PVC Lederimitat - LS - Befestigung

PVC ist schweißbar!

wie das genau geht würde ich mal googlen, aber mit ein wenig hitze läßt sich da bestimmt was machen.

Ebenso ist PVC recht reißfest, und dazu elastisch, daher würde ich mir um Kanten nicht so große sorgen machen.

Schittkanten würde ich auf jeden fall wärmebehandeln, da somit eine schöne Kante zustande kommt, welche deutlich weniger Rissgefärdet ist (zum beispiel um die Chassis herum)

So braucht man eigentlich, wennman sauber arbeitet, die 'Folie' garnicht bis unter die Chassiränder ziehen, sondern kann die Chassis ganz aussparen, weil man ja eine schöne Kante hat... gleiches würde ich unten machen, und die rückseite frei lassen. dann bleiben ledeglich 2 schwierige kanten, und zwar oben links und oben rechts. mit ein bischen geschick und knowhow von google kann man diese bestimmt schweißen. dann hat man eine sehr schöne gleichmößige oberfläche.

die Schweißnähte erinnern dann an die von Turnschuhen. bei echtleder sind diese immer leicht ausgefranst, bei kunstleder immer super glatt.

ich wünsche gutes gelingen!

EDIT: natürlich ist vorher ausprobieren angesagt!

EDIT 2: wie stark wolltest du denn das Kustleder ziehen, dass du angst vor den Kanten, und vor Rissbildung hast? ich würde das garkeiner zugbeanstpruchung aussetzen... wozu auch, man kann es doch 'locker' rumlegen, und dann srtraffen, um es hinten festzutackern, aber doll spannen würde ich da garnix!

Eine schaumstoffunterlage hätte aber den vorteil des besseren 'FEELS' wenn man den LS anfasst, und dieser dann leicht nachgiebt.

Hier hat es jemand mit echtem Leder gemacht:

http://www.visaton.de/vb/showpost.php?p=259730&postcount=59

Abend,

schön das so schnell Antworten kamen!

Der Thread im Visatonforum ist interessant, leider wird auf die Verarbeitung vom Leder nicht im Detail eingegangen. Auf jeden Fall sieht es sauber aus, leider besitze ich nicht solch eine Maschine, das habe ich vergessen zu erwähnen.

Habe kaum Platz hier und es ist mir nicht möglich mit Maschinen zu hantieren, das würde zu viel Dreck produzieren, zumal ich keinen Hobbyraum oder Ähnliches habe. Kleine Werkzeuge wir Messer, Sägen, kann ich mir alles besorgen, sofern das nicht mein Geldbeutel sprengt.

Wenn ich Front+Seiten in einer Farbe belasse, könnte ich wie im Thread von Visaton das Leder einfach drumherum wickeln und hinten abschließen. So würden keine Nähten entstehen und die Ränder sehen perfekt aus. In dem Falle würde ich wie auch dort Boden/Decke blank lassen. z.B. Birke Multiplex und bevor das Leder drauf kommt mit einer braunen Farbe z.B. beizen. Ich könnte mir vorstellen, das dies auch sehr gut aussehen würde. Vielleicht fertige ich mir Zeichnugnen an, um mir das bildlich besser vorstellen zu können. Bei Ebay gab es Leder mit 1,4m Breite und beliebiger Länge bis max. 25m. So reicht die Breite für die Lautsprecherhöhe mehr als aus und 1,15m für den Umfang der Box. So bräuchte ich lediglich 3m bestellt und hätte beide LS abgedeckt und keinerlei Probleme mit den Ecken. Dann noch Decke+Boden in einem braunton beizen und die Boxen sehen schick aus. In dem Fall würde ich Dunkelbraun/Schwarzkombination bevorzugen (die meisten meiner Möbel sind in dem Farbton).

Auch wenn es mit der eigentlichen Frage nichts zu tun hat. Wäre es schlimm, wenn nur Decke+Boden aus Birke Multiplex wären und der Rest MDF?

Viele Grüße!

Das ist völlig egal.

Eigenbauten hab ich früher oft mit Leder bespannt. Ist aber nicht so stabil wie Filz, also im rauhen Betrieb eher nicht geeignet. Meine erste 4-Wege Box für den Heimbereich war hingegen mit braunem Kunstleder bespannt und das sah schon recht edel aus.....

Zu deinen Fragen:

- Pattex Montagekleber nutzen? (Laut Beschreibung sei Schaumstoff/PVC/Holz geeignet)
--> Pattex habe ich immer genutzt, geht recht gut. Läßt sich gut korrigieren, wenn man NICHT das Trocknen vor dem Fügen abwartet, sondern nass in nass arbeitet, dann muss man zwar fixieren, aber dafür hat man längere Zeit zum ziehen und korrigieren.

- Die Gehäusekanten abschleifen/abrunden, damit keien "scharfen Kanten" vorhanden sind?
--> unbedingt notwendig, wobei 3 mm Radius reichen, ei höherer Belastung mit 10er Radius verrunden.

- Vor dem Auftragen des PVC Lederimitats zur Schonung eine Art Schaumstoff als "erste Haut" kleben, um Risse im Lederimitat zu verhindern?
--> nicht notwendig, wenn gut verrundet. Für einige Boxen hab ich auch PVC-Lederimitat mit Geweberücken verwendet, das gibt eine "weiche" Haptik.

- Lederimitat bei der Front (es wird gefräst) bis in das Gehäuseinnere überlappen und anschließend das Chassis verschrauben? (Da die Chassiskanten rund, also nicht scharf sind, dürfte es nicht reißen, somit wäre ein schöner Übergang möglich)
--> das geht, du mußt aber recht viel zugeben und mit einer Schmierung durch den Kleber unter dem PVC arbeiten. Keine Holzschrauben, die "wickeln" das Leder auf --> Gewindeschrauben mit Rampa-Muffen oder Einziehmuttern verwenden und mit Locheisen stanzen.

- kann der selbe Kleber für die Schaumstoffhaut genutzt werden, oder müssen es 2 verschiedene sein?
--> siehe oben

- die Unterseite bleibt roh, da es niemand sieht und ich Löcher für Spikes bohren muss. Kann ich also nicht bespannen, da das Lederimitat ansonsten hier reißen würde, außer ich kann für die Spikes irgendwie eine Art Hülse nutzen?
--> beziehe auch die Unterseite, damit bekommst du den besten Übergang. Stanze mit Locheisen die Bohrlöcher vor, dann geht das Bohren problemlos. Befestige die Spikes mit Rampa-Muffen oder Einziehmuttern.

- wie bekomme ich einen schönen Übergang zwischen Front/Seiten? Decke/Front selbe Farbe, also 1 Belag ohne Unterbrechung. Die 2 Seiten müssen also geschnitten werden, nur hätte ich dann hässliche Kanten....

-->ich setze die Frontplatte immer auf einen umlaufenden Leistenrahmen innen. Vorgehenweise: Kasten ohne Frontplatte und Rückwand fertigstellen und verrunden. Nun das ganze mit Leder bezieen. Das Leder läßt sich mit Übung (und ggf. mit Föhn und Schmierung durch den Kleber um die Ecken nach innen faltenfrei ziehen, dort dann in Eckfalte legen und mit Tacker an der Innewand festtackern. Schwierig war am Anfang die Schlußnaht unten. Folgende Vorgehensweise war aber dann recht easy und schnell gemacht: zuerst mittig unten eine von vorne bis hinten durchgehende Nut mit der Kreissäge gesägt, etwa 8 mm tief. Leder über diese Nut überlappen lassen, wenige mm nur, aber auf jeden fall überlappend. Nun Hartholz oder Plastikstab passend zuschneiden und press einpassen, dann die unterseite mit kleber bestreichen und in die nut einpressen. Hält bombig und sieht gut aus. (Falls Ihr mal ein Gehäuse mit der Naht findet --> bitte Meldung an mich).

Ist der Kasten trocken, innen die vorbereiteten Rahmen (je vier Kanthölzer 20X20 für Front und Rückwand einkleben und verschrauben. Die Fronthölzer vorher vorbohren zur Aufnahme der Holzschrauben für die Frontwand. Trocknen lassen und derweil Front und Rückwand (diese vorher alle 5 cm 10 mm vom Rand vorbohren) mit Leder beziehen und kleben und dieses um die Wände herumziehen und auf der jeweiligen Rückseite festtackern. Auch dieses trocknen lassen und mit dem Locheisen die Löcher in der Rückwand freilegen, ebenso die Befestigungslöcher der Lautsprecherverschraubungen.

Jetzt Frontwand einsetzen und von innen verschrauben (wird auch so dicht, aber wer will, kann zusätzlich kleben). Chassis und Weiche einbauen.

Rückwand und Anschluß einsetzen und verschrauben. Unter die Schraubenköpfe (senkkopf) Polsterringe legen, die gibt es in Chrom und Schwarz, sieht gut aus und ist jederzeit wieder lösbar.


Gutes Gelingen wünscht

SRAM

Hallo,

PVC wird in gewissen Kreisen für die Gesundheit und Umwelt als einer der bedenklichsten Kunststoffe eingestuft.

Ein paar relativ neutrale Links dazu:
wikipedia
global2000
greenpeace

Möglicherweise ist dieser Aspekt für dich relevant - sonst just ignore.

:-) gernot

@SRAM,

habe mich dazu entschieden Decke+Boden in Holz zu belassen, so habe ich keinerlei Probleme mit irgendwelchen Kanten. Werde das entscheiden, wenn die LS fertiggestellt sind.

Das Problem mit den Schrauben/Chassis kann ich noch immer nicht beheben. Das Ganze muss ja auch luftdich sein, wenn ich das Leder bis in das Gehäuse lasse. Ordentlich fräsen kann ich es leider nicht, besitze dafür keine Maschine, daher auch mein Gedanke es reinlaufen zu lassen, um mir die Arbeit zu sparen passend zu schneiden.

Ansonsten werde ich wie von Dir empfohlen wohl diese Polsterringe nutzen um das Leder zu schonen, eine gute Idee.

@bbg,

danke Dir für die Info. Mir ist bekannt das PVC ungesund ist, allerdings interessiert mich das nicht, da ich nicht vorhabe meine LS in brand zu setzen oder daran zu knabbern.

Viele Grüße

PVC wird in gewissen Kreisen für die Gesundheit und Umwelt als einer der bedenklichsten Kunststoffe eingestuft.

Tja, da bleibt wohl nichts anderes übrig, als alle LP als Sondermüll umgehend zu entsorgen

....schad drum, aber was sein muß, das muß sein in Green-Blockwart-Germany.

Gruß SRAM

SRAM schrieb:

- Pattex Montagekleber nutzen? (Laut Beschreibung sei Schaumstoff/PVC/Holz geeignet) --> Pattex habe ich immer genutzt, geht recht gut. Läßt sich gut korrigieren, wenn man NICHT das Trocknen vor dem Fügen abwartet, sondern nass in nass arbeitet, dann muss man zwar fixieren, aber dafür hat man längere Zeit zum ziehen und korrigieren.

Moin!
Nicht dass es hier zu Mißverständnissen kommt. Leder/Kunstleder läßt sich prima mit Pattex Kontaktkleber (also das gute alte "Pattex") kleben. Aufpinseln und ruhig noch nass verarbeiten. So macht das auch der Sattler. Pattex Montagekleber ist jedoch nicht geeignet, da für diesen Zweck zu dick und nicht vernünftig glattflächig auftragbar.
Außerdem bin ich der Meinung, dass es Dir nicht gelingen wird, eine saubere Kante hinzubekommen, indem Du einfach oben und unten kein Leder aufklebst. Diese Kante wird nicht sauber kleben, Du wirst immer den Stoffrücken des Kunstleders sehen und außerdem sieht's blöd aus... Dann lieber nur die Frontplatte beziehen und das Leder nach innen umschlagen, so wie von SRAM beschrieben.

Grüße

Richtig: Pattex ist gemeint, das gute alte gelbe Zeug mit Schnüffelfaktor , NICHT irgendein Montagekleber.

Gruß SRAM

Kunstleder mit Textilrücken habe ich immer mit Holzleim (Ponal) geklebt. Hält genausogut wie Pattex, aber Kleberreste lassen sich einfach mit einem feuchten Lappen abwischen.

Hallo Xaver-Kun,

ich habe meine LS auch mit Kunstleder (mit Stoffrücken) beklebt. Das Zeug ist eigentlich recht robust und du brauchst dir keine sorgen machen, daß es einreißt. Wenn es flächig verklebt ist kannst du ruhig Spikes, Chassis und Terminals durchschrauben. Du brauchst das Leder ja nicht übermäßig stark spannen wenn du glatte Flächen hast! Die Kanten würde ich tatsächlich etwas verrunden. Eine Schaumstoff Polsterung ist nicht notwendig, der Stoffrücken reicht aus.

Ich habe normales Pattex mit dem Zahnspachtel (1,5 oder 2mm Zahnung) aufgetragen, Leder drauf, schön glatt gestrichen und den Rand innen angetackert. Und dann die Schallwand von vorn Eingesetzt. Bei mir sind auf diese Weise alle Leder Schnittkanten versteckt. Nur auf der Unterseite sieht man Lederränder.







Innen antackert fällt bei dir ja flach, da du ganz rum wickeln willst, du mußt dann auf der Rückseite die Lederenden voreinander stoßen. Da kannst du ja ne Leiste drüber setzen wenn es nicht sauber wird. Das Leder war bei mir etwa 1mm stark, ich würde auch Deckel und Boden ein bisschen über Seiten Front und Rückseite stehen lassen damit die Schinttkante vom Leder verdeckt ist. Eventuell sogar soweit, daß eventuelle Abdeckleisten auch verdeckt sind!
Hoffe ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt. Ansonsten einfach nochmal fragen!

Gruß
Ragmac

PS: Auf den TV Schrank nicht achten, der war noch nicht ganz fertig.