Ersatz für Kenwood Sw-300 Sub gesucht? Evtl. Dayton Titanic MK2 oder 3 ?

Hi,
kannst Du mal genauer beschreiben, was Du mit zerbröselt meinst? Ein Bild wäre gut.

Wenn es sich nur um die zerbröselte Sicke handelt gibt es wirklich viele Dienstleister die Dir diese erneuern können, kostet meist so ab 20,- Euro.

Durchsuch mal das Forum nach Reparatur / Kleben / Sicke...

So ne Suchfunktion is schon was feines wenn man sie mit den richtigen Begriffen füttert...

Kein Grund um Stolz auf so ein teil zu sein, da ist doch nix ehrenhaftes dran!

Hallo Thomas

Erst einmal Dir und allen anderen ein frohes und gesundes neues Jahr 2007.

Danke für deinen Tip. Das wusste ich bis dato nicht.

Leider kommt diese Tip ein wenig zu spät. Denn tatsächlich ist mir die Mebranne genau an der Sicke gerissen. Und zwar ca. auf die Hälfte der Rundung.

Nur leider, und jetzt werde ich sicher von Euch erschlagen, wollte ich den Sub für die Sylvester Party nochmals hinbiegen, und habe einfach die Sicke mit eine Heißklebenaht versehen und so die Lautsprecher nochmal nutzen zu können.

Also ob da jetzt nach meiner Behandlung noch etwas zu retten ist wage ich zu bezweifeln.

Ich habe aber auch kein Problem, mir einen neuen Tieftöner zu leisten und ihn einzubauen. Nur müsste ich mal wissen welcher da vergleichbar wäre.

Gibt es denn einen Lautsprecher Hersteller Dayton , der evtl ein Model im Portfolio hat mir dem Namen Titanic II in 10" ?

Danke

schramschram

Also, nachdem ich nun ein wenig mehr Zeit gehabt habe, habe ich etwas Infos gefunden.

Es handelt sich wohl um den Dayton Titanic MK 2 bzw 3 in 10"

Wo kann ich den in Deutschland bestellen und was dürfte der ungefähr kosten?

Kann mir da einer weiterhelfen?

schramschram

Hi,

das dürfte dann wohl der hier sein:

http://www.partsexpress.com/pe/pshowdetl.cfm?&Partnumber=295-414

Du könntest Thorsten von der Boxenbaustelle um Hilfe fragen, er hat einige Dayton Sachen im Laden, diesen hier aber glaub' ich nicht. Vieleicht kann er trotzdem helfen......

Andere Möglichkeit:
Du vermißt mal das Gehäuse (Innenvolumen und Abmessungen des evtl. BR-Kanals) und wir suchen dann nach einem Treiber der da reinpasst.

Hallo Bernd

Ja, genau das ist der. Respekt !!

Ich habe mal meine Sub vermessen, muss allerdings zugeben, das ich keine Ahnung habe, was ein BR-Kanal ist.

Doch in der "Suche" habe ich gefunden, das damit wohl das Rohr gemeint ist, wo der Sub die Luft ansaugt. Die Experten unter Euch mögen mir meine einfache Ausdrucksweise verzeihen

Also die Innenmaße sind wie folgt:

368mm x 368mm x 315mm (B x H x T)

Das Innenmaß des "Ansaugrohr's" beträgt 85mm.

Der Ausschnitt, wo der jetzige Tieftöner noch drin steckt beträgt 235mm. Der Durchmesser des gesamten "alten" Tieftöner beträgt 260mm.

Des weiteren habe ich mal ein paar Bilder von meinem Schätzchen gemacht.







Vielleicht gibt es ja noch einen äquivalenten Ersatz für mein Problemkind .

Danke für Eure Hilfe.

schramschram

Ahhh,

also brauchen wir einen 25er der in rund 40l vernünftig läuft. Na, das sollte kein großes Problem sein.....

Mal schauen....


Hat das Ding eigentlich einen eingebauten Verstärker (sprich: ist der aktiv)?

Hallo,

was darf der Ersatz denn kosten? Da gibt es sicher einige Möglichkeiten. Wenn du noch sagst wie lang das Bassreflexrohr ist, könnte man das sogar noch simulieren wie sich der Ersatz in dem Gehäuse verhält.

Bei Intertechnik hab' ich 2 Chassis gefunden, die sich ganz nett simulieren in den 40l...

Bigshot BS10 mit 25cm langem BR-Rohr, f3 ~33Hz, eff.~87dB

MDS 10 mit 19cm langem BR-Rohr, f3 ~40Hz, eff.~90dB


Mal schauen was uns noch so über'n Weg läuft....

Mann, ihr seid ja gut drauf.

Die Werbung ist wohl für diese Forum geschrieben worden:

"Hier werden Sie geholfen"

Ok, zurück zu meinem Problemkind.

Das Rohr ragt ca. 22 cm ins Gehäuse rein.
Es ist ein Aktiv Sub mit Verstärkung.

Der Verstärker der in das Gehäuse gebaut wurde ist ein WF-100KM . Leider sagt mir das ebenfalls nichts. Aber es steht noch etwas von 120 W drauf. Ob das die Leistung oder der Verbrauch von dem Sub ist, weiß ich nicht. Wenn es notwendig ist, mache ich nochmal ein Foto vom Verstärker.

Nun zur großen Preisfrage; wie bei vielen ist auch der Preis bei mir nicht unwichtig.

Erfahrungswerte haben mir gezeigt, das, wer billig kauft oftmals doppelt kauft. Allerdings ist meine finanzielle Decke nicht so dick, das der Preis sekundär wäre. Ich bin Alleinverdiener mit Frau und Kind und muss schon ein wenig aufs Geld achten.

Also wenn ihr mir ein robusten und akustisch akzeptablen Tieftöner empfehlen könnte, der sich im vertretbaren Rahmen hält, wäre ich schon dankbar.

Das ich für 19,90 Euro nicht wirklich etwas erwarten kann ist mir klar. Aber 200 Euro schießen deutlich über das Ziel hinaus.

Wie üblich; der Spagat zwischen Qualität und Preis.

Danke für Eure Zeit und Eure Hilfe.

schramschram

Hi,


sehr gut, ein aktiver. Das ist insofern ertmal wichtig, als einem die elektrischen Parameter des TT bei einer Passivweiche einen Strich durch die Rechnung machen können. Sowas ist aktiv aber unkritisch.

Zum Verstärkermodul werden wir vermutlich nicht viel finden, das ist aber m.E. auch nicht so schlimm. Es könnte lediglich eine Tiefbassanhebung eingebaut sein, von der wir nichts wissen.
Hier kannst Du aber problemlos nachträglich mit einer Veränderung der Abstimmung (verändern der Rohrlänge) gegensteuern.

die BS10 und MDS10 hab' ich z.B. hier gefunden:
http://www.carhifi-store.de/onlineshop/index.htm?prodlist162.htm

Noch jemand mit anderen geeigneten 10ern??

Hallo,

also hier mal ein paar Vorschläge von mir:

Ravemaster BSW 104 II
f3 = 32Hz; BR-Länge 40cm; SPL 87dB; SPLmax ca. 105dB
leider bei Strassacker nicht mehr erhältlich, also bei ebay gucken oder mit Glück nen anderen Shop finden.

Alcone AC10 SW-8
f3 = 34Hz; BR-Länge 26,5cm; SPL 88dB
169€

BassExciter BX10
f3 = 34Hz; BR-Länge 26cm; SPL 88dB
119€

Alle bei www.lautsprechershop.de gefunden. Bei den unteren beiden schweigen die sich leider aus über den Xmax. Also lässt sich über den Maximalpegel keine Aussage treffen.

Tachchen,

hmh, schön und gut, aber ein wiederherstellen des Original-Treibers erscheint mir sinnvoller. So ne neue Sicke bekommt man schon ab 25,. Euro...

hmh, naja aber ob es das mit dem original-Chassis lohnt ist eine andere Geschichte...

Fraglich ist halt, in wie fern das Aktivmodul auf das Chassis und Gehäuse abgestimmt ist....
Wenn man mit verändern des BR-Kanals dagegensteuern kann ist ja schön und gut, aber man bekommt sicher auch keine 45cm Rohr in dem Gehäuse unter, womit man unter Umständen den Ausgleich machen könnte, gebe ich mal zu bedenken.

Auf dem Bild vom Treiber kann man eher eine leichte Papiermembran mit dünner Schaumstoffsicke erkennen als eine "schweren Pappschieber mit Gummischlauch", da gebe ich gerne mal zu bedenken, dass der Amp etwas zu schwach auf der Brust ist...

zum Bsp. habe ich nach der Simmu folgendes für den Dayton raus:

42,5 Liter, 1x 8,5cm Rohr, 47,7 cm Länge
Tuningfrequenz 27 HZ
f3= 24,5Hz, SPL 88dB

ups....jetzt wird es mir aber zu technisch....

Jetzt fachsimpeln die Profis unter sich

Nein, mal im Ernst. Ich habe von dem letzten Tread nicht wirklich etwas verstanden. Aber soviel, das eine Empfehlung der Bigshot BS 10 ist. Richtig ?

Der würde preislich noch in Frage kommen. Der MDS10 liegt schon wieder außerhalb des machbaren.....nicht wollen...sondern nicht können. 145 Euro für den Tieftöner ist bei mir nicht drin.

Da passt der BS10 schon eher in meine Finanzwelt. Oder auch der Ravemaster BSW 104 II mit ungefähr 50 Euro.

Aber ich denke da ist dann auch Schluss.....mehr geht nicht.

Wenn ich jetzt den Bigshot 10 oder den Ravemaster BSW 104 II einbaue, muss ich da an dem "Rohr" noch Veränderungen vornehmen, oder einbauen, einschalten und alles ist wieder schön ?

Danke

schramschram

Hallo schramschram,

ich würde dir als Ersatz diesen Treiber vorschlagen:
http://www.hupra.com/75_gdn_info_de.htm

Der ist größentechnisch und preislich wohl eine sehr gute Alternative.
Ich habe den Treiber in dem Gehäuse mal simuliert. Einmal mit den gegebenen Daten des Gehäuses und eimal mit einer Verlängerung des Kanals auf 40cm.
Die Grafik kannst du hier sehen:
Simulation

Man erkennt gut, dass die Verlängerung den Frequenzgang positiv beeinflussen wird. Es würde auch eine Verlängerung auf 30cm ausreichen. Den Unterschied wird man kaum wahrnehmen. 22cm sind aber dann definitiv zu kurz.
Jedoch kann man auf das bestehende Rohr ein gebogenes Trompetenende draufmontieren, so dass das Rohr die Länge erreicht und trotzdem auch der Länge nach in's Gehäuse passt. Das kostet dann vielleicht auch nochmal 5 Euro oder so.

Hallo schramschram,

Profis? Achwas, das ist durchaus harmlos.

Wenn Du mehr darüber erfahren und auch mal ein bischen selbst spielen willst, lade dir Winisd herunter (Freeware)
http://www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=winisdpro
Ein kleines Simulationsprogrämmelchen.


Die BS10, AC10, MDS10 und BX10 passen einfach so ohne jegliche Veränderung.

Für die BSW 104II (Achtung, ausgelaufen, nur noch Restbestände!), Dayton und GDN75 (den gibt's noch? cool... ) müsstest Du das Rohr im Inneren verlängern, z.B. mit Dachrinnen- oder Abflußrohr aus'm Baumarkt. Das darf auch "um die Ecke" gehen.

Also, das ist wirklich Klasse!!

Vorweg erst einmal Danke für Eure Hilfe.

Nicht in jedem Forum gibt es so schnell und ausführlich Hilfe. RESPEKT!!

Nun wieder zum Thema. Ich werde mir wohl den Russenbass 75GDN anschauen. Der Shop ist in Berlin und quasi bei mir um die Ecke. Ich kann also mal schnell vorbei huschen und mir sogar das Porto sparen. Das mit der Verlängerung des Rohr werde ich machen. Ich hab zwar keine Ahnung davon ( und ich muss auch nicht alles können !!) aber wenn ihr Profis das sagt, wird das schon stimmen. Und das Rohr um's Eck zu verlängern sollte kein Problem sein.

Sollte ich den Russenbass nicht mehr bekommen, werde ich mir wohl den Ravemaster BSW104II zulegen, und das Rohr ebenfalls deutlich verlängern.

Bis dahin....Danke

schramschram

Es ist schön in letzter Zeit öfter zu lesen, dass sich Leute für gute Hilfe auch bedanken
Das ist sehr erfreulich

Hallo, ich nochmal.

Ich habe jetzt gerade mit dem Shop in Berlin telefoniert und der hat mir gesagt, das er den "Russenbass" 75GDN-8 Ohm da hat, aber im Augenblick nicht den 75GDN 2x8 Ohm.

Was brauche ich den jetzt für einen ? 1x 8 Ohm oder 2x 8 Ohm oder gar einmal 4 Ohm

Danke für Eure Antwort.

schramschram

Ich würde den 4Ohm-Typ nehmen.
Wie bist Du denn auf die Idee gekommen, es müsse zwingend/dringend der 2x8Ohm-Typ sein? Das klingt, so als würdest Du das glauben.

Das einfachste wäre allerdings, wenn Du das alte Chassis mal mit einem Ohmmeter durchmisst. bei etwa 3,6Ohm ist es ein 4-Ohm-Typ, bei 5,8-6,5Ohm ein 8Ohm-Typ.

Hallo sakly

Der Tip mit dem nachmessen war wirklich gut. Ohmmeter sagt 3,6 Ohm also ist bei mir die 4 Ohm Variante eingebaut.

Nur leider hat der Shop in Berlin nur 2x4 Ohm vorrätig und wird den 1x 4 Ohm wohl nicht mehr rein bekommen.

Dumme Frage: Was ist der Unterschied zwischen 1 x 4 Ohm und 2x 4 Ohm?

Und was vielleicht noch wichtiger ist: Kann ich ohne Qualitätsverluste auch den 2 x 4 Ohm einbauen und habe das gleich Ergebnis?

Der Preisunterschied ist minimal. Die 4 Ohm Variante, die jedoch nicht Lieferbar ist kostet 36,50 Euro und die 2 x 4 Ohm Variante soll 39,50 Euro kosten.

Allerdings nehme ich den 2 x 4 Ohm nur, wenn Du der Meinung bist, das der mindestens so gut wie der 1 x 4 Ohm. Andernfalls besorge ich mir den Ravemaster BSW 104 II für 46 Euro.

ein lieben Gruß

schramschram

Hi schramschram,

der Unterschied ist, daß die 2x? Ohm Versionen halt 2 Schwingspulen haben. Um die gewünschten Eigenschaften zu erhalten, mußt Du beide benutzen. Das kann man durch parallel- oder reihe schalten. Dadurch ergeben sich unterschiedliche Widerstände der Versionen:

1x 4 Ohm = 4 Ohm
2x 4 Ohm = 2 Ohm (parallel)
2x 4 Ohm = 8 Ohm (reihe)
1x 8 Ohm = 8 Ohm
2x 8 Ohm = 4 Ohm (parallel)
2x 8 Ohm =16 Ohm (reihe)

Das sind alle Varianten für alle 4 angebotenen Chassisversionen.
Die Problematik:
2 Ohm sind nicht gut für das Aktivmodul (Überhitzung), an 4 Ohm wird die meiste Leistung abgegeben, mit 8 und 16 Ohm ergibt sich ein kleiner Verlust an Maximallautstärke.

Ich persönlich halte den Pegelverlust bei 8 Ohm für "wurscht".

Hi schramschram,

Dumme Frage: Was ist der Unterschied zwischen 1 x 4 Ohm und 2x 4 Ohm?

Ganz einfach, der Speaker hat 2 Schwingspulen mit jeweills 4 Ohm. 2 Schwinspulen bedeutet auch 4 Anschlüsse statt 2.

Du könntest natürlich auch hingehen, und die 2x4Ohm nehmen, und nur die eine Schwingspule anschliessen, macht glaube ich gar nicht soo viel aus, aber ich lasse mich da gerne belehren...
Alternativ kannst Du auch die 2 x 4 Ohm in Reihe schalten, dann solltest hast Du quasi ein Chassis mit 8 Ohm angeschlossen, könntest ja probieren, wie es besser klingt/gefällt

kannst ja hier mal nachlesen:

Doppelschwingspule erklärt

Dann nimm den 2x4Ohm und schalte die Schwingspulen in Reihe.