Kaufberatung 13er Set

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NightWish01
Schaut ab und zu mal vorbei

#1 erstellt: 09. Jun 2010, 16:32

Hi,
da ich auf der Suche bin nach nem "ordentlichen" LS Set für meinen neuen "Zweit" MCC (Megane CC) hier mal ein paar die ich gefunden habe zu denen ich Eure Meinung hören wollte:

Hifonics ZXi5.2C Zeus
5.25” (13cm) 2-Wege Komponenten-System
100/200 Watt, Impedanz 4 Ohm
Einbautiefe 59mm, Einbauöffnung 115mm
Preis: ab 130.-€

Hifonics ATL 5.2C
5.25" (13 cm) 2-Wege Komponenten-System
mit Gitterset und Kunststoff-Trimring
1" (25 mm) Neodymium-Gewebe-Hochtöner
12dB / 18 dB Bi-Amping Frequenzweiche
Wirkungsgrad SPL 90,6 dB / 2,83 V / 1 m
90/180 Watt, Impedanz 4 Ohm
Einbauöffung 114 mm, Einbautiefe 59 mmPreis: ab 340.-€

Hifonics BX5.2Ci
5.25" (13 cm) 2-Wege Compo-System, 100/200 Watt
Impedanz 4 Ohm, inkl. 12dB Frequenzweiche und HT
Einbauöffnung 118 mm, Einbautiefe 60 mm
Preis: ab 140.-€

ESX QX5.2C
5.25" (13 cm) 2-Wege Component-System
100 Watt RMS, 200 Watt Peak, 4 Ohm
25 mm Gewebe-Neodym-Hochtöner
Frequenzweiche mit Pegelanpassung, Gitter-Set
Einbauöffnung: 118 mm, Einbautiefe: 59 mm
Preis: ab 140.-€

JL Audio C2 - 525
13cm 2-Wege-Compo-System
mit Gitter und Frequenzweiche
19 mm Gewebe-Neodym-Hochtöner
60 Watt RMS, 100 Watt Peak
89 dB, 63 Hz- 22 KHz
Einbauöffnung: 115 mm, Einbautiefe: 62 mm
Preis: ab 200.-€

JL Aúdio C5-525
5.25” (13cm) 2-Wege-Compo-System
mit Gitter und Frequenzweiche
19 mm Gewebe-Neodym-Hochtöner
Dauerbelastbarkeit 75 Watt RMS
Maximalbelastbarkeit 225 Watt Peak
88,5 dB Wirkungsgrad @ 1 W / 1 m
Frequenzgang 53 Hz- 25 KHz +/- 3 dB
Einbauöffnung: 114 mm, Einbautiefe: 57 mm
Preis: ab 370.-€

HELIX E105 Esprit
2-Wege-Koaxialsystem 13 cm, Tief-Mitteltöner mit gewebter Fiberglas-Membran, schwenkbarem 19 mm Seidenkalotten-Hochtöner
Einbautiefe 57 mm

Tja ... WAS tun sprach Zeuß ?

Eigentlich wollte ich in die hinteren Aussparungen dann ja auch noch kleine Kicker reinsetzen zur Unterstützung im Tief/ Mittelton Bereich - nur in der Größe ... vergiß es einfach

Als Sub schwebt mir n Helix E 300 vor.

Weitere Frage:
Für den Betrieb der Anlage ist es nun besser nen 3- oder 4 Kanal Amp zu holen? Was könnt ihr da empfehlen?

Um das Grundsatzproblem zu erläutern (warum ich die Einbautiefen oben alle fett markiert habe) Die Original ET beim Megane in den vorderen Türen beträgt max 44mm

ohne die "Regenschutzhaube" zu "killen"

ach ja und als "letztes" : ja ich habe die Suchfunktion genutzt ... aber leider ned fündig geworden.

Jimmbean1986
Inventar

#2 erstellt: 09. Jun 2010, 17:01

Hi,

Die Frage ist, was erwartest du dir? was willst du ? und was kannst du an Geld ausgeben?

Ich gebe dir zu bedenken, dass JEDES Lautsprechersystem STABIL eingebaut werden MUSS!
d.h. Türen anständig Dämmen, stabile LAutsprecheraufnahmen für die TMTs, Hochtöner richtig ausrichten usw.
dann muss richtig abgestimmt werden usw.

Das ist alles nicht billig, aber lohnt sich!

Wegen den LS: kannst du dir auch mal das Andrian audio A1 ansehen! der A130 ist ein RICHTIG männlicher 13er!

Aber erstmal wäre wohl wichtig: "was kannst du denn ausgeben?"

Grüße Jimmy

NightWish01
Schaut ab und zu mal vorbei

#3 erstellt: 09. Jun 2010, 20:38

ui richtig ... hatte ich ganz vergessen

also für das Gesamtsystem stehen 750-1000 zur Verfügung

im jetzigen MCC hab ich au nix gedämmt. Scheppert auch nix.
Leider gibts die LS die ich dort verbaut habe nicht mehr (siehe

hier....)

[Beitrag von NightWish01 am 09. Jun 2010, 20:39 bearbeitet]

Jimmbean1986
Inventar

#4 erstellt: 10. Jun 2010, 06:59

Hi,

Beim Dämmen der Türen geht es nicht darum, dass es nicht klappern soll sondern darum die Tür (das Gehäuse) stabil und dicht zu machen!
Wird hier gespart oder gar darauf verzichtet kann KEIN LAutsprecher sein volles Potential ausschöpfen!!
Da kann man wirklich JEDEN noch so geilen Lautsprecher nehmen.. wenn er keine gute Basis hat wird er von jedem ordentlich verbauten günstigen lautsprecher an die Wand gespielt!
DAHER:
Dämmung (Alubutyl+Absorber) und stabiler Einbau (MPX Ringe oder noch besser Alu - Stahl - Rotguss Für die Lautsprecherringe) das macht LOCKER 70% des guten Klanges aus!

Gelten die 1000€ nur für Frontsystem?

dann würde ICH so vorgehen:
200€ für den Einbau (Kabel Dämmung und Co.)

Dann z.B. das A 1 13er (das ist imho wirklich ABNORMAL GEIL) ca. 400€

Dazu noch nen anständigen Verstärker (hier evtl sogar was gebrauchtes mit richtig Zunder) für um die 200€
Hier könntest du evtl sogar zu einer 4Kanal allein fürs FS greifen, FALLS du ein anständiges Radio in Planung haben solltest mit Aktivweichen und Lzk usw.!?!
z.B. ist der Preis fürs Pioneer P88RSII grad tierisch im Keller! DANN könntest du nämlich auch auf die Weiche des Systems verzichten und den TMT und die HTs einzeln kaufen, das spart auch wieder Geld!

Gib mir/uns mal bitte mehr Input!
Was ist sonst so vorhanden? was willst du erreichen usw.!?

Grüße Jimmy

[Beitrag von Jimmbean1986 am 10. Jun 2010, 07:00 bearbeitet]

NightWish01
Schaut ab und zu mal vorbei

#5 erstellt: 10. Jun 2010, 07:19

hi,
also was will ich erreichen:

ich will bei 130km/h Klang im Auto haben wenn ich OFFEN fahre - also das Dach im Kofferraum ist.

Bei meinem letztn Ausbau in selbigem Modell hab ich das auch hinbekommen (siehe o.a. Link)

die 1000€ waren für "alles" also incl. Radio, LS, Amp, Kabelage etc. gedacht.

Ich will KEIN Boom Car Ausbau und KEIN Showcar Ausbau und ich will es selbst machen, da ich mir die 2-300€ für nen Einbau bei ner Firma lieber spare.
Es soll am Originalzustand der LS Öffnungen etc NICHTS verändert werden, so dass ich bei nem evtl. VK des Wagens alles einfach "rausnehmen" kann (bis auf die LS Kabel die dann wahrscheins drin bleiben)

Gebraucht nen Amp etc. kaufen ist halt immer so ne Sache ...

'Stefan'
Hat sich gelöscht

#6 erstellt: 10. Jun 2010, 07:58

Ich will KEIN Boom Car Ausbau und KEIN Showcar Ausbau

Dazu wirst du hier auch keine Beratung bekommen.

Es soll am Originalzustand der LS Öffnungen etc NICHTS verändert werden

Dann sind 1000€ viel Geld für wenig Ergebnis. Ohne richtigen Einbau gehts nunmal nicht. Das ist die ABSOLUTE Grundlage.
Daheim werden die Lautsprecher ja auch nicht in einen Pappkarton geworfen und un die Ecke gestellt.

Die müssen absolut kraftschlüssig in einem stabilen, möglichst dichten (Bassreflex und Bandpass jetzt mal ausgenommen) Gehäuse sitzen.
Auf eine Türverkleidung oder in ein Loch geschraubt, das in ein mit faustgroßen (oder größeren...) Löchern übersähtes Blech übergeht...so kann kein Lautsprecher funktionieren.

[Beitrag von 'Stefan' am 10. Jun 2010, 08:00 bearbeitet]

NightWish01
Schaut ab und zu mal vorbei

#7 erstellt: 10. Jun 2010, 08:22

[quote="'Stefan'
Die müssen absolut kraftschlüssig in einem stabilen, möglichst dichten (Bassreflex und Bandpass jetzt mal ausgenommen) Gehäuse sitzen.
Auf eine Türverkleidung oder in ein Loch geschraubt, das in ein mit faustgroßen (oder größeren...) Löchern übersähtes Blech übergeht...so kann kein Lautsprecher funktionieren.[/quote]

Dann müsste ich wenn ich Dich richtig verstehe die gesamte Türverkleidung komplett "abdichten" - bzw. verstärken oder ?

Wie soll das gehen ? Ist heutzutage ja alles nur noch Plastik

Dass die Tür (Blechseite) mit Alubutyl gedämmt werden kann ist mir klar - nur wie siehts mit der Verkleidung aus?
Vor allem frag ich mich was ihr unter DICHT versteht? Es ist mit masse alles irgendwo verschraubt (so dass sich das ja auch auseinander nehmen lässt)- so richtig "dicht" ist das in meinen Augen von Haus aus nicht.

Sorry wenn ich hier sowas schreibe aber ich bin da echt n "Noob" - will also keinen hier schief anfahren oder so. Bin ja auch für alles hilfreiche dankbar. Man lernt nie aus.

Wenn man sich ein "Doorboard" für viel Geld kauft dann ist da ja auch nichts gedämmt - da sind ja lediglich größere Aufnahmen dran (zumindest bei denen die ich bisher kenne)

Ach noch was zum Sub:
der soll wie beim jetzigen auch wieder in die ResR Mulde rein - nur diesmal unter der Bedingung, dass die Original Kofferraumwanne weiter genutzt wird. Also wird das was rel. "kleines" werden.

Mit dem derzeit verbauten Sub (2x Raptor6) bin ich soweit zwar zufrieden. Er bringt halt keinen Tiefbass. Daher meine Idee mit dem Helix E300.

[Beitrag von NightWish01 am 10. Jun 2010, 08:27 bearbeitet]

'Stefan'
Hat sich gelöscht

#8 erstellt: 10. Jun 2010, 08:40

Dann müsste ich wenn ich Dich richtig verstehe die gesamte Türverkleidung komplett "abdichten" - bzw. verstärken oder ?

Es muss die Schallwand stabil und dicht gemacht werden.
So muss eine Tür aussehen, in der ein Lautsprecher richtig spielen kann:

http://neu.automagie.de/wp-content/uploads/img_89_1.jpg

(sieht natürlich bei jeder Tür etwas anders aus)

Löcher dicht, stabile Aufnahme aus Metall/Holz.
Dicht heißt in einer Autotür hauptsächlich, dass der akustische Kurzschluss vermieden werden muss.

http://de.wikipedia.org/wiki/Akustischer_Kurzschluss

Kurz gesagt: Der Bereich VOR der Membran muss hermetisch vom Bereich HINTER der Membran getrennt sein.
Wichtig ist aber, dass das nicht nur luftdicht, sondern auch stabil passieren muss, damit die "Abriegelung" nicht durch den Schall des Lautsprechers zum Schwingen angeregt wird...das "schluckt" Schallenergie, was einem ausgewogenen Spielen schadet.

Ebenfalls nicht zu vergessen:
Der Lautsprecher muss auch zum Innenraum hin dicht spielen. D.h. wenn der Lautsprecher am Ende noch hinter der Verkleidung sitzt - was er ziemlich sicher tun wird - muss zwischen Lautsprecher und Türverkleidung ein "Tunnel" aus geschlossenzelligem Schaumstoff, der verhindert, dass der Lautsprecher hinter die Türverkleidung spielt. Auch das würde sonst wieder Schallenergie schlucken.
So sieht das aus, damit du dir was darunter vorstellen kannst:

http://img693.imageshack.us/img693/1466/dsc01021i.jpg

(an der Stelle danke an Clyde aka "mrbooom" für die unwissentliche Bereitstellung seines Fotos

)

Die Türverkleidung sollte dann größtenteils "ruhig sein". Wenn sie das nicht ist, kann man die ebenfalls mit Alubutyl versteifen.

Wenn man sich ein "Doorboard" für viel Geld kauft dann ist da ja auch nichts gedämmt - da sind ja lediglich größere Aufnahmen dran (zumindest bei denen die ich bisher kenne)

Fertige Doorboards sind nur in den seltensten Fällen so zu gebrauchen, wie man sie bekommt. Meistens muss da noch gut nachgearbeitet werden.

So hast du ~100€ finanz. Aufwand für Dämmmaterial und erzielst gute Ergebnisse.
Hast du zufällig mal ein Bild von den Megane-Türen ohne Türverkleidung?

SO, nun noch die Fragen aus dem ersten Post

Für den Betrieb der Anlage ist es nun besser nen 3- oder 4 Kanal Amp zu holen? Was könnt ihr da empfehlen?

Im Normalfall macht eine 4-Kanal mehr Sinn.

Um das Grundsatzproblem zu erläutern (warum ich die Einbautiefen oben alle fett markiert habe) Die Original ET beim Megane in den vorderen Türen beträgt max 44mm ohne die "Regenschutzhaube" zu "killen"

Das Problem egalisiert sich durch den Einbau eines entsprechenden Adapters aus Holz/Metall. Dadurch wird die Einbautiefe locker um 2-3cm erhöht.

[Beitrag von 'Stefan' am 10. Jun 2010, 08:53 bearbeitet]

NightWish01
Schaut ab und zu mal vorbei

#9 erstellt: 10. Jun 2010, 09:02

Hallo Stefan

Danke erst mal für Deine ausführliche Antwort!

das eine "gedämmte Tür" so aussieht wie auf dem Foto hab ich mir schon gedacht

... das wollt ich eigentlich vermeiden ... aber gut wird sich um ein "Ergebnis" zu bekommen wohl nicht vermeiden lassen

Fotos von ner Tür kann ich gerne mal reinstellen - allerdings bin ich ab morgen erst mal für 14 Tage beruflich unterwegs. Sry

'Stefan' schrieb:

Das Problem egalisiert sich durch den Einbau eines entsprechenden Adapters aus Holz/Metall. Dadurch wird die Einbautiefe locker um 2-3cm erhöht.

dann kann ich aber die "Serienabdeckung" in der Türe nicht mehr anbringen ... und dann sieht das so "verbastelt" aus.

Ich müsste dann ja (ohne die vorhandene Regenhaube kaputt zu machen) 3cm nach vorne gehen um insgesamt 7cm Ebt zu bekommen ... Gibt es solche Ringe in 13er Größe überhaupt zu kaufen?

'Stefan'
Hat sich gelöscht

#10 erstellt: 10. Jun 2010, 09:09

Fotos von ner Tür kann ich gerne mal reinstellen - allerdings bin ich ab morgen erst mal für 14 Tage beruflich unterwegs. Sry

Wenn du in 14 Tagen antwortest, steht das oben bei "meiner roten Zahl". Wird also nicht vergessen.

dann kann ich aber die "Serienabdeckung" in der Türe nicht mehr anbringen ... und dann sieht das so "verbastelt" aus.

Du musst eben das Maximale "rausholen", was noch geht, sodass die TVK noch draufpasst. Der Andriansche TMT hat z.B. nur eine Einbautiefe von 60mm, d.h. du musst noch 16mm "rausquetschen". Das ist erfahrungsgemäß in quasi allen Fahrzeugen ohne optische Einbußen machbar.

Solche Ringe kannst du dir übrigens ganz einfach mit der Stichsäge zuschneiden. Ab in den Baumarkt, ein Stück MPX in entsprechender Stärke und ab geht die Stichsäge.

Dann noch vor Nässe schützen (bspw. lackieren oder in Harz tränken) und dicht an die Türe schrauben. Schon hast du ne ordentliche Aufnahme.

Jimmbean1986
Inventar

#11 erstellt: 10. Jun 2010, 09:29

Also erstmal:

Dämmen ist wirklich KEIN Hexenwerk!

Mit Alubutyl sogar Kinderleicht!

Wegen den Aufnahmen: die kannst du selber passend mit ner Stichsäge sägen, oder vielleicht fräst dir der nette Tischler nebenan die mti ner Oberfräse für Materialkosten+ bissl was in der Kaffeekasse, oder evtl auch ein netter User aus dem Forum.

Leider kenne ich die TüreIch würde das Budget so aufteilen:

60-80€ Eine Rolle Alubutyl
10€ Absorber (Variotex PH10 oder ähnliches)für hinter dem TMT
ca. 60€ Kabel
ca. 10-20€ LS Ringe
265€ Radio (Pioneer P88RSII) für den Preis UNSCHLAGBAR!!
300€ LS z.B. die A130 in Verbindung mit nem feinen HT!
200-300€ 4Kanal Verstärker (evtl im Bietebereich was kräftiges gebrauchtes)

DAS kann richtig verbaut schon richtig richtig viel S(b/p)ass machen!

A und O sind natürlich Einbau und Abstimmung!

UND du hast so die Möglichkeit später problemlos einen Sub + Endstufe nach zu rüsten und RICHTIG an zu steuern

(P88 sei Dank)

Mein tip: wende dich mal an einen FACHHÄNDLER! die können dir da beratend zur Seite stehen und machen idR ziemlich nette "Paketpreise"

Grüße Jimmy

NightWish01
Schaut ab und zu mal vorbei

#12 erstellt: 10. Jun 2010, 11:28

Also erstmal:

Dämmen ist wirklich KEIN Hexenwerk!

Mit Alubutyl sogar Kinderleicht!

na dann sollte ich das mit 10 Daumen an 2 linken Händen auch hinbekommen

265€ Radio (Pioneer P88RSII) für den Preis UNSCHLAGBAR!!

Das Teil mag von den Einstellmöglichkeiten ja i.O. sein - nur es kann kein DVD und kein USB ...
Ausserdem müsst ich schauen ob es für das Teil nen Adapter gibt für meine Lenkradfernbedienung (Renault-spezifisch)

Mein tip: wende dich mal an einen FACHHÄNDLER! die können dir da beratend zur Seite stehen und machen idR ziemlich nette "Paketpreise" ;)

Dazu müsste ich hier in der "Nähe" erst mal einen haben ... der nächste ist gut 50km weg ... ich wohn n bissi "a.A.d.W."

Jimmbean1986
Inventar

#13 erstellt: 10. Jun 2010, 12:23

Wo kommst du denn genau her?

50km Fahrt zu nem RICHTIGEN Fachmann lohnen 100% !!

Wegen dem Radio:
Es gibt KEIN DVD Radio, das etwas taugt und in deinen Preisbereich passt!

Grüße Jimmy

NightWish01
Schaut ab und zu mal vorbei

#14 erstellt: 10. Jun 2010, 16:06

ok gut - dann sollte zumindest eins mit USB machbar sein

DVD guck ich im Auto eh ned - ging nur um die Speicherkapaziät

Jimmbean1986
Inventar

#15 erstellt: 10. Jun 2010, 16:28

Fürs P88 gibts mWn nen USB Adapter.

Ansonsten KANN man auch übern Aux In nen MP3 Player anschließen oder halt MP3 CDs nehmen.

Das Einzige, was mir noch einfallen würde wär das Clarion 788
Was eigentlich nicht so klasse ist wie das Pioneer, gewöhnungsbedürftig aussieht aber nen USB Port von Hause aus hat.
Bei Alpine Und Co müsste man für Vollaktiv wieder nen Prozi dazu kaufen oder halt passiv fahren, was RICHTIG gemacht auch recht aufwändig wird!

Grüße Jimmy

NightWish01
Schaut ab und zu mal vorbei

#16 erstellt: 10. Jun 2010, 21:21

Also die HU ist das P88RS II geworden - incl. USB Adapter

Danke für die Tips so far

Nu fehlen eig. nur noch LS und n Amp

700€ hab ich noch zur Verfügung ... für den kompletten Rest der jetzt noch rein muss

NightWish01
Schaut ab und zu mal vorbei

#17 erstellt: 25. Jun 2010, 06:50

So ich hab nun folgende Überlegung: die restlichen Komponenten von Audio System zu holen

Amp: Xion 160.4
FS: EX SQ TMT in Verbindung mit Monacor DT-284 Dome Tweeter
HS: EX SQ TMT
Sub: Xion 12 Plus

Ich denke damit fahr ich klanglich ganz gut und vom Preis ist das meine Oberste Grenze.

Alechs
Inventar

#18 erstellt: 25. Jun 2010, 09:13

hm die hecklautsprecher kannst du dir eigentlich sparen. dann eher die orginalen über das radio mitlaufen lassen.

was genau benutzt du nun zum dämmen?
wichtig ist wirklich, dass du die löcher am innenblech stabil kriegst. ich hatte die am anfang nur mit bitumenmatten verschlossen. nun lochblech über die löche rund dann 2 lagen alubutyl. nun klingen meine bull audio um welten besser..

kannst dich aber mal über das evotec 1.3 schlau machen. das soll um einiges stabiler sein als normales alubutyl. Stefan der hier auch im thread mitschriebt schwärmt da immer so von

beim lochblech musst halt löcher am innenblech machen um das zu befestigen und das will halt nich jeder

gruß

[Beitrag von Alechs am 25. Jun 2010, 09:14 bearbeitet]

Jimmbean1986
Inventar

#19 erstellt: 25. Jun 2010, 09:31

STOOOP!!

Das P88 kann zwar einiges ABER es geht nur ENTWEDER Front + Sub Vollaktiv ODER Front Rear (passiv) + Sub !!

Wie kommst du eigentlich auf DIE Komponenten?

Grüße Jimmy

NightWish01
Schaut ab und zu mal vorbei

#20 erstellt: 25. Jun 2010, 14:44

ich komme auf die Komonenten weil ich sie im Zusammenspiel gehört habe.
Da ich mich die letzten Wochen per Zeitschriften "schlau" gemacht habe bin ich auch auf die gekommen. Zwar nicht in genau der Zusammensetzung, aber fast.

Ausserdem war mir der nette Herr bei Car-Akustik behilflich

Jimmbean1986
Inventar

#21 erstellt: 25. Jun 2010, 15:09

und der nette Herr nimmt sich dann auch die 10 Stunden Zeit um ne passende Passivweiche für dein Auto abzustimmen?
Wohl kaum?!

Und IRGENDEINE Beipackweiche nehmen ist bei DEM Radio Perlen vor die Säue!

das funktioniert SO einfach nicht!

Grüße Jimmy

NightWish01
Schaut ab und zu mal vorbei

#22 erstellt: 25. Jun 2010, 18:58

Jimmbean1986 schrieb:

und der nette Herr nimmt sich dann auch die 10 Stunden Zeit um ne passende Passivweiche für dein Auto abzustimmen?

Doch

- er baut sie selbst

Jimmbean1986 schrieb:

Und IRGENDEINE Beipackweiche nehmen ist bei DEM Radio Perlen vor die Säue!

DAS stimmt!

Allerdings kennt er das Radio und er hat es bereits mehrfach mit selbst gebauter Weiche verbaut. Ich hab ihn gefragt und er konnte es mir durch Kundenauftraege nachweisen

NightWish01
Schaut ab und zu mal vorbei

#23 erstellt: 26. Jun 2010, 21:38

so, heute nochmal kurz beim "Freundlichen" gewesen und nochmal mit ihm gesprochen (nachdem er mich gestern nochmal anrief

)

"kleine" Änderung des Plans - der Amp weicht 2 kleineren , der Sub nem Doppelschwingspulen Sub und die LS weichen etwas stärkeren. Es bleibt aber bei den Audio System Komponenten

Somit sieht die Kombo jetzt wie folgt aus:

Amp1: Radion 90.4 für FS & HS
Amp2: X-ion 100.2 für Sub
FS: AX 130 C + DT-284 HT + Weiche
HS: AX 130 C
Sub: X-ion 12-800

Jetzt denke ich ist das ausgewogen.

EisBaller
Stammgast

#24 erstellt: 29. Jun 2010, 13:03

Wofür das Hecksystem ?

NightWish01
Schaut ab und zu mal vorbei

#25 erstellt: 29. Jun 2010, 15:30

das HS ist dafür:
weil ich es so will

ja ich weiß - es sind keine 4 Kanäle auf ner CD etc. ...
Aber ich habe wie gesagt gute Erfahrungen gemacht damit. Es hört sich m.E. besch...eiden an wenn ich am anderen MCC nur das FS laufen lasse.

Gut das kann daran liegen dass es nicht ordentlich verdämmt ist etc. aber das Klangvolumen bei Fahrt ohne Dach ist mit HS wesentlich besser (meine Meinung)

Ich will ja keinen Preis gewinnen mit der Anlage ... soll nur MIR zur Verbesserung des Klangs dienen und darf mein Budget nicht überschreiten. Ebenso darf am Auto nix gebohrt, verspachtelt oder sonstiges gemacht werden - es muss alles im Originalzustand bleiben - DAS ist und WAR Grundlegende Auflage.

Sonst hätt ich ja glei n 16er System kaufen können