsprecher nur ein leises Störsignal asgeben. Das ist wirklich ganz leise und auch nur zu hören wenn man direk mit den Ohren ran geht. Habe jetzt auch nicht weiter nach dem Fehler gesucht, aber mal schauen.

Mhh das FS brücken? Macht find ich nicht viel Sinn, da ich ja bei der Raveland schon pro Kanal 150 Watt habe und das FS pro Kanal bis 70 Watt belastbar ist. Und was meinst du mit aktiv ansteuern?

Okay, mit der Terminator ist falscher Alarm. Die 700 Watt ist der Maximalwert. RMS Angaben findet man irgendwie nicht. Ist die RTO Terminator GX-7004.

Also die KM1001 sieht echt gut aus und ist auch bezahlbar. Aber da mir das nötige Kleingeld momentan fehlt, wird es frühestens nächstes Jahr werden. Zumal ich auch nur eine 16mm² verlegt habe. Leider geht nicht viel mehr unter die Blenden entlang der Türen rein. Das heißt ich brauch erstmal eine Zusatzbatterie mit Trenrelais damit dei Starterbatterie auch nicht leer genuckelt wird. Erst dann kann ich die Endstufe dann mit einer größeren Leitung mit der zweiten Batterie verbinden damit er auch ja genug Saft bekommt.

Der originale Verstärker treibt bestimmt "Audi-typisch" den Sub und das Rear-System an. Man kann aber problemlos die hinteren LS an normale LS-Kabel löten und die dann vorne am ISO-Baum hinterm Radio anschließen. Wenn dann immer noch was nicht läuft, kann man weitersehen.

Die Werte von Raveland und RTO kannst Du getrost ignorieren, dass sind irgendwelche MAX-Angaben, die die Stufe kurz vor ihrem Abrauchen für eine Nanosekunde verkraften kann. Das sind absolute Standardstufen, die vermutlich irgendwas um die 4x60W bzw. 2x150W Brücke schaffen - wenn überhaupt.

Außerdem: wenn die Stufe 1000W kann, aber man sorgfältig einpegelt, kann man damit auch einen Lautsprecher mit einer Leistungsaufnahme von 1W betreiben. Will sagen: mehr Leistung am Frontsystem würde absolut nicht schaden, damit die Stufe entspannter spielen kann und nicht immer am Limit buckeln muss.

LG
deeepz

Jap, da hast du recht. Der originale Verstärker treibt das Rear-System und den originalen Subwoofer an, wie bei seinem großen Bruder dem Audi A4. Nur wenn ich die hinteren Lautsprecher direkt über das Radio laufen lassen will, dann muss ich an 2 Stellen Kabel zerschneiden/löten: Einmal am Radio-Kabelbaum die hinteren Lautsprecher auf den Ausgang der vorderen legen (weil nur ein Low-Signal an den Verstärker gesendet wird) und einmal im Kofferraum am Kabelbaum des original Verstärkers, da muss ich den Eingang der Lautsprecher, bei dem jetzt das High-Signal kommt, mit dem Ausgang in richtung Rear-System legen. Das möchte ich nicht so gerne. Da find ich meine Lösung besser das ich die Raveland komplett für Front- und Rear-System benutze (da muss ich ja dann nur das Signalkabel zu den Rear LS im die ja sowieso schon im Kofferraum liegen mit einem Kabel erweitern bis an die Endstufe) und dann mir eine 2 Kanal für den Sub kaufe und die auch zusätzlich zu der Raveland betreibe.

Meinst du wirklich das die Stufen nur so wenig Leistung haben, obwohl im Handbuch von der Raveland 600 Watt RMS steht?

Und das mit der Zusatzbatterie hab ich so oder so geplant, damit ich bei längerer Standzeit auch noch Musikhören kann ohne Angst haben zu müssen das meine Starterbatterie leer genuckelt wird.

Achja, das FS hat 3Ohm. Wenn ich die Brücken würde dann wären das 1,5Ohm je Kanal. Das bedeutet wiederrum das meine 2 Ohm stable Amp das nicht schafft :-/

Hi!

TheEvo33 (Beitrag #16) schrieb:

Meinst du wirklich das die Stufen nur so wenig Leistung haben, obwohl im Handbuch von der Raveland 600 Watt RMS steht?

Im Handbuch, das du oben verlinkt hast, stehen 4 x 120W RMS aber ohne Angabe der Impedanz.
Freigegeben ist sie von 2 bis 16 Ohm.
Ich würde vermuten, dass die Angegebene Leistung an 1 Ohm bei 15V und Kühlung mit Trockeneis zustande gekommen ist.
Vermutlich leistet das Teil an 4 Ohm also etwa 4 x 50W RMS.

Edit:
Vermutlich ist es noch deutlich weniger.
Die 4 x 120 W RMS kommen nämlich bei Einzelmessungen heraus.
Das Netzteil ist in der Regel aber schon mit zwei der vier Kanäle überfordert.
Wenn alle Kanäle gleichzeitig betrieben werden, bricht die Leistung vermutlich auf 4 x 40W RMS ein.

Und freundlich grüßt
der Simon

Alles klar, das heißt ich plane mir auch schon mal eine passende 4-Kanal Endstufe für nächstes Jahr mit ein. Kann die ja leider nicht brücken wegen den 1,5Ohm. :-/

Das wäre gar nicht so ungewöhnlich und passt ganz gut zu meiner Befürchtung, dass die Raveland auch nur eine abgekupferte Classic 360 ist. Die hatte gemessene 4x37WRMS, war aber mit 4x90W angegeben. In dem Preissegment wird einfach schamlos übertrieben.

Eine passende Stufe wäre sicher eine Gute Idee.

Das mit den 1,5Ohm will mir oder Dir noch nicht so ganz in den Schädel: gebrückt wird die Endstufe, nicht der Lautsprecher. Das Frontsystem behält seine 3 Ohm und die Endstufe leistet dann, wenn 2 Ausgangskanäle zu einem einzelnen "gebrückt" werden, etwa das doppelte (genaugenommen die Summe der einzelnen 2-Ohm-Leistungsangaben der gebrückten Kanäle).

LG
deeepz

Gut, dann werd ich mir noch eine 4-Kanal Endstufe auf meine Liste schreiben. Aber zuerst kommt die 2-Kanal für den Sub.

Okay, aber wieso kann ich dann meinen 4Ohm Doppelschwingspulen Sub nicht mit meiner 2Ohm stable Endstufe betreiben. Wenn ich die Schwingspulen parallel Schalte, dann hat der Sub durch einfache Physik nur noch 2 Ohm. Und wenn ich das brücke, kommt an jeden Kanal doch 1Ohm (1Ohm von + Kanal 1 und 1 Ohm von - Kanal 2 = 2Ohm). Das bedeutet doch das meine Endstufe dann 1Ohm stable sein muss. Wenn nicht, dann könnte ich doch auch den Sub über die 2Ohm stable Endstufe betreiben können.
Das bedeutet doch gleichzeitig das es auch so beim FS läuft (1,5Ohm an + Kanal 1 und 1,5Ohm an - Kanal 2). Oder versteh ich das falsch? Kannst du mir das nochmal erklären?

Achja, ist das schlimm wenn man eine Spule normal angeschlossen hat und die andere Spule versehentlich verpolt und das ganze so ca. 20-30 Sekunden laufen lassen hat? Es kam zum Glück noch kein Rauch raus aber bisschen gerochen hat es schon. Es hat danach aber noch alles funktioniert.

Wenn´s noch funktioniert war es wohl nicht so schlimm und auch in naher Zukunft taucht kein Defekt auf.

Aaaalso: dein Subwoofer kann parallel geschaltet werden und damit an 2 Ohm betrieben werden. Deine Endstufe "kann" aber 2 Ohm nur ungebrückt. Dadurch bekommt sie den Aufdruck "2 Ohm stable". Wird sie gebrückt, "kann" sie nur noch 4 Ohm, schließt Du eine kleinere Impedanz an, wird sie in protect schalten oder abrauchen (mit Glück nur die Sicherung aber ich würde nicht darauf bauen).

Wie kommst Du beim FS auf 1,5 Ohm? Wenn es mit 3 Ohm angegeben ist, hat es auch 3 Ohm. Da kann man doch nichts parallel oder in Reihe schalten??? Ist doch nur eine Spule dran? Oder hast Du in den Türen jeweils 2 TMTs?

LG
deeepz

Nein dann vergiss was ich gesagt habe. Dann hab ich was durcheinander gebracht. Also das heißz ich kann mein FS problemlos mit der Raveland gebrückt betreiben, bis ich ne andere Amp habe?

deeepz (Beitrag #21) schrieb:

Wie kommst Du beim FS auf 1,5 Ohm? Wenn es mit 3 Ohm angegeben ist, hat es auch 3 Ohm. Da kann man doch nichts parallel oder in Reihe schalten??? Ist doch nur eine Spule dran? Oder hast Du in den Türen jeweils 2 TMTs? LG deeepz

Er kommt da drauf, weil er eine Seite des Frontsystems an Kanal 1+2 anschließen will, was wiederrum bedeutete, dass die Endstufe gebrückt an 3 Ohmangeschlossen wird und somit beide Endstufen-Kanäle mit je 1,5 Ohm belastet werden würden.

Ja genau das habe ich gemeint.

Aber mal was anderes. Ich habe jetzt so das gröbste Klappern beheben können. Nur 100%ig werd ich das nicht wegbekommen, vorallem bei höheren Lautstärken. Ich habe jetzt eine Spule gebrückt und der Sub macht damit eine ganz gute Figur.
Meint ihr ich könnte das etwas eindämmen wenn ich beim Subwoofer einen HPF bei 30 oder 40Hz rein mache?

Das musst Du ausprobieren! Wenn sich nichts mehr dämmen oder befestigen lässt, stellt man sowieso noch tagelang ein, bis es einem gefällt, es sei denn man hat es vom Fachmann einstellen lassen.

Zum Frontsystem: wenn die Stufe pro Kanal 2-Ohm-stabil ist, würde sie gebrückt an 3 Ohm auch laufen, zumal beim Frontsystem nicht soooviel Strom gezogen wird. Die Meisten 4-Ohm-Chassis haben auch nicht exakt 4 Ohm sondern irgendwas zwischen 3,2 und 4 Ohm und die ziehen viel mehr Strom. Eigentlich also unproblematisch.

LG
deeepz

Alles klar, danke für eure Hilfe. Ich werde mal mein Glück versuchen. Einstellen lasse ich es von DJ991 hier aus dem Forum. Er wohnt nicht sehr weit weg von mir. Bin mal gepsannt was man aus meinem System noch alles rausholen kann.