Unterschiedliche Hübe

Das Bild wurde in meinem Browser nicht angezeigt. Stell das Bild doch nochmal hier rein.

Hat das Subwoofergehäuse ein gemeinsames Volumen oder eines für jeden Bass?

Haben beide Chassis die gleiche Impedanz?

http://img374.imageshack.us/my.php?image=neueboxph6.jpg

Sind beide in ein und dem selben Gehäuse
Ja, haben sie.

Jetz hab ich leider feststellen müssen, dass die Zentrierung überhaupt nicht stimmt, denn, wenn ich ein 30 hz signal auf dem kaputten Mivoc spielen lasse und ein wenig eine bestimmte Stelle der Sicke berühre, kommt ein geräusch wie bei einer Ratsche. Und das ist wohl die Schwingspule, oder?

Gruß
Marvin

Bei einer leichten einseitigen Berührung sollte die Schwingspule nicht in dem Luftspalt kratzen, sondern erst, wenn man fester drückt.

Tut sie es dennoch, könnte das Chassis nicht genau mittig zentriert sein. Wenn das Chassis noch in der Garantiezeit liegt, zurückschicken.

ich hab die Chassis erst Vorgestern bekommen.. Also zurückschicken
Danke

Gruß
Marvin

natürlich nur das defekte.

Sprich am besten vorher mit dem Verkäufer, wie ihr das am besten erledigt.

Wo haste die den gekauft?
Alles noch Original verpackt gewesen?

bei KL-Audio hab ich die gekauft.

natürlich nur das defekte

Intelligenz ist relativ

Gruß
Marvin

Ich hab eben noch en Test gemacht und jetzt gehts aufeinmal wieder. Kann es sein, dass da ziemlich viel Dreck drinne is?

Gruß
Marvin


PS: ich lass die jetzt einfach mal kleinhubig 10 hz machen zum einwärmen. vllt liegts ja einfach an der Schwingspule, dass die nicht richtig eingewärmt ist. Ich will mir jetzt nicht unnötig Stress wegen meinem Hobby machen

Hi,

ich hab jetzt mal testweise die Woofer wieder ins gehäuse gesetzt und siehe da, alles wieder in ordnung
Der grund, dass ich die wieder ins Gehäuse setzte war, dass plötzlich beim 30 hz Signal keine Störungen mehr bei der Schwingspule zu erhören waren.

Gruß
Marvin


PS: @Mod, dieser Thread dürfte geschlossen werden können

Hi Marvin,

könnte es sein, dass der untere Woofer nicht richtig Kontakt hatte? Dann hätte er quasi als Passivmembran mitgespielt, natürlich mit schwächerem Hub als das aktive Chassis. Also sicherheitshalber die Kontakte überprüfen. Eine Verlötung ist die beste Verbindung.

Nein, das kann nicht sein, da ich die auch außerhalb des Gehäuses getestet habe. Aber die Idee wäre Sinnvoll gewesen

Gruß
Marvin

Hi, das Problem wird noch diffuser, als es jetzt schon ist..

Also ich habe mal die Kabel, die die Subwoofer verbindet (Reihenschaltung) komplett umgetausch, d.h. ich habe jetzt, wenn das + zu Chassis 1 ging, dann geht es zu Chassis 2 usw., und das Problem ist genau anders herum...
Dann hatte ich mal versucht ledeglich am Subwoofer die Pole zu vertauschen. Ich kann mir es nicht erklären, jedoch blieb der größere Hub dann immernoch beim gleichen Chassis, egal wie ich die Pole gesteckt habe..

Liegt es vllt an der Endstufe? Vielleicht liegt es ja auch an der Verkabelung in der Endstufe..
Ich bitte um Hilfe

Gruß
Marvn

Die Endstufe kann ma ausschließen, da ja Saft rauskommt.
Verkable die beiden Treiber im Gehäuse mal komplett neu mit neuen Kabeln. Am Besten die Kabel anlöten und dann gegebenenfalls mit Lüsterklemmen verbinden oder gleich passend lang anlöten.

Du hast die Subs in Reihe geschaltet und erwartest einen identischen Pegel ???

Hmm jetzt fällt mir wieder ein gelesen zu haben, dass man zwei Lautsprecher nie in Reihe schalten darf.
Allerdings habe ich nur eine gewöhnliche PA-Mono-Endstufe und die hält bestimmt keine 2 Ohm aus. Oder wie könnte man die so modufizieren, dass die die 2 ohm Aushällt? Und kommt jetzt bitte nicht vom Thema ab und sagt, dass ich ne neue Endstufe kaufen soll!

Verkable die beiden Treiber im Gehäuse mal komplett neu mit neuen Kabeln

Alles schon probiert und es hilft nix, aber es liegt wohl an der Reihenschaltung an sich.

Yooman, kannst du mir bitte ma erklären, wie das überhaupt zustande kommt? Thx

Gruß
Marvin

Durch die Reihenschaltung beeinflussen sich die Parameter der beiden Treiber gegenseitig. Die Impedanz um die Resonanzfrequenz beispielsweise kann bei beiden Exemplaren unterschiedlich sein (Fertigungstoleranz). Das bedingt dann eine unterschiedliche Leistungsabgabe an beide Treiber, die ja einen Spannungsteiler bilden. Ich vermute dort aber nicht die ursache, da dieses Verhalten dann gleich bleiben müsste, auch wen Du die Treiber "andersrum" in Reihe schaltest.

Das blöde ist ja grade, dass der Mivoc "RE: 3Ohm" hat..
Gibt es wirklich keinerlei Auswegsmöglichkeiten, wie man zwei 3 ohm Chassis betreiben kann, ohne, dass der Wert außerhalb von 2 - 10 Ohm liegt?

Gruß
Marvin


PS: Ich hol mir zwar schon eine neue Endstufe, die 2*150 Watt an 4 ohm liefert, aber ich beschäftige mich gerne mit dem Problem und lass es nicht hoffnungslos in der Ecke schmoren

Wenn Du zwei Chassis in Reihe schaltest liegen unterschiedliche Spannungen an. Der Strom ist aber mehr oder weniger identisch. Im Gleichstrombereich ist die Leistung das Produkt aus Spannung und Strom.

Dummerweise reden wir hier von Wechselspannung und die Phasenverschiebung kommt noch als Faktor hinzu. Und weil das ganze noch nicht kompliziert genug ist veraendert das Chassis ueber den Frequenzbereich seinen elektrischen Widerstand und verschiebt die Phase des Signals. Richtig eklig ist ausserdem das das Chassis (vor allem) beim Rueckschwingen auch noch als Generator arbeitet und Strom erzeugt und fuer den zweiten in der Reihe das Signal nochmals verhunzt und das um so heftiger je schwerer die Membran und um so groesser Magnet und Spule ist.

Es wird vereinzelt empfohlen bei Reihenschaltung jeweils 10 ohm parallel zu schalten, das egalisert den Pegel ein wenig rettet das Signal aber nicht wirklich. Man muss hier zusatzlich noch einen Kondensator schalten, da er ebenfalls eine Phasenverschiebung bewirkt. Diese (kapazitiv) ist um 180 Grad versetzt zur Phasenverschiebung eines induktiven Abnehmers (Chassis). Bei richtiger Abstimmung heben sich die Effekte auf und und du bis was das Signal angeht wieder (fast) im gruenen Bereich. Das ganze kann man berechnen (ich leider nicht) oder ausprobieren. Es bringt aber was.

Kondensator dazuschalten... Könnte ich vllt die Lautsprecher parallel und ledeglich einen Widerstand dazwischen schalten?

Gruß
Marvin

bei einem Kondensator an einer Endstufe solltest du sehr vorsichtig sein und da eine große kapatitäten keine Endstufe mitmacht also sei echt vorsichtig damir (hab schon eine abgeraucht )

sry, hab mich falsch ausgedrückt.
Ich wollte einfach nur irgendeinen Widerstand (z.b. Heizkörper der Herdplatte) in Reihe dazu schalten.
Auf die Idee bin ich durch den Satz "Kondensator zuschalten" gekommen.

Gruß
Marvin


PS: Was gibts denn so alternative Widerstände, anstatt Kondensatoren?

Wenn Du sie parallel anschließt, dann wird der Widerstand die Einbaugüte verändern, so dass die Abstimmung des Gehäuses angepasst werden müsste. Zudem wird in dem Widerstand enorm viel Leistung verbraten, so dass dieser viel davon verkraften können müsste -> keine besonders sinnvolle Lösung.

Betreibst Du die mit ner Mono-Endstufe? Ansonsten schließe doch je einen Woofer an einen Kanal an. Das ist die sinnvollste Lösung, wenn Du einen Stereoverstärker nutzt.

Ich schrieb:

Allerdings habe ich nur eine gewöhnliche PA-Mono-Endstufe und die hält bestimmt keine 2 Ohm aus

Allerdings kauf ich mir eh eine Endstufe mit zwei Kanälen, obwohl ich bei der richtigen Auswahl noch im Zwielicht stehe und eventuelle Ratschläge sehr willkommen sind (Omega hatte mir schon eine sehr gute Stereo-Endstufe gezeigt)

Und bevor die Frage entsteht:

Ich schrieb:

ich beschäftige mich gerne mit dem Problem und lass es nicht hoffnungslos in der Ecke schmoren8)

Gruß
Marvin

Was ich sagen wollte ist: Chassis wie gehabt in Reihe schalten, jeweils parallel zum Chassis einen 10-12Ohm Widerstand schalten, der wiederum mit einem Kondensator in Reihe geschaltet ist.

----------Chassis-------------Chassis-------------
| | |
| | |
--10Ohm--Kond.------10Ohm--Kond.------

Durch den Kondensator fliessen nur bei Pegelaenderungen Stroeme, die allerdings durch den Widerstand auf unkritische Werte begrenzt sind. Dabei wird die Phasenverschiebung durch den induktiven Abnehmer (Chassis) teilweise kompensiert.

Dabei kann keine Endstufe abrauchen. Das sieht bei einem einfachen Kondensator hoher Kapazitaet ohne zugeschalteten Widerstand anders aus und Ladestrom und noch schlimmer die Entladung kann jede Elektronik killen.

Mal sehen, ob mein Vater sowas hat.

Ist es egal, welcher Kondensator impliziert wird? Denn, ich habe hier noch die andere, nicht ganz funktionierende Endstufe, die 10 Elkos á 80Volt mit 10.000µF

Spielt es eigentlich eine Rolle, in welchen Lautsprecher das + oder - Signal geht?

Gruß
Marvin

Ok, hatte ich gelesen mit der Stufe, aber wieder vergessen. Dann sieh lieber zu, dass Du die Stereostufe bekommst. Alles andere ist nur ein Kompromiss.
Wenn Dich jedoch die Theorie dahinter interessiert, dann kannst Du Dir mal den Tietze/Schenk zu Gemüte führen.

10.000µF sind um etliches ueberdimensioniert. Ich hatte so an 200-300µF gedacht. Aber probieren geht ueber studieren ;-)

Bei Elkos ist die Polung nicht unwichtig, aber wir reden hier von Wechselstrom. Plus/Minus ist hier ohnehin irrefuehrend.

300µF... sowas kleines hab ich ja garnet hier

Aber probieren geht ueber studieren

Also da riskiere ich lieber doch nichts..

Danke, sakly, für deinen Link. Den werd ich mir leider heute abend nicht mehr durchlesen können, dafür aber morgen

Also was gibts denn da für Stereo-Endstufen für ca. 150€, die was um die 150 Watt auf 4 ohm liefern?

Gruß
Marvin

THE T.AMP TA450 MK-X

Die kommt mir sehr entgegen, da Leistung, und außerdem bekomm ich die Versandkostenfrei per Thomann und kostet mich so nur 135€8) (ich muss mir ja auch noch eine neue Hose kaufen )

Gruß
Marvin

Wie gesagt, an dieser Stelle würde ich allein aus dem Grund, dass Du Dir eh ne neue Endstufe kaufst, nicht rumprobieren.
In dem Link sthet nur eine Beschreibung der Lektüre, die ich empfohlen habe. Es gibt aber auch im Netz verschiedenste Seiten, die einem Elektroniksachverhalte näherbringen.
Das Buch kann man sich aber in jeder Bibliothek ausleihen.

Ne probieren werd ich da jetzt erstmal nichts, weil ich ja eigentlich nur wissen wollte, wie sowas zustande kommt.

Ich habe jetzt nurnoch ne Frage: Ich müsste mir einen Adapter für die Endstufe Kaufen, da ich ja vom Pre-Out-Chinch zu, entweder XLR oder Klinke gehen muss. Welchenn Eingang sollte ich nutzen, damit sich das Endprodukt besser gestaltet? Thx

Gruß
Marvin

wie wehre das
PS: ich suche mahl ne Endstufe bei eBay

Das Geld allemal wert allerdings wollte ich mir noch ne Hose kaufen

PS: ich suche mahl ne Endstufe bei eBay

Was haste denn an der Endstufe zu mörkeln?

Aber ich wäre natürlich offen für allerlei Sorten

Gruß
Marvin

so ich hätte getzt vollgendes:
kenn diese Endstufe nich aber soll nicht schlecht sein
http://cgi.ebay.de/E...QQrdZ1QQcmdZViewItem

hab einen Bekannten der eine solche Endstufe hat und ist für Bässe echt gut http://cgi.ebay.de/E...QQrdZ1QQcmdZViewItem

die find ich persönlich am besten aber wird warscheinlich nichts mit dein Butgeld
http://cgi.ebay.de/E...QQrdZ1QQcmdZViewItem

Was haste denn an der Endstufe zu mörkeln?

eigendlich nichts blos gebraucht bekommt mann günstigere oder bessere zum gleichen Preis

Allerdings bekomme ich das Geld ja auch erst am 27. oder 28., und bis dahin sind die Angebote schon beendet.

Zudem kommt auch noch, dass ich diesen JBL GTO 1202 D nich verkauft bekomme Sonst würde ich mir natürlich was noch leistungsstärkeres Kaufen, wobei die Leistung von der "The T.Amp"-endstufe schon ausreichen müsste, um einen druckvolleren Bass zu kreieren.
Also, wer diesen Auto-Bass gebräuchten könnte, bei mir melden (preis: 80€ Handelbar)

Gruß
Marvin

Für nen gescheiten Bass reichen 2x80W RMS-Leistung vollkommen aus. Die wirst Du vermutlich nichtmal ausreizen, wenn Dein Raum nicht deutlich größer als 25m² ist oder Du eine Priovatdisco haben willst.

Mein Raum ist ca. 13,5 m² groß

Dann würde ich eher zum The T.Amp S-100 tendieren.
Dann könnte ich auch qualitativ hochwertigeres Kabel kaufen (und die Hose is auch noch mit drin )

Gruß
Marvin

Besser als diese thomann Amps ist die Alesis RA-300 (gibts auch bei thomann). Hab die an meinen beiden AW3000 und bin sehr zufrieden. Das tolle ist die Leistungsanzeige und dass sie keine Lüfter hat. Dazu brauchst du keine Adapter da sie auch Chinch Eingänge hat.

lg andi

Für 14m² kannst Du bedenkenlos auch die S75 nehmen. Zwei 30er machen mit der Leistung in so einem kleinen Raum genug krach. Soll der Raum mal größer werden, lieber doch das größere Modell, dann unter Umständen aber die S150. Die paar Euros gehen dann auch noch. Die Alesis kenne ich nicht.

Die Alesis RA-300 ist wirklich sehr gut, allerdings muss ich dir sagen, dass ich diesen Monat nur knapp 150 € zur Verfügung habe. Wenn ich den JBL verkauft bekäme, dann wäre die Endstufe bestimmt erste Wahl!

Welche Klasse ist denn der The T.Amp S-100? (S-75 kommt mir dann doch ungelegen, weil ich mit 200 Watt schon nahe an den Xmech der Lautsprecher komme, was aber durch das Gehäuse kommt. Also würde ich lieber alles rausholen wollen )

Gruß
Marvin

Der Preisunterschied von der S-100 zu der S-150 sind 18€. DAS wird doch wohl noch drin sein. Für so wenig Geld eine doch recht eutliche Steigerung der Leistung wäre es mir wert. Man hat einfach etwas mehr Headroom.

Dann könnte ich auch gleich den "THE T.AMP TA450 MK-X" nehmen, da die 6€ ja fast garnichts sind (im Verhältnis gesehen). Allerdings hat die wohl ziemlich laute Lüfter, die ich eventuell gegen leisere eintauschen müsste.. zumaldem man ja auch beachten müsste, dass Lautstärke und Leistung keineswegs proportional sind! merkt man ja schon an den Simulationen eines Gehäuses mit WinISD etc.
Also müsste man dann schon viel mehr Leistung geben um ein bisschen mehr Lautstärke zu bekommen und ich jedes quäntchen rauskitzeln

Gruß
Marvin


Edit: Also ich habe jetzt nochmal alles durchdacht. Könnte jetzt ca. 150 € für die Stufe ausgeben. Habe da jetzt mal über die Samson Servo 200 mit 2x100w/4Ohm nachgedacht. mit 200 Watt erreiche ich dann einen Pegel von 113 db bei 30hz. Mir würde sogar schon 110 db ausreichen, also würde ich dann eher zu dieser Endstufe tendieren, da sie auch klanglich besser wäre (?)

Es ging mir nicht im das "mehr Leistung", sondern eher um das "gleiche Leistung stabiler". Eine Stufe ist "lockerer", wenn sie nicht immer am Limit spielen muss.
Eine Stufe mit Lüfter wäre für mich die Disqualifizierung.

Ok, dann steht die Entscheidung wohl fest.
Danke für deinen Rat und entschuldige meine, vielleicht etwas unbehagliche, Art mich zu entscheiden

Jetzt fällt mir allerdings ein, dass die Impedanz bei dem jetzigen Gehäuse bis zu 32 Ohm aufweist. Kann man diesen Impedanz-verlauf mit Kondensatoren und Widerständen irgendwie glätten?

Gruß
Marvin

Die Impedanz spielt überhaupt keine Rolle. Wozu willst Du die glätten? Der Endstufe ist das egal. Du nutzt ja keine Röhre oder passive Filter.

Bei verschiedenen Frequenzen treten ja Impedanzspitzen auf. Sind die nicht belastend auf die Endstufe?
Insofern ich das richtig sehe, ist Ohm ledeglich die Stromstärke, die beim Schwingen des Chassis erzeugt wird -> Prinzip: Mikrofon
Also müsste doch eine höhere Impedanzspitze die Leistung des Amps rapide sinken..

Gruß
Marvin

??
Die Impedanz bleibt immer gleich. Das Chassis induziert wie ein Generator aber Spannung zurück, die der Amp praktisch kurzschließen muss.
Mach Dir mal keine Sorgen, um die leistungsfähigkeit eines Transistor-Amps. Das benutzen schon Millionen Leute so, dann wird das auch bei Dir funktionieren

??

Das Chassis induziert wie ein Generator aber Spannung zurück, die der Amp praktisch kurzschließen muss

Jetzt musst du mir das aber mal genauer erläutern -> Wissensfreudig

Jetzt noch eine Frage: Wozu ist dann überhaupt die Impedanzanzeige in, z.b., WinISD da?

Gruß
Marvin

Ok, Du hast die Zusammenhänge da noch nicht wirklich verstanden, daher die Frage...ich nehme meine Fragezeichen zurück

Der Impedanzgang wird angezeigt, um deutlich zu machen, ob das Konstrukt unter Umständen "schädlich" für den Verstärker werden könnte, denn das kann bei den Impedanzminima schnell passieren. Ein Verstärker sollte nich unter 4 Ohm belastet werden, es sei denn er ist dafür ausgelegt.
Desweiteren kann man mit dem Impedanzgang zB eine Bassreflexabstimmung grob kontrollieren, denn dort kann man auch ein bisschen am Impedanzgang ablesen.
Allerdings ist der Impedanzgang bei Simulationstools nicht so extrem wichtig (finde ich).

Zum Generator: http://de.wikipedia.org/wiki/Generator