Eigene Voice 2 - Design und Baubericht

feines teil! da ja die diskussion, welcher ls es sein soll, beendet ist, kann man sagen, dass du aus der voice was verdammt schönes machst. da muss ich gleich an eine neuauflage meiner midu denken - grübel.

Seb.

Hi,

@Patrick:
Danke für die Blumen.
> Vl. darf ich ja mal auf deine Hilfe zurückkommen falls es soweit ist.
Natürlich.

@anymouse:
> Kriegt der Kühlschrank auch ein Eisfach?
Nein, nein, die fertigen Eiswürfel kommen direkt vorne aus dem eckigen BR-Schacht

@Sebastian:
Freut mich wenn es gefällt
> ...da muss ich gleich an eine neuauflage meiner midu denken
Auf gehts ...

Grüße, Stephan Stoske

Hi,

ich labere einfach mal ins Blaue...

Mittlerweile habe ich die Hochtöner und die Weichenteile von Udo bekommen,
mein erster Besuch in seinem Laden war trotz der Kürze recht beeindruckend

Der Urlaub ist Zuende, die Arbeit fordert ihren Tribut. Bis die Tieftöner
kommen dauert auch noch was, also fummele ich wo es gerade geht.



Die Weichen habe ich auf nur einer Platte aufgebaut, 4 mm Sperrholz die nachher
nicht zu sehen sind. Die Bauteile stehen deshalb Kopf und sind nochmal beschriftet
worden. Die Verdrahtung ist hart mit durchgehenden Kupferleitungen, nur um die
Drehschalter herum geht es wild zu. Hier habe ich alle sechs Ebenen genutzt und
kurzgeschlossen, sodass alle Kontakte wie ein großer wirken.

Auf der anderen Seite derselben Platte liegt ein einfacher Tintenstrahl-Ausdruck
unter einer 1.5 mm starken Plexiglasscheibe. Wenn ich die Farbe des Gehäuses
bestimmt habe, werde ich die Schrauben, die Knöpfe der Drehschalter und den
Ausdruck daraufhin anpassen. Das ganze kommt dann versenkt auf die Rückseite
in ein geschlossenes Fach.

Grüße, Stephan Stoske

low power usage

Oh, prima. Ich danke dir!

Hallo Stephan,

hast Du bei deinem beeindruckenden Besuch bei Udo auch ein wenig LS gehört?
Wenn ja, wie waren deine Eindrücke?
Wenn nein, warum nicht?

Gruß

Uwe

Hi Uwe,

das war am Feiertag, meine Frau mit dem Wagen unterwegs, mein Vater so nett mit mir dort
eben was abzuholen, deshalb war keine Zeit zum Hören. Udo meinte auch ich wäre wohl der
Erste der dort war ohne auch nur einen Ton zu hören

Aber ganz ehrlich: So schlimm finde ich das nicht. In Udos Laden liegen schätzungweise ein
paar Tausend Dinge rum, die in Error-Diffusions-Struktur bis zur Decke reichen und zusammen
mit schrankgroßen Rollen Dämmwolle und einem Kilo Spinnweben, sicher einen akustisch optimalen
Raum ergeben. Mein Zimmer ist dagegen fast leer, glatte Wände, keine Bilder, keine Regale und dazu
locker doppelt so groß. Egal was ich bei Udo auch höre, so wie bei mir kann es nicht klingen.
Insofern ist das also kein Beinbruch, zumal ich auch nicht mehr auf der Suche bin.

Den ER4 hatte ich vorher schon mal gehört, aber meine Ansprüche sind wohl nicht hoch genug um
die Unterschiede auch in Preisrelation zu sehen. Solange der Wirkungsgrad nur hoch genug ist, bin
ich auch mit "einfacheren" Systemen zufrieden zu stellen.

Grüße, Stephan Stoske

Hi,

dreimal dürft ihr raten was heute gekommen und demnach auch
wieder lieferbar ist...



Zumindest elektrisch funktioniert alles, die Weichen scheinen ok zu sein.
Wunderbar, jetzt muss ich mich nur noch optisch festlegen.
Furchtbar, diese Designer

Grüße, Stephan Stoske

Hi,

ich labere mal wieder was ins Blaue...

Nachdem ich mir die tatsächliche Größe und Proportion der Box, bezogen auf meinen
Raum, nochmal verdeutlicht hatte (per Postermethode), bin ich nochmal in mich gegangen.
Und siehe da, es war auch jemand Zuhause, weshalb ich die Choose noch ein wenig
weiterentwickelt habe.



Wie man sieht, es wird deutlich eigenwilliger. Zuerst habe ich den Bass von der Enge des
Rahmens befreit und die "Klotzigkeit" noch etwas betont. Die Blende (jeweils rechte Bilder)
wird so vergrößert, dass auch der Rahmen verdeckt wird. So wird das Bild nach aussen
klarer und einfacher. Die Füße sind nun deutlich dicker und höchst "stringent", so wie die
ganze Gestaltung...



Meinen Vorlieben folgend ist die Basis jetzt viel strenger und äußerst systematisch,
sogar die Tiefe des Gehäuses entspricht dem Durchmesser des TTs (40 cm) und unterliegt
demselben Raster ohne das Zielvolumen zu verändern.



Die neue Höhe des Hochtöners bei 90 cm resultiert auch aus Versuchen mit dem HT selbst.
So reicht die Abstrahlung nach oben bedeutend weiter als die nach unten, die schon nach
wenigen Grad wie abgeschnitten wirkt. Zur asymmetrischen Lage der Chassis bin ich auch
wieder zurückgekehrt, gefällt mir einfach besser. Akustisch wird es wohl auch nicht von
Nachteil sein.

Grüße, Stephan Stoske

Hi,



Hier mal ein schnelles Rendering. Über die Farbwahl mache ich mir noch Gedanken, hier
habe ich einfach mal Grau und Blau gewählt. Wahrscheinlich geht es aber auch in diese
Richtung.



Ohne Blende sieht es ziemlich anders aus, relativ klassisch altbacken, aber doch irgendwie
eigen.

Grüße, Stephan Stoske

stoske schrieb:

[http://img137.imageshack.us/img137/4660/symsfhhq6.th.jpg[/IMG][/URL]

Hi,

klasse Anregungen zur Optik , IMHO ist dein letzter Entwurf ein Schritt zurück, so etwas pummelig (sehr laienhaft ausgedrückt). Interessant fände ich auch - anlehnend an deine 70 Jahre Retro - Optik (BRAUN - oder?) eine Lösung mit einem Stützbügel, statt Füße. Soll heißen ein umgedrehtes "U" (etwa 1/2 der LS-Tiefe und mittig) und die Voice 2 hängt oben zentral entkoppelt von unten an dem Bügel. Auch aus den 70ern, war ein High-End-Hersteller, mir ist entfallen welcher es war, war optisch ein Hingucker.

PS: Lass dich nicht beirren und verfolge deinen Weg. Ich mag z.B. Hörner, obwohl ich weis, das diese absolut nicht linear sind und sie vieles nicht können, aber .....

Hi,

ja, das wird ein eigenwillig Ding, wohl war. Ich weiß auch garnicht ob ich schon fertig bin,
das weiß der Designer ja eh' nie
Die Sachen von BRAUN waren schon ok, echte Klassiker dabei, aber daran orientiere ich mich
nicht absichtlich. Die Sache mit dem umgekehrten U finde ich interessant. Vielleicht kennt ja
einer den Namen dass man mal was finden könnte.

Grüße, Stephan Stoske

stoske schrieb:

Die Sache mit dem umgekehrten U finde ich interessant. Vielleicht kennt ja einer den Namen dass man mal was finden könnte. Grüße, Stephan Stoske

Sah auch echt Klasse aus, ich zermartere schon mein Gehirn, aber der Name fällt mir leider nicht ein.

Ich hab die Voice 2 gebaut. Allerdings aus 22 mm MDF-der Einfachheit halber.
Das die Voice 2 nun ein Überflieger an Lautsprecher ist, möchte ich verneinen.
Dauerhaft hoch belastbar ist der Gradient GRT 195 leider auch nicht.(Einer ist mir schon verraucht).Kühlrippen anstatt der glatten Platte hinten dran wären angebracht. Dazu baut man ja, um zu sehen ob ein Bauvorschlag was ist oder nicht.

Kurz gesagt verkaufe ich meine Voice 2 komplett mit Gehäuse MDF roh an Selbstabholer zum Bausatzpreis oder aber günstiger auch nur den Bausatz.

Hi,

danke für den Tip, ein paar passende Kühlkörper hätte ich sogar noch da

Leider steht bei mir gerade alles still, meine Kunden blockieren wieder alles,
harte 16 Stunden Tage... ich hoffe sehr nächste Woche endlich mal beginnen
zu können.

Grüße, Stephan Stoske

Morsche,
hmm die "pummelige" Version erinnert mich irgendwie an die Klipsch Cornwall, ein echter Lautsprecher. Gross und laut.

Leider steht bei mir gerade alles still, meine Kunden blockieren wieder alles, harte 16 Stunden Tage...

tja, Geld verdienen kann in ganz schöne Arbeit ausarten.
Hoffe das wird was mit den grossen Radien.

Hi Stephan,

Vielleicht ist mir ein Fehler unterlaufen. Anbei mal ein Bild wie die Leiterbahnen auf der Folie aussehen,wenns zu heiß geworden ist und die Leiterbahnen sich verbacken haben.

Ist eben nur eine Erfahrung gewesen die jeder auch gerne selbst machen darf.


Ich finde dein Projekt wirklich klasse. Als Lack verwende ich bei solchen Projekten sehr erfolgreich Perlstrukturlacke von Hesse Lignal. Die haben eine angenehme Haptik und Cremeweiß/ RAL 9001 sieht richtig ge...l aus.


Habe ausserdem die Erfahrung gemacht, das es bei der Verklebung stumpfer MDF und Multiplexplatten mit Epoxydharz so gut wie keinen Versatz mehr gibt.

Auch Wochen später tut sich da nichts.

Hi,

@Christoph:

> hmm die "pummelige" Version erinnert mich irgendwie an die Klipsch Cornwall,
> ein echter Lautsprecher. Gross und laut.

Ich habe es sogar noch pummeliger gestaltet, bin dann aber wieder zur hohen
Version zurück

> Hoffe das wird was mit den grossen Radien.

Zum Biegen zu eng, ich nehme Viertelstäbe. Dicke, fette Viertelstäbe.

@scineffekt:

Ich hoffe irgendwie doch, dass dir ein Fehler unterlaufen ist (Wo ist das Bild?)
Bevor ich den HTs noch ein eigenes Gehäuse verpasse, schaue ich mal wie heiss die
im Betrieb so werden.

Mit den Stosskanten habe ich keine Probleme, auch wenn das keiner glaubt. Ich nehme
dazu eine extra Isolierung die noch unter die Grundierung kommt. Mit Klarlack geht das
aber auch. Epoxydharz ist sicher auch nicht schlecht, vielleicht könnte man sogar 2K-
Kleber spachteln. Wege gibt es jedensfalls so einige. Danke für die Tips.

Grüße, Stephan Stoske

Hi,

nun endlich kann ich mit dem Bauen anfangen, leider gute fünf Wochen später als
geplant. Mal sehen ob ich wenigstens noch dieses Jahr fertig werde...


Das Design habe ich (natürlich) nochmal überarbeitet. Es entstand eine dritte und sogar
noch ein vierte Variante, die sich vom ursprünglichen Design aber immer weiter entfernten.
Am Ende bin ich dann wieder zur ersten Version übergegangen, jene die 1.10 Meter hoch
ist und zentrierte Chassis hat.

Da dies für lange Zeit meine letzte Bastelei ist, zumindest in Sachen Lautsprecher, stelle
ich nochmal einen ausführlichen Baubericht ein. So mit x-Bildern und detailierten Gefrickel.
Nicht damit das jemand nachbauen kann, sondern nur zu meinem (und eurem) Vergnügen.



Für die Formen der Füße schneide ich mir ein Stück Pappe zurecht. 15 cm hoch und sich
von 5 auf 10 cm verbreiternd. Auf 19 mm Restholz zeichne ich damit acht Teile an. Dann
schneide ich von der Pappe einen Streifen von 19 mm Breite ab und übertrage acht weitere
Formen auf das Holz.



Hier das erste von den drei elektrischen Werkzeugen die ich benötige. Diese Stichsäge
habe ich mir mal gegönnt, ein feines aber nicht ganz billiges Teil. Sehr robust und recht
präzise durch zwei Metallbacken die gegen die Klinge gepresst werden. Ich säge immer
offen, d.h. ohne Splitterschutz und Staubhaube, ohne Fußschutz und Absaugung, so kann
ich auch Geraden ohne Lineal ausreichend genau sägen. Für alle 16 Fußteile brauche ich
gute 30 Minuten.



Hier die Fußteile noch ungeschliffen. Da ich immer ein paar Zehntel ausserhalb der Form
säge, kann ich die Teile, blockweise verzwungen, leicht plan schleifen.



Alle Holzteile komplett. Links oben die Innenleisten, darunter haufenweise kleine Brettchen
für den HT-Kasten, den Weichenkasten, den BR-Schacht und den IHA. Alles aus Restholz
gemacht, drum mit vielen zugespachtelten Löchern. Links daneben liegen die dicken
Viertelstäbe mit 40 mm Radius, die einzigen Teile die ich beim Schreiner machen lassen
musste - 400 mm lang, vier Euro das Stück. Rechts die Bretter für das Gehäuse die ich
noch kaufen musste. Zusammen 6.8 qm in 10, 16 und 19 mm für 81 Euro. Links darunter
die 16 Fußteile.

Grüße, Stephan Stoske

Hi,

weiter im Text...



Das Design sieht einen dicken und stark gerundeten Rahmen vor, die Eckteile sind also
keine Viertelkreise sondern Viertelringe mit einem weiteren, inneren Radius. Solche Teile
sind nicht leicht herzustellen, deshalb bestehen die Kanten nur zu einem kleinen Stück
aus Teilringen, nämlich nur dort wo es nötig weil sichtbar ist. Der Rest im Inneren sind
dann schlichte, volle Viertelstäbe. Hierzu drucke ich mir kleine Formen auf klebbarem Papier
aus und zerschneide sie in quadratische Aufkleber.



Das zweite elektrische Werkzeug, eine billige Dekupiersäge aus dem Baumarkt. Links sieht
man wieder Restholz mit den aufgeklebten Formen, rechts die ersten Teile. Wie man sieht,
nutze ich jeweils nur die Ecken der Hölzer um saubere 90 Grad-Flächen zu erhalten. Um die
Teile besser handhaben zu können, säge ich erst die Innenkreise aus, dann die Viertelringe
ab. Ich brauche insgesamt 32 Formen in drei Dicken, das dauert eine gute Stunde.

Grüße, Stephan Stoske

bin schon gespannt - gutes gelingen!

Stoske schleift und sägt
Denkt nach, ob er die Box wohl besser stellt oder legt
Macht virtuelle Skizzen noch und noch
Entscheidet sich schlussendlich aber doch

Nimmt zum Schluss Voice Zwo
Wir hoffen er wird froh
Hoffen muss man da
Ist eine Box wohl mehr für Trara

Design wie immer große Klasse
Hier trifft Klasse auf viel Masse
Das hat der Stephan gern
Es soll ja auch was lauter wern

Aber da: Der Hochton raucht und steht in Flammen
Baut mann es nicht gescheit zusammen
Macht ja nix
Irgendwann baut Stephan dann Voice Six

Hi,

weiter im Text...



Die kleinen Holzringteile sind nun miteinander verklebt. Die 19er zusammen für die
Front die einen Überstand hat, und 16+10 zusammen. Die Rückplatte wird ebenso dick,
sodass die Fläche dann bündig wird. Von innen werden alle Klebefugen abgedeckt, von
Aussen müssen die Rundungen ohnehin gespachtelt und geschliffen werden.



Hier habe ich die Holzringe nun auf die Viertelstäbe geklebt. Dabei habe ich seitlich auf
90 Grad Brettchen angesetzt und nur darauf geachtet, dass die Frontfläche, die später
die umlaufende Kante bildet, durchgängig ist. Ob sich dabei auf der runden Rückseite
Über- oder Unterstände ergeben, lasse ich ausser Acht.



Zwischendurch kann ich die Füße zusammenkleben. Eigentlich war hier Vollholz geplant,
aufgrund der Form kann ich die Füße aber gut selber aus MDF machen. Das birgt aber
die Gefahr einer Beschädigung, denn die Lautsprecher werden über den weiteren Verlauf
noch sehr oft hingelegt, d.h. über die Füße hinweg gekippt. Bei meiner Neviges waren
die Füße aus Eiche und mit dicken Stockschrauben verbunden. Hier werde ich die Füße
mit wenigstens sechs Spax-Schrauben mit dem Boden verbinden und auch die Teile
selbst müssen miteinander verschraubt werden. Bei den breiteren Teile habe ich zuerst
die Positionen der Schrauben markiert, dann die Löcher vorgebohrt, zusätzlich eine
größere Vertiefung um die Schrauben zu versenken. Das kleine Teil habe ich dann mit
Flankenschutz in einen Schraubstock gespannt und das gelochte Teil mithilfe des Winkels
genau ausgerichtet. Mit dem Bohrer habe ich dann durch das erste Brett hindurch alle
drei Löcher angebohrt, ohne Brett dann die Löcher vertieft. Dann Kleber drauf und fest
verschraubt. Die Bretter ziehen sich dann von selbst in perfekte Lage und pressen mit
hohem Druck den Kleber aus den Fugen.



Nun werden die Viertelstäbe mit den Ansätzen, also die Gehäusekanten, auf die Seiten-
bretter geklebt. Das ist aufgrund der Form garnicht so einfach, auch eine Fixierung der
verklebten Teile ist schwierig. Ich löse dies indem ich die Seitenteile mit einem 10 und
zwei 16 mm Brettchen auf den genauen Abstand von 42 mm bringe. Dann klebe ich die
Kanten auf, die sich von selbst gegenseitig im 90 Grad-Winkel halten. Mit Klebeband
fixiere ich das dann ein paar Stunden.

Grüße, Stephan Stoske

Hi,

weiter im Text...



Nachdem ich auch die unteren Kanten an die Seitenbretter geklebt habe, kommen nur die
Innenleisten an ihren Platz. Diese Leisten dienen der Stabilisierung des Seitenteiles, bilden
eine Treppe mit Deckel und Boden und sind gleichzeitig Auflage und Klebefläche für Rück-
und Schallwand.



Die Füße sind mittlerweile gespachtelt und geschliffen. Während die Seitenteile trocken
verklebe und verschraube ich die Füße mit der Bodenplatte. Dies muss schon jetzt erfolgen
weil die Leisten hier über den Schraublöchern liegen.


Übrigens: Wie man vielleicht ahnt, bin ich ein Bodenbastler. Ich benutze keinen Tisch und
auch keine Werkbank, sondern einen großen dicken Teppich. So ist die "Arbeitsfläche"
immer groß genug, kann nicht wackeln oder verrutschen. Der Teppich schont die Werkstücke
und mich selbst, erlaubt ein leichtes verschieben und druntergreifen selbst bei schweren
flach liegenden Teilen, die auch dann noch plan liegen wenn ordentlich Dreck dazwischen
gerät. Und wenn mal was passiert, man ausrutscht oder einem was aus den Fingern fitscht,
ist das auch kein Problem. Am Schluß gehe ich mit dem Staubsauger drüber und fettisch.

Grüße, Stephan Stoske

@stoske
wie du die Forumsmitglieder an deinen Bauten teilhaben läßt, ist
immer wieder eine Wucht!!!!
Großes Dankeschööööön

Hallo llerseits,
ja wirklich ein tolles Projekt.
Mit dem Bilderhochladen stehe ich auf der HIFI Forum Seite auf Kriegsfuß.
Gebt mir mal nen Tip.--Dankeee !!

@stephan Dicker MDF Isolierfüller wirkt auch Wunder -Recht hast Du mit der Grundierung.

Habe mir gerade noch mal die Weiche vorgenommen und konnte bisher noch keinen Fehler finden!! Schaadeee......

Weiter so und Nachtschichten lassen einen immer sehr gut schlafen

Grüße Dirk

Hallo Stephan,

ich bewundere immer wieder Deine gestalterische -und auch graphische- Arbeit. Kannst Du mir noch mal verraten, mit welchem 3D Werkzeug Du diese Entwürf machst?

Gruß aus Hamburg
Rob

stoske schrieb:

Übrigens: Wie man vielleicht ahnt, bin ich ein Bodenbastler. Ich benutze keinen Tisch und auch keine Werkbank, sondern einen großen dicken Teppich. So ist die "Arbeitsfläche" immer groß genug, kann nicht wackeln oder verrutschen. Der Teppich schont die Werkstücke und mich selbst, erlaubt ein leichtes verschieben und druntergreifen selbst bei schweren flach liegenden Teilen, die auch dann noch plan liegen wenn ordentlich Dreck dazwischen gerät. Und wenn mal was passiert, man ausrutscht oder einem was aus den Fingern fitscht, ist das auch kein Problem. Am Schluß gehe ich mit dem Staubsauger drüber und fettisch.

[Mother on]

Bub, mach mir bloß keine Flecken auf den schönen Teppich !!!

[Mother off]

Du könntest ja wenigstens beim Leimen was unterlgen...

Ansonsten alls TipTop, lese gespannt mit.

Hi,

@joltec:

Ich danke dir - und - gern geschehn.

@scineffekt:

Ich lade die Bilder mit www.imageshack.us hoch,
dann den zweiten Link von oben.

@Rob:

Ich verwende eine ziemlich alte Version von Maxon Cinema4D,
prinzipiell tut es aber jedes 3D-Programm (Modeler, Render).


Grüße, Stephan Stoske

scineffekt schrieb:

Mit dem Bilderhochladen stehe ich auf der HIFI Forum Seite auf Kriegsfuß. Gebt mir mal nen Tip.--Dankeee !!

Easy as 1,2,3 ...

nur nicht verwirren lassen...

Wenn du auf "Antwort erstellen" hier im Forum klickst, kommst du ja zu zum Eingabefenster...
unterhalb des Bereiches wo Du den Text eingibst gibt es einen Bereich zum Bild hochladen...

Du musst dort auf die Schaltfläche "Durchsuchen" klicken und dann eine Bilddatei von Deiner Festplatte auswählen am besten in der Größe 640x480 oder kleiner, bei grösseren Bildern, bleibt nur noch der Link zum Bild übrig, weil die Forensoftware keine größeren Bilder akzeptiert.

Hast Du auf Durchsuchen geklickt, erscheint der Pfad zu deinem Bild um dem Kästchen neben der Schaltfläche "Durchsuchen".
Dann klickst Du auf Bild hochladen, und es öffnet sich ein neues Browserfenster mit der imagehack-Seite.
Da siehst du dann Dein Bild und viele Möglichkeiten, dass Bild zu veröffentlichen...

Willst du es direkt im Forum zeigen, klickst Du ganz unten in die Zeile neben "Direct Link to image".
Der Code ist sofort markiert und du kannst ihn in die Zwischenablage kopieren [STRG] + [C], oder Rechtsklick darauf und "kopieren" auswählen...

So dann wieder zurück zum anderen Fenster wo du im Forum ja das Bild reinsetzen wolltest...

Dort klickst du oberhalb des Textfensters auf den Button "IMG" und fügst dort per [STRG] + [V] die URL zu deinem hochgeladenen Bild ein, dann noch mit "OK" bestätigen und voilá, das die URL erscheint im Beitragsfenster, mit den entsprechenden Tags, die sie als Bild kennzeichnen.

Klick mal schnell auf "Vorschau" um zu sehen, ob es auch funktioniert, und schon kannst Du den Beitrag fertigschreiben und via "Antwort erstellen" abschicken...

So einfach ist das...

p.s. ist Dir die URL des Bildes bekannt, (Rechtsklick auf ein Bild im Browser -> Grafikadresse kopieren)
kannst du das auch ohne imagehack und hochladen machen...

Hi,

... und noch'n kleines Update zur Nacht...



Die Unter- und Oberteile sind fertig. Der IHA, der sonst unten liegt, kommt bei
mir ganz nach oben, in gespiegelter Position. Hier auf dem Bild ist er hinten noch
offen, erst mit Anbringen der Rückwand schliesst sich der Kasten.

Grüße, Stephan Stoske

Hi,

... und noch'n kleines Update zur Nacht...



Die Ecken der Zwischenbretter habe ich mit kleinen Kerben versehen, so bilden sie eine
glatte Fläche zur Front- und Rückplatte. Das Unterteil mit den Füßen und das Oberteil mit
dem IHA sind hier einseitig verklebt, fixiert und beschwert. Das lasse ich nun über Nacht
trocknen und verklebe dann morgen auch die andere Seite. Damit wäre dann der Kopus
zusammengebaut.

Durch die viele Vorbereitung kommt immer irgendwann der Punkt an dem es plötzlich
ganz schnell zu gehen scheint - das täuscht aber. Im Folgenden wird nun die Rückwand
mit dem Weichenkasten gebaut, dann diese fest eingeklebt. Erst danach kann ich mit
dem Schleifen und Spachteln des Gehäuses beginnen.

Grüße, Stephan Stoske

Das nenne ich mal ein "Projekt"
Alle Hüte ab und ich lese gespannt weiter.
leider wird mir diese Größe daheim versagt...

Hi,

... und wieder einen Tag später...



Heute gegen 15 Uhr habe ich die anderen Seitenteile aufgeklebt und die Körper
mit Gurtband gespannt. Normalerweise würde man dann nichts mehr anfassen
und den Kleber 24 Stunden trocknen lassen. Bei modernem Kleber kann man
auch anders verfahren. Das Zeug braucht 24 Stunden für Endfestigkeit, schwere
und unter Spannung stehende Teile sollen 12 Stunden fixiert werden. Nach 2-3
Stunden scheint die Verbindung also schon fest, gibt unter Druck aber langsam
nach. Diese Biegefähigkeit ist zu beginn hoch und nimmt über 12 Stunden hin
ab bis zum Stillstand. So zumindest der Aufdruck der Verpackung.
Tatsächlich ist der Stillstand nach gut 8 Stunden erreicht, was an der Temperatur,
der Luftfeuchte oder dem Material liegen könnte. Ich warte also nur 4 Stunden
und drehe die Gehäuse dann erst auf den Rücken, nach einer weiteren Stunde
wuchte ich sie auf die Beine. Ich hatte erwartet, dass die Boxen nun etwas kippeln
und sich erst in den nächsten Stunden "setzen", aber sie stehen direkt gerade.



Während der ersten Wartezeit hatte ich vorsorglich schon zwei der inneren
Rückplatten mit Rundungen versehen, 21 mm Radius, mit Stichsäge und
Raspel. Nachdem die Boxen standen, habe ich die Rückplatten mit etwas
Gewalt und liebevollen Hammerschlägen in den Rahmen gepresst. Das ging
erstaunlich gut, denn diese Platten haben im Gegensatz zur Front keinen
Spielraum, dennoch wurde dadurch noch eine winzige Flucht beglichen, die
zwar sicher unter 1 Grad lag, bei 1.10 Meter aber doch auffällt. Die Gehäuse
stehen nach dieser Aktion also unter Spannung, die sich aber in den nächsten
Stunden abbauen wird. Bis zu diesem Punkt sind sechs Stunden vergangen,
also die Hälfte der Zeit die man die Teile fixiert lassen sollte. Wie man sieht
geht es auch schneller.
Morgen klopfe ich die Rückwand erstmal wieder raus und vervollständige
diese mit Doppelung, Rahmen und Weichenkasten.

Grüße, Stephan Stoske

einfach nur geil...ich bin stummer mitleser

Dito.

Wie immer ein stilsicheres Händchen!
Wir müssen uns übrigens nochmal unterhalten, ich komm bei meinem "Problem" nicht weiter...

Harry

Hi Stephan,

da bin ich aber jetzt mal gespannt, ob die Rückwand morgen besser raus- und reingehen wird, ich bin da etwas skeptisch, ob sich das Gehäuse denn wirkloch noch dementsprechend setzen und fügen wird - wir werden sehen... besser gesagt Du wirst fühlen...

Hi,

stöhn, meine Frau und mich hat es wieder mal erwischt. Der Hals kratzt, die Nase
läuft, der Kopf schmerzt und ist wie in Watte gepackt. Also ist man krank und liegt
im Bett - zumindest meine Frau. Bei mir sieht das so aus...



Eine Oberfräse habe ich nicht, will ich auch garnicht. Die Biester sind mir zu laut,
zu brutal und zu gefährlich. Deshalb bin ich ein Freund von gedoppelten Platten und
tiefen Versenkungen die ich in der Regel mit Moosgummi oder Neopren auffülle.
Hier sieht man die beiden Platten der Rückwand, aussen 10, innen 16 mm. Einzeln
zu dünn, aber zusammen dick genug. Nur der äußere Ausschnitt muss genau sein.

Das saubere Zusammenkleben ist eigentlich ganz einfach, aber es gibt auch einen
Kardinalfehler. Nämlich den Kleber, gleich welchen, in Würsten, Streifen oder
Bahnen aufzutragen. Dann ist es quasi ausgeschlossen dass die Platten plan
zueinander kommen. Der Kleber muss möglichst dünn und vor allem sehr gleich-
mäßig aufgetragen werden, was am Besten mit einer Schaumstoffrolle klappt.
Problematisch dabei, der Kleber bekommt eine riesige Kontaktfläche zur Luft
und trocknet sehr viel schneller, während das Verteilen mit der Rolle doch einige
Zeit in Anspruch nimmt. Entweder macht man die Klebeschicht dann ein klein wenig
dicker und arbeitet eben flott, oder man nimmt z.B. Ponal Fugenkleber der eine offene
Zeit von 20 Minuten hat.

Wenn die Platten unterschiedliche Dicken haben (also nicht gemeinsam geschnitten
wurden), sind sie mit Sicherheit auch nicht exakt gleich groß. Hier ist es sinnvoll
nur eine Längs- und Querachse auszurichten (also z.B. immer rechts unten) um nachher
nur zwei Kanten bearbeiten zu müssen - statt alle vier.
Pfiffigerweise sollte man den Kleber auf die Seite mit dem größten Loch aufbringen,
damit der Schraubrahmen nicht auch mit Kleber bedeckt wird. Beim Aufsetzen der
Platten orientiert man sich an der ausgerichteten Ecke und legt die Platte von dort
aus auf. Ohne Druck von oben wird die Ausrichtung korrigiert und die Platte über die
längere Strecke hinweg verpresst. Das mache ich, indem ich mich draufstelle und in
kleinen Tippelschritten über die Platte schreite.

Danach gibt es zwei typische Methoden zur Fixierung. Einmal zahlreiche punktuelle
Kräfte, also sehr viele Zwingen um die gesamte Kante herum - je mehr, desto besser,
oder eine große flächige Kraft durch reichlich Platten und flache Gewichte obenauf.
Was man machen sollte, hängt vom Kleber ab. Typische Holzleime, Weißleime aber
auch einige Montagekleber (Fugenkleber) die einen großen Wasseranteil enthalten,
lassen die Oberfläche der Holzplatte aufquillen und sorgen für eine leichte Verbiegung
der Platte. Eine flächige Fixierung wird dann nicht funktionieren, man braucht dann
möglichst viele Zwingen o.ä.

Nur die anderen Kleber (reine Montagekleber) die fast kein Wasser enthalten, lassen
sich auch flächig fixieren. Man erkennt sie daran, dass sie nicht schrumpfen und auch
spaltfüllend sind. Diese Kleber eignen sich oft auch sehr gut als formgebenden Ersatz
z.B. von Spachtelmasse oder als Isolierung über Schnitt- und Stosskanten.
Richtig guter Montagekleber, wie z.B. den Uhu den ich verwende, braucht danach noch
nichtmal lange fixiert zu werden. Schon nach zwei Stunden kann ich die Platten weiter
bearbeiten, Kanten raspeln usw.



Hier ist eine der Rückwände eingepasst. Weil die Platten einen Tacken zu klein sind,
entsteht ein Spalt, der aber noch verspachtelt wird. Ringsrum muss ich nun noch etwas
an den Rahmen schleifen, weil die Rückwand nicht überall bündig einsinkt und der
Kleber ja auch noch etwas Raum braucht.

A pro pos Kleber...



Neben einigen Industrieklebern, die man nicht überall bekommt, gehören die
von Pattex und Uhu zu den besten aber auch teuersten Montageklebern. Pro
100 g können über 4 Euro fällig werden. Zum Vergleich: Für die Voice werde
ich wohl ca. 800-900 g pro Box brauchen. Der obige Uhu ist sehr zu empfehlen,
denn es gibt ihn gerade sehr günstig. Statt 200 g für 7.49 Euro, was 3.74 Euro
pro 100 g sind (normaler Preis), gibt es gerade 300 g für 4.69 im Angebot.
Das sind dann nur noch 1.56 pro 100 g. Es geht aber noch besser, bei Obi gibt
es zwei Patronen a 440 g für 10.98, was dann nur noch 1.24 Euro pro 100 g
sind. Für meine Voice heisst das: 22 Euro Total für Kleber statt 72.
(Den guten Flash Bonder von Lidl für 0.62 Cent a 100 gibt es leider nicht mehr).


@Murray:

> Wir müssen uns übrigens nochmal unterhalten

Gerne. Erzähl... oder kontaktiere mich.

@Thomas:

Die Rückwände liessen sich zwar mit Kraft, aber noch gut per Hand rausdrücken.

Grüße, Stephan Stoske

stoske schrieb:

in kleinen Tippelschritten über die Platte schreite.

Das ist wichtig! Gehen funktioniert nicht, das ist zu ordinär, man muss schreiten Die Platte presst sich dann vor Demut fast von alleine auf die andere


Hi Stephan,
wieder mal ein toller Bericht von dir!
Ich hoffe du hast viel Spaß beim Bau und beim späteren hören.

Grüße
Otto

stoske schrieb:

Hi, stöhn, meine Frau und mich hat es wieder mal erwischt. Der Hals kratzt, die Nase läuft, der Kopf schmerzt und ist wie in Watte gepackt. Also ist man krank und liegt im Bett - zumindest meine Frau. Bei mir sieht das so aus... Richtig guter Montagekleber, wie z.B. den Uhu den ich verwende, braucht danach noch nichtmal lange fixiert zu werden. Schon nach zwei Stunden kann ich die Platten weiter bearbeiten, Kanten raspeln usw. A pro pos Kleber... Neben einigen Industrieklebern, die man nicht überall bekommt, gehören die von Pattex und Uhu zu den besten aber auch teuersten Montageklebern. Pro 100 g können über 4 Euro fällig werden. Zum Vergleich: Für die Voice werde ich wohl ca. 800-900 g pro Box brauchen. Der obige Uhu ist sehr zu empfehlen, denn es gibt ihn gerade sehr günstig. Statt 200 g für 7.49 Euro, was 3.74 Euro pro 100 g sind (normaler Preis), gibt es gerade 300 g für 4.69 im Angebot. Das sind dann nur noch 1.56 pro 100 g. Es geht aber noch besser, bei Obi gibt es zwei Patronen a 440 g für 10.98, was dann nur noch 1.24 Euro pro 100 g sind. Für meine Voice heisst das: 22 Euro Total für Kleber statt 72. (Den guten Flash Bonder von Lidl für 0.62 Cent a 100 gibt es leider nicht mehr). Grüße, Stephan Stoske

Hi schreitender, kranker Nachtarbeiter,

die Montagekleber gibt es doch in Kartuschen. Da kosten die ungefähr die Hälfte (eher weniger)
http://www.pattex.de...er_Stark.1493.0.html
http://www.pattex.de...perstark.1494.0.html
http://www.uhu.de/pr...l_id=76&sprache_id=1
http://www.uhu.de/pr...l_id=13&sprache_id=1
http://www.uhu.de/pr...l_id=74&sprache_id=1
http://www.uhu.de/pr...l_id=75&sprache_id=1

Gute Besserung und Grüße

PS
Sorry, vergiss es, hatte das Angebot von Obi übersehen. Das ist OK

Hi,

... für die stillen Mitleser...



Heute habe ich zwar viel gearbeitet, sehen kann man es aber nicht. Die zweite
Rückplatte ist auch verschliffen und eingepasst. Beide sind noch lose, sie werden
zuerst noch mit Dämmung versehen, nach dem Einkleben wird das sonst sehr
schwer.
Dann habe ich mit den Fronten angefangen, zuerst die Markierungen angebracht,
naja, und schon zwei Löcher gesägt... morgen säge ich den Rest, dann müssen
auch diese Platten eingepasst werden. Das wird aber leichter gehen als bei den
Rückwänden, denn die Fronten sind zwei mm kleiner damit sich eine Fuge bildet.


@Otto:

> Ich hoffe du hast viel Spaß beim Bau und beim späteren hören.

Oh ja, danke, das habe ich.

Grüße, Stephan Stoske

stoske schrieb:

Hi, ... für die stillen Mitleser...

Ups und dabei war ich so leise

Mach weiter so

Wow, echt tolles Projekt. Besonders das Anschlussbrett gefällt mir sehr. Weisst du denn schon, wieviel das alles im Endeffekt kosten wird?`Bin nähmlich auch auf der Suche nach neuen (selbstgebauten) Lautsprechern.

Hi,

... weiter im Text...



Die Fronten habe ich mit den Öffnungen versehen, vorne in der 10 mm Platte die größeren,
mit sehr viel Sorgfalt und in Zeitlupe, in der 16 mm Platte dahinter flott und leidlich genau.
Dann die Platten verklebt und zwei Stunden gepresst. Anschliessend habe ich die Kanten
ringsrum plan geschliffen. Hier bringe ich gerade die Rundungen an. Die Markierungen habe
ich mit einem kreisrunden Stück Pappe aufgemalt. Die bringt man übrigens besser mit einem
Filz- statt mit einem Bleistift auf, denn der Bleistift ist schlechter zu erkennen und leicht zu
verwischen. Die Tinte des Filzers hingegen dringt leicht ins Holz ein und ist auch fragmentarisch
noch gut zu sehen. Ich säge die Ecken erst grob mit der Bosch ab, und verfeinere die Rundung
mit der Raspel bis ich den Strich gleichmäßig beschädigt habe. Den Rest mache ich dann mit
dem Schleifblock.



Dann habe ich die Fronten eingepasst. Da die Platten vorne ringsrum 1 mm Luft haben, musste
ich nur die innere Rahmenkante glätten und säubern. Dieser schmale Spalt wird später durch den
Lack von beiden Seiten reduziert und trennt die beiden Farben optisch sauber. Einen
gleichmäßigen Spalt erreiche ich nachher beim Verkleben durch Papier oder Pappe die in die
Falz geschoben wird.



Anschliessend habe ich die Chassis eingepasst. Da die hintere Löcher nur grob ausgeführt sind,
hakelt es bei den Hochtöner einer wenig. Der äußere Rahmen der BR-Öffnung ist mit der Öffnung
des Hochtöners identsich, drum kann ich zum Testen auch dort einen solchen einsetzen. Alles
passt wunderbar, der Rahmen ringsrum steht ca. 10 mm über, genug für die spätere Blende.



Unten kommt die BR-Öffnung hin. Diese werde ich mit einem Rahmen versehen, der dem des HT
gleich oder ähnlich kommt und der ebenfalls eingeschraubt wird. Durch die späteren Dichtungen
kommen Rahmen und HT dann genau auf die Ebene der Oberfläche.



Die Gehäuse sind nun im Groben fertig. Als nächstes wird die Rückwand mit dem Weichenkasten
versehen und die Dämmung angebracht, dann wird die Rückwand ins Gehäuse geklebt.
Anschliessend wird das Gehäuse geschliffen und gespachtelt, vor allem die Rundungen. Dann
wird isoliert und grundiert.



@bergteufel_2:
> Ups und dabei war ich so leise

Nicht nötig, ich bin ein grobes Holzohr und jenseits der 40.
So feine Geräusche nehme ich eh' nicht mehr wahr

@Keynoll:

> Weisst du denn schon, wieviel das alles im Endeffekt kosten wird?

Die beiden TT kosten knapp 300, die beiden HT 100, bei der Weiche kommen 50-80 zusammen,
je nach Qualität. Wenn man wie ich die Weiche variabel macht, werden es 140. Das Holz in meinem
Falle kostete 120 mit den Viertelstäben, dazu Kleber, Grundierung, Farbe, usw. Mit 450 muss
man Minimum rechnen wenn man sonst alles hat, sonst können es auch 700 oder mehr werden
wenn man sonst nichts hat. Alles fürs Paar natürlich.

Grüße, Stephan Stoske

Hi,

... für die stillen Mitleser...


Die Sache mit der Dämmung ist eine Geschichte für sich. Da mein ursprünglicher Zeitplan
sowieso im Eimer ist, gibt es keinen Grund mehr für Eile. Im Gegenteil, nun gestalte ich
meinen Spaß am Basteln noch etwas weitreichender. Statt das Gehäuse wie empfohlen
mit dem sauteuren Damping 30 auszukleiden, nehme ich alternative, quasi kostenfreie
Materialien und wende dafür sehr viel mehr Aufwand an.

Zuerst werde ich die Boxen mit einer Weichfaser, bzw. Trittschalldämmung auskleiden,
überall dort, wie die Plattendicke "nur" 19 mm beträgt. Als Ersatz für die Dämmung nehme
ich zwei Wolldecken übereinander, mit unterschiedlicher Dichte, aber gleicher Dicke von gut
12 mm. Dazu an anderen Stellen auf einen Träger kaschierte Muhwolle von 2 mm Dicke.

Zur Befestigung habe ich einen elektrischen Tacker besorgt, an anderen Stellen muss ich
kleben, hier habe ich probehalber Silikon, Acryl und Heisskleber probiert. Die ersten beiden
Kleber gehen prima für die Trittschalldämmung auf Holz, der Heisskleber geht gut für die
Wolle, auch untereinander.



Im Ganzen schneide ich nun weit über 100 Formteile aus vier verschiedenen Materialien
und befestige diese nach Plan und Reihenfolge. Hier sieht man den Schnittplan für einen
Lautsprecher

Grüße, Stephan Stoske

verrückt... aber so viel einsatz ist bewundernswert!