ICH WEISS NICHT MEHR WEITER

Was verstehst du unter Centerboxen?

Wie sieht denn deinen Anlage bis dato aus?

LG

Hattest du bei deinen ersten anläufen Compos verbaut? Den Amp Überdimensioniert und auch den HP genutzt?

Satzaufbau??
Hast das schon mal gehört?
Bei 5x7 Zollöffnungen solltest auch 16er reinbringen?
Was darf es kosten?
Welche Stufe steht zur Verfügung?

gehen wir mal davon aus bei ihm heißt es centerboxen bei uns frontsystem!
hast du die türen schon gedämmt?


Gruß vom Onkel

Nen Center LS hat man normalerweise bei einem Surroundsystem.

ich habe mit 75mm2 kabeln begoonnen(masse wird von batterie geholt) und auf einen kondensator mit 800 f ( der hat wirklich so viel aber egal, der wird sowiso demnächst gegen eine gel batterie gewechselt), dann habe ich die DDM1A(1,2 kw rms) und den woofer 3512 mit 1.5 kw in einem bassreflexgehäuse (werde aber dämnächst auf die ddm3 unsteigen (satte 2.7kw rms )) hochtonmäßig hatte ich die stufe ea 480 von emphaser, war mir aber nicht stark genug. und bei der größe der lautsprecher möchte ich auf dem originalformat 5" * 7" oder 13cm bleiben.ich glaube jetzt wisst ier warum ich unbedingt so gute lautsprecher suche. (preis ist mir egal muss nur noch 2 monate bundesheer drücken sonst geht da gar nix)

Wow, bei einem 800f Kondensator braucht keiner mehr ne Batterie Wo hasst du den gekauft, bei Ali um die Ecke?

Sind die Türen irgendwie gedämmt??? Wenn nicht kannst du 1000€ investieren und hast keinen guten Sound.

wenn mir wer helfen könnte lautsprecher mit min. 150w dauerleistung(pro lautsprecher versteht sich)und einem KNACKIGEN hochton zu finden

KEIN Lautsprecher hat Leistung.
Auch Dein

digitaldesign woofer

nicht!
DIE muss schon von einer Endstufe kommen


Und jetzt beim Lautsprecherkauf nur auf die "Watt" zu schielen, bringt auch überhaupt nix:

http://orbid-sound.de/cic-inhalt-seiten/praxis1.html


Ein sehr gutes und belastbares Frontsystem ist zB diese Kombination:
http://www.diaboloworld.de/angebot4.html

Die kannst Du dann mit Deiner 4-Kanal unter zu Hilfenahme eines geeigneten Steuergerätes aktiv ansteuern.

http://www.pioneer.de/de/products/25/121/61/DEH-P88RS/index.html

..... achja - ganz vergessen..


HIER kannst Dir anschauen, WIE das ganze eingebaut werden muss, damit die Lesitung auch optimal umgesetzt wird und nicht an labilen Blech- und Verkleidungsteilen verpufft:



http://www.ffcd.net/forum/index.php?topic=30483.0

Wieso hab ich eigentlich schon wieder das Gefühl, dass hier Beträge im 4-stelligen Bereich ausgegeben wurden, ohne überhaupt zu wissen was man tut?

Na sei es drum, Hertz, DLS, AA und Eton bauen sehr schöne Lautsprechersysteme. Wäre interessant zu wissen was du ausgeben willst/kannst.

Ansonsten würd ich auch mal auf die Einsteigertipps hier verweisen, und auf die Tipps der anderen hier. Türen dämmen, stabiler Einbau usw.

Waren die bisher verbauten Lautsprecher von Hifonics und Soundstream Compo-Systeme oder Coaxe?

gruß
Jens

Edit: Den 800F Kondensator vergisst du am besten mal schnell wieder. Sowas gibt es nicht fürs Auto (zumindest nicht auf dem freien Markt, bzw. wenn überhaupt) Kann es sein das du da ein µ vor dem F vergessen hast?

boehse81 schrieb:

Wieso hab ich eigentlich schon wieder das Gefühl, dass hier Beträge im 4-stelligen Bereich ausgegeben wurden, ohne überhaupt zu wissen was man tut? ?

Das hast Du völlig richtig erkannt.

..... ist genau dieselbe Nummer wie der Typ, der sich nen Formel 1 Renner gekauft hat und nachfragt, wie man den fahren muss.

Bleibt nur zu hoffen, das der Threadersteller einen erfahrenen Fahhändler findet, der das ganze auch zum laufen bringt.

Und unsereins als armer Student spart sich einen zu Recht, und es fehlt trotzdem das Geld, um sowas zu realisieren

Achso, apropos Fachhändler:

@Digitaldesignfan
Wo kommst du denn her? Vielleicht kann man dir dann ja mal Tipps geben, an wen du dich wenden kannst.

Ein Händler macht hier wirklich Sinn, und die Eintseigertipps.
Bei der Bassabteilung wird ein sehr potentes TS nötig.
Ein Doppelcompo würde mithalten können.
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2

mfg

digitaldesignfan schrieb:

und bei der größe der lautsprecher möchte ich auf dem originalformat 5" * 7" oder 13cm bleiben.ich glaube jetzt wisst ier warum ich unbedingt so gute lautsprecher suche. (preis ist mir egal

JL Audio ZR570-CSi

oder

Polk AudioSR5250 5x7

sisgo nimmt das mit dem "preis is mir egal" wieder direkt sehr wörtlich

Polk ab 800eu, JL ab 700eu

naja...wenn sich meine restlichen befürchtungen hier bestätigen, dann wandert ein solches system auf plastikadaptern in die ungedämmte tür (würde zumindest ins konzept passen ;))

meine lieben leute. ich weiss sehr wohl was ich tue und was nicht (bin ja nich von gestern) die anfängerzeiten habe ich schon hinter mit sonst hätte ich keinen DD. nur damit ich jetzt auf die m3 und den 9512 umsteigen kann benotige ich lautsprechersysteme die um einiges besser sind als hifonics unsw.! und nochmal zu dem thema stärke. mag schon sein dass lautsprecher mit 0,15 kw nicht viel ohne eine gute stufe bringen aber ich hätte sowiso vorgehabt hier auch aufzurüsten. und wegen meinem kondensator er hat wirklich 800 farad( is ne mischung aus batterie und kondensator wie auf dem bild zum sehen ist) aber für meine ansprüche ist er nicht mehr ausreichend darum kommt eine gel batterie in frage( habe jetzt schon enorm gefährliche lichtschwankungen mit 680 a batterie und 124a lichtmaschine!)also bitte wenn jemand lautsprechersysteme kennt die für meine ansprüche reichen (einbautiefe berücksichtigen und max pro paat 1000 euro) wäre ich sehr dankbar!

Bitte fahr zu nem Händler und hör dir unterschiedliche Systeme an!!!
Hier nach Empfehlungen von nem Forum kaufen wäre ne Katastrophe besonders da die meisten hier kaum mehrere verschiedene Systeme in der Preisklasse vergleichen können!
Gruß
Chris

Das mit dem Kondensator glaube ich immernoch nicht. Woher hast du denn die 800F?? Selbst gemessen?

1F=1C/1V

ein 800F Kondensator an 14,4V hätte somit eine Ladung von 11.520 Coulomb, bzw. 11.520 As

Zum vergleich: Einige Leute hier puffern ihre auch sehr leistungsstarken Anlagen mit 5x1F. das sind gerade mal 72As.


Alleine der Innenwiederstand dürfte so groß sein bei dieser Ladungsmenge, dass er so gut wie garnichts bringt. Bis der reagiert ist die Ladungsspitze die er abfangen soll schon wieder vorbei.

Hast du eventuell nen Link dazu, wo man sich das mal anschauen kann? Du sagst ja "wie auf dem Bild zusehen ist", nur leider sehe ich nichtmal ein Bild. Solange ich das nicht gesehen hab, stempel ich das mal weiterhin als Unsinn ab, aber ich lasse mich ja gerne belehren.

Weiter zu deiner Batterie und Lichtmaschine
Im Aktuell größten Actros mit knapp 600PS ist eine 130A Lichtmaschine verbaut.
Bei deiner Batterie meinst du wohl 680Ah. Reine Ampere Angaben gibt es Batterien mMn nicht, da sinnbefreit.
Auch sowas wird in LKW dieser Größenordnung verbaut.

Selbst wenn ich nicht anzweifel, dass du das alles in deinem PKW verbaut hast (was ich allerdings doch tue), und du dann bei einer verstärkerleistung von nur 3kw (wenn ich das richtig gelesen hab),

enorm gefährliche Lichtschwankungen

hast....dann würde ich mir ernsthaft gedanken machen, wo der Fehler liegt, weil das KANN nicht sein wenn alles richtig angeschlossen ist.

Und sogesehen als Schlusswort:
Wenn wir alle keine Ahnung haben, und du deine Anfängerzeiten hinter dir hast, wieso:
1. Fragst du dann hier?
2. Sprichst du immernoch von der Leistung der Lautsprecher?

Wenn ich meiner Nichte (gestern 3 geworden), zum Geburtstag nen 9512 hinten ans Dreirad montiert hätte wäre sie trotzdem noch nichtmal in der Anfängerphase was CarAudio betrifft.

Was ich damit sagen will, nur weil man die teuersten Komponenten im Auto stapelt, besitzt man nicht auch automatisch Erfahrung.

Soa..und nu zerreisst mich und näht mir meine vorlaute Klappe zu, wenn ich oben was falsch beschrieben hab was Cap, Batterie usw. angeht

Achso, und nochmal ein extra Post für die Frage nach den Türen.

Hast du ja immernoch nicht beantwortet

Sind sie gedämmt, und ein stabiler Einbau gewährleistet?


Vielleicht ja diesmal ne Antwort

Der Threadersteller redet höchst wahrscheinlich von diesem "Batcap".
Einfach mal 800 Farad googeln, dann findet man sowas.
Ist allerdings kein Kondensator sondern eine Batterie, was die große Ladungsmenge erklärt.

boehse81 schrieb:

Reine Ampere Angaben gibt es Batterien mMn nicht, da sinnbefreit.

Doch sicher. Meist ist der Kaltstartstrom angegeben.
Und für Car-hifi ist der schon wichtig, von diesem Wert kann man nämlich direkt auf den Innenwiderstand schließen.

boehse81 schrieb:

Alleine der Innenwiederstand dürfte so groß sein bei dieser Ladungsmenge, dass er so gut wie garnichts bringt. Bis der reagiert ist die Ladungsspitze die er abfangen soll schon wieder vorbei.

Die Innenwiderstände von den gängigen Autobatterien und auch Kondensatoren befinden sich im 1stelligen Milliohm-Bereich. Wie dieser Wert beim "BatCap" aussieht weiß ich nicht, allerdings dürfte er dennoch keinen Einfluss auf die Zeit haben, nach der der benötigte Strom fließt.


Ansonsten stimmte ich zu, auch wenn digitaldesignfan behauptet die Anfängerzeiten hinter sich gelassen zu haben, fehlen hier scheinbar noch einige Grundlagen.

Dann bin ich doch froh, dass ich immer wieder gerne dazu lerne Somit ziehe ich meine Aussage von oben zurück, behaupte aber nicht das gegenteil
Kannte das BatCap bzw. das Prinzip bisher nur aus der db-drag ecke und auch da wurde in vielen foren diskutiert ob sowas legal, da prüfzeichen fehlen usw.
aber das is ein anderes thema. Strom sollte er damit genug habe, nur woher dann immernoch ein lichtflackern?

Und nach meiner Erfahrung macht es schon einen Unterschied was die Entladezeiten angeht, ob man 1x 5F verbaut oder aber 5x 1F.

so.Erstens meine türen sind nicht gedämmt und das werde ich nicht machen weil was tun wenn ein fensterheber oder etwas anderes streikt? die originaldämmung ist vorerst ausreichend aber wer weiss.zweitens der name des kondensators lautet RODEK RO-300BC(google ihn dir)und sie nach ob ich lüge! aber um das ging es in meiner umfrage auch gar nicht aber egal da er sowiso rauskommtt!

Dann lass es bitte mit CarHifi...
Ohne vernünftigen Einbau hat das alles keinen Sinn.
Gruß
Chris

digitaldesignfan schrieb:

so.Erstens meine türen sind nicht gedämmt und das werde ich nicht machen weil was tun wenn ein fensterheber oder etwas anderes streikt? die originaldämmung ist vorerst ausreichend aber wer weiss. ;)

Achso wenn du nicht dämmen willst und das System stabil verbauen dann kannst du natürlich eins von denen verbauen.

http://www.pimpmysou...087f7dd56d8493ec5977

Ob jetzt ein 1000€ System wegen schlechten Einbau, miserabel Klingt oder eins für unter 200€ ist ja egal. Somit sparst dir aber bischen Geld, fürs Happy Meal!

Hauptsache Blau beleuchteg fürn MC Doof Parkplatz.
Falls wirklich 3 KW reinkommen würde ich 2 große oder 10-15 kleine Batts verbauen.
Und dann sollte ein Cap überflüssig sein.
Hab auch keinen vor der Substufe.

10-15 kleine sind glaub ich übertrieben

Kennst mich ja.
Die 4 SPL wären auch fast übertrieben (zumindest jetzt)
Aber Strom kann man nie genug haben

boehse81 schrieb:

Wieso hab ich eigentlich schon wieder das Gefühl, dass hier Beträge im 4-stelligen Bereich ausgegeben wurden, ohne überhaupt zu wissen was man tut?

Und der/die Rodek Cap/batterie scheint seine Vorzüge auch hauptsächlich auf die verchromten Anschlüsse und die Blaue Anzeige zu legen.

Nichts für ungut....Dreirad mit Ferrari Motor was gegen nen GTI antritt und verliert...

So gibt das Nichts!

ich hätte noch eine frage an alle die die tür dichtgemacht haben. was macht ihr wenn zbp. ein fenterheber streikt oder die zv. wie könnt ihr dann wieder hinein? darum macht es für mich keinen sinn die tür zu verdichten auser für guten sonud halt . so jetzt hätte ich noch ne frage das polk audiosystem dass weiter oben genannt wurde, (polk audio sr5250 5*7, von was für einer dauerleistung kann mann da reden pro paar und was für eine einbautiefe?

Auto wegschmeissen und neues kaufen.
Da wo es notwendig ist, wird die Dämmung eben weggemacht.

mfg Karl

Hi!
Ich habe erst vorkurzem meine Türen gedämmt und natürlich auch das Innenblech schön abgedichtet

So sah`s vorher aus




und so nachher




bis auf die LS-Öffnung alles dicht - wenn was mit dem Fensterheber oder so sein sollte, sind die Öffnungen auch relativ schnell wieder aufgeschnitten - sind in meinem Fall ja nur zwei ...Mit einer Matte Evo is das anschließend schnell wieder dicht - kostet mich dann zwar 10 Euro, aber so oft sollte ein Fensterheber ja nicht kaputt gehen - außerdem halten sich die Kosten mit +- 10 Euro ja in Grenzen!

Gruß

digitaldesignfan schrieb:

ich hätte noch eine frage an alle die die tür dichtgemacht haben. was macht ihr wenn zbp. ein fenterheber streikt oder die zv. wie könnt ihr dann wieder hinein? darum macht es für mich keinen sinn die tür zu verdichten auser für guten sonud halt :?

Dann stellste das zur Fachwerkstätte und lässt es reparieren.
das was da weggemacht werden muss um an ALLES in der Tür ran zu kommen macht vielleicht einen Materialwert von 20€ aus.

Da ist Nutzen ganz klar größer als Kosten, zumal ein kaputter Fensterheber nur einmal alle paar Jahre auftritt.
Wenn bei dir alle 2 Wochen der Fensterheber streikt solltest du es sowieso so machen wies lombardi vorgeschlagen hat.

@Mr Magoo

Drück dein Alubutyl mal bitte richtig an


@TE
Das

meine lieben leute. ich weiss sehr wohl was ich tue

und alle anderen Beiträge, die du geschrieben hast, widersprechen sich aufs Gröbste!
Jeder, der mal eine Endstufe angeschlossen und sich nicht weiter mit dem Thema beschäftigt hat meint, alles zu wissen. Gefährlicher Trugschluss.

Und nur weil du einen DD verbaut hast, heißt das noch nicht, dass du weißt was du tust.

Wie gesagt:
Entweder machst dus richtig, oder du lässt es sein. Zum Richtigmachen gehört die Dämmung der Türen, der bombenfeste verbau aller Chassis, die Ausrichtung, Einstellung, etc.

Der Gang zum Fachhändler wurde dir ja schon mehrfach empfohlen. Alleine solltest du - ohne vorherige Aneignung des (mindestens) Basiswissens - da nichts machen.

digitaldesignfan schrieb:

meine lieben leute. ich weiss sehr wohl was ich tue und was nicht (bin ja nich von gestern) die anfängerzeiten habe ich schon hinter mit sonst hätte ich keinen DD.

Irgendwie passt die Aussage nicht ganz...

@ mrniceguy:

WO?!


sag jetzt bitte nicht einfach an der kompletten tür


Gruß

Doch, doch

Vergewaltigst das Alub. mal mit nem Nahtroller.
Sowas hier:

Das is mit nem Hammergriff angedrückt - der Druck sollte größer sein als mit dem Roller ...Ich vermute mal das sollte passen, zumindest für die momentanen LS

@ TE: sry für OT aber wenns was zu verbssern gibt muss ich das wissen


Gruß

Das is mit nem Hammergriff angedrückt - der Druck sollte größer sein als mit dem Roller

Ich habs mit dem Griff eines großen Schraubenziehers gemacht, dürfte das Gleiche sein....ich bin dann nochmal mit nem Nahtroller drübergegangen, weils damit fester und VOLLFLÄCHIG angedrückt wurde.

Man könnte ja auch einfach mal glauben, was einem gesagt wird

was für ein material sollte ich am besten zum dämmen verwenden? die teermatten haben mich schon ein wenig abgeschreckt aber wenns sein muss dann gut und übrigens habe ich schon ein jahr lang einen fachhändler (acr linz oö) nur ich habe mir von dieser seite erhofft noch mehr sinnfolle tipps holen zu können (was bis dato auch gelungen ist). also ich machs jetzt so dass ich als erstes die türen dämmen werde( brauche aber noch euren rat was für material zu verwenden ist auch wenns umbedingt teermatten sein sollen) dann hätte ich wirklich gute lautsprecher benötigt, mir dann eine vernünftig gute stufe besorgt und naja

Zum dämmen empfehle ich Alubytül.

Servus

Zum Dämmen :



http://www.hifi-foru...wthread-78-8976.html

http://www.hifi-foru...wthread-102-851.html

http://www.hifi-foru...wthread-78-9456.html

mfg Karl